Hacía tiempo que teníamos ganas de hacer algo en bici, así que pensamos en la Senda del Oso. Y para allí que nos fuimos el martes 30 de julio, alquilando bicis (no teníamos manera de llevar las nuestras, que no están en buenas condiciones además) Teníamos en mente dar un pequeño rodeo y cruzar Bueño, coger las bicis en Proaza y hacer la senda entera y un poco más para llegar al Museo de la Prehistoria, pero como siempre las cosas cambiaron bastante del papel a la realidad.
Salimos y pasamos por Bueño para tomar nota de donde está de cara a una próxima excursión. Tras un pequeño rodeo llegamos a Proaza donde tenemos reservadas un par de bicis (El Oso Goloso, 9€ al día, bicis en perfecto estado) y enfilamos hacia Tuñón, el inicio de la Senda del Oso. Llegamos al area recreativa, donde una escultura de un oso acompañada de un panel informativo de la senda recibe a los visitantes.
Nos desviamos unos metros de la senda para visitar la Iglesia de Santo Adriano de Tuñón, una de las muestras del prerrománico asturiano (del área recreativa sale un camino paralelo a la carretera que llega a un centro de BTT que alquila bicis desde el que solo hay que cruzar la carretera para llegar). Esta iglesia es la menos conocida de este arte, y en el rato que estuvimos allí no se acercó nadie, pese a que al menos dos docenas de personas pasaron a alquilar bicis. Está construida por el rey asturiano Alfonso III el Magno en honor al mártir Adriano (romano que combatió el cristianismo, convirtiéndose a él posteriormente y siendo perseguido y torturado por su religión, negándose a abjurar del cristianismo pese a todas las torturas que sufrió) Posteriormente sufrió múltiples reformas, quedando solo la parte trasera original con claros símbolos prerrománicos, como la habitación del piso superior solamente accesible desde fuera. Intentamos acceder al interior, pero estaba cerrado y había leído algo de picar a casa del cura, pero no sabía cual era y nos quedamos con las ganas. Visita obligada si haceis esta senda.
Villanueva fue la siguiente parada, la ruta pasa por delante de su iglesia, bastante bonita, y paramos unos segundos a tirarle unas fotos. Además, se cruza el Río Trubia por un puente parecido a los romanos.
La siguiente población que cruza la senda es Proaza, pasando por delante de la central hidroeléctrica cuya fachada está llena de extraños símbolos. Un panel informativo nos cuenta que está construida en 1960 y que son símbolos usados por el hombre desde hace milenios que representan el agua, el hombre, la naturaleza, el intelecto, la paz, el alba, el sol, el ocaso, la noche, el fuego y el aire.
Tras pasar la capital proacina nos encontramos con el tramo de Entrepeñas, que se extiende varios kilómetros picando un pelín hacia arriba. En este tramo el Río Trubia (transcurre al lado de toda la senda) está empozado y va entre barrancos, cruzando la senda túneles y parajes espectaculares. Es lo mejor de la Senda del Oso.
Antes de llegar a Teverga dimos la vuelta por unos problemas en la pierna tras una caída tonta, la vuelta a Proaza iba sola, y es que no se nota al mirar pero es descenso y se va practicamente solo. Devolvemos las bicis y cogemos el coche (son solo las 5 de la tarde) y nos encaminamos a la Colegiata de Teverga. A medio camino, en Caranga de Abajo donde se bifurca la carretera a Quirós o Teverga nos topamos con una bonita iglesia y un llamativo cartel con las distancias a puntos muy dispares, desde el Sol a Hellín pasando por Oregón u Oviedo.
Llegamos ahora sí a San Martín de Teverga y vamos a la Colegiata. Es una iglesia románica de dimensiones grandes para ser de pueblo y en la puerta nos encontramos un cartel con el horario de visitas. La última es a las 17:30, sacamos el móvil y son las 17:28, somos una pareja con suerte. Todo el horario de visitas: www.infoteverga.com/ ...sus-momias
La visita es guiada y vale 1.5€ por cabeza que sin duda merecen la pena, la guía es muy atenta y conoce bien la historia y lo que la rodea, además estábamos los dos solos y fue mucho más personalizado siendo practicamente una charla preguntando todo lo que se nos pasaba por la cabeza, muy instructivo. Comienza dándonos una interesante explicación acerca del cedro y su simbolismo religioso celta, y por ello muchas iglesias están al lado de cedros, para atraer a la gente en ella. Luego nos explicó la iglesia en sí, con una planta prerrománica y el resto de la iglesia románica, con añadidos de siglos posteriores como el claustro y la torre.
Tras esto entramos por el claustro, rehabilitado en diciembre de 2012 y es que se caía a cachos según nos dijo la guía, que también nos comentó que hubo que luchar mucho para conseguir la subvención. Es sencillo, de dos alturas imitando una casona asturiana y tenía función oratoria, y es que hay 14 columnas que coinciden con las 14 estaciones del via crucis. Hasta el siglo XIX vivían monjes aquí.
Pasamos al interior de la iglesia, centrada en una escultura del siglo XIII de Jesucristo, que tiene un relicario bajo la corona de espinas, supuestamente tiene tierra de Jerusalén, pero no está sellado ni hay documentación de la época, así que como si no hubiera nada. La puerta principal está frente a él y es muy baja, obligando a agacharse a quien la cruzara, lo que hace que todo el mundo se postrara ante Jesucristo. Hay otra puerta, la de la vergüenza, es lateral y por ella entraban los peores pecadores como castigo, teniendo que situarse en la parte de atrás de la iglesia, donde la decoración tiene temas demoniacos (hay incluso un diablo pisando una cruz) y poco trabajados. En la parte delantera están más trabajados, y se nota que los canteros perfeccionaron su técnica aquí (en una columna trataron de hacer 5 flores, midiendo mal y haciendo 4 y media, en la siguiente hay 5 forzadas y en la última 5 perfectas).
El último lugar en ser visitado es la sacristía, donde se guardan diversos objetos históricos y los dos que fueron el principal motivo para visitar la Colegiata, las dos momias. Estas momias datan del siglo XVIII y son los cuerpos embalsamados del abad Pedro Ansalso de Miranda y de su padre, el Marqués de Valdezcarana. Aparecieron momificados de forma natural al ser trasladados de Teruel (donde era obispo Pedro Ansalso) a Teverga, donde se tenía pensado darles sepulcro. Sin embargo los teverganos impidieron concederles el descanso eterno como castigo por crear un infierno en vida; y es que el marqués abusó del derecho de pernada (fornicar con las mujeres la víspera de su boda) y de la servidumbre de los campesinos convirtiéndolos practicamente en esclavos personales; y su hijo, que salió al padre y se convirtió en uno de los inquisidores más crueles de su época. El pueblo tevergano decidió castigarles privándoles del sepulcro y exponiéndoles a la vista de todo el mundo en unas cajas para tratar de hacer pagar todo el daño infringido en vida. Están con las mismas ropas con que fueron enterrados.
Con esto se acabó esta interesante visita, obligada si venis a esta zona.
Teníamos en mente ir al Parque de la Prehistoria, pero entre la hora y la elevada entrada (5.80€), tras un vistazo a las carteras y ver que íbamos justos decidimos no ir. Paramos de nuevo en Proaza y nos sentamos en una terraza frente al ayuntamiento a tomar unos refrescos totalmente merecidos. Las vistas eran bastante buenas, el Valle del Oso es bastante bonito.
Cuando pensábamos que la excursión tocaba a su fin e íbamos a por el coche, vimos un tentador cartel con una foto impresionante de un pueblo del concejo de Proaza, queríamos verlo y buscamos en el Maps del móvil, poniendo rumbo a Bandujos, a 9 kilómetros de Proaza por una carretera de montaña bien asfaltada y con raya de separación. El paisaje era totalmente impresionante, y es que íbamos ascendiendo por una de las laderas del valle, teniendo unas vistas increibles.
Tras un rato maravillados por el paisaje y parando en varios puntos a hacer fotos llegamos al pueblo, con muchísimo encanto y por debajo de la carretera; la sensación era espectacular, el pueblo es precioso y te traslada a otra época. Íbamos a bajar andando, pero la cuesta de vuelta se nos antojaba demasiado dura y dejamos la visita en una vista de pájaro. Sin palabras nos dejó el descubrimiento casual del día, con que sitios te encuentras en Asturias por casualidad, por algo es el Paraíso.
Y ahora sí, volvíamos a casa agotados tras una excursión bonita. Tenemos alguna más en mente, pero os agradeceríamos si nos sugerieseis algun sitio que visitar o nos pidais que vayamos a algún rincón a ver con lo que nos encontramos.
Si te gustó, deja unos puntinos que no cuesta nada.
La idea de hacer mi grupo de amigos una ruta de montaña nos llevaba rondando la cabeza desde hacía tiempo, y se concretó ayer (8 de agosto) quedando para llegar a la cima del Peña Ubiña, el pico más alto de Asturias sin contar los Picos de Europa.
COMO LLEGAR
Y así salíamos 9 chavales cargados de ilusión con destino a Tuiza de Arriba (punto de partida de la ruta). Llegar es fácil, saliendo de la autopista en Campomanes seguimos las indicaciones al Puerto de la Cubilla. Después de pasar Tuiza de Abajo nos encontramos un desvío hacia Tuiza de Arriba, donde hay aparcamiento de sobra y un bar. (Dawlad subió el puerto entero indicándolo todo a la perfección: www.losviajeros.com/ ...hp?e=10279 )
*** Imagen borrada de Tinypic ***
DATOS TÉCNICOS
Distancia: 11 kms
Dificultad: Media
Desnivel positivo: 1.300 metros
Cota máxima: Peña Ubiña (2.417)
Itinerario: Lineal (ida y vuelta)
Niños: No (hay caídas verticales grandes, es peligroso)
Señalización: Algunos jitos y marcas en rocas. No hay pérdida
LA RUTA
Por suerte, uno de mis amigos, el que se ocupó de organizarlo todo, está estudiando para ser guía de montaña, lo cual hizo todo muchísimo más fácil, explicandonos cosas acerca de lo que veíamos y acerca de la seguridad (aspecto muy importante). La ruta comienza en Tuiza de Arriba, un pueblo en cuesta bastante bonito
Nada más empezar nos encontramos con una ruta alternativa que une dos pueblos por dos collados y que parecía estar interesante, pero que dejamos para otro día. El camino es empinado ya desde el principio, y el aire muy puro, que sensación de libertad (hay que decir que la última vez que fui de monte debía tener 11 o 12 años)
Todo esfuerzo tiene su recompensa, y tras unos kilómetros de subida llegamos al Refugio de Meicín, donde nos sentamos a hidratarnos y comer algo. Las vistas son espectaculares.
Subimos por una ladera bastante empinada y que se nos hace eterna (menos mal que vamos frescos) y al mirar abajo nos motivamos viendo lo que fuimos capaces de subir.
Desde ahí arriba se tienen vistas preciosas, tanto de la cima (bueno, no es la cima, la cima está aun más arriba pero no se ve) como de un valle por el que se llegaría al refugio Casa Mieres.
Comenzamos a rodear el pico, para acometerlo por la cara más fácil. De repente nos topamos con una verja que separa Asturias de León (una parte de la ruta transcurre por la provincia leonesa). Las vistas son espectaculares, es increible.
La dificultad aumenta a partir de este punto, empieza a haber rocas y hay que ayudarse de las manos para subir, el sendero es muy estrecho y llega a desaparecer. Además, vemos como la niebla empieza a caer sobre la cima (no es espesa) dejando un paisaje espectacular.
Tras un buen rato como cabras montesas (menos mal que era fácil...) llegamos a una especie de cima, pero aún nos queda ir por la cresta (no demasiado estrecha y fácil de caminar)
Y por fin hicimos cima, eran las dos de la tarde (habíamos partido a las 10:10). Nos comimos los bocatas y las vistas eran espectaculares, además, había nubes moviéndose. Era realmente mágico, ahora entiendo porque la gente sube una montaña para luego bajarla, la satisfacción es inmensa.
Además, un amigo subió una botella de El Gaitero sin decir nada, en plan sorpresa, pa chulo él. Y como no, hubo brindis a 2.400 metros. Lo que no hagamos nosotros...
Desde ahí la bajada, fue horrible, se me hizo muy dura y hubo momentos en que lo pasé mal (tengo algo de vértigo), pero bueno, entre todos conseguimos bajar sin mayores problemas. Vimos un rebaño de ovejas moviéndose guiados por los perros, espectacular la escena.
Y en la bajada ante el refugio una anécdota con unos perros que cuidaban ovejas y 4 amigos corriendo monte arriba cual maquis, había caballos, ovejas y vacas compartiendo pastos. Una buena imagen.
Y con esto llegamos a los coches y enfilamos a Avilés con ganas de una nueva ruta, aunque un poco más fácil que otra. ¡Ah! Y tened claro que os la contaré por aquí.
Después de que nos gustara y mucho nuestra anterior experiencia, repetimos lo de subir a la montaña, esta vez a los Picos de Europa el 9 de septiembre; y bastante más fácil que Peña Ubiña, mejor ir poco a poco.
COMO LLEGAR
La ruta arranca de los Lagos de Covadonga, acceder a ellos es muy fácil, ir hasta Cangas de Onis y de ahí seguir las señales. Cuidado en verano porque hay restricciones, fuimos el primer día sin ellas. Una vez arriba, nada más ver el Lago Enol nos metemos por una pista que sale a mano derecha, llana y que nos ahorrará un par de kilómetros de caminata, al final hay una explanada que hace de aparcamiento.
DATOS TÉCNICOS
Distancia: 16 kms
Dificultad: Moderada
Desnivel positivo: 791 metros
Cota máxima: Mirador de Ordiales (1.745)
Itinerario: Lineal (ida y vuelta)
Niños: Si están de ir de monte, si no hasta el Refugio (no hay peligro pero es algo duro llegar al Mirador)
Señalización: Perfecta
LA RUTA
Llegamos a los Lagos, que impresión me da siempre pasar por Covadonga, y más el día despues del Día de la Santina, nuestro 8 de septiembre. Dejamos atrás el Lago Enol, pero por la ventanilla le eché algunas fotos (hoy no conducía yo, logicamente)
Dejamos atrás la Vega de Enol también por la pista, es un poblado con casas de los pastores que debían pasar aquí largas temporadas cuidando a sus rebaños pastar.
Y tras esto comenzamos la ruta a pie, con una subida, que sería constante en toda la ruta, aunque sin peligro alguno en ningún punto, puesto que no había barrancos y aunque había tramos de piedras sueltas no eran difíciles de superar.
El principio es un tramo muy bonito, cruzando un bosque a la vera del Río Pomperi, cruzado por un puente. Nos tocó un día de sol y la verdad que este hayedo con tanta luz deja un efecto precioso.
Tras superar el hayedo llegamos a Vega la Piedra, un grupo de cabañas pastoriles en bastante buen estado, que siguen siendo utilizadas por los pastores en el día de hoy.
Todo el camino está jalonado de vacas, que pastan ajenas a las buenas vistas que poseen los prados de estos Picos de Europa. Las vacas nos dejaron, además, la imagen entrañable del día, dos terneros con pocos meses de vida jugueteando entre la hierba. Nos arrancó a todos una tierna sonrisilla.
Seguimos subiendo hacia el Refugio de Vegarredonda, aproximadamente el ecuador de esta etapa, y vemos en lo alto un imponente macizo gris, con niebla y de picos que parecen agujas; cuando me dijeron que había que cruzar el macizo casi me da algo.
Nos ponemos a ello y es un camino de piedras sueltas pero fácil de seguir, cansa subir una pendiente algo pronunciada pero lo superamos sin problemas y teniendo unas vistas privilegiadas, viendo el mar ahí abajo, ¡qué lujo es poder disfrutar de Asturias!
Con vistas a picos que parecen inaccesibles (siendo la Torre de Santa María de Enol el más destacado), todo ello enmarcado en un típico modelado karstico vamos ascendiendo hacia el Collado Forcaú, punto bajo por donde cruzamos este impresionante macizo. No sin antes tener que apartarnos contra la montaña para dejar pasar por el camino a una vaca, que iba tan tranquila en busca de prado para pastar.
Al llegar a este collado vemos ya a lo lejos el mirador, y tras unas subidas y bajadas muy llevaderas y entretenidas por las vistas que te iban ocultando y dejando ver, llegamos al Refugio de Ordiales, cerrado, justo a los pies del mirador.
Desde el refugio se tienen unas vistas muy bonitas, tanto del macizo que dejamos atrás como de la vega que vinimos atravesando.
Y tras el tramo más duro de toda la ruta (pese a todo no entraña ningún riesgo ni difultad) llegamos al Mirador de Ordiales. Las vistas son impresionantes, si miramos hacia abajo vemos el valle de Angón, perteneciente al concejo de Amieva (toda la subida transcurre por Cangas de Onis) y jalonado por pequeñas poblaciones.
Si extendemos la vista al horizonte vemos las últimas estribaciones de los Picos de Europa y el principio del Macizo Asturiano, custodiando Ponga.
Hacia arriba, tenemos el Pico Cotalba, que no nos atrevimos a atacar.
Y todo esto al lado de la tumba de Pedro Pidal, el Marqués de Villaviciosa, el primer hombre que hizo cima en el Naranjo de Bulnes, en 1904; el noble que creó la idea de los parques nacionales y que creó el de Covadonga allá por 1918. Este era su rincón favorito de los Picos, y aquí quiso descansar eternamente. Su tumba yace en uno de los lugares más bonitos de Asturias, y según su última voluntad tiene el siguiente epitafio": "Enamorado del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, en él desearíamos vivir, morir y reposar eternamente, pero, esto último, en Ordiales, en el reino encantado de los rebecos y las águilas, allí donde conocí la felicidad de los Cielos y de la Tierra, allí donde pasé horas de admiración, emoción, ensueño y transporte inolvidables, allí donde adoré a Dios en sus obras como Supremo Artífice, allí donde la Naturaleza se me apareció verdaderamente como un templo."
Mucha repulsa me dio ver a un grupo comer en plan romería sobre su tumba, hay gente que no entiende lo que es el respeto, en fin...
Y tras una rápida bajada, y sin ningún problema ni miedo, llegamos al coche y volvimos a casa, despidiendo el verano de la mejor manera posible.
Y ya sabeis, si os gustó dejar los puntinos, y si quereis sugerir o aconsejarnos alguna ruta o lugar que ver, no dudeis en hacerlo.
Mil gracias Artemisa! La verdad es que la ruta es increíble, los paisajes son una pasada durante toda la ruta. Si estais en forma y de haber caminado por montaña os la recomiendo, quizá quitando el Pico Rubio, pero los dos Albos tienen unas vistas preciosas y la ruta no es demasiado complicada, la verdad. Eso sí, os llevará todo el día, claro.
Un abrazo!
Hola, vinadas. Una etapa muy interesante que no había visto hasta ahora. Algunos lugares ya los conozco, como Tapia, Castropol y Ribadeo (por cierto, que has puesto los sitios más feos de Ribadeo y también los tiene muy apañados, jeje), pero otros los tengo en mente para este verano como Puerto de Vega, a ver si puedo llegar hasta As Covas da Andía, pinta muy bien ese sitio.
Te dejo los puntitos.
Un abrazo.
Sí, intenté mezclar un poco lugares conocidos con otros que no lo son tanto, como las Covas de Andía que citas o mismamente el Castro de Coaña. Ribadeo tiene un par de rincones chulos (que descubriría posteriormente), pero sigo opinando que lo mejor son las vistas a Castropol, que es un pueblo espectacular.
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