Un recorrido a saltos por el SE de Asia en el que procuramos tocar todas las "asignaturas pendientes" de viajes anteriores; lugares y experiencias que nos apetecían mucho y que hasta entonces no realizamos por falta de tiempo y oportunidad: celebrar el Loi Krathon en un parque histórico, las playas e islas de la provincia de Krabi, la paradisiaca isla de Langkawi, el P.N. Mulu en Borneo o una breve visita al sultanato de Brunei. Autor:AbdelkrimFecha creación:⭐ Puntos: 5 (7 Votos)
17º día: de Kuala Lumpur a Brunei
No hemos reservado tiempo para visitar la capital federal de Malasia en este viaje porque ya lo hicimos hace un par de años, de regreso de Filipinas. Para hoy tenemos un vuelo a Brunei que sale hacia mediodía y no podemos entretenernos mucho. Nuestro hotel está en el distrito financiero de KL, pero cerca ya de Chow Kit, un vecindario que no conocemos; no importa, salimos temprano a dar una vuelta y al rato encontramos lo que más nos interesa: un callejón con distintos restaurantes populares donde podemos elegir qué desayunar. Entramos en un gran autoservicio en el que sirven de todo; mientras Pilar se pone morada de roti chanai (tortitas de estilo indio) con sus habituales aderezos, yo me tiro a la versión local del nasi padang (carnes y pescados en adobo con arroz). Contando con el té y el café nos gastamos en total unos 15 Ringgit. Volvemos a buscar nuestro equipaje y tratamos de parar un taxi en el vertiginoso tráfico de Jalan Rajah Laut (calle del rey del mar, o algo así)... pero no es tan fácil como parece y al final nos tiene que ayudar el conserje xD. El taxi nos deja en la estación de ferrocarril Sentral; ya conocemos de otros viajes lo bien equipada que está, pero hoy por primera vez vamos a usar el KLIA Express, que es el modo de transporte más rápido al aeropuerto. Es un tren que corre que se las pela: 75 kms en 45 minutos con una sola parada. Y supongo que también un despilfarro económico, puesto que suele ir casi vacío. El billete cuesta 35 Ringgit; por supuesto los trenes están climatizados, hay prensa (sólo de negocios, of course) y wifi gratis. Además, el hecho de volar con Malaysia Airlines (y alguna compañía más) nos da derecho a facturar el equipaje en los mostradores de Sentral.
Llegamos a Bandar Seri Begawan, o BSB, nombre oficial de la capital del sultanato, hacia las 14h, y en algunos aspectos es como entrar en otra época. Somos conscientes de haber estado en los dos últimos países del mundo que siguen siendo gobernados de manera ejecutiva por un sultán: Omán y este en que nos encontramos ahora. No digo que sea forzosamente un anacronismo, pero sí que tiene sus particularidades.
Para empezar, aquí rige la ley seca. Pero el sultán es magnánimo y permite a los huéspedes extranjeros echar un traguito de forma discreta siempre que el licor lo traigan ellos mismos, claro está. Antes de que mi maleta pase por el escáner de aduanas tengo buen cuidado de declarar el último frasquito de 1/3 de Sang Som que guardo desde Lipe. La funcionaria, medio embozada en su hiyab morado, me entrega una tarjeta amarilla que debo rellenar, luego me la sellan y adelante! ya puedo pasar con mi humilde petaca de ron. Al hombre de negocios que intenta pasar detrás de mí con una gran caja de habanos le ponen cara de que o sea que como mínimo tendrá que pagar una tasa.
Además este sultanato es, si hemos de creer su fama, muy rico; las cosas no deben estar pensadas para facilitar la vida a visitantes de bajo presupuesto. Intentando averiguar dónde paran los minibuses públicos que van a la ciudad nos envían de un lado a otro de la terminal; al cabo de media hora nos resignamos a coger un taxi que nos cuesta 25B$. Antes hemos pasado por una oficina de turismo de lo más precaria en la que sí nos dan algo gratis: unos folletos y planos muy chulos y el típico pin redondo con la leyenda I Brunei
Brunei compite con Singapur por el nº1 en limpieza xD
En el trayecto al centro de BSB comprobamos que la ciudad no está hecha para peatones; la movilidad pasa por tener vehículo propio. Por otro lado no es que se vean Rolls Royce y Ferraris por todos lados, al contrario, casi todos los coches son utilitarios japoneses de los más baratitos. Pronto comprobaremos que BSB es una ciudad malaya provinciana y sin muchos fastos aparte de las propiedades del sultán y familia.
Nos alojamos en el Hotel Terrace, un auténtico veterano del lugar. Esto quiere decir que durante décadas fue el único hotel "normal" del sultanato y que ahora, avejentado ya, sigue siendo casi el único "barato" de la ciudad. Había reservado una habitación por una tarifa, confirmada por e-mail, de 65B$ y cuando nos registramos la astuta recepcionista quiere cobrarnos 75B$ no se sabe por qué (no es una fianza reembolsable como nos ha pasado en otros países). No lo consigue, pero ha sido un buen intento y de todos modos hace que paguemos por adelantado.
Es tarde para almorzar y pronto para cenar, así que simplemente salimos a dar un paseo y nos metemos en la cercana Mezquita de Omar Saifuddien, uno de los símbolos nacionales. Esta mezquita fue construída en 1958 y con sus 52 metros de altura se mantiene (por decreto del sultán) como el edificio más alto del centro de BSB. El proyecto arquitectónico fue realizado por un italiano (Rudolfo Nolli) y eso se nota; no sé si se puede calificar como un gran monumento, pero desde luego su aspecto exterior y el entorno son armoniosos y no carecen de buen gusto. Está construida sobre un lago artificial que a la vez sustenta un pabellón en forma de barco; las fachadas y el minarete son de un blanco deslumbrante y la cúpula central, de mediano tamaño, puede deslumbrar más aún puesto que está cubierta de oro. El interior es de diseño muy sencillo y sólo nos permiten verlo desde el umbral pero salta a la vista que las lámparas y alfombras también son valiosas.
Mezquita de Omar Saifuddien
Seguimos paseando hasta la orilla del Sungai Brunei, la zona más animada de una ciudad que se puede calificar de aburrida. Por el río pasan velozmente barcas ligeras a motor que ofrecen sus servicios a todo el que se acerca; enfrente se ve la multitud de cabañas levantadas sobre pilotes en el agua que componen Kampung Ayer, el barrio más tradicional de BSB; sin embargo no nos decidimos a cruzar y en lugar de eso recorremos la zona comercial de la orilla norte. De paso tratamos de informarnos sobre las posibilidades de viajar a Miri, en el vecino estado malayo de Sarawak.
El río Brunei nos separa de Kampung Ayer
Bajando algo más por el río nos encontramos con un mercado nocturno que se llama Gerai Makan; aquí viene mucha gente a comer satay (pequeñas brochetas de pollo o cordero) y otras sencillas especialidades malayas, así que nosotros hacemos lo mismo. De regreso a nuestro hotel nos encontramos con otra feria popular más grande, con actuaciones musicales, en un solar a la altura del Hotel Radisson. Hay muchos puestos de durianes, así que el olor no es precisamente suave; pero los habitantes de Brunei están muy orgullosos de los durianes que cultivan, de hecho tienen una variedad propia, de carne mucho más oscura. A Pilar en general el durian le gusta, yo consigo vencer mi repugnancia y también lo pruebo cuando los vendedores nos lo ofrecen amablemente (ya se imaginan que no vamos a poder viajar con esas bombas fétidas en la mochila xD) y la verdad es que no está mal, sabe como a turrón no demasiado empalagoso.
Durianes del sultanato.... Irresistibles xD
18º día: de Brunei a Miri
Madrugamos un poco y dejamos las maletas en el hotel, dispuestos a recogerlas y marcharnos en cuanto sea posible. Vamos a pie de nuevo a la estación de autobuses de Jalan Cator, una zona céntrica y de mercado, y allí tratamos de enterarnos por fin de los horarios de salida hacia Sarawak, cosa que nos cuesta varios paseos y múltiples preguntas a todo el vecindario. Al parecer hay alguna empresa de bus interurbano que viaja hasta puntos tan distantes como Pontianak, en el extremo oeste de Kalimantan (Indonesia), pero a nosotros nos vale con que nos dejen en Miri, que en realidad está bastante cerca. Por fin nos confirman que hay dos salidas diarias a esa ciudad con una empresa llamada PHLS; no salen de la propia estación sino que esperan en una esquina a un par de manzanas de allí, junto a la fachada de un edificio a medio levantar. También nos aclaran que el primer autobús ha salido hace ya horas y que la segunda salida es para las 13h, así que no podemos perderlo.
No nos queda pues demasiado tiempo para pasar en el sultanato. Cerca de donde estamos pasa un canal que desemboca en el río Brunei y al otro lado se extiende Tamu Kianggeh, el mercado más auténtico y colorista del país. Los puestos están todos protegidos con telas y en ellos se encuentran toda clase de alimentos frescos, aparte de flores, especias, productos del bosque, etc.
Habituales del mercado Tamu Kianggeh
Pasamos un buen rato recorriendolo enterito y cuando salimos el sol es muy fuerte y no tenemos ganas de ir ya mucho más lejos. Cuando pasamos frente a la puerta del Royal Regalia Museum nos llega una bocanada de aire helado y por supuesto entramos en él de cabeza... qué alivio!! La visita es gratuita, hay que dejar los bolsos en consignas también gratuitas y descalzarse para pisar las moquetas que cubren gran parte del suelo. En este museo se guardan los uniformes, armas y otros cachivaches que utilizan el sultán y todo su séquito en los desfiles protocolarios que se organizan de tarde en tarde. A la entrada está la carroza que se utilizaba en el pasado, una reliquia decorada con pieles de leopardo y cosas así; y en el interior está la otra, mucho más grande y moderna, que todavía se puede usar cuando llegue la ocasión. Casi ninguno de los miles de objetos expuestos tiene un valor especial pero.... cualquiera sale ahora a la calle, con lo fresquito que se está aquí dentro
Por fin nos armamos de valor y volvemos a pie al hotel a recoger las maletas. Para volver al centro hacemos que nos llamen un taxi, eso sí. Apurando el tiempo entramos a comer en uno de los restaurantes sencillos que abundan por el centro; el laksa no es de los mejores que he probado, pero puede pasar. Cuando vamos hasta la esquina donde aguarda el autobús sucede lo que temíamos: los dos billetes cuestan 36B$ y no nos ha quedado bastante para pagar en moneda local (sí en ringgit malayos, pero sale más caro). En los 15 minutos que quedan consigo encontrar un sitio donde me cambian unos euros a una tasa normal y asunto arreglado.
Último almuerzo en Brunei
El autobús sale puntual y con sólo 4 viajeros: una pareja de jóvenes australianos y nosotros. Salimos de la ciudad por una cómoda autopista, el moderno autobús corre de lo lindo... aún así tardaremos 4 horas en llegar a Miri. Hacemos una parada muy larga en la estación de autobuses de Seria, la segunda ciudad del sultanato; al salir sube a bordo un quinto pasajero, un chico malayo que hace algo de trapicheo entre los dos estados. Con tan poca gente la verdad es que el paso de la frontera se hace volando; al entrar en Sarawak nos vuelven a dar 90 días de permiso de estancia.
La terminal de autobuses en la que nos dejan está en las afueras de Miri, una ciudad bastante extensa. Agarramos otro taxi y desembarcamos en el Park Hotel, un edificio macizo cuya gestión china es algo caótica. Con todo, las habitaciones son grandes y bastante pasables; pagamos 87 Ringgit con desayuno incluído.
Después de un viaje tan largo necesitamos tiempo para refrescarnos, descansar, lavar ropa, etc. Cuando salimos ya es de noche y las calles no parecen muy animadas, de todos modos sabemos más o menos hacia dónde ir: en la orilla del ancho Sungai Miri hay una esquina que concentra varios restaurantes chinos con terrazas al aire libre. Su especialidad son los productos acuáticos que se mantienen vivos en grandes peceras y cubos con hielo: pescados, anguilas, incluso ranas... pero sobre todo cangrejos marinos, grandes, rojos y apetitosos. Elegimos pescado y cangrejos, nos los pesan y nos disponemos a esperar tranquilamente trasegando cerveza indonesia Anker. Los cangrejos se cobran al peso, con una cantidad mínima de 1 kilo y cuando los sirven vemos que están hechos con huevos revueltos, guindillas y probablemente vino de arroz o de palmera.... DELICIOSOS!! Casi sublimes, es decir casi tan buenos como los que probamos hace 2 años en Palawan.
Cangrejos 'alla Miri'... apetitosos, ¿no es verdad? xDD
De regreso al hotel pasamos por otra avenida distinta, Jalan Yu Seng, y aquí es donde está la marcha de la ciudad: multitud de bares modernos y bien surtidos de bebidas locales y extranjeras, llenos de jóvenes adinerados, en su mayoría malasios de origen chino. Echamos un par de tragos para celebrar nuestro regreso al Borneo profundo antes de ir a dormir.
19º día: P.N. Gunung Mulu
A las 9h30' sale la avioneta de MAS Wings, filial de Malaysia Airlines, con destino a Mulu. El billete lo compramos hace unos meses y no era muy caro, creo que unos 20€ por trayecto. Desde luego el trayecto es breve pero resulta interesante, en una isla ya tan deforestada como Borneo, poder contemplar desde el aire la que posiblemente sea el área de selva primaria mejor conservada. Ya en la terminal de Mulu se respira paz y tranquilidad: pocos aviones, pocos viajeros y prácticamente ningún coche ya que hasta aquí debe ser casi imposible llegar por las pistas. El desembarco del equipaje se hace esperar bastante y al salir con él también hay que aguardar un poco para conseguir transporte. Un puñado de conductores autónomos se turnan para llevar a los recién llegados al Parque Nacional en sus furgonetas, por un precio de 4 o 5 Ringgit por persona (son unos 3 o 4 kms).
Frente a la entrada del parque no hay más que un par de casas y un homestay sencillo con bar-terraza. Cruzamos el río Melinau por un largo puente suspendido y a partir de aquí todo es selva. Nos registramos en las oficinas del parque, con una larga serie de papeleo que por supuesto incluye el pago de una tasa. Nos dicen que nuestra habitación no está limpia del todo pero que podemos dejar el equipaje dentro sí nos va mejor; hemos reservado alojamiento en una de las que llaman "longhouse rooms", algo más baratas que los bungalows. Cuando nos asomamos podemos ver que es muy grande y bonita, toda revestida de madera, con 2 camas enormes, ventiladores, A/C y un baño muy completo. Nos cuesta unos 48€ por noche con desayunos y hay que reseñar que tuvimos que pagar una parte como fianza en el momento de reservar, pero no pagamos online ni por medio de Paypal ni nada de eso sino que nos hicieron enviar los datos de la tarjeta a su oficina de cobros para que ellos mismos lo realizaran . Esas fueron, por extraño que parezca, las instrucciones que me enviaron por e-mail si quería confirmar la reserva. Y por extraño que parezca la operación concluyó sin sorpresas.
Aeropuerto y pasarela sobre el río son las puertas de entrada al mundo selvático de Mulu
Salimos por el sendero principal del parque, cubierto por una pasarela de madera de varios kms, y empezamos a darnos cuenta de lo que supone adentrarse en la selva primaria. Yo ya había estado en otros parques de Borneo pero esto es algo distinto, en todo momento el ruido causado por los insectos es ensordecedor, hasta el punto que uno se siente absorbido por la selva. Cada cierto tiempo escuchamos también el rumor de la lluvia, pero apenas nos mojamos, el agua parece quedarse atrapada entre el follaje de los inmensos árboles. Caminamos hasta el desvío que lleva a una cascada; aquí se acaba la pasarela y pisamos el frágil suelo vegetal hasta el río, donde nos paramos a disfrutar de la naturaleza y el total aislamiento del paraje. A partir de aquí no está permitido continuar sin la compañía de un guía, así que volvemos tranquilamente a los locales del parque para deshacer nuestras maletas. Mientras Pilar se documenta sobre todo lo que se puede ver por aquí yo les pido a los empleados la llave de la torre de vigilancia (la puedo conservar varios días, para eso se deja una fianza) que hay a la salida, junto al camino. Abro el candado de la verja y subo trabajosamente por unas escaleras medio hundidas y llenas de telarañas; la torre es alta pero en cuanto llego arriba me doy cuenta de que será casi imposible ver algún pájaro interesante: los árboles que la rodean son aún más altos y están demasiado cerca.
Aquí lo normal es tener un aspecto raro... sobre todo si eres un insecto
Cuando regreso es la hora de cenar y nos instalamos en una de las grandes mesas del comedor con vistas al río. Aquí la comida es más bien cara y las cervezas carísimas, de modo que por unos días nos inclinaremos más bien por los refrescos. Tras la cena volvemos a pasear un buen rato por el camino de madera y luego aún podemos escuchar fascinados el rumor de la selva desde la veranda de la longhouse.
20º día: P.N. Gunung Mulu
Para hoy estamos apuntados en la excursión guiada llamada "Gardens of Eden". Nos cuesta unos 100 Ringgit por persona y se realiza con un mínimo de 3. No parece que la propuesta tenga mucho éxito, aún así cuando nos presentamos en la oficina hay un tercer voluntario: una chica alemana que parece bastante en forma. ¿Hemos tenido suerte? Según se mire; a lo largo del día tendremos tiempo para arrepentirnos de habernos metido en este embrollo xD. Llega la guía, una mujer bajita y ágil que pertenece a una etnia local; la acompaña su hija adolescente para irse entrenando. Nos entrega unas bolsas con el lunch pack y salimos por la pasarela de madera.
Mientras caminamos, la mujer nos va hablando acerca de los extraños insectos que se ven en los árboles o a lo largo de la barandilla. Llegamos a Deer Cave; la guía nos confirma que es la cueva más grande del mundo, aunque la clasificación siempre sea susceptible de revisión ya que incluye las partes del sistema de cuevas que todavía no han sido exploradas totalmente. En cualquier caso, la cueva en la que nos encontramos es inmensa y nos toca atravesar su cámara principal de lado a lado. Al principio es fácil pero pronto nos metemos en terreno escarpado y encima resbaladizo a causa de los excrementos de los murciélagos que pasan el día colgados del techo.
La entrada a Deer Cave sólo se puede franquear acompañado de un guía ... Y una vez dentro se ve poco más que esto:
Llegamos a la orilla de un río, todavía dentro de la cueva. No hemos tomado la precaución de comprar las botas de caucho ligeras y flexibles que se venden en la tienda del parque (en todo caso no había de mi talla); llevamos botas normales de trekking de verano y, para no estropearlas demasiado, al cruzar los ríos nos ponemos sandalias. Pero el lecho del río está lleno de piedras y la marcha se nos hace difícil; además la guía no nos da tregua, se nota que tiene prisa por acabar su jornada. Cuando por fin salimos del río enlazamos con un estrecho sendero que sube y baja por entre una selva espesa, de suelo fangoso. Así tenemos que seguir una hora más, de modo que cuando llegamos al final del recorrido estamos agotados y sofocados. Nos encontramos ante una pequeña cascada con varias pozas bastante profundas para el baño, en medio de la selva y sin un alma a la vista.
A Pilar se le han quedado enganchadas en la pierna dos pequeñas sanguijuelas, lo cual nos pone en guardia ya que esos asquerosos bichejos son una plaga y es raro que se presenten solos. Sin embargo tenemos suerte, en todo el resto del día no nos picarán más a ninguno. A falta de fuego para quemarlas in situ, Pilar se las arranca por las buenas y tapona las heridas con trocitos de klínex.
Por fin, la dichosa cascada
Nadamos un poco antes de comer pero lo cierto es que la excursión se nos hace pesada y la perspectiva de volver por el mismo camino no nos anima precisamente. Estamos pensando que, aún en el caso de disponer de más tiempo para pasar en el parque, nos habría dado mucha pereza meternos en excursiones más largas, como la que lleva a los famosos The Pinnacles.
La guía sigue teniendo mucha prisa, seguramente está pensando en llegar a casa para hacer la cena y no perderse el culebrón. Nos lleva a todos a matacaballo y encima se me rompe una sandalia justo en la parte más difícil, con lo que la marcha en la cueva se me hace muy penosa, hasta que volvemos a la parte seca y puedo volver a calzarme las botas. Pilar por su parte ha resbalado un par de veces y se ha hecho daño en los tobillos y en una mano.
Después de atravesar por segunda vez Deer Cave aún podemos visitar la vecina Lang's Cave. Esta cueva es pequeña y se recorre cómodamente; está adornada con estalactitas en forma de medusa y otras curiosidades naturales. Tras este trámite la mujer nos acompaña hasta el vecino "anfiteatro", nos encarga un café en el chiringuito y... se esfuma en la espesura junto con su niña.
El anfiteatro es una especie de campo de polo, o sea un cuadrado en el que se talaron los árboles para tener una vista completa de la salida de Deer Cave. No hay gradas en altura porque no hacen falta, a lo largo del saliente se pueden acomodar todos los visitantes probables del parque. El objetivo es contemplar la salida de los 2 millones de murciélagos que anidan en el interior de la cueva, cosa que sucede cada tarde aproximadamente a la misma hora, con variaciones de no más de 30 minutos. Sacamos los prismáticos para ajustarlos a la distancia; tenemos la suerte de ver una pareja de cálaos volando a lo lejos sobre el bosque, pero todavía falta un buen rato para los murciélagos. Después de tantas prisas hemos llegado demasiado pronto.
Por fin se alza un clamor entre los asistentes y todos nos volvemos hacia la cueva. Las pequeñas ratas aladas empiezan a salir en grupos que son como hilos que se estiran hacia el cielo; es un espectáculo curioso por las graciosas volutas que forman estas bandadas en el aire, haciendo remolinos antes de lanzarse sobre las distintas zonas de la selva, donde los murciélagos pasan la noche alimentándose de frutos o insectos.
Así se ve desde el anfiteatro la salida de la caverna... .... Y esto es una pequeña parte de lo que se ve salir:
El camino a los cuarteles del parque es largo, ya es de noche cuando llegamos; nos hemos ganado una cena suculenta y un buen descanso.
21er día: P.N. Gunung Mulu
Estamos agotados por la excursión de ayer; por suerte la que tenemos programada para hoy es bastante cómoda: Cave of the Winds y Clearwater Cave. A la hora señalada vamos a la oficina del parque y enseguida se presenta el guía, un chico joven que sonríe constantemente; esta vez tenemos que ir junto con un montón de gente, la mayoría son familias de Singapur con niños escandalosos que no paran de correr por todas partes, pero es lo que hay.
Bajamos al embarcadero y vamos ocupando las lanchas por orden. El trayecto de ida y vuelta para esta excursión cuesta 30 Ringgit por persona, más 20 Ringgit por la entrada a las cuevas. El recorrido río arriba no es muy largo pero la panorámica no deja de ser impresionante. La primera parada es en una aldea; no llegamos a enterarnos de qué etnia habita esta región, está claro que lo importante para ellos es aprovechar el turismo para vender baratijas, pero por otra parte son gente muy tranquila y alegre y no presionan ni usan tácticas de venta agresivas o desleales; simplemente montan la feria y esperan a ver lo que cae. Acabamos comprando unas cucharas y paletas de madera dura para la cocina y también nos divertimos tirando al blanco con cerbatana.
Un aguerrido boatman del río Melinau
Tirando a fallar
Volvemos a embarcar y nos llevan directamente a las cuevas. Ambas son inmensas, para llegar a la entrada de la primera hay que subir una pendiente; luego la vamos cruzando en fila, el camino no es malo y está iluminado, pero eso sí, por todas partes te advierten que no se debe salir uno de los tramos balizados. Las ramificaciones y cavidades de este sistema suman 140 kms y sería fácil perderse a menos que se vaya acompañado de un guía espeleólogo. Clearwater tiene el atractivo añadido de estar atravesada por un río subterráneo; su corriente es muy fuerte, tal vez por eso no se puede navegar como ocurre en el famoso río de Sabang (en Filipinas).
Tras el paso por las cuevas muchos visitantes se tiran al agua en la tranquila zona del embarcadero; nosotros estamos tan cansados que ni siquiera habíamos pensado en llevar bañadores, así que nos toca esperar tranquilamente sentados. Existe un camino alternativo para regresar a pie a las oficinas del parque, pasando por otra cueva llamada Moonmilk Cave, pero unos letreros avisan de que se han producido desprendimientos y la tal cueva está cerrada al público. Le pregunto al guía si podemos hacer el camino a pie y me responde que sí, pero ante la posible contradicción nos lo pensamos un rato más y acabamos volviendo en barca.
El resto del día lo pasamos en plan relax total. Para cenar hemos encargado en la cafetería un steamboat especial de la casa que incluye unas extrañas plantas del bosque. Estos días hemos visto que en el parque se alojan varios jóvenes voluntarios de distintos países; no llegamos a ver qué tipo de labores medioambientales realizan, pero sí que en sus ratos libres viven en una especie de juerga perpetua. Cada noche saquean la nevera de la cantina llevandose unas botellas de vino australiano que se venden a un precio absolutamente disparatado; en cambio los backpackers que se alojan en el dormitorio (bonito pero caro, a 45 Ringgit por cama) cruzan el puente para ir al chiringuito de enfrente y allí compran botellas de arak casero y latas de cerveza. Nosotros estamos en una fase de control del presupuesto, así que imitamos a los backpackers xD.
Steamboat de la casa
22º día: de Mulu a Kuching
Ya nos toca salir de este parque, en el que hemos disfrutado y sufrido la selva tropical. La avioneta que nos llevará de vuelta a Miri sale a las 10h, tenemos tiempo para desayunar y salir tranquilamente. Cruzamos por última vez el puente colgante; al cabo de pocos minutos alguien toma nota de que estamos esperando y avisa al conductor de una furgoneta para que nos lleve al aeropuerto.
En Miri nos permiten facturar el equipaje para nuestro vuelo a Kuching, que sale por la tarde. Como es sábado se nos ocurre ir a echar un vistazo al mercado de fin de semana del barrio de Saberkas. Compramos un cupón en el mostrador de taxis y allá que nos vamos.... para comprobar que está todo cerrado hasta el atardecer xD La verdad es que no hemos sido muy listos, nos lo podíamos haber imaginado. Paseamos tranquilamente por los jardines públicos que hay justo al lado, en torno a un barrio residencial, hasta que empieza a llover y tenemos que refugiarnos en un centro comercial. No nos apetece comer aquí, así que al cabo de una hora desafiamos la lluvia y salimos a esperar un autobús que nos lleve al centro; cuando llegamos apenas llueve ya y podemos explorar hasta encontrar, en un sencillo restaurante chino, una especialidad que llevamos tiempo sin probar: arroz con pato asado. Todavía nos queda tiempo para ir de compras; nos acercamos a elegir unos recuerdos en el Miri Heritage Center, que al parecer ofrece la mayor calidad y variedad de artesanía en la región.
En Kuching nos alojamos en el Kuching Park Hotel, casi un palacio por 120 Ringgit con desayuno. Lo malo es que está algo apartado del centro, en la avenida que lleva al aeropuerto. Guardamos recuerdos muy agradables de esta ciudad, que hace años nos parecía preciosa con sus parques y terrazas junto al río Santubong, sus templos chinos y su ambiente relajado. Cuando salimos, ya de noche, el ambiente ya no nos parece tan tranquilo como antaño, hay bares y clubes ruidosos por todas partes y las calles nos parecen sórdidas. Pilar se resiente mucho de las articulaciones y decide que entremos en un local de masajes. El tratamiento que le hacen no resulta caro pero tampoco sirve de mucho porque apenas le reporta alivio. Encontramos mesa casi de milagro en la terraza del famoso Khatulistiwa Café, un local junto al río cuya arquitectura imita las casas de una tribu de cazadores de cabezas. Salimos de allí con la cabeza intacta pero totalmente defraudados con su cocina, que hace años era muy superior. Ya es tarde y Pilar a estas alturas no puede caminar bien, así que nos retiramos.
23er día: Singapur
El último vuelo regional nos lleva de Kuching a Singapur y también lo hacemos con Malaysia Airlines, compañía que trata bastante bien a sus clientes y con la que no hemos sufrido el más mínimo retraso.
Nos pone de buen humor reencontrarnos con el enorme y sin embargo acogedor aeropuerto de Changi en Singapur. Antes de salir de él compramos la tarjeta de transporte, que ahorra molestias y dinero.
No existe en el mundo un Metro tan pulcro ni tan puntual como el de Singapur
En Singapur hay muchas cosas buenas, bonitas e incluso algunas baratas, pero el alojamiento pasa por períodos en los que resulta caro y otros en que sólo se puede calificar de prohibitivo, como es el caso actual. La apertura del archiconocido Hotel Marina Bay Sands, que ha puesto en el mercado 2500 nuevas habitaciones, no parece estabilizar los precios sino todo lo contrario; la fama del proyecto atrae cada vez más visitantes a la pequeña ciudad-estado y las tarifas se disparan. Haciendo caso a algunas recomendaciones de este foro hemos reservado en el Lloyd's Inn, un hotel sencillo, muy céntrico y no demasiado caro: unos 70€ sin desayuno!!!
Para llegar hasta allí desde el metro en Orchard Road hay que caminar un rato, pero lo llevamos con resignación. No digo que la arquitectura del Lloyd's no sea original, pero aún así no veo que ofrezca muchas comodidades a los huéspedes, y las habitaciones son bastante rudimentarias.
Comemos en un restaurante sencillo y original (uno de los muchos miles que hay en la isla), uno vietnamita que se llama The Orange Lantern. A continuación regresamos al barullo de Orchard Road; la temporada de ventas navideñas ya ha comenzado y los numerosos centros comerciales de la avenida despliegan un derroche de decoración creativa. Algunos son totalmente kitsch, otros algo más sofisticados; en el fondo creo que importa poco el estilo, la clave para atraer muchos clientes se basa sobre todo en gastar para ocupar el espacio, en demostrar poder económico. Las marcas de moda no nos seducen especialmente y por supuesto son las mismas que se pueden hallar en todas las ciudades del mundo; finalmente entro en la torre de 5 plantas que alberga la tienda de C&A porque necesito comprar calcetines. Cuando estoy en la fila para pagar contemplo una escena totalmente descriptiva del consumismo que forma parte de la identidad de Singapur: un joven chino quiere pagar las camisas que ha elegido y que son todas del mismo modelo pero en diferentes colores, como al parecer no le cabían todas en los brazos se ha vestido otras 2 sobre la que ya traía puesta y tiene que inclinar la cabeza para que la dependienta pueda leer el código en las etiquetas
Ya es Navidad en Orchard Road.
Echamos de menos el Merlion, símbolo de la ciudad equivalente a la Mermaid de Copenhague, de modo que nos vamos en el metro hasta Esplanade y nos sentamos a contemplar el magnífico panorama. La última vez que visitamos la ciudad asistimos a un concierto en el lujoso auditorio que está encerrado en una cápsula en forma de durian; pero el complejo Marina Bay aún estaba en construcción y no sabíamos muy bien qué saldría de aquel proyecto levantado en terrenos recién ganados al mar. Ahora las 3 torres con su plataforma suspendida aparecen magníficas y relucientes sobre un fondo de cuidados jardines.
El clásico Merlion y la última atracción de Singapur: Marina Bay Sands.
Pero eso lo veremos más detalladamente mañana; hoy preferimos acabar el día metiéndonos en el exótico caos de Little India. Siempre es un placer y un sobreestímulo para los sentidos merodear unas horas entre las tiendas de telas, especias, incienso y todo tipo de trastos que ocupan cada palmo de estas abigarradas calles. Rendidos y hambrientos nos sentamos en el porche de uno de los restaurantes más veteranos, en la esquina próxima a varias pensiones de backpackers, para saborear uno de los mejores biryani de la ciudad acompañado de cervezas baratas.
Se encuentra de todo en Little India.
24º día: despedida y cierre
Para hoy nuestro único objetivo es descubrir qué demonios se esconde tras el faraónico complejo promovido por el ínclito Mr Sheldon Adelson. Pero primero hay que salir del hotel y desayunar; opciones no nos faltan, pues si bien la propia calle Lloyd es toda ella un ghetto residencial, nada más llegar al final de la cuesta nos encontramos con una calle bien provista de restaurantes (Killiney Road). No todos abren temprano, pero sí lo hace la cafetería china tradicional que ocupa un gran local en la primera esquina.
Volvemos al Metro (aquí se llama MRT) y nos plantamos en el corazón de Marina Bay Sands.
Lo primero que nos sorprende es que las 3 torres alineadas no son edificios compactos sino que están divididas cada una en dos secciones longitudinales. Entre ambas discurre un corredor que a nivel del suelo es una galería comercial. Además una de las secciones es curvada, lo cual nos parece una solución arquitectónica elegante e imaginativa. En el corredor de la torre central hay restaurantes y tiendas muy exclusivas, además de varios mostradores de recepción para los clientes del hotel, que son los únicos autorizados a usar los ascensores. También hay unas vitrinas que contienen una colección de valiosas antigüedades (relojes, jarrones y pequeños muebles) que al parecer forman parte de una exposición organizada por marcas comerciales.
¿Un hito en la arquitectura contemporánea?
Salimos de las torres y nos dirigimos al mostrador donde venden las entradas para la visita de la terraza panorámica. Hay fila, pero llegamos a tiempo de reservar plaza para una de las visitas guiadas por la zona privada del hotel. Esta visita es gratuita y tiene su horario, la subida a la plataforma cuesta 30S$ por persona y vale para todo el día.
Como aún nos queda tiempo nos dedicamos a visitar otras zonas del complejo; la verdad es que nos perdemos antes de llegar a entender el plano xD. Llegamos al nivel en el que las tiendas se alinean a lo largo de un canal "veneciano" por el que navegan lentamente unas barcas. Esto debe ser un sello de identidad de la marca Las Vegas Sands puesto que en su casino de Macau también hay uno.
El canal no nos parece especialmente bonito, la verdad es que hemos visto otro mucho más espectacular en Dubai, pero seguimos explorando y encontramos alguna otra excentricidad como la pista de patinaje. Las tiendas son tan mega-pijas que suelen estar vacías y no podemos entrar en ninguna sin poner en evidencia nuestra pobreza... excepto quizá en la tienda de camisetas xD. Y entraremos en ella, pero antes de volver allí decidimos entrar en el Casino, que es una de las cosas que nos producen más curiosidad. Ya se sabe que los chinos son apasionados del juego, por eso suponemos que aquí en Singapur, sociedad muy formal para ciertas cosas, estará permitido entrar en el casino vistiendo en plan "fin de largo viaje por la jungla". Y lo cierto es que no nos ponen ningún problema para entrar, pero hay ciertos requisitos: nada de smartphones ni tablets y los extranjeros deben entregar sus pasaportes para ser escaneados. Los ciudadanos y residentes en Singapur pasan por una entrada diferente, se supone que ya se conocen sobradamente entre ellos xD. Aunque ahora nos hemos enterado de que a ellos la entrada al casino les cuesta 100S$ al día (o 2000S$ válida por 1 año).
A esta hora hay poca gente y podemos observar las salas de juegos a placer. Se extienden por 2 plantas completamente diáfanas cubiertas por una espesa moqueta roja con dibujos dorados ; la inferior ocupa todo su espacio y la superior es una mezzanine, pero también nos parece inmensa. Hay mesas de bacarrá, póker, ruleta y otros juegos; la mitad o más están cerradas todavía pero en el resto no faltan jugadores, tan concentrados en el juego como los crupiers (la mayoría son mujeres, y todos son chinos). Más arriba todavía encontramos la entrada a un museo y también la zona de salas reservadas, muy elegante, con equipamiento 100% VIP.
Resistimos la tentación de comprar fichas y perder hasta la camisa, nos tomamos un café gratis en el rincón dispuesto para ello y decidimos que ya no tenemos nada que hacer allí.
Por fin subimos a la famosa plataforma, apretujados con otros visitantes en un ascensor que sube 57 plantas en escasos segundos (el estómago se te pone de corbata). Empiezo a pensar que somos gafes de las alturas, puesto que nada más asomarnos al exterior se pone a llover. Nos armamos de paciencia y nos sentamos en el vestíbulo a esperar que escampe; por fin podemos contemplar Singapur desde el cielo y hay que confesar que las vistas son magníficas.
Sorprendente el skyline visto desde lo alto
Por falta de tiempo no pudimos ver más de cerca los famosos 'Gardens by the Bay'
Nos reunen para entrar a los dominios del hotel; somos un rebaño numeroso pero aún así tienen el detalle de darnos a cada uno un botellín de agua con el logo de la empresa. La visita no es nada apasionante, sólo podemos llegar hasta el punto en que los clientes pasan con sus toallas de un lado a otro de la plataforma, así no les estorbamos demasiado. Sacamos unas fotos de la infinity pool, que no deja de ser una sobrada, charlamos con el simpático guía y ya nos podemos ir.
Infinity pool: chapuzones fuera de lo común
Y ya se acerca la hora de partir. Primero volvemos a Orchard Road para estar más cerca del hotel y nos llevamos la última imagen del shopping desenfrenado contemplando la avenida desde la terraza de un café. Para llegar al aeropuerto en transporte público se tarda aproximadamente 1 hora, está en un extremo de la isla y siempre hay que hacer al menos un transbordo en el MRT. Por cierto, no se nos puede olvidar devolver la tarjeta de transportes para recuperar la fianza; lo consigo después de preguntar en varios sitios ya que a esa hora la ventanilla del MRT está cerrada.
¿Pesadilla en la cocina?... No, simplemente un puesto de "dim sum" en el aeropuerto.
Por fin facturamos y nos ponemos en manos del staff color púrpura de Qatar Airways. Feliz vuelo y felices viajes a todos.
Gracias malena, yo también te quiero xD
Espero que pronto encontraré tiempo para terminar el diario de Rumanía, que por diferentes motivos he dejado a medias.
Gracias lozanam. No serás de la Fundación Federico Ozanam xD
Pues sí, la selva primaria es un mundo duro pero fascinante, echar un vistazo a lo poco que nos queda me parece una experiencia imprescindible para saber cómo fue y quizá cómo debería ser nuestro planeta.
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Pues si puedes hacerlo mas completo, Vietnam, mas adelante mejor. Y si llevas a las amigas a " zona conocida" por lo que te he entendido, te complicas mucho menos la vida. Que eso también hay que valorarlo.
Y vas a Vietnam, mas tranquilita.
Buenas! Quiero organizar mi próximo viaje al sudeste para octubre-noviembre de este año y no tengo claro qué país elegir. A ver si me podéis echar un cable.
He estado en Tailandia, Vietnam+Camboya, Kuala Lumpur e Indonesia. Siempre he viajado con mi pareja, pero este año no coincidimos en fechas, así que me voy a aventurar a ir sola. Sería mi primer viaje en solitario.
Normalmente busco el triple combo: templos+naturaleza+playa de ensueño. Ahí es nada!
Mi primera opción era Sri Lanka y Maldivas, pero los vuelos rondan los mil euros y se me escapan del presupuesto. También baraj... Leer más ...
miguelang031075 Moderador de Zona 24-05-2007 Mensajes: 14231
Una posibilidad es combinar Laos con Tailandia. En Laos tienes templos que visitar en Luang Prabang y naturaleza en Nong Khiaw, Vang Vieng, 4000 islas, etc...
Buenas! Quiero organizar mi próximo viaje al sudeste para octubre-noviembre de este año y no tengo claro qué país elegir. A ver si me podéis echar un cable.
He estado en Tailandia, Vietnam+Camboya, Kuala Lumpur e Indonesia. Siempre he viajado con mi pareja, pero este año no coincidimos en fechas, así que me voy a aventurar a ir sola. Sería mi primer viaje en solitario.
Hola!
Yo soy una enamorada de Malasia. ( de hecho, ahora estoy ahí). Templos quizá no pero Melaka o Penang pueden molar culturalmente, e islas Pulsu Kapas para viajar sola genial, o Tioman, Perhentian, como no!!!! Puedes combinar con una escapada a Angkor Wat para quitarte el gusanillo de templos. Animo, que lo pases genial!
Normalmente busco el triple combo: templos+naturaleza+playa de ensueño. Ahí es nada!
Mi primera opción era Sri Lanka y Maldivas, pero los vuelos rondan los mil euros y se me escapan del presupuesto. También barajé Malasia, pero la parte cultural no me acaba de llamar la atención y la otra idea que me ronda es hacer de nuevo Tailandia con una ruta diferente.
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o sea que como mínimo tendrá que pagar una tasa.
Brunei
. Esas fueron, por extraño que parezca, las instrucciones que me enviaron por e-mail si quería confirmar la reserva. Y por extraño que parezca la operación concluyó sin sorpresas.
de hecho, ahora estoy ahí). Templos quizá no pero Melaka o Penang pueden molar culturalmente, e islas Pulsu Kapas para viajar sola genial, o Tioman, Perhentian, como no!!!! Puedes combinar con una escapada a Angkor Wat para quitarte el gusanillo de templos. Animo, que lo pases genial!
