Último día de nuestra viaje por el valle del Loira. Hoy sabíamos que sería un día largo porque, aparte de los sitios que nos quedaban por ver, teníamos que llegar hasta Rennes que estaba a tres horas y media, así que tras desayunar y despedirnos de nuestra anfitriona y su Chateau, nos dirigimos de nuevo a Chenonceau.
Lo habíamos visto nuestro primer día por la noche, pero estaba claro que merecía una segunda visita durante el día. No importa repetir porque es precioso en ambos momentos y, de hecho, creo que fue un acierto verlo en las dos ocasiones porque la impresión es completamente distinta.
CHENONCEAUX
Chenonceau es un castillo curioso y, sin duda, uno de los más bonitos del valle del Loira, se encuentra sobre el río Cher y su historia es apasionante tiene reinas, amantes, intriga, amor, traición y celos, lo que lo hace aún más interesante.
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El interior del castillo está bien amueblado y, al igual que en Cheverny, es fácil visitarlo porque los folletos que te ofrecen son bastante completos y te guían por el recorrido de manera simple y didáctica, así que facilitan la tarea a los que no vamos en visitas guiadas.
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Una vez visto el castillo por dentro no olvidéis visitar sus jardines para descubrir el laberinto, las cariátides, las esfinges y su cerca llena de burros. Es una delicia. Perfectamente puedes pasar la mañana entera descubriendo las maravillas de este chateau que a mi juicio es el más bonito del Loira.
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TOURS
Era casi la una y llevábamos desde las nueve en Chenonceau. Nos quedaban dos paradas por hacer antes de dirigirnos a Rennes. La primera, Tours. No podíamos irnos sin ver la ciudad aunque fuera en visita express, pero solo por ver la catedral merece la pena. La entrada es gratuita y es verdaderamente bonita.
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Cogiendo la calle paralela a la catedral, nos encaminamos al centro de Tours, y a la plaza Plumereauc, toda esa calle esta llena de tiendas y de restaurantes. Al final nos paramos a comer en un restaurante bastante agradable que nos atrajo por el precio y el nombre. La comida fue buena y no muy cara. Aconsejable, pero la calle tiene bastantes opciones.
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Después de comer, dimos una vuelta por la parte antigua de la ciudad para ver la basílica (la nueva y la antigua) y las famosas casas con vigas de madera que, ahora eran novedosas, pero que nos acompañarían el resto del viaje en la Bretaña. Aparcamos a cinco minutos de la catedral en una avenida grande pero si os arriesgáis podéis encontrar aparcamiento más cerca, aunque no sé si será de pago.
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Como nos quedaba una parada más, nos fuimos a primera hora de la tarde (eran casi las cuatro, el día cundía) hacía el castillo de Villandry. Está al lado de Tours, ni siquiera un cuarto de hora y merece la pena.
VILLANDRY
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Lo curioso de Villandry es, en parte, su historia. La renovación del castillo y la creación de sus excelentes jardines fue impulsada por un médico extremeño, que tras casarse con una heredera americana compraron el castillo y se dedicaron a sacarlo de su estado de ruina.
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Hay la posibilidad de sacar una entrada para el castillo y los jardines, o solo los jardines, nosotros elegimos la última por el tiempo, pero dicen que por dentro también es bonito. No obstante teníamos claro que el verdadero tesoro es el jardín y no nos equivocamos. Una belleza, los colores, la organización, la variedad, pasear por ellos es algo que no debéis perderos, porque si Chenonceau es el mejor chateau, creo que en Villandry están los jardines más hermosos. La entrada a los jardines son 7,5 euros
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Abandonamos el valle del Loira con una estupenda sensación, quizás no hemos visto todos y cada uno de sus rincones pero no es necesario, hemos visto lo mejor, casi todo lo que nos habíamos propuesto y hemos disfrutado cada minuto. Nos quedamos con las estampas de los bosques, los pueblos de piedra blanca y los castillos de ensueño.
La llegada a Rennes tras tres horas de carretera no tuvo complicaciones. Excepto que se nos fue la hora de la cena y tuvimos una odisea parando en el primer pueblo accesible, Pouancé. Por suerte encontramos en extremis lo necesario, es decir, un baño publico y un restaurante de kebad, aunque imaginaros la cara de los autóctonos, que no creo que estuvieran acostumbrados al turismo a esas horas, cuando le preguntábamos por un sitio para cenar
Pasaríamos tres noches allí para ver Bretaña. Elegimos el hotel Ibis Styles Rennes Centre Gare. estaba cerca de la estación de trenes y nos s costo 104 euros con desayuno las tres noches y por persona. Tiene aparcamiento de pago, pero como llegábamos por la noche no era necesario porque podéis aparcar con facilidad en las calles de alrededor. Moderno y con habitaciones bastante buenas. El desayuno también era bastante completo así que lo consideramos una buena elección.
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Comenzamos el día con tranquilidad, es domingo y queremos disfrutar de los dos lugares que vamos a visitar esta mañana. Son tres horas de coche en total en una ruta circular, pero las paradas harán el día más llevadero.
Salimos de Rennes a las 9:30 y llegamos a nuestra primera parada sobre las 10:30. Aparcamos en un parking cerca del centro histórico de Dinan, es primera hora de la mañana y hay poca gente lo que nos permite disfrutar el pueblo mucho mejor.
El pueblo es precioso, típico de los pueblos medievales, con calles empedradas y curvas, edificios de piedra y mucho verde y tiendas. Tras pasar por la oficina de turismo recogemos un mapa con la ruta aconsejada y pasamos la mañana investigando el pueblo
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Con las horas el pueblo se empieza allegar pero no es agobiante, es domingo pero las tiendas están abiertas. Después de visitar los principales monumentos (entre ellas la iglesia de St. Malo que merece mucho la pena con sus vidrieras maravillosas), la basílica de Saint Saveaur y los monumentos varios, nos dirigimos a la calle principal, donde están las tiendas, llena de creperías, heladerías, y edificios preciosos
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Cerca hay un pequeño mercado (más bien una galería al aire libre) con productos típicos y comida preparada, tiene unas pequeñas mesas y es aconsejable darse una vuelta y probar un poco de las comidas que ofrecen (quesos, dulces, carnes…)
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Luego encontramos una tienda de conservas de pescado (uno de las especialidades de la zona). Tienen bolsas con diferentes conservas para regalar normalmente sardinas, atún o caballa pero con diferentes combinaciones (no solo el típico escabeche o aceite) Es un buen regalo si tenéis sitio en la maleta. Nosotras compramos algunas latas (aunque podéis optar por el típico supermercado, no habrá tanta variedad pero se encuentra algo). La tienda se llama Conserverie La belle Iloise
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Paseamos por el pueblo callejeando y disfrutando del ambiente hasta la hora de comer, una mujer toca música medieval y las notas nos hacen detenernos un rato. Dinan tiene muchos restaurantes, a precios muy similares pero encontrareis formulas (primero y segundo) a un precio muy razonable. Eso sí, si es un sitio más céntrico no tardéis mucho o reservar.
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Después de comer nos dirigimos a St Malo, la ciudad corsaria, completamente distinta de Dinan, pero bastante bonita. Hay mucha más gente y es difícil encontrar aparcamiento pero está bien señalizado y aparcamos en un parking en el puerto, cerca de las murallas.
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Dentro las calles son más lineales, llenas de tiendas y de gente. Pasear es más agobiante que en Dinan, pero es interesante. Tienen una pequeña playa, apenas medio kilómetro donde los más valientes se dan un baño.
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Las murallas son impresionantes, y las calles con sus casas similares y sus líneas rectas bastante curiosas, merece, sin duda, la pena ir.
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A las ocho y después de pasar la tarde allí (tuvimos incluso tiempo para ir de tiendas y sentarnos en una terraza cerca de la mini playita como si estuviésemos en un chiringuito) nos paramos a comer en un restaurante junto a la muralla. Hay multitud, ir comparando pero el precio medio de la comida son 10 euros más o menos.
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Este día teníamos claro que la tarde iba a estar dedicada por completo a visitar Mont Saint Michel y que debíamos estar allí sobre las 5 si queríamos ver las mareas. Habíamos tenido ya que modificar nuestra ruta antes de salir de España porque las mareas que son las que rodean el monte no se producen todos los días ya que no todas llegan a los metros que hacen eso posible. En la pagina oficial de Mont Saint Michel tenéis un calendario muy útil con los horarios de las mareas, que tendréis que consultar, y ya que, sería una pena perdéroslas porque es bastante impresionante. La pagina es
www.ot-montsaintmichel.com/ .../index.htm
Visto lo anterior la mañana la dedicamos a dos ciudades que nos pillaban de camino, Fougeres y Vitré.
FOUGERES.
Cuando llegamos la verdad es que parecía un pueblo fantasma, era lunes y muchas tiendas estaban cerradas hasta más tarde, además no parecía tener nada espectacular, la verdad muy normalito.
por fortuna y confiando en el foro que nos había dicho que merecía la pena, preguntamos a un amable barrendero que nos indicó donde estaba la oficina de turismo y allí, algo sorprendidos de ver a turistas a esas horas del lunes nos indicaron el centro histórico. No es que la ciudad fuera fea, es que nosotros torpes que somos, habíamos aparcado en el quinto pino, así que, si vais buscar la dirección del castillo y aparcar por allí porque no veas que vueltas dimos.
Lo único bueno es que pudimos ver la ciudad desde el mirador antes de meternos en las calles más medievales y muy muy vacías
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Cualquiera habría pensado que eran las siete de la mañana de un domingo, pero no, lunes a las 11 de la mañana. Desierto. Bueno, mejor para nosotros.
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Lo bueno de estar de vacaciones, todas las cosas te parecen preciosas y originales, incluso los visillos de una ventana
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La iglesia de Fougeres, St Etienne, también merece la pena, y dentro podréis encontrar parte de la historia de San Miguel, para ir preparando la llegada al Monte.
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Después de ver la iglesia, recorrimos las calles camino al castillo y de ahí vuelta al coche y dirección a Vitré. Fougeres no había resultado tan mal como nuestros quince primeros minutos en su periferia nos habían hecho pensar.
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VITRÉ
La distancia entre ambas ciudades no es ni media hora. Esta vez por suerte aparcamos un poco más cerca de la parte histórica así que nos ahorramos la caminata.
Vitré es un pueblo más turístico y se notaba, porque en lugar de calles desiertas había una o dos personas además de nosotros.
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Nos preguntamos donde estaba la gente, pero lo descubrimos cuando llegamos a Mont Saint Michel.
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La parte turística se vista bastante rápido, y la verdad es que la tranquilidad del sitio la hacía bastante atractiva. Me gustó un poco más que Fougeres pero no me perdería ninguno de los dos si tenéis tiempo.
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Comimos en Vitré, en un restaurante un poco más caro de lo habitual porque queríamos probar otra cosa distinta a las galettes, aun así la comida fueron unos 15 euros. tenían poca variedad para elegir, pero la comida era buena y no es un restaurante de los típicos para turistas.
Eso sí recordar mirar bien lo que estáis pidiendo porque los falsos amigos del idioma son traicioneros, pero bueno, estoy segura que una de nuestro grupo preferirá seguir pensando que lo que comió fue pollo y no partes más blandas y colgantes de otro animal...
MONT SAINT MICHEL
Sobre las 4 llegamos una de las paradas más esperadas del viaje. Nadie que haya oído hablar de Mont Saint Michel puede evitar los nervios y la emoción cuando la figura del monte se ve en la distancia. No sabes si quedarte boquiabierto y tras el impacto no puedes evitar hacerle mil fotos. Si seremos frikis que, incluso, habíamos llevado al viaje la música de Mont Saint Michel de Mike Olfield.
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El aparcamiento del monte es gigantesco y nada barato, admitámoslo. Algunas personas en el foro habían mencionado la posibilidad de aparcar fuera, pero nosotras nos dirigimos directamente al parking, esta bien señalizado y uno se queda más tranquilo y por la pinta que tenía aquello no es como si aparcar en otro sitio fuera una opción. Eso sí, recordad bien donde dejáis el coche porque es un lio enorme.
Desde el aparcamiento hay dos opciones, la primera es ir andando hasta el monte, si vas a un buen ritmo puedes llegar en media hora y es fácil, porque no es como si el monte no se pudiera ver. El camino es como una avenida en la que incluso hay hoteles y tiendas.
La opción más, fácil, sin embargo, es coger las navettes que salen cada pocos minutos del aparcamiento y duran hasta casi la una o las dos de la noche. Son gratuitas y como hay muchas es fácil cogerlas a pesar del gran numero de gente que se dirige hacía allí. Podéis incluso optar por una opción mixta cogiendo las navettes y bajando en cualquiera de las paradas.
Como no queríamos perder ni un minuto, nosotros optamos por la navette, se acercaba el momento de la subida de la marea y queríamos verla, aunque nos preocupamos sin motivo porque no es como si subiera estilo tsunami, lleva su tiempo y tendréis la ocasión de verla desde distintos ángulos. La navette, por suerte, te deja lo bastante apartado del monte como para que puedas hacer bonitas fotos del mismo.
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Nos había tocado un andamio y obras pero que se le va a hacer...
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Una vez que entras el monte es majestuoso lo mires por donde lo mires. Tuvimos suerte porque al ir más tarde había menos gente y aún así podéis ver...(debe ser increíble quedarse a dormir en el monte o cerca solo por tener el gustazo de ir a primera hora de la mañana cuando hay menos gente y pasear por esas calles)
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Comenzamos dando una vuelta por las calles medievales de la ciudad, impresionantes y llenas de detallesy poco a poco fuimos subiendo hacía la abadía (y su interminable montón de escaleras que explican algunas de las estrechas calles del monte, con tanta escalera imposible que hubiera sobrepeso
)
En cuanto cogéis cierta altura y os acercáis a la abadía, y siempre que hayáis buscado coincidir con el horario de las mareas veréis un montón de gente arremolinada alrededor de torreones, escaleras y murallas para ver el espectáculo.
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No os preocupéis, el espectáculo, como os he dicho, dura unas cuantas horas, y es impresionante, quizás la marea no sube o baja con tanta rapidez como el galope de un caballo como asegura la leyenda, pero se ve claramente la entrada del agua. Mirad, si no, la diferencia en dos o tres minutos.
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Tras comprar las entradas para la abadía (la entrada normal termina a las 6, pero en verano tiene la posibilidad de visitar la abadía de noche por el mismo precio, la entrada es de 7 a 23 horas) decidimos esperar a que oscureciera un poco más y bajar a comer, así que escaleras abajo....
Nos paramos en un restaurante de la calle principal (los precios no son baratos) a comer las típicas tortillas francesas que son famosas en el monte. ¿Qué queréis que os diga? Nada del otro mundo, será orgullo filial pero mi madre las hace mejor...
Empezaba a atardecer, y aun había bastante gente, pero no tanta como suele haber por la mañana o cuando llegamos. Tengo que decir que, si con la luz Mont Saint Michael impresiona por su belleza, por la noche es un lugar mágico...
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Volvimos a subir las tropecientas escaleras y entramos, la visita nocturna sigue el mismo recorrido que si la haces por la mañana, pero acompañado de juego de luces, efectos visuales y con música clásica resonando en la sala de mano de alguno de los solistas que se colocan en lugares estratégicos tocando el arpa, la flauta o el violín.
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Tras entrar en la iglesia y quedarnos boquiabiertos un rato salimos a la gran terraza, (obviamente no se ven los alrededores a menos que coincidas con el atardecer, pero los podéis ver antes desde las torres y las murallas, así que creo que no se pierde nada y la visita nocturna lo merece) y estuvimos un rato (solo un poco, porque hacía un frio de muerte debido al viento) disfrutando de la calma y el ruido del mar.
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Satisfechos nos despedimos de Mont Saint Michael, nos costó un poco en la oscuridad encontrar la maquina para pagar el parking, así que aprovechad las que están junto a la paradas de los autobuses. El día se cerraba con esta impresionante imagen que tardaremos en olvidar...
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