Muchas visitas, una rodilla chascada y un guía que se queda sin propina ✏️ Diarios de Viajes de China

---

Programa: Visita del Templo del Cielo, Templo Yongshe de Lamas, Museo Nacional y Casa de Te de Lao Tse. Itinerario realizado: Mansión del Príncipe Gong, Hutones, Templo Yangshe, Templo del Cielo, descanso en la habitación y Casa de Te. Día 30 martes.

Este era el programa previsto inicialmente para el día de hoy pero nuestro guía nos cuenta que el Museo Nacional cierra a las 16 horas, por lo que no será posible visitarlo esta tarde (otra chafada de los días feriados y que la agencia no ha previsto ), así que propone cambiar el itinerario visitando hoy la Mansión del Príncipe Gong y el tour a los hutongs y dejando el Museo Nacional para mañana.

Hutong

Nuestra primera visita es la Mansión del Príncipe Gong que se encuentra en el Hutong Qing Hai, al lado de nuestro hotel. De todas formas nos llevan en el coche y lo primero que hacemos es el recorrido por hutong en riksaw. Me llama la atención el follón que hay para cogerlo, una enorme fila de motocarros con todos los cocheros uniformados, igualitos.

Bueno, aquí está nuestro vehículo. Subimos, nos asentamos y ¡en marcha!, con nuestro guía en el vehículo que nos precede, todos en procesión. Cuando digo en procesión es tal cual porque todos los ricksaw hacen el mismo recorrido y la final vamos todos en fila india.
Se recorren algunas calles de este enorme hutong totalmente renovado con las casas rehabilitadas y con calles amplias y limpias, nada que ver con los hutones normales de otras zonas.


Es un recorrido agradable y divertido y ya está. En un momento dado se hace un alto para visitar una vivienda del hutong, esta vivienda en particular también alquila habitaciones para turistas extranjeros a un precio módico (aunque no nos dicen cuánto es módico). Algunas habitaciones están abiertas y podemos ver un dormitorio.



Después proseguimos el camino hasta llegar a la calle más cercana al parque de Quiang Hai, una calle muy comercial con su arco de entrada y muchas tiendas.


Aquí nos bajamos y paseamos por esta calle y podemos entrar en las tiendas y comprar algo o simplemente fisgar. La verdad es que me dan ganas de comprar seda pero me dice el guía que mejor en Suzhou, que es de mejor calidad y a mejor precio, así que no lo hago y me espero. Para terminar nos acercamos hasta el cercano lago artificial de Qiang Hai y podemos verle de día que también merece la pena.


Después nos dirigimos a la Mansión del Príncipe Gong, nuestra siguiente etapa-

Mansión del Príncipe Gong

Esta mansión se construyó a principios del siglo XVIII por un alto funcionario y favorito del emperador de ese momento quien levantó un verdadero palacio emulando el propio palacio imperial. Tan solo 5 años más tarde el funcionario perdió literalmente la cabeza por corrupto (¿os suena de algo? Solo que aquí no les cortan la cabeza) y la mansión fue embargada y cedida al príncipe Gong, hermano del emperador.

Se levanta sobre un solar de alrededor de 60.000 m2. y la superficie edificada alcanza los 28.000 m2. Por lo que los jardines suponen más de la mitad de la superficie total de la mansión.


La visita nos ofrece la oportunidad de ver cómo vivían los grandes nobles en la época feudal pues la conservación es muy buena y se pueden admirar las habitaciones y el mobiliario, así como los jardines. Esta visita nos permitirá ver las características constructivas de las edificaciones chinas (ya os puse un enlace en la etapa 2) pues sigue estrictamente todas las reglas pero, al no ser una vivienda dedicada al emperador, podremos observar que los tejados ya no son amarillos, el número de figurillas de las esquinas de los tejados no llegan a 9 como tampoco hay 9 huecos entre columnas en los pabellones, etc.


Como siempre paramos en la entrada para coger los tickets y hacemos las primeras fotos del lugar que ofrecen grandes pabellones con el tejado de cerámica de color verde y los techos ricamente decorados con cloisonné.


En el interior se guardan muchos muebles antiguos en mejor estado de conservación que los de la Ciudad Prohibida.


Y también podemos admirar el altar familiar con una bella imagen de buda y sus correspondientes ofrendas.


Pero lo más bonito de todo el conjunto son sus jardines. Sin llegar al esplendor de los jardines del sur, este nos ofrece desde una montaña artificial hasta un lago


Pasando por una galería corrida y techada toda ella decorada con bellas pinturas que nos recuerdan a la del Palacio de Verano. Naturalmente esta galería está construida en zig-zag para evitar el paso de los malos espíritus.


Templo Yonghe de Lamas

Nuestra siguiente visita fue a este famoso templo pequinés, el de mayor tamaño de todos los dedicados al culto tibetano fuera del propio Tibet y al que se accede por un hermoso arco ornamental.


Originalmente fue el domicilio de Yong Zheng quién luego se convirtió en emperador y donó su residencia a los monjes. Su construcción data de mediados del siglo XVIII y ofrece todas las características de la arquitectura china tradicional en sus diferentes pabellones. Aquí volvemos a encontrar el colora amarillo en los tejados pues no hay que olvidar que fue residencia del emperador.


De la gran cantidad de pabellones los más importantes son el Pabellón Fálun Dían, que alberga una estatua del fundador de la secta del “Sombrero Amarillo”, nombre que recibe el budismo tibetano. Esta secta fue fundada por Tsong Kappa a mediados del siglo XIV y en este pabellón podemos admirar una estatua en bronce de gran belleza y enorme sonrisa.


Pero el mayor tesoro de este templo se esconde en el pabellón Wangfu, una estatua del buda Maitreya de 18metros de altura y esculpida en una única pieza de madera de sándalo.


El templo guarda, además, una variada colección de estatuas y otros pabellones interesantes pero sería demasiado larga su enumeración en este diario.

Lo que sí voy a comentar es que este es un templo vivo, un templo ocupado por una pujante comunidad de monjes y al que se dirigen los fieles para hacer ofrendas a buda en cualquiera de sus diferentes formas y rogar por lo que consideren apropiado.


Por último tengo que confesaros que he cometido un pecadillo, bueno en realidad dos, los dos del mismo tipo, así que, a lo mejor , solo es uno. Y es que he robado las fotos. Sí, tengo que confesarlo y darle la palabra adecuada: robado. Y, además, con premeditación y alevosía , pues vigilé con mucho cuidado que se hubiera ido el monje que cuidaba las instalaciones, me aseguré de que nuestro guía no mirase (encima era un fanático de lo que está permitico), me escondí detrás de una columna y disparé. Sí, sí, disparé, lo habéis oído bien. Y me traje mis trofeos: las dos fotografías de Tsong Kappa y del Maitreya que habéis podido admirar más arriba. Así que también vosotros sois cómplices del robo pues disfrutáis de sus frutos .

Y ahora os cuento de los alrededores de este templo. Como en todos los templos budistas, en su exterior se sitúan mendigos de todo tipo que piden limosna a los fieles que se acercan al templo. Me llamaron especialmente la atención los ciegos pues ellos tocan el “erhu”, uno de los instrumentos musicales tradicionales chinos, una especie de violín con una caja cilíndrica y pequeña y un mástil muy largo. Los he visto en varias ciudades y todos tocaban el mismo instrumento.


Toda la calle de enfrente de la entrada está llena de tiendas que venden incienso, velas, tiras de colores, imágenes de buda y toda la demás parafernalia apropiada. Y detrás se encuentra un hutong del que desconozco el nombre pero que ofrece todo el aspecto de ser “auténtico”.


Desde aquí nos fuimos a comer a los sitios que considera CITS apropiados para sus clientes. Ya os contaré en la próxima etapa, que esta es ya demasiado larga.

Templo del Cielo

Después de comer vamos a visitar el Templo del Cielo. Este famoso templo es en realidad una gran mentira pues de templo no tiene nada ni nunca lo tuvo. En realidad era el lugar en donde el emperador, el Hijo del Cielo, acudía para rezar y pedir por las buenas cosechas para sus súbditos.

El espacio es en realidad un enorme parque muy concurrido al que acuden los pequineses para su asueto y para realizar todo tipo de actividades. Como curiosidad contaros que hay en el parque cerca de 4000 cipreses de los cuales algunos cuentas con más de 800 años de antigüedad.

Me llamó la atención que hay una larga galería techada que es utilizada por los jubilados para jugar a las cartas, utilizando su barandilla como asiento y como mesa, pero también pueden usarla para poner mesas portátiles y jugar a juegos de sociedad.



Y otros, mucho más poéticos utilizan este espacio para deleitarnos a todos con una suave música que alegra el ánimo y relaja el ambiente. Por cierto que este curioso instrumento de viento recibe el nombre de Sheng


Por fin llegamos al edificio más famoso del parque: La Sala de las Rogativas para las Buenas Cosechas, con un sol de justicia y un calor de órdago. Hay que reconocer que la estructura es impresionante, con su tripe terraza de mármol blanco.


Este edificio posee la curiosidad de tener la base cuadrada pues representa a la tierra y el techo redondo pues representa al cielo. Desgraciadamente no se puede visitar su interior pues los salvajes y descerebrados turistas de todos los países, incluidos chinos y de habla hispana , se han dedicado a grabar “aquí estuve yo” en sus columnas de madera y las autoridades han cerrado el recinto al público .


Hay que señalar que el edificio está hecho totalmente en madera y que no se ha usado ni un solo clavo para su construcción. Data de 1420 pero fue destruido por un rayo a mediados del siglo XIX y vuelto a levantar en un solo año con la misma técnica y siguiendo escrupulosamente el diseño anterior.


Y después de esto terminamos nuestra visita de hoy y nos vamos al hotel a descansar, tomar una ducha y prepararnos para la siguiente actividad:

La Casa de Te de Lao Tse. Y una rodilla chascada

Vinieron a recogernos muy pronto, a las 6 de la tarde para hacer nuestra siguiente visita en la que yo tenía puestas muchas expectativas pues la recomendaban en la planet y me fío de esta guía. El espectáculo empezaba a las 7 de la tarde pero fuimos pronto para poder visitar por nuestra cuenta la calle de Quianmen. Por el camino nos dijeron que cuando terminara el espectáculo tendríamos que volver en taxi pues el coche no podía parar por la zona y no nos podía esperar. A mí, en principio, no me pareció mal arreglo porque así podríamos pasear a nuestro aire. Nos dieron 50 yuanes para pagar el taxi (cuesta normalmente entre 25 a 30) y el guía nos explicó donde estaba la parada de taxis para volver. También nos contaron que, habitualmente, el espectáculo es con cena incluida pero que, como hoy es día feriado, pues dan dos pases del espectáculo y no dan cena .

En el camino metí la pata en un agujero de la acera y me dio un tirón que me quedé sin respiración, pensé que me había roto algo , pero pude apoyar el pie de nuevo y, aunque me dolía, seguir andando.

Lo primero que hicimos fue darnos una vuelta por la calle Qianmen, una calle antigua completamente restaurada y con sus locales comerciales llenos de tiendas de renombre, como Zara y otras del mismo estilo.


Es una calle con muchísima animación, sobre todo chinos, pero también turistas. La paseamos arriba y abajo y nos gustó mucho pero nos fijamos en que había unas calles transversales que parecían conducir hacia otro tipo de calles. Así que decidimos explorar el territorio y ver qué había por allí.


Esta calle me gustó mucho más. Muy china, llena de restaurantes para chinos y anuncios y tiendas y hoteles y hasta esculturas. Luego nos dijo el guía que por la noche se llena de puestos de venta de comida, entre ellos también vendes saltamontes y otros bichos.


Decidimos volver de noche para verla iluminada y cenar aquí al terminar el espectáculo. Y como somos gente muy formal y seria estábamos allí a las 7 en punto, hora que decía la entrada que empezaba el espectáculo. Sí, sí, qué te lo has creído. A esa hora se levantó el telón pero, como los chinos se conocen muy bien, pusieron una peli sobre la historia de esta casa de té y la repitieron pues el público empezó a llegar a eso de las 7,15 con gran ruido y aspavientos, sin ninguna consideración ni con los espectadores ni con el espectáculo. Al final empezaron con la función sobre las 19,30 y terminó todo a las 21 horas, un total de hora y media de espectáculo.


Nos sirvieron te y algunos aperitivos tanto dulces como salados mientras empezaba el espectáculo. Empezaron con una señorita haciendo la ceremonia del té y siguieron con una cantante que llevaba en la boca unas velas y cantaba sin que se apagaran, una canción muy marcial, acompañada por una orquesta de instrumentos tradicionales.



Hubo dos espectáculos cómicos muy chinos: una pareja que imitaba sonidos de la naturaleza y también de un tren y otros parecidos y otra pareja que uno cantaba y el otro hacía playback. Nos explicaron que es una tradición china que se inició cuando un cantante que tenía que actuar ante la emperatriz se quedó sin voz y encontró como solución salir él al escenario pero el que cantaba era su hermano. La emperatriz se dio cuenta del truco pero le pareció que merecía un premio y no un castigo así que aplaudió a los hermanos y les concedió honores, y desde entonces es tradición esta actuación. Ambas actuaciones me dejaron un tanto fría.

Después hubo un equilibrista que manejaba unas macetas enormes con las que hacía equilibrios sobre la cabeza ¡qué dura debía de tenerla! (la cabeza, mal pensados )


Y también un espectáculo muy curioso de dos hombres manejando la tetera esa de pitorro larguísimo, muy bonito y muy difícil. Hacían verdaderas contorsiones y echaban el té de espaldas, boca abajo, de las formas más inverosímiles y siempre acertaban.


Y una escena de la ópera de Sichuan en la que los actores se cambian de máscara delante de todos sin que haya forma de ver como lo hacen. Muy llamativo.


Y lo mejor de todo: una escena de la ópera de Beijing. En esta escena el Rey Mono llega hasta el palacio donde se va a celebrar un banquete al que no ha sido invitado. Así que se come los manjares preparados y se lleva el resto en un saco.


Cuando el rey se da cuenta del robo ordena a sus soldados que persiga al Rey Mono y lo detengan, pero el Rey Mono no sólo es hábil robando sino también peleando, así que se enfrenta a ellos y los vence.



Lo que más me gustó de todo el espectáculo. Todo esto representado mediante un verdadero baile en donde los actores saltan, se contorsionan y hacer verdaderas acrobacias. Por cierto que el actor que representa al Rey Mono tiene más de 70 años.

Y se acabó. Ahora toca volver a la calle Qianmen y pasear por ella de noche. Pero mi rodilla hizo “crac” y no me molestó mientras estaba sentada pero en cuanto que me puse en pié empezó a dolerme y decidimos volver a la habitación y dejarla descansar.

Un guía que se queda sin propina.

Bueno y aquí llegó lo peor de toda nuestra estancia en Beijing. NO HABIA TAXIS . Os lo juro, aunque no me creais, no había ninguno libre. Pasaban pocos pero todos ocupados. Hartos de esperar Jose, que tiene muy buen sentido de la orientación, echó a andar en dirección al hotel, decía que estaba justo al final de la cerca de la Ciudad Prohibida (3 km, algo más) y que podíamos ir yendo hacia allí y coger un taxi de camino. Pero nada de nada. Ya nos había contado el guía el día antes que en días feriados descansan casi el 75% de los taxis y yo me acordé de ello en ese momento . Anduvimos y anduvimos y ni un taxi pero lo peor es que habían colocado vallas alrededor de la zona porque estaban preparando la movida del 1 de mayo y no podías acceder a la calzada. También estaban cortados los pasos subterráneos porque lo que querían era cerrar a los peatones la zona. Así que anda que te anda sin poder encontrar taxi y sin poder cruzar la calle. Y yo con la rodilla que me ardía y me daba unos pinchazos que me llegaban hasta el tobillo.

Y este hijo de p.. del guía que nos ha dejado aquí tirados sabiendo (o al menos debería saberlo) que no había taxi y que la zona estaría acordonada .

Otra vez a volver hacia donde habíamos salido, a ver si allí no estaba acordonado y encontrábamos un taxi.

¡Por fin vemos un taxi que se para a dejar un cliente! Jose corre y se cuela dentro y yo llego un poco más tarde (que voy coja). El taxista dice “uan handri” . Y que si quieres arroz, Catalina, o pagas los 100 yuanes o no se pone en marcha y ahí te quedas, turista.
Jose pretende ponerse a discutir pero a mí me duele la pierna, estoy cansada y hambrienta y le digo, mira, paga y váyamonos al hotel y descansamos. Este guía se queda sin propina y con esto recuperamos los 50 yuanes que hemos pagado de más.

Y así termina este día que podía haber sido tan bonito. Por cierto que hoy cenamos los quesos del avión junto a sus tostadas y pan de multicereales y alguna otra cosilla que habíamos comprado en las tiendas de la calle de al lado del hotel.

---