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7º día: Krabi
Los trenes nocturnos no es que sean incómodos, las literas están bien (la inferior es más larga y ancha que la superior), el problema es que los coches traquetean incesantemente y las sacudidas nos despiertan con frecuencia. A pesar de la sensación de velocidad desbocada lo cierto es que llegamos a Surat Thani con casi 2 horas de retraso y tiempo algo revuelto. La estación está lejos de la ciudad, por lo cual los viajeros que se bajan allí se encuentran ante una disyuntiva: buscar un transporte que les lleve a la verdadera estación de autobuses o bien rendirse a la organización de mafiosos chinos que tiene controlado el flujo de farang en toda la región. Agotados por el viaje elegimos la segunda opción; una china gritona y malcarada nos coloca sendas pegatinas en la ropa, como a vulgares paquetes, y ya estamos metidos en el engranaje. Al rato nos empujan a un minibús que arranca en medio de la lluvia y nos lleva, mientras vemos en pantalla la última peli de Stallone, a una especie de desguace que hay a pocos kms, en medio de la autovía. Allí nos hacen pagar el billete a Krabi (250 Baht) y esperamos otro rato sentados en viejos asientos de avión mientras un farang nostálgico toca su guitarra en plan hippy.
Llegamos hacia las 12h a Ao Nang y al menos la mafia china tiene la gentileza de dejar a cada viajero en su alojamiento. El que hemos reservado nosotros se llama Vipa (léase Uipa) Resort y enseguida comprobamos que está bastante bien. Son bungalows de madera y cañizos con ducha y veranda, al estilo de los viejos alojamientos típicos de playa. El jardín está primorosamente bien cuidado y hay una pequeña piscina en el centro. Claro que también tiene algunos inconvenientes: está lejos de la playa, algunos clientes son bastante ruidosos y además está el hecho de que aquí la presión sobre el suelo es brutal gracias al boyante negocio turístico: a ambos lados del terreno se está edificando y eso hace que nuestro jardín se vea como una islita en medio del caos de hormigón, aparte que durante el día las obras hacen ruido también. Nos cuesta 800 Baht y el desayuno es aparte.
Nos instalamos y disfrutamos de un chapuzón en la piscina y un descanso antes de salir a reconocer los lugares. El paseo hasta la playa dura casi media hora; la buena noticia es que el 7eleven local está mucho más cerca y puedo aprovisionarme de Mekong y Sang Som (licores de fuerza contrastada) a cualquier hora xD. A primera vista Ao Nang nos parece una especie de Salou trasplantada a Oriente: todo bares y tiendas en general montadas con mal gusto. Para acabarlo de arreglar llueve cuando llegamos a la playa y casi no hay donde guarecerse. De paso vamos viendo las tarifas de los transportes por mar (a las islas, la península de Railay, etc.) y los chiringuitos que pueden resultar más agradables. Cuando llegamos al final de la playa sur (la que no tiene carretera) ya casi es de noche; los farang se entretienen jugando con los monos que esperan en el promontorio rocoso a que les tiren comida. Nos aventuramos por la pasarela, resbaladiza y casi a oscuras, que lleva a la playa llamada Hat Ton Sai, la primera de la península. Esta playa está ocupada por un resort bastante exclusivo y a esas horas todo es paz y tranquilidad; descansamos un rato escuchando el rumor de las olas y volvemos a Ao Nang para cenar. Nos metemos en un restaurante en la misma playa, antes de llegar a la carretera; por aquí los precios de todo están muy inflados y la cocina no es gran cosa...y encima nos intentan cobrar de más, cosa poco habitual en Tailandia (al menos a mí siempre me han parecido serios en ese aspecto).
En el Vipa hay un grupo de rusos dispuestos a celebrar una especie de rave en la piscina; por suerte el encargado negocia con ellos y les convence para que terminen antes de medianoche.
8º día: Krabi
Desayunamos en el hotel y comprobamos que la cocina es muy floja, por tanto no contamos con volver a comer o cenar. Para hoy hemos contratado una excursión de día completo para visitar en kayak los manglares de Ta Lann. Todos los hoteles y oficinas ofrecen los mismos programas a los mismos precios, este nos cuesta 800 Baht e incluye la comida. Puntualmente pasa una furgoneta a recogernos y hacemos un par de paradas más en Ao Nang para embarcar a más gente. A continuación vamos a Ta Lann, que calculo está a poco más de 20 kms. Nos dejan en un chiringuito grande y bien equipado junto al embarcadero y nos dan tiempo a prepararnos antes de coger los remos y abordar los kayak por grupos. A pesar de estar tan masificado, el recorrido por los manglares vale mucho la pena. Primero tenemos que cruzar el río, que es bastante ancho, y allí el guía nos espera para mostrarnos la entrada a los manglares; la ruta se vuelve a veces tan estrecha que hay que pasar de uno en uno, incluso empujando a mano las raíces de los mangles para poder maniobrar. En otros puntos hay vistas más despejadas sobre los peñascos y acantilados que forman el paisaje típico de Krabi. El recorrido es circular y dura casi 3 horas; al volver a cruzar la desembocadura del río vemos algo que yo pensaba que no podía ocurrir nunca: unos jóvenes franceses descerebrados, que no paraban de hacer el tonto, se las han arreglado para hacer volcar el kayak y están nadando esperando que les ayuden.
Tras desembarcar podemos lavarnos y pasar por el buffet, que está bastante bien. Comemos los típicos curries tailandeses de pollo, pescado y verduras, acompañados de un buen arroz de grano largo. También hay sandía, piña y plátanos en abundancia.
Para la tarde hay distintas actividades según el programa elegido. Muchos optan por un paseo en elefante; nosotros somos más cómodos y preferimos que nos lleven a bañarnos en una playa fluvial. Nos transportan a un lugar que está hacia la mitad del camino de vuelta y entramos en una guest house de bungalows que parece casi vacía y sin embargo bien mantenida. La zona de baños está bien, es casi de película: unas pozas de color verde esmeralda rodeadas de vegetación selvática, con puntos de descanso para tomar el sol y el típico trapecio para tirarse en plan Tarzán. Estamos unos 8 farang y al cabo de un par de horas de chapuzones y relax nos ponemos de acuerdo y le pedimos al propio que nos lleve a casa.
Por la noche salimos a cenar y elegimos un puesto en plena calle, tipo mercado nocturno, que atiende una familia musulmana. Hacen pescado y marisco a la parrilla, no es el mejor del mundo pero desde luego es mucho más barato que en la playa, y las cervezas también. Para rematar vamos a beber algo más en un chiringuito de ambiente muy playero, el primero que hay sobre la arena en la playa sur; aquí los precios tampoco son tan excesivos como en otros locales mejor montados que hay en la zona comercial de Ao Nang. Volvemos al hotel en tuk-tuk (50 Baht); por suerte los rusos se han ido y su lugar en la piscina lo ocupan unas familias polacas, considerablemente menos escandalosas.
9º día: Krabi
Otra de las actividades típicas de aquí es salir a las islas a pasar el día. Hay un grupo de islitas que están cerca y otro, más interesante, que están mucho más lejos y la excursión deja poco tiempo para pasar en ellas. Compramos un billete de ida y vuelta por 300 Baht cada uno a Chicken Island (en tailandés Koh Kai); la llaman así por la forma de una roca, que es como un pollo con el cuello estirado xD. Los billetes para todas estas excursiones se venden en un puesto que está donde la carretera de Krabi alcanza la playa, pero muchas barcas no salen de allí sino del muelle de Noppharat Thara, en el extremo opuesto de la playa.
Nos llevan hasta allí en furgoneta y embarcamos; la isla se encuentra a apenas 5 kms y al llegar nos damos cuenta de que no es gran cosa, la vecina Koh Poda es bastante más fotogénica y agradable para estar. De hecho en cuanto llegamos empieza a subir la marea rápidamente y nos quedamos casi sin playa.
Pero en fin, pasamos la mañana nadando entre rocas peligrosas y tomando el sol; comemos entre nubes de japoneses en un gracioso chiringuito de madera y al final engañamos a un barquero que no es el nuestro para que nos devuelva a Noppharat Thara antes de la hora convenida. De allí tenemos que coger un tuk-tuk hasta el otro extremo de la playa y una vez allí compramos billete para acercarnos a las playas de Railay. Estas barcas llegan allí y salen cuando se han vendido suficientes billetes. Railay es una sucesión de acantilados y playitas, un sitio realmente precioso... o más bien lo sería hace 20 años, porque ahora está tan saturado de hoteles y chiringuitos que resulta agobiante. La península tiene varios salientes sobre el mar, pero su centro es estrecho y se cruza a pie por una calzada de cemento en 10 minutos. La parte este nos parece menos bonita que la oeste, así que regresamos y alquilamos un kayak por horas. El mar es una verdadera balsa de aceite y remar aquí sería muy agradable si no fuera porque el sol abrasa. Ponemos la proa al este y al doblar la punta estamos ya a la sombra y aprovechamos para descansar en unas calas antes de volver. Los chiringuitos de Railay se empiezan a animar al caer la tarde, pero no podemos quedarnos mucho rato porque las barcas dejan de navegar hacia las 18h y no sabemos si se puede salir de allí de otra forma.
Nos concedemos otro rato de piscina y relax en el hotel y luego salimos a cenar. Nos topamos con un restaurante que no es exclusivo para farang y nos metemos a ver lo que hay. Resulta ser un sitio especializado en eso que llaman steamboat, que es una forma de comer muy entretenida y muchas veces incluso está bueno. Por 200 Baht el surtido de carnes, vegetales y tallarines nos sirve para cenar los dos, y las cervezas también son a precios normales. Bajamos hasta la "zona Salou" y tomamos algo en un bar con música en vivo, el O'Malley o alguno de esos, y nos volvemos temprano a dormir.
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