DIA 6. CASCADA DETTIFOSS - CAÑÓN ASBYRGI - ZONA GEOTÉRMICA DE KRAFLA Y HVERIR ✏️ Diarios de Viajes de Islandia

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DIA 6. CASCADA DETTIFOSS - CAÑÓN ASBYRGI - ZONA GEOTÉRMICA DE KRAFLA Y HVERIR - LAGO MYVATN - DIMMUBORGIR - STORAGJA Y GRJOTAGJA - SKUTUSTADIR FARMHOLIDAYS

Nos levantamos dispuestos a borrar las malas experiencias del día anterior en el que no pudimos disfrutar de los fiordos del este decentemente por culpa de la niebla. Cogimos fuerzas con el rico pan dulce de arándanos que nos preparó Elsa para el desayuno y nos pusimos en camino. Hoy el día iba a ser intenso y nos depararía paisajes diferentes a los ya vistos, así es que salimos con ganas de seguir llenando la carpeta de "Lugares Únicos" de nuestros ojos.

Dettifoss.

Nuestro primer punto del día era la catarata más imponente de Islandia en cuanto a su caudal de agua y la fuerza de sus 44 metros de caída. La primera parte del camino por la N1 discurría por largas rectas y con la vista de numerosas montañas y cráteres lejanos a los que poco a poco nos acercábamos. Las verdes montañas y sus innumerables caídas de agua del sur y este del país daban paso a largas y yermas extensiones de roca volcánica, asemejándose a llanuras marcianas.

Las señales de civilización se distanciaban decenas y decenas de kilómetros entre sí. Nos cruzamos con pocos coches en esta zona más deshabitada de la isla. Tan solo los bonitos caballos islandeses y las ovejas seguían haciéndonos pensar que estábamos en la tierra.

Tras 140 kilómetros por aquellas tierras tomamos el desvío de la carretera de grava 864 que nos conduciría a Dettifoss y más adelante al cañón Asbyrgi. La pista no era demasiado bacheada aunque había que llevar cuidado con algún agujero y con las piedras que soltaban otros coches. En cosa de media hora llegamos al parking de la cascada.

Ya desde que bajas del coche, el estruendo y la cortina de agua pulverizada que se siente, hace intuir las dimensiones que debe tener Dettifoss. Un pequeño sendero te acerca al abismo. La sensación de estar frente a aquella masa de agua cayendo es abrumadora. Habíamos estado en Niagara y sin duda aquella era mucho más grande. Sin embargo aquí estabas frente a ella, sin vayas, sin protecciones, sin apenas gente. Era la precaución la que te decía hasta dónde llegar. Esto es lo que más me gusto de Islandia. Naturaleza salvaje en estado puro y, nosotros, dentro de ella.

Estuvimos cerca de una hora tirando fotos. Nos cominos nuestro bocata de jamón ibérico de rigor. Era ya un punto innegociable; cascada = bocata, y es que no había mejor lugar para hacer un picnic que en estos lugares, con semejantes vistas. Si ya nos sabía a gloria el jamón allí, aquello lo elevaba a 5 Jotas.

Cañón de Asbyrgi.

Continuamos por la carretera de grava 864 y en poco más de media hora nos encontramos con el cañón de Asbyrgi. Un lugar con infinidad de rutas que realizar dependiendo del tiempo que tengáis. En la entrada al cañón hay un punto de información y atención al viajero. Nosotros lo pasamos de largo y fuimos directos a las entrañas de aquella basta extensión boscosa encajada entre paredes de roca. Ásbyrgi es una maravilla de la naturaleza, un inmenso cañón en forma de herradura con acantilados enfrentados de hasta 100 m de altura. Es un gigante es 3,5 km de largo y más de 1 km de ancho.

Cuenta la leyenda que el gigantesco caballo de Odin, Sleipnir, puso aquí su pezuña
dejando este bello cañón como marca de sus poderosas patas. Que fantásticos son estos islandeses.
Aparcamos el coche casi al final de aquella herradura en un pequeño parking donde salían distintas rutas a pie. Primero nos dirigimos a Botnstjörn, un pequeño estanque, rodeado de exuberante vegetación donde nos detuvimos a ver algo tan sencillo como unos patos jugando. Desde allí se veía gente casi en lo alto del cañón donde debía de haber grandes vistas a toda la extensión, así es que allí que fuimos. En el punto donde finaliza la extensión se encontraba en un alto, una pequeña plataforma natural donde pudimos fotografiar casi todo el cañón. Se trataba de una formación rocosa conocida como Eyjan (la isla) que se eleva desde el centro de Ásbyrgi, hasta 250 m de ancho.

Con esto dimos por concluida la visita al cañón, aunque insisto en que hay numerosos senderos por donde perderse entre la vegetación de sus zonas boscosas, que parecen trasladarte a un lugar tropical.
Cogimos en esta ocasión la carretera 862 con la intención de parar en el otro extremo de Dettifoss y ver la cascada Selfoss que se encuentra a escasos metros. En un principio la carretera parecía igual que la 864, con grava y algo bacheada pero fácil de transitar. Pero eso fue solo un espejismo. Unos pocos kilómetros más adelante la carretera se estrecha hasta el punto de solo haber sitio para un coche y con enormes baches y rocas en el camino que no permitían pasar de 30/40 km/h. Y esta tortura hasta justo el desvío de las cascadas, donde la carretera ya era asfaltada hasta la N1. Finalmente decidimos seguir hacia la zona del lago Myvatn donde nos esperaban numerosas atracciones que visitar.

Zona volcánica de Krafla: Solfataras y cráter Leirhnjúkur. Cráter Krafla y Viti y sus lagunas.

Una vez en la N1 y poco después de 20 km llegamos a la zona geotérmica de los alrededores del lago Myvatn. Primero nos dirigimos hacia la zona del volcán Krafla y las sulfuraras que se encuentran junto al cráter llamado Leirhnjúkur.

Krafla es un volcán de fisura que da nombre a toda la zona que se encuentra sobre una enorme caldera magmática todavía activa. Desde 1724, los por entonces colonos de Islandia, fueron testigos de la gran erupción que sumió toda la zona de enormes campos de lava que dio nombre a la zona (Myvatnseldar o Fuegos de Myvatn) y que con mayor o menor regularidad se han sucedido hasta finales del siglo pasado.
Evidentemente, según nos acercamos, lo primero que se ve es la planta de energía geotérmica que el gobierno islandés ha construido aquí para aprovechar la fuerza y energía que fluye bajo estas tierras. Aunque lo primero que se siente es el olor a huevo podrido que inunda la zona debido al azufre que contiene estas tierras.

Dejamos el coche en el parking antes de llegar al cono volcánico del cráter Krafla dónde iríamos después y nos dirigimos por un sendero de lamas de madera hacia el cráter Leirhnjúkur y las Solfataras. Habíamos leído que esta zona era algo peligrosa ya que se considera activa y recomendaban no salir de los senderos ya que el terreno podía estar hirviendo y ser inestable. Según nos acercábamos nos dimos cuenta. No se me iba a ocurrir pisar en esas calderas de lodo y agua hirviendo. Un paisaje totalmente marciano entre coladas de lava, tierras de diferentes colores burbujeantes y numerosos cráteres, muchos de ellos con un pasado muy reciente, y es que aquella zona activa dio muestras de su fuerza estallando en diferentes etapas de mediados del siglo pasado hasta hace no mucho. El sendero continúa por el cráter Leirhnjúkur humeante entre las rocas negras y la lava solidificada. Un recorrido verdaderamente alucinante casi en solitario una vez más.

Volvimos al coche para desplazarnos poco menos de 1 kilómetro que nos separaba del parking situado a los pies del cono volcánico del cráter Krafla que da nombre a la zona y la laguna de su interior Viti. Este cráter tiene su origen en la primera erupción de 1724 y aunque puede parecer una pequeña montaña, forma parte de un sistema de grietas constituyendo de norte a sur un cráter de fisura que se prolonga sobre una caldera ígnea, que en cualquier momento puede estallar provocando grietas y deformaciones de terreno por las que fluirían extensas y violentas coladas de lava.

El diámetro del cono del cráter tiene 320 metros y se recorre por un sendero que le da la vuelta. Allá que nos fuimos a disfrutar de las vistas de toda la zona geotermal y el azul lago de la caldera.
De vuelta a la N1 para seguir disfrutando de los alrededores del lago Myvatn, encontramos una cosa muy curiosa y graciosa. En el margen de la carretera aparecía una ducha de la que salía un chorro de agua. Por supuesto, el chorro salía muy caliente. Una forma muy visual de enseñar cómo se aprovechan de la fuerza y energía de la tierra en Islandia, donde el agua caliente llega a las casas sin necesidad de utilizar energía para calentarla.

Zona geotérmica Hverir.

Llegamos en 10 minutos al parking y la intensidad del olor a huevo podrido se intensificó. Numerosas fumarolas de gases emanaban con fuerza del suelo aireando ese nauseabundo olor al ambiente. La fuerza con la que salía era espectacular. El terreno estaba salpicado, además, de pozas de lodo y agua hirviendo, todo en un tono amarillento, indicativo de áreas sulfurosas. Paseamos por la zona con la boca abierta (y la nariz tapada) haciendo fotos como chinos a cada una de estas maravillas. En
frente se encontraba la montaña Namafjal desde donde habría unas vistas privilegiadas de la zona, pero que decidimos no subir para continuar nuestro camino.

Los manantiales Stóragjá y Grjótagja.

Lo bueno de esta zona es que hay multitud de lugares interesantes en escasos kilómetros, lo que facilita hacerte una idea de la parte volcánica de la isla en un intenso día. En poco más de 5 minutos llegamos a nuestro siguiente destino. Stóragjá y Grjótagja están cerca de la zona de Hverir. De hecho, un camino une esta zona con los manantiales a través de Namanfjal para ir andando. Son dos fallas que formaron cuevas con manantiales de agua hirviendo a las que se puede acceder por unas escaleras naturales de rocas con mucho cuidado.

Según dejamos el coche en el parking nos percatamos de la compañía que íbamos a tener hasta que nos alejáramos de las proximidades del lago Myvatn: las moscas. Myvatn significa moscas. En algunos momentos llegaba a ser agobiante tenerlas por todas partes.

Nos metimos en la primera grieta casi para esquivar a las moscas. Una pequeña cavidad con un lago de un preciso azul se nos apareció. Bajamos al borde del agua para tocarlo y efectivamente estaba muyyyy caliente. Habíamos leído que hay gente que se baña en estos manantiales, pero últimamente las temperaturas han subido llegando a los 70 °C-50 °C, por lo que deben probar antes el agua por si hierve. No era el caso. Yo creo que se podía bañar uno allí. En los carteles de fuera ponía que estaba prohibido y que aquello era una zona privada perteneciente a una granja cercana. Cuando fuimos a la otra cavidad, cuál es nuestra sorpresa, cuando vimos a dos mujeres bañándose como dios las trajo al mundo. Nosotros seguimos bajando para ver esa otra grieta y su lago, pero las mujeres no estaban muy conformes con la presencia de unos guiris y empezaron a gritarnos que eso era propiedad privada, que si estaban desnudas, que si patatín....así es que tras una breve discusión decidimos dejarlas allí con su papo arrugado en remojo en aquellas aguas calentitas.

Dimmuborgir.

Tras el pequeño incidente en las cuevas nos dirigimos en pocos minutos a Dimmuborgir, castillos oscuros o castillos negros, por la carretera que bordea el lago. Este lugar es un gran campo de lava, laberinto natural de raras y misteriosas formaciones, y su creación no lo es menos. Threngslaborgir es un volcán de fisura, Ludentarborgir es una hilera de cráteres de esta fisura. Cuando hace más de 2000 años erupcionaron, la lava que expulsaron avanzó sobre lava antigua del Hverfjall (cráter que recorreríamos mañana) acumulándose en la cuenca de Dimmuborgir formando un lago de lava cuya superficie se iba enfriando mientras el resto permanecía aún líquido y caliente. Este lugar está lleno de pilares de lava que son debidos a la acción del vapor que escapaba a través de la lava fundida y la enfriaba al atravesarla y en los que hay marcas que iba dejando la corteza solidificada de la superficie conforme iba descendiendo el nivel de este lago ardiente, aparte de cubrirlos con escorias. Cuando el lago de lava se vació rápidamente fue dejando estructuras huecas y formaciones con tubos de lava de anteriores erupciones.

Hay tres senderos, de menor a mayor longitud. El que llega al círculo de la iglesia es la ruta Kirkjan de 2,25 km. Los senderos se encuentran muy bien indicados y existen delimitaciones para no invadir espacios peligrosos o no estropear algún portal delicado. Nosotros dimos una vuelta por este sendero sin llegar a su fin. Pero suficiente para ver lo caprichosa que es la naturaleza dando aquellas formas a la lava al enfriarse. Precioso lugar que recorrimos absolutamente en solitario.

Cuando volvimos a la carretera que bordeaba el lago estaba atardeciendo sobre el lago Myvatn y aprovechamos un mirador sobre la península Hofdi, donde existe un pequeño bosque de abedules y abetos que finaliza en su extremo en unos pináculos de lava que se adentran en el agua.
Con esta bella imagen dimos por concluido el día, después de escupir alguna mosca de la boca. Quizá uno de los más intensos en cuanto a la gran cantidad de lugares que visitamos.

Skutustadir Farmholidays.

Nuestro alojamiento de esa noche estaba enfrente del lago, junto a los pseudocráteres de Skutustadagigar llamados así ya que nunca salió lava de su interior, sino que se formaron tras sucesivas explosiones de vapor de agua, ocasionadas por repentinas avenidas de lava que al engullir pozas y estanques, retenían masas de agua que al calentarse, incrementaban su presión y estallaban.

El alojamiento pertenece a la empresa Islandic Farmholidays que tenía granjas repartidas por el país como alojamiento. Era del estilo al de la noche que pasamos en el Hostel de Hi Hostelling, pero de nivel superior. La habitación era bastante amplia con una gran y cómoda cama. Las instalaciones eran modernas con una pequeña cocina que solo utilizamos nosotros, un gran salón donde cenamos aquella noche y un baño compartido grande al estilo vestuario con duchas separadas. La recepción y el desayuno estaban en el edificio anexo. Nos costó 154 €, el alojamiento más caro de todos.

Llevábamos un par de noche despertándonos de madrugada por si hubiera auroras. Todas las noches antes de dormir miraba la actividad solar y las posibilidades de que hubiera una, en un par de páginas especializadas (www.vedur.is). Aquella noche daba en la escala de probabilidad un 4 sobre 8. A la 1 sonó el despertador, sin embargo, si había alguna Aurora debía de estar escondida tras aquella espesa niebla nocturna que día tras día nos reventaba nuestra ilusión. Seguiremos intentándolo.

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