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Antes de salir por la puerta este del Parque, paro en el campamento Namutoni para pagar las tasas. Aprovecho para tomar un café en las instalaciones más antiguas del parque, un edificio de aspecto colonial. Visito el último de los pozos, en el que un elefante se refresca frente al antiguo fuerte alemán que domina el entorno.
Ya fuera, me detengo ante un chaval que hace auto-stop. Me comenta que trabaja en uno de los lodges privados que se encuentran en los accesos al parque y que acudía a Tsumeb al entierro de un hermano. Mis condolencias.
La llegada a la ciudad resulta confusa, pero me indica cómo llegar al centro. Se baja en una gasolinera, donde aprovecho para repostar, pero antes me indica cómo proseguir el camino hacia Grootfontain. Allí como.
A partir de las 16h sol luce bajo, iluminando de esa manera especial en la que resalta todos los colores de la paleta africana. En los últimos 50km antes de llegar a Rundu, los márgenes de la carretera están mucho más poblados, debiendo prestar atención a vacas, burros, cabras y perros que se cruzan por la calzada sin miramiento alguno. Los arcenes se llenan de puestos de fruta, tallas y juguetes. No puedo evitar detenerme ante uno de ellos y comprar un naif helicóptero de madera.
A las 18h llego a Divundu, el poblado de donde sale la carretera a Botswana, siguiendo paralela al curso del río Okavango. A partir de este punto, se suceden los campings y lodges. Accedo a uno de ellos, el Ngepi, recomendado en la red y especialmente por Kinna, la anfitriona del primer alojamiento en Namibia, en Grunau. Alfa y Omega, es una bonita forma de cerrar el viaje por este país.
Los accesos discurren por la arenosa explanada de inundación del Okavango. El camino de acceso es difícil de trazar con un vehículo convencional, así que recorro los 4km a paso de tortuga y con muchas dificultades, llegando ya de noche. Me registro y como sólo tengo conexión a internet en la zona del bar, aprovecho para actualizarme después de cuatro días de desconexión tomándome un rooibos que gratuitamente ofrecen.
Media hora antes de que desconecten la luz, recojo y me dirijo en coche a mi punto de acampada. Me equivoco de camino y quedo embarrancado en la arena. Pido ayuda al recepcionista, un chaval que parece el doble de Abidal. Lo siento, le digo. No importa, todos cometemos errores, me dice en un tono pausado.
Planto la tienda y hago la última comida apurando la bombona de camping-gas. Me siento sobre un tronco y mientras ceno, veo cómo sale la luna sobre el río. De fondo se oyen unos gruñidos extraños que identifico como de hipopótamos. Inspecciono la orilla y me tranquilizo al comprobar la existencia de una empalizada y un desnivel difícil de remontar.
Al día siguiente me sorprende las fantásticas instalaciones del camping, duchándome en una tarima frente a un sol saliente sobre la vegetación de ribera, ante la mirada de un grupo de hipopótamos.
El camping está a 25km de la frontera y de allí hasta Maun quedan 375km por carretera de asfalto. Así que planifico hacer una excursión en mokoro por el río y partir, tras almorzar, a las 13h. De este modo llegaría al destino antes de que anochezca.
La salida del camping no está tan bien señalizada. De hecho, solo me topo con un cartel que reza: ‘Ya os echamos de menos’. Así las cosas, me quedo de nuevo embarrancado a un kilómetro. Veo un poblado de chozas a lo lejos. Un grupo de personas conversa bajo un gran árbol. Les pido ayuda y el chaval más espabilado que toma la conversación también. El muchacho, un anciano, una mujer y un grupo de niños acuden a empujar el coche, saliendo del arenal. Les doy la gratificación solicitada y, en un rapto de lucidez, el helicóptero de juguete.
En mi planificación no contaba con este percance, ni con el estado de las carreteras de Botswana, que no cuentan con el mantenimiento de las namibias. La carretera resulta estrecha, sin arcenes, dentellada en sus bordes y con importantes socavones, alguno de ellos del tamaño de una bañera de bebé. Tampoco contaba con los elefantes, avestruces, antílopes, burros, cabras y vacas – muchas vacas -. Así que, nuevamente llego de noche. Esta vez muy cansado de la agotadora atención a la carretera.
Maun parecía una fiesta, numerosos coches en procesión circulaban bajo las farolas. Era Halloween. Llego al Old Bridge Backpackers donde, a pesar de tener las instalaciones fuera de servicio por un incendio ocurrido la semana anterior, el bar/restaurante está animado. Acampo en una instalación anexa y regreso al bar a cenar y tomar alguna cerveza mientras veo la primera parte del Barça-Getafe. Estoy muy cansado y no puedo ver la segunda.
Al día siguiente, desayuno y me informo de las opciones de sumarme a algunas de las excursiones que tienen programadas. Me intereso por un safari móvil, que recorre la Reserva Moremi y Parque Nacional de Chobe, pernoctando tres noches de camino a Kasane.
Una vez programado las actividades de los próximos días, acudo a la oficina del alquiler de vehículos para entregar, aliviado, el coche. Después de 25 días, hemos recorrido 7633km.
Día 30, Maun.
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