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AUVERNIA: CLERMONT-FERRAND - MONTPEYROUX - ISSOIRE -BOUDES (VALLÉE DES SAINTS) ✏️ Diarios de Viajes de Francia

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FRANCIA OTRA VEZ. AUVERNIA Y UN TOQUE DE PIRINEOS Y AVEYRON.
Diario: FRANCIA OTRA VEZ. AUVERNIA Y UN TOQUE DE PIRINEOS Y AVEYRON.  -  Localización:  Francia  Francia
Descripción: Relato de nuestro tercer viaje largo a Francia con nuestro coche. En esta ocasión visitamos algunos de los puntos más conocidos de los Altos Pirineos, con tres rutas de senderismo, fuimos hasta Bozouls y Conques y recorrimos parte de la poco conocida Auvernia, con sus volcanes verdes, sus abadías románicas, sus quesos y... sus escaleras.
Autor: Artemisa23   Fecha creación: 
 
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AUVERNIA: CLERMONT-FERRAND - MONTPEYROUX - ISSOIRE -BOUDES (VALLÉE DES SAINTS)
Etapa:  AUVERNIA: CLERMONT-FERRAND - MONTPEYROUX - ISSOIRE -BOUDES (VALLÉE DES SAINTS)  -  Localización:  Francia Francia
Descripción: Jornada en la que visitamos la capital de Auvernia, Clermont-Ferrand, Montpeyroux, uno de los pueblos más bonitos de Francia, Issoire con su espectacular Iglesia Abacial de San Austremonio y Boudes, donde hicimos una pequeña ruta por el llamado Vallée des Saints, con formaciones geológicas peculiares.
Artemisa23  Autor:    Fecha creación:   
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DÍA 7. ITINERARIO.

CLERMONT-FERRAND – MONTPEYROUX – ISSOIRE –BOUDES – BESSE ET SAINT ANASTAISE.

Recorrido de unos 94 kilómetros y casi dos horas en el coche.

Mapa con la ruta de la jornada.

CLERMONT FERRAND.

Llegamos pasadas las nueve de la noche por la carretera que comunica con el Puy de Dome y vimos un buen mirador sobre la ciudad, pero la tormenta arreciaba y no nos detuvimos. Teníamos habitación reservada en el Hotel Kyriad Clermont Ferrand Centre, de cuatro estrellas y muy bien situado para recorrer el centro a pie. ¡Y por 56 euros! El secreto es que cogimos tarifa no reembolsable y, además, lo están remodelando y no funcionaba el aire acondicionado, por lo que hacen estas ofertas. Sin embargo, lo del aire acondicionado no es ninguna tontería porque en Clermont Ferrand hace calor en verano, como pudimos comprobar después. Aparcamos frente al hotel, en una zona azul, pero a esa hora ya era gratis.

Place Jaube. Estatua de Vercingetorix y, al fondo, Teatro de la Ópera.

Salimos a cenar sin prisas, porque sabíamos que ésta es una de las pocas ciudades francesas donde el horario no es problema. Había dejado de llover y nos dirigimos hacia la cercana Place Jaude, considerada el corazón de la ciudad, rectangular, grande (35.000 m2) y animada, con comercios, hoteles, fuentes, restaurantes y terrazas, en la que se mezclan diversos estilos arquitectónicos. La iluminación le sentaba muy bien a alguno de sus edificios más destacados, como el Teatro de la Ópera y las Galerías Lafayette. También cuenta con dos estatuas, una dedicada al General Dessaix y otra al héroe galo, Vercingetorix. Y no le falta un toque antiguo con la Iglesia de Saint-Pierre des Minimes. Me gustó también la pequeña pero muy coqueta Fontaine Wallace.


Vimos bastante ambiente, con mucha gente cenando y tomando copas. Nos metimos por las calles que llevan hacia la Catedral, caminando entre callejuelas en busca de la conocida Creperie Le 1513, restaurante de especialidades francesas, situado en una de las casas más antiguas de la ciudad. Tiene un horario muy amplio y sirve cenas hasta la media noche. Nos atendieron muy bien y pedimos ensalada, un surtido de charcutería, otro de quesos, entrecot del país y cervezas. En total, 32 euros. Nos gustó.


Terminamos la jornada acercándonos a la Catedral, que hacía gala de su piedra negra, su oscuridad resaltada con una discreta iluminación. Ya de vuelta, pasada la media noche, vimos gente durmiendo en la calle, igual que sucede en la actualidad en muchas ciudades europeas.


Estuvo lloviendo gran parte de la noche, pese a lo cual dejamos la ventana abierta porque se notaba bastante el calor. Al día siguiente, llevamos el coche a un parking subterráneo pues no teníamos ganas de estar pendientes del parquímetro. Desayunamos en una cafetería de la Place Jaube, en una terraza, el típico “petit dejeneur”, mientras veíamos caer un tremendo aguacero bajo la protección de un toldo. Menos mal que fue pasajero y escampó en unos quince minutos. La salida del sol, otorgó a la plaza unos atractivos colores.




Había llegado la hora de empezar nuestra visita turística a la que se convirtió en una de las más importantes ciudades de la Galia en tiempos de la dominación romana. Durante la Edad Media fue villa episcopal y sufrió varios ataques de los normandos. En 1095 celebró un concilio en el curso del cual el papa Urbano II proclamó la Primera Cruzada. Para contrarrestar el poder de los obispos, los condes de Auvernia fundaron en 1120 la villa de Montferrand, adyacente a la de Clermont. En 1490, sufrió graves daños por un terremoto y en 1551 pasó a ser propiedad de la Corona francesa. En 1630 el edicto de Troyes unió ambas ciudades en una sola, lo que fue confirmado por Luis XV en un segundo edicto de 1731. Montferrand pidió la independencia en varias ocasiones a lo largo de los siglos XVIII y XIX sin éxito. Fue a mediados del siglo XX cuando ambos núcleos urbanos se fusionaron definitivamente, si bien Montferrand sigue manteniendo su propia identidad. Uno de los hechos más importantes en la historia de Clermont Ferrand es la fundación en 1832 de una fábrica de pelotas de caucho y maquinaria agrícola, que sería origen del grupo Michelin, que ha sido y sigue siendo clave en su economía.

Plano turístico.

Como les sucede a casi todos los que la visitan, enseguida nos llamó la atención la oscuridad de muchas de las fachadas de sus edificios y principales monumentos, que van del gris claro al negro intenso, lo cual se debe a que en su construcción se empleó como material principal una piedra volcánica (volvic), extraída de las grutas basálticas de la cadena montañosa local.


Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Esta sensación sombría se percibe especialmente en la Catedral de Nuestra Señora de su Asunción, quizás por su gran tamaño. Este edificio gótico sucedió a tres santuarios cristianos distintos, se empezó a construir en 1248 y se encuentra en lo alto de un cerro, donde se arremolinaba el núcleo medieval de Clermont.

Pese al estorbo que suponían unos grandes carteles sobre la capitalidad cultural europea, situados justamente en medio (¿no pueden ponerlos de otra manera?), la perspectiva que más me gustó es la que se contempla desde la rue des Gras, destacando, en el fondo, como un enorme enclave negro, cuyas dos puntiagudas torres se elevan sobre las casas, convertidas en un símbolo de la ciudad.


Al final de las inevitables escaleras, mirando hacia atrás se vislumbra una sugerente imagen del Puy de Dôme, emborronado aquella mañana por las nubes de tormenta. Menos mal que habíamos aprovechado para subir a su cima el día anterior.

La rue des Gras y sus "cartelones". Muy al fondo, el Puy de Dôme copado por las nubes.
Del interior, destacan los mosaicos de la cabecera y los capiteles que representan escenas de la Biblia, aunque lo que más me gustó fue el conjunto de vidrieras.





Dando la vuelta, se sale a la Plaza de la Victoria, donde se encuentra la estatua dedicada a Urbano II, que proclamó la I Cruzada. En las zonas adyacentes se encuentra el barrio viejo, con sus bodegas, una fuente de 1684 en la Place de Terrail, las callejuelas de los antiguos gremios y el mercado cubierto de San Pedro, donde compramos viandas muy ricas para comer de pic-nic. En la Place de Poterne encontramos unas buenas vistas de la ciudad, con el inevitable Puy de Dome al fondo, y la Fontaine d’Amboise, de 1515 y estilo renacentista, que está siendo restaurada, por lo cual no presentaba sus mejores galas.



Fuentes de Clermont-Ferrand. Arriba a la derecha, la Fuente de Amboise.
Basílica de Nuestra Señora del Puerto.

Tuvimos que caminar un rato para llegar hasta otro de los puntos fundamentales para visitar, la Basílica románica de Nuestra Señora del Puerto, cuyo origen se remonta al siglo VI. Destruida por los normandos en el IX, se reconstruyó en el siglo XII. Está catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1998 y merece mucho la pena hacerle una visita. Es gratis.






El color más claro de su fachada contrasta con el de la Catedral y pierde un poco de perspectiva al estar ubicada entre casas, en el barrio del Puerto, cuya denominación se debe a que en esta zona tenía lugar gran parte del comercio de la ciudad. El campanario se añadió en el siglo IX, sustituyendo las tejas románicas por losas de lava.

Rue du Port (calle del Puerto).

Hay un mirador gratuito desde el cual se pueden apreciar los detalles del ábside. Está en una casa próxima, en la rue Robertus 1, no tiene pérdida porque está indicado. Se suben tres plantas por unas escaleras hasta una terraza. Esta perspectiva en alto es interesante, aunque no imprescindible en mi opinión.


Donde no llegamos fue al núcleo de Montferrand porque las amenazadoras nubes negras del Puy de Dome empezaron a copar el cielo de Clermont-Ferrand, con lo cual decidimos ir rápidamente en busca del coche para tratar de escapar del inminente aguacero.

MONTPEYROUX.

Íbamos delante de las nubes, que estaban descargando una tromba de agua en Clermont-Ferrand. Nos dirigíamos a Issoire, por la A-75, y vimos anunciada la salida hacia Montperyoux, uno de los pueblos catalogados como más bellos de Francia. Así que decidimos echar un vistazo y, de paso, buscar algún sitio para tomarnos las cosas ricas que habíamos comprado en el mercado un rato antes. Esto no supone ningún problema pues en Francia por todas partes hay lugares habilitados para el pic-nic como ya he mencionado en alguna etapa anterior.

Este pueblecito se encuentra a 25 kilómetros de la capital y a 16 de Issoire. Dejamos el coche en uno de los aparcamientos gratuitos habilitados en las afueras, bastante amplios por cierto, junto a una no menos imponente Oficina de Turismo, lo que nos hizo suponer que acuden bastantes turistas, aunque ese día no era así, posiblemente por la amenaza de tormenta. Tardamos unos diez minutos en llegar caminando al pequeño núcleo urbano, que cuenta con algo menos de 400 habitantes y donde todavía lucía el sol.


Como requisito al parecer indispensable para integrar la lista de los más bonitos, las flores lo presiden todo en este pueblecito fortificado, al que se accede por una puerta del siglo XIV abierta en los restos de la muralla. Tiene mil años de antigüedad y sus casas están construidas con un tipo de gres local, llamado arcosa, de tono dorado. Muy pulcro y cuidado hasta el último de sus detalles, cuenta con un coqueto torreón del siglo XIII, que aparece en la mayor parte de sus fotos de presentación y desde cuyas inmediaciones se obtienen espléndidos panoramas campestres. Se puede visitar previo pago, lo cual no hicimos porque no nos pareció que hubiera nada interesante dentro aparte de las mismas vistas que contemplábamos pero desde unos metros más arriba. Pasamos por varios restaurantes, donde ya estaban terminando de comer pues las dos y media es una hora muy avanzada para el almuerzo en Francia.




Con todo, y reconociendo que es muy bonito, no nos terminó de convencer como uno de los más bellos ya que nos pareció que le falta ese “detalle de encanto especial” que vimos en otros, por ejemplo, en Salers. Es una opinión personal, por supuesto.


Terminada la visita, habíamos pensado ir hasta una estupenda zona de pic-nic que vimos cerca del aparcamiento. Sin embargo, las nubes negras nos habían dado caza y empezó a chispear, por lo que nos tocó escapar de nuevo.

ISSOIRE.

De vuelta a la A-75, emprendimos viaje hacia Issoire. Ya teníamos bastante hambre, así que paramos en la primera área de pic-nic que nos encontramos, preguntándonos si comeríamos en seco o en mojado. Era grande, había bastantes coches parados y contaba con fuente, fregaderos e incluso servicios, si bien no eran un dechado de limpieza precisamente, que la perfección no existe. Sin embargo, lo que más nos llamó la atención fue que las mesas para comer eran… ¡de granito! ¿Mesas de granito para comer en un área de servicio de la autovía? Pues sí, menudo nivel. Y nos tomamos nuestros bocatas de terrinas variadas, embutidos auverneses, estupendo pan francés y riquísima fruta española, de la que se llevan al extranjero: unas cerezas deliciosas, por cierto.

El sol lucía cuando llegamos a Issoire. Por fin parecía que habíamos dado definitivo esquinazo a las nubes negras. Ciudad de unos 15.000 habitantes, su historia está unida al obispo San Austremonio, que fue enviado en el siglo III a evangelizar este lugar, en donde fundó un monasterio. Permaneció mucho tiempo en el olvido hasta que, en el siglo X, unos monjes benedictinos que huían de los normandos le dedicaron una iglesia, en torno a la cual fue creciendo un pequeño núcleo urbano.

Issoire no es una ciudad especialmente turística, pero nos pareció muy agradable, con sus concurridas terrazas. Dejamos el coche en un parking gratuito que hay muy cerca de la rue du Ponteil, al final de la cual vislumbramos la Tour de l’Horloge (la torre del reloj), uno de los dos sitios principales para ver.



Torre del Reloj.

Plaza de la República.

La calle termina con un giro a la derecha, que lleva a la Place de la Republique, una de las más representativas de la ciudad. Desde allí, por la rue Gambetta, llegamos en un par de minutos al motivo principal de nuestra parada en Issoire: la Iglesia Abacial de Saint Austremoine. Está en proceso de restauración y el exterior estaba completamente cubierto con andamios y lonas, así que no le pude hacer ni una foto decente. Por fortuna, aunque había varias personas trabajando, el interior en su mayor parte presentaba un aspecto magnífico. Es monumento histórico francés y se comenzó a construir en 1130, en estilo románico auvernes, empleándose la piedra local llamada arcosa, una especie de gres.



El acceso es libre y nada más pasar la portada, me encantó lo que vi. No entiendo mucho de términos arquitectónicos, pero luego me enteré de que se llama “macizo berlongo” a la especial disposición de su cabecera, con escalonamiento de volúmenes de altura creciente, aunque lo que me dejó maravillada fue la profusa decoración con azulejos y el espectacular brillo de su policromía, que se debe al uso del basalto. Las pinturas se realizaron al fresco, lo que no era habitual en la Francia de la época, y recuerdan a la ornamentación de algunos templos italianos y orientales. A mediados del siglo XIX recuperaron el aspecto original que presentaban en el siglo XIII. Una de las escenas más destacadas es la de Eva huyendo del Jardín del Edén.




El coro presenta ocho columnas rematadas por capiteles con figuras en las que no falta el menor detalle y el más conocido es el de la Última Cena.





Ni que decir tiene que la considero una visita imprescindible para los amantes del románico y, en especial, de sus capiteles, si bien, de nuevo, es la opinión parcial de una de ellos

La cripta.

Después fuimos a tomar un café en una de las concurridas terrazas que hay en torno al Halle aux grains, al borde de la carretera D-716, que atraviesa la ciudad. Por cierto que había festejos y encontramos zanzarines sobre zancos preparándose para actuar.


BOUDES Y VALLÉE DES SAINTS (VALLE DE LOS SANTOS) ruta a pie.

Hicimos nuestra siguiente parada en la localidad de Boudes. Dista 14 kilómetros de Issoire, es muy conocida por sus vinos y por todas partes hay anuncios promocionando tanto la venta de los caldos como las visitas guiadas a sus bodegas. El motivo era realizar una corta caminata por el llamado Valle de los Santos (Vallée des Saints), conocido también como el Colorado de Auvernia por el tono rojizo de sus peculiares formaciones geológicas.


Obedeciendo la indicación de que se debe aparcar obligatoriamente fuera del pueblo si se va a hacer la ruta, dejamos el coche en el parking habilitado y fuimos caminando hasta el puente sobre el río, donde comienza el sendero, que puede ser de ida y vuelta o circular, a elección de cada cual. Supone unos seis kilómetros si se hace completo y unas dos horas de recorrido a pie. Se camina un buen trecho por un bosque y el recorrido no tiene ninguna dificultad, aunque hay cuestas y escaleras, bastante empinadas en algún caso, en especial las que conducen al primer mirador.


Los lugares más destacados cuentan con paneles informativos, que explican lo que se está contemplando: grandes pináculos rojos, chimeneas de hadas, formaciones rocosas con vetas de colores brillantes, una fuente romana…


Sin embargo, lo que vimos nos supo a poco. Es un agradable paseo por un bosque, a la sombra y con un entorno bonito, pero si lo que se pretende es contemplar unas formaciones geológicas llamativas se queda un tanto pobre para el tiempo que requiere.



Lo que sí nos gustó fue el paseíto por Boudes pues, aunque no sea un pueblo tan cuidado como otros, nos pareció más auténtico y con rincones a los que no le falta encanto.





Dimos por finalizadas las visitas de la jornada y nos dirigimos a nuestro alojamiento de esa noche en Besse et Saint Anastaise, si bien nuestra amiga la nube negra parecía estar de nuevo pisándonos los talones y nos ofrecía paisajes de lo más sugerente.
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comment_icon  Últimos comentarios al diario:  FRANCIA OTRA VEZ. AUVERNIA Y UN TOQUE DE PIRINEOS Y AVEYRON.
Total comentarios 13  Visualizar todos los comentarios

Artemisa23  artemisa23  14/08/2018 18:59   blogs_icon
Hola, marimerpa. Yo creo que te gustaría y también lo puedes combinar con otros destinos cercanos. Merece la pena darse una vueltecita y disfrutarlo, eso sí, a ser posible con buen tiempo. Un abrazo.

Por cierto, lo lamento mucho, pero creo que no voy a poder terminar el diario antes de irme de vacaciones.

Meha  meha  21/08/2018 21:00   blogs_icon
Has hecho un recorrido muy interesante, y un diario muy bien explicado e ilustrado, como siempre. Me ha despertado la curiosidad de conocer algunas de esas zonas. Las etapas pirenaicas me han encantado.

Artemisa23  artemisa23  07/09/2018 21:48   blogs_icon
Muchas gracias, meha. No había visto tu comentario. Ahora que he vuelto de vacaciones, espero terminar pronto el diario, sobre todo las etapas de los Pirineos que me faltan.

Salodari  Salodari  14/09/2018 21:34   blogs_icon
Bravo por este final en los Altos Pirineos. Enhorabuena de nuevo y mil gracias. He babeado... Muy feliz
Amistad

Artemisa23  artemisa23  14/09/2018 23:03   blogs_icon
¡Gracias, Salodari! Dentro de poco, te veo por allí, jaja.

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Fecha: Lun Feb 10, 2020 09:23 am    Título: Ars

Hola
Sabeis como llegar en transporte publico a esta pequeña villa cerca de Lyon desde Madrid o Lourdes?Se me ocurre en tren o similar.

Un saludo

Borja
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Ene 20, 2008
Mensajes: 19846

Fecha: Lun Feb 10, 2020 11:33 am    Título: Re: Ars

borjamad Escribió:
Hola
Sabeis como llegar en transporte publico a esta pequeña villa cerca de Lyon desde Madrid o Lourdes?Se me ocurre en tren o similar.

Un saludo

Borja

Fusiono tu mensaje en este hilo de la región
beche
Beche
Moderador de Zona
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Feb 15, 2008
Mensajes: 16955

Fecha: Lun Feb 10, 2020 10:16 pm    Título: Re: Ars

borjamad Escribió:
Hola
Sabeis como llegar en transporte publico a esta pequeña villa cerca de Lyon desde Madrid o Lourdes?Se me ocurre en tren o similar.

Un saludo

Borja

Supongo que te refieres a Ars-sur-Formans

www.ars-village.fr/ ...enir-a-Ars
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Dr. Livingstone
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Jul 26, 2010
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Fecha: Vie Ene 01, 2021 11:02 am    Título: Re: Auvernia: La región de los volcanes - Francia

Hola. Por si le puede ayudar a alguien ... en el tip de pie de página AUVERNIA (Dptos.Allier,Cantal,Haute-Loire y Puy-de-Dôme) - Diarios - Itinerarios tenéis enlaces a los diarios, noticias y tips publicados en el foro sobre la región de Auvernia (formada por los Departamentos franceses de Allier, Cantal, Haute-Loire y Puy-de-Dôme) En este mapa www.google.com/ ...sp=sharing tenéis algunas ubicaciones. Salvo error u omisión, la relación está actualizada a Diciembre de 2020. Si...  Leer más ...
beche
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Feb 15, 2008
Mensajes: 16955

Fecha: Vie Ene 01, 2021 09:51 pm    Título: Re: Auvernia: La región de los volcanes - Francia

@Alfrito.Alfrito buen trabajo!
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