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Domingo 9 de abril.
Hoy teníamos un día bastante completo, así que nos pusimos en marcha rápidamente. En primer lugar nos fuimos al Túnel de la guerra o de la esperanza. Le comentamos a la anfitriona del apartamento cual era la mejor manera de ir y nos dijo que fuéramos en taxis porque el sitio está bastante lejos y en transporte público íbamos a tardar mucho. Ella misma nos llamo el taxi, acordó el precio y además el taxista nos esperaba para la vuelta. Nos salió genial nos costó al cambio 12€ aproximadamente y además por el camino nos fue contando cosas de la guerra y enseñándonos edificios aún bombardeados, en fin todo un acierto.
Para ir al Túnel de la guerra. Lo mejor y más rápido coger un taxi y acordar el precio, sobre unos 12€ y el taxista puede esperarte. Esta bastante lejos.
Ir en transporte público lleva mucho tiempo. En la calle, Marsala Tita hay que coger el tranvía número 3 en dirección a la estación de autobuses y trenes (se puede comprar el ticket en el tranvía o en los kioscos y bajar en la última parada, Ilidža, se identifica porque es una gran rotonda con muchos tranvías y autobuses parados, unos 15 minutos de trayecto. El tranvía número 3 recorre el Bulevar Mese Selimovica, conocida como “la avenida de los francotiradores”, dado que allí se apostaron los francotiradores, disparando a todo el que pasaban sin distinción. Miles de agujeros de bala se pueden observar en todos los edificios durante kilómetros. Una vez s se llega a Ilidža, hay que coger el bus número 32, dirección Butmir. Entre semana el autobús sale cada 15 minutos aproximadamente, los sábados cada media hora y los domingos cada 45 minutos. Es la última parada. Hay que seguir la calle Tuneli (Tuneli ulica) hasta el número 1. Para volver, vamos a la misma parada.
Túnel de la guerra. También fue conocido como el Túnel de la Esperanza. Dirección: Tuneli 1 | Ilidža. Donji Kotorac. Horario: todos los días de 9:00 a 16:00. El número 34 de la localidad de Donji Kotorac fue durante 30 meses la puerta a la esperanza para miles de personas atrapadas en una Sarajevo sitiada por los serbios. Esa casa era la salida del túnel que conectaba la ciudad con la Bosnia libre El túnel se comenzó a construir el 1 de marzo de 1993 y se terminó el 30 de junio de 1993 y el 1 de julio comenzó a utilizarse. Se construyo a mano por miembros del Ejército bosnio y voluntarios civiles durante cuatro meses y cuatro días, se convirtió en la única alternativa a esa peligrosa ruta y permitió avituallar a la ciudad para resistir los 1.425 días de asedio, se hizo con el fin de unir la ciudad de Sarajevo, con el territorio bosnio libre en el otro lado del aeropuerto de Sarajevo, zona controlada por las Naciones Unidas. El túnel unía los barrios de Sarajevo Dobrinja y Butmir, permitiendo que los alimentos, suministros de guerra, y la ayuda humanitaria entraran en la ciudad a la vez que permitía la salida de personas. El túnel fue una de las principales maneras de eludir el embargo de armas internacionales y facilitó a los defensores de la ciudad el armamento. Era un estrecho pasadizo que medía 800 metros de largo, por apenas metro y medio de alto, por uno de ancho y a 5 metros de profundidad,. Un cable de alto voltaje tendido a través del paso permitió suministrar electricidad a hospitales y otros edificios de vital importancia, incluso, con el peligro que ello conllevaba, dado que el túnel estaba muchas veces inundado. Era la única vía de supervivencia para una ciudad sitiada. Esa casa era la salida del túnel que conectaba la ciudad con la Bosnia libre. El tráfico dentro del túnel era tal que tuvieron que instalar una serie de raíles para transportar el material en vagones a través de casi el kilómetro de largo que tenía. Se calcula que durante la guerra pasaron por este pequeño recoveco bajo el suelo de Sarajevo no menos de 20 toneladas de comida y casi un millón de personas.
Museo del Túnel de la Guerra. Es la casa de la familia Kolar que se ofreció para que construyeran el túnel. Se recorren los apenas 20 metros que quedan de la construcción. La visita dura menos de una hora, y la mayor parte la ocupa un vídeo que ponen en la parte baja de la casa, justo donde se accede al túnel, trata sobre la guerra y la vida en ella, como fue la construcción del túnel y como era pasar por él con el frío, el barro y la barbarie rodeándolo todo. Poco después del vídeo se puede pasar por lo que queda del túnel original, un pequeño paseo que apenas muestra como era a mediados de los 90. Una vez recorrido el túnel, la casa tiene una serie de fotografías de época, trajes de guerra, armamento, recortes de periódicos donde la familia Kolar es retratada como héroes nacionales y unas cuantas fotografías con todos los famosos que han pasado por allí. La familia sigue cuidando y llevando el museo.
BARRIO EUROPEO:
Calle Fernandihja- Catedral Católica Sagrado Corazón - Catedral Ortodoxa – Mercado Markale - Plaza de la Liberación - Llama Eterna - Rosas de Sarajevo - Sinagoga Ashkenazi - Academia de Bellas Artes
Catedral del Sagrado Corazón de Jesús. Dirección: Trg Fra Grge Martića 2, Horario: de lunes a sábado: de 9h a 20h. Es la catedral más grande de Bosnia. Fue construida en 1889 en estilo neogótico. El interior de la iglesia está ricamente decorado y fue el famoso pintor italiano-alemán Alexander Maximilian Seitz, quien pintó los frescos. Frente a la catedral está el monumento a Juan Pablo II que visitó Sarajevo en 1997 poco después de que terminara la guerra.
Catedral de la Natividad de la Madre de Dios. Catedral Ortodoxa Dirección: Zelenih beretki Es la iglesia ortodoxa serbia más grande en Sarajevo y una de las más grandes de los Balcanes. La catedral está dedicada a la Natividad de la Virgen. Fue construida a petición de la parroquia ortodoxa de Sarajevo entre 1863 y 1868. La iglesia está construida como una basílica de tres secciones inscrito en un plano en forma de cruz y cuenta con cinco cúpulas, la central es mucho más grande que las otras cuatro cúpulas secundarias. El pequeño campanario dorado de estilo barroco, está construido en frente de la entrad. Las paredes interiores están decoradas con ornamentos pintados. Los Arcos y bóvedas están decorados con adornos únicos.
Plaza de la Liberación. Trg Oslobođenja Una parte de la plaza es un gran tablero de ajedrez donde siempre se encuentran personas jugando al ajedrez. En medio de la plaza hay una bonita estatua, el símbolo de la libertad que el gobierno italiano donó poco después del fin del asedio en 1997. Obra del escultor Francesco Perill, representa a un hombre rodeado de palomas, y es un símbolo de la tolerancia y la multiculturalidad que siempre ha caracterizado a esta ciudad.
Llama Eterna. Memorial que recuerda a las víctimas, tanto militares como civiles, fallecidas en Sarajevo durante la Segunda Guerra Mundial.
Markale, el antiguo mercado. Mula Mustafe Baseskije 4ª. En pleno centro de Sarajevo hay un mercado de productos frescos y baratos. Este mercado fue el escenario más sangriento de la guerra en Bosnia. Durante el asedio de Sarajevo se atacó dos veces este mercado con el objetivo de matar a civiles: el 5 de febrero de 1994 y el 28 de agosto de 1995. En el interior del mercado hay una lápida conmemorativa de este triste suceso.
En la calle Zelenih Beretki, hay algún edificio de viviendas en el que todavía se puede observar los agujeros producidos por los disparos.
Rosas de Sarajevo Una de las cosas que impresiona al pasear por Sarajevo son las Rosas de Sarajevo, se pueden encontrar varias por toda la ciudad,. son las huellas de las explosiones ocasionadas por las bombas y representan toda la sangre derramada durante la guerra que lanzó Serbia. Los huecos y grietas que dejaron se han rellenado con resina roja y perpetúan el recuerdo de todos los que murieron.
Sinagoga Ashkenazi. Dirección: Hamdije Kreševljakovića, 59 De lunes a viernes de 10h a 14h. La sinagoga Aškenazi fue construida en 1902 para los judíos de Sarajevo, que comenzaron a llegar en mayor número una vez que Bosnia y Herzegovina fue ocupada por el Imperio Austro-Húngaro. El templo está situado en la orilla izquierda del río Miljacka, entre Drvenija y Puentes Ćumurija. Fue diseñada por el famoso arquitecto, Karl Paržik. Este fue el primer edificio religioso que se construyó en Sarajevo en el estilo pseudo-morisco. Se cree que los diseños de Paržik para esta sinagoga (en ese momento, el tercer templo más grande de Europa) se basaban en la sinagoga de Budapest. La construcción fue confiada a Ludwig Jungwirth, la obra y las pinturas hechas en el interior fueron realizadas por el maestro pintor Ludwig Oisner. Después de la Segunda Guerra Mundial, con el alto número de judíos de Sarajevo desaparecidos, la Sinagoga de Aškenazi permaneció como el único templo judío activo en la ciudad.
Academia de Bellas Artes. Dirección: Obala Maka Dizdara 3 La Academia de Bellas Artes fue construida originalmente como iglesia evangélica y es considerado uno de los más bellos edificios de Sarajevo. La iglesia abrió el 19 de noviembre 1899. El iniciador principal de la construcción fue el austríaco, Filip Balif. Hacia el final de la Primera Guerra Mundial, la mayoría de los evangélicos habían dejado Sarajevo, junto con el ejército austrohúngaro, por lo que la iglesia comenzó a perder su función original. A finales de la década de 1970, Vlado Nagel, uno de los últimos cristianos evangélicos de Sarajevo, cedió la propiedad de la Iglesia a las autoridades de la ciudad, posteriormente el edificio fue renovado y adaptado en 1981, actualmente es la Academia de Bellas Artes.
Jevrejsko groblje. Viejo cementerio judío. Dirección: Kovačići. Desde el Puente Latino, autobús 59a hasta Jevrejsko groblje B (7 paradas). El antiguo cementerio judío, se encuentra en Kovačići, y es uno de los cementerios judíos más grandes de Europa, concretamente el segundo después del de Praga. El cementerio fue fundado en 1630 y sus más antiguas lápidas preservadas marcan las tumbas del primer rabino de Sarajevo, Samuel Baruch y su contemporáneo Machah Mučačon. Lo que hace a este cementerio único en todo el mundo debido a las formas y los motivos de las lápidas que se parecen mucho a los stećci bosnios medievales. Esto se debe al hecho de que el cementerio fue fundado en las cercanías de la necrópolis medieval en Borak, donde solía haber muchos stećci. Curiosamente hay algunas lápidas escritas en ladino o judeoespañol, idioma hablado por las comunidades judías descendientes de los hebreos que vivieron en la Península Ibérica hasta su expulsión en 1492. En el punto más alto de los terrenos del cementerio hay una pirámide blanca, es un monumento dedicado a los judíos que cayeron luchando durante la Segunda Guerra Mundial y las víctimas del fascismo que perecieron en los campos de concentración. Este cementerio fue una de las líneas de fuego más violentas durante la Guerra de Bosnia, era realmente arriesgado caminar entre las lápidas por la cantidad de minas que se encontraban escondidas.
RESTAURANTES
Cevabdzinica Zeljo: Kundurdžiluk. Espercialistas en cevapi. No hay cervezas. Muy buena la especialidad.
Petica Cevabzinica: Oprkanj 2. Muy buen cevapi xx
Buregdzinica Sac: Mali Bravadziluk 2 Comer comida tradicional. Burek. Es como un rollo de carne con yogur agrio
Barhana. Dzulagina Cikma 8 comida Bosnia e italiana fantástica con horno a la leña y grappa de muchos sabores. Muy bien
Ascinica Hadzibajric: Curciluk Veliki 59 Es un restaurante con mesas para compartir. Se va con una bandeja donde está la comida y el camarero que está detrás de la barra nos servirá lo que le señalemos.
To be or not to be: Čizmedžiluk 5 Es un restaurante familiar con una cocinera increíble. Es un poco más caro que los demás, pero la comida es más variada.
Dzenita Prote: Bakovica 1 comida típica Bosnia. Recomendado los clepes, una especie de raviolis.
Casa de té Cajdzinica Dzirlo Dirección: Kovači 6 Horario: 8:30–23:00 IR Husein y Diana os enseñarán a tomaros un bosnian kafa como está mandado, en Sarajevo el ritual del café es algo muy importante. Tienen una bebida que se llama Salep, es cremosa y deliciosa, el té de limón con jengibre es magnífico. Muy buen café turco. La preparación y la manera de servirlo todo un verdadero ritual. Aquí estuvimos tomando te y Salep, merece la pena ir y pasar un rato agradable.
City pub: es un bar que abre todo el día y de noche. La música que suelen poner es jazz, rock, blues, etc. El ambiente está bastante bien para ir a tomar unas cervezas.
Burek es una especie de empanada hecha con pasta filo rellena, o de carne de ternera estofada con cebolla, o de queso. Se puede tomar tanto frio como caliente. El sitio más recomendable para tomarlo en Sarajevo son las pekaras (panaderías) de la Plaza Pigeon, donde lo venden al peso. Una ración de burek, suele costar entre 1,5 y 2,7.-€. Recomendado tomarlo mejor caliente.
Pljeskavica es un plato muy típico. Hay dos tipos: simple o relleno de queso y una especie de jamón. El sabor de la parrilla le daba intensidad y es del estilo de un cachopo.
Baklava Bazaar. Dirección: Čizmedžiluk 20. Está situada en el corazón del casco antiguo y se especializa en dulces tradicionales hechos a mano y con los mejores ingredientes, siguiendo recetas que tienen más de dos siglos de antigüedad. La especialidad de la casa es džandar baklava o "la baklava de los baklavas", y está disponible en tres sabores: nuez, almendra y avellana.
Probar el zumo de granada, está delicioso. Lo venden en las calles en unos puestecitos con señores que tienen el exprimidor. Lo hacen en el momento.
Después de un día muy completo y una vez terminadas las visitas que teníamos programadas, habia que descansar un buen rato y para eso nos dirigimos a la Casa de té Cajdzinica Dzirlo , más abajo está la dirección, aquí nos tomamos un Salep delicioso preparado por Huseim,
Ya tocaba irse al apartamento que mañana nos ibamos a Croacia en autobús. Compramos por el camino algo para cenar y así acabó nuestra estancia en Sarajevo.
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