ALBI ✏️ Diarios de Viajes de Francia

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Vamos a Albi en tren. El trayecto dura aproximadamente una hora. La estación de Albi-ville dista del monumento principal, la catedral, un poco más de un kilómetro. Cuidado con las paradas. Albi tiene otra estación de tren que deja a unos 20 minutos del casco antiguo.

Si los días anteriores han sido un poco lluviosos, este día amanece frío. Y sobre todo en Albi, donde parece que ha helado por la noche.

Albi se fundó en tiempos del Imperio romano, que la conocían como Albiga. La secta herética de los albigenses, desarrollada en los siglos XII-XIII toma su nombre de esta ciudad.

Esta secta religiosa normalmente la conocemos como cátaros.

La teología cátara era dualista radical. Se basaba en la creencia de que el universo estaba compuesto por dos mundos en conflicto, uno espiritual creado por Dios y otro material forjado por Satán.

Creían que el mundo físico había sido creado por Satán. Para ellos, el reino de Dios no era de este mundo. Dios no había creado al hombre como tal, solo cielos y almas. Por el contrario, el Diablo creó el mundo material con todo lo que comportaba, incluidas las guerras y la misma Iglesia católica (solo por eso, creo que al Papa ya le salían ampollas). Pero es que además alegaban que la Iglesia era una herramienta de corrupción. Casi nada.

Para los cátaros, los hombres son una realidad transitoria, como un traje que llevaban los ángeles en la tierra. Afirmaban que el pecado se produjo en el cielo y que se ha perpetuado en la carne. La doctrina católica tradicional, en cambio, considera que el pecado vino dado por la carne y contagia en el presente al hombre interior, al espíritu, que estaría en un estado de caída como consecuencia del pecado original. Para los católicos, la fe en Dios redime, mientras que para los cátaros exigía un conocimiento (gnosis) del estado anterior del espíritu para purgar su existencia mundana.

Creían en las reencarnaciones continuas hasta que se fuera capaz de ver a la divinidad a través del autoconocimiento. La forma de escapar del ciclo era vivir una vida ascética, sin ser corrompido por el mundo. Aquellos que seguían estas normas eran conocidos como Perfectos. Los Perfectos se consideraban herederos de los apóstoles, con facultades para anular los pecados y los vínculos con el mundo material de las personas.

No creían en el bautismo (porque provenía de San Juan Bautista y no de Cristo) y tampoco en el matrimonio con la finalidad de generar prole (procrear).

Para ellos, Jesús no se encarnó, sino que fue una aparición que se manifestó para mostrar el camino a Dios. Creían que no era posible que un Dios bueno se hubiese encarnado en forma material, ya que todos los objetos materiales estaban contaminados por el pecado.

Solo tenían un sacramento llamado consolamentum, una especie de bautismo, comunión y extremaunción juntas.

Estaba claro que la Iglesia católica no iba a quedarse con los brazos cruzados. El Papa Inocencio III convocó al rey de Francia Felipe II Augusto, a emprender la llamada cruzada albigense después de que los intentos pacíficos fracasaran (las negociaciones fallaron y el legado papal, Pierre de Castelarnau fue asesinado, algo de lo que se acusó a Raimundo de Tolosa, que fue excomulgado). También se dirigió al duque de Borgoña y a los condes de Nevers, Bar y Dreux, entre otros. Todo aquel que combatiera durante cuarenta días contra los "herejes", sería liberado de sus pecados. Eso fue un aliciente suficiente para que casi todos los nobles de Francia acudieran a su llamada.


A principios del siglo XIII, las regiones del Languedoc se encontraban bajo el dominio de varios señores:

- El condado de Tolosa, gobernado por Ramón VI de Tolosa, dominaba la zona comprendida entre los valles del Garona, Rouergue y Quercy, a los que se añadían sus posesiones en la Alta Provenza.
- El condado de Cominges, bajo el poder de Bernardo IV de Cominges, conde de Cominges y de Bigorra, primo hermano del conde de Tolosa y vasallo del mismo en tanto que señor de Samatán y Muret.
- El condado de Foix, cuyo titular era Raimundo Roger I, vasallo del conde de Tolosa.
- El vizcondado de Béarn.
- El vizcondado de Carcasona, Béziers, Albi y Limoux, cuyo señor feudal era Ramón Roger Trencavel, sobrino de Raimundo VI. Poseía el principado que abarcaba desde Carcasona a Béziers. La familia Trencavel rendía solemne homenaje a la Corona de Aragón desde 1179, siendo a la vez vasallos del Condado de Tolosa. La dinastía feudal Trencavel mantenía asimismo alianzas con el Vizcondado de Minerve.
- La Corona de Aragón, dominios del rey Pedro II de Aragón, a la que rendían vasallaje los condes de Tolosa.

Muchos de esos señores feudales sabían que en sus tierras había cátaros pero les dejaban en paz.

La cruzada fue una masacre. Se produjeron importantes matanzas en Carcassonne o Béziers (vid. mis diarios sobre esas ciudades).

En una primera fase se enfrentaron fuerzas reunidas por señores vasallos del rey provenientes principalmente de Ille de France y del Norte, cimandadas por Simón de Montfort, contra parte de la nobleza tolosana encabezada por el conde Ramón VI de Tolosa y la familia Trencavel, vasallos por su parte del rey de Aragón Pedro II el Católico. Estos nobles no eran cátaros pero protegían a los que vivían en sus tierras. Solicitaron la participación directa en el conflicto del monarca aragonés, que resultó derrotado y muerto en el curso de la batalla de Muret en 1213.

En una segunda fase la muerte de Simón de Montfort en el sitio a Toulouse tras el retorno del conde Raimundo VII de Tolosa y la consolidación de la resistencia occitana apoyada por el conde de Foix y fuerzas aragonesas, decidieron la intervención militar de Luis VIII de Francia a partir de 1226 con el apoyo del papa Honorio III. En noviembre de 1226 murió el rey de Francia pero la cruzada continuó bajo el mando de la regente, su viuda Blanca de Castilla. Los cruzados tomaron Toulouse y se firmó el Tratado de Meaux-París de 1229, en el que se pactó la boda de hija de Raimundo VII de Tolosa, Juana, con Alfonso de Poitiers, hermano del rey de Francia, lo que llevaría a la integración del territorio occitano en la corona francesa.

En una tercera y última etapa, los abusos de la Inquisición provocaron numerosas revueltas y sublevaciones urbanas y decidió una última tentativa de Raimundo VII a la que tuvo que renunciar a pesar del apoyo de la corona inglesa y de los condes de Lusignan, terminando con la toma de las últimas fortalezas de Montsegur y de Queribus en 1244.

Dicho esto (que creo que es importante históricamente hablando, puesto que ha marcado fuerte y tristemente la historia de esa zona de Francia) vamos a ver qué visitamos en la ciudad. Y ya digo que vale la pena, no en vano está inscrita en la lista del Patrimonio Mundial desde 2010.

Albi es roja, tan roja como Toulouse. Y es que tenía el mismo problema que ésta con la falta de canteras cercanas y tenían que fabricar ladrillos con la arcilla del río Tarn, que pasa por la ciudad.

La catedral de santa Cecilia es un monumento imponente. Ésa es la primera imagen que tengo de ella nada más verla. Más fortaleza que catedral, es lo primero que pienso. Incluso tiene un camino de ronda.


Su construcción empezó en 1282 y se alargó hasta 1480. Es un magnífico ejemplo de gótico meridional.

Sus medidas son impresionantes. Es la catedral construida en ladrillo más grande del mundo, con 113 metros de largo y 35 metros de ancho, con una altura de 30 metros en el interior.

En la fachada no hay más ornamentación que el propio ladrillo. Pero si algo llama la atención es el imponente torreón-campanario de 78 metros, construido a finales del siglo XV. En los ángulos tiene torreones cilíndricos que lo refuerzan. Bueno, no es verdad que no tenga nada ornamentado en el exterior. No hace falta más que ir a uno de los laterales para encontrarnos con una impresionante puerta llamada Domenica de Florence, una puerta fortificada del siglo XV y un espectacular baldaquino gótico flamígero lleno de pináculos y motivos florales (1520-1535).


Pero esa presunta sencillez exterior contrasta con lo que encontraremos en el interior. Es la única catedral de Europa completamente pintada. Dicho así puede parecer poca cosa pero cuando entras y lo ves te quedas con la boca abierta.

La catedral tiene una sola nave enorme con 11 arcadas y 28 capillas laterales.

Estamos acostumbrados a ver muchas vidrieras en las iglesias góticas. Aquí hay poquísimas ventanas. El espacio lo ocupan los murales. Si a la gente le agobia lo recargado, desde luego en la catedral de Albi puede llegar a asfixiarse. Para que nos hagamos una idea, tiene 18.500 m2 de frescos y decoraciones.

En la capilla mayor, destaca el fresco Juicio final, realizado entre 1474 y 1484. Se ha reconocido como el mural más grande del mundo y da una representación del fin de los tiempos realizado por artistas flamencos anónimos. Es la obra más antigua que se conserva en la catedral. Originalmente ocupó unos 200 metros cuadrados de superficie. Y digo esto porque lo vemos incompleto. La parte central se destruyó en el siglo XVII para abrir un acceso a una capilla de la torre, que sirvió como coro de la iglesia hasta el año 1885.



A la derecha de la entrada está el coro. Para verlo sí tienes que pagar (no para ver la nave central) pero vale la pena porque es espectacular. Se construyó a finales del siglo XV por artistas borgoñones y está cercado por un recinto de mármol gótico flamígero.


El deambulatorio tiene nada más y nada menos que unas 200 figuras policromadas.

El órgano también es una maravilla. Es una obra maestra tanto arquitectónica como musical. Su caja, obra de Christophe Moucherel, se construyó entre 1734 y 1736. Está justo encima del mural del Juicio final pero se complementan perfectamente.

Pero la ciudad tiene otro aliciente, no en vano es la ciudad natal de un célebre pintor, Toulouse-Lautrec. Es por eso que se le ha dedicado un museo que es visita obligada.

Henri Toulouse-Lautrec era de familia noble. Su padre era el conde Alphonse de Toulouse-Lautrec-Montfa y su madre, Adèle Tapié de Celeyran. Ambos eran primos y eso provocó daños en la salud del niño. Los padres se separaron cuando él era muy pequeño. Padeció una enfermedad que afectaba al desarrollo de los huesos y que comenzó a manifestarse en 1874, cuando apenas tenía 10 años. Su constitución ósea era débil y entre mayo de 1878 y agosto de 1879 sufrió dos fracturas en los fémures de ambas piernas, que le impidieron crecer más, alcanzando una altura de 1,52 metros. Ninguno de los remedios a los que le sometieron los numerosos médicos que su madre consultó encontraron una cura.

Ya desde niño le gustaba dibujar. Con 20 años se marcha a París y se instala en el barrio más bohemio, Montmatre. Esa estancia marcó para siempre su vida e impregnó irremediablemente su obra. Pintó a la bailarina Jane Avril, al bailarín Valentín el Descoyuntado, payasos y otra gente del cabaret. Y a prostitutas. En aquel ambiente se sentía uno más.

Pero no era todo tan bonito. Se convirtió en un alcohólico y contrajo la sífilis. A partir de 1897 padeció manías, depresiones y neurosis, además de ataques de parálisis en las piernas y en un costado. En 1897 tuvo que ser recogido de las calles a causa de una borrachera, y poco después en un delírium trémens llegó a disparar a las paredes de su casa creyendo que estaban llenas de arañas. En un episodio posterior fue ingresado en un sanatorio mental, donde siguió pintando.

Murió en 1901 en casa de su madre. Tenía 36 años.

La casa natal del pintor, el Palais du Bosc, aún se conserva en Albi (una inscripción en la fachada lo atestigua) pero no puede visitarse. Ahora la calle donde se encuentra lleva el nombre del pintor.

Su madre y su marchante fueron los que abrieron el museo de Albi, que desde el primer momento tuvo un gran éxito.

El museo se sitúa en el Palacio de la Berbie, antiguo Palacio episcopal situado junto a la Catedral de Santa Cecilia. Es un edificio imponente, de gran altura, que tenía carácter defensivo (igual que la propia catedral). Fue residencia de los obispos y ahora acoge la mayor muestra "pública" de obras del pintor, que fue uno de los precursores del cartel publicitario moderno. Allí podemos encontrar 31 carteles del pintor, unas 219 pinturas, 563 dibujos, 183 litografías, lienzos, retratos, estampados del mundo del espectáculo y muchas obras más. Están muy bien estructuradas y es un lujazo para los amantes de la obra del pintor. Vemos desde las atípicas obras de juventud hasta las más típicas de burdeles y shows. Parece que muchas de esas obras fueron donadas por la propia familia.


También podemos ver objetos relacionados con el artista, entre ellos su famoso bastón, que escondía un vaso y un depósito para brandy, y obras de artistas contemporáneos.


El palacio en sí, construido también en ladrillo, claro, incluía una casa noble, la vivienda del obispo, una sala de recepción, una torre de vigilancia y la prisión del tribunal eclesiástico. Lo mandó construir en el siglo XIII, después de la cruzada albigense, el obispo Durand de Beaucaire. El sucesor de Durand, Bernard de Combret, amplió los edificios y los rodeó de murallas.

A partir del año 1276, se convirtió el palacio en una fortaleza y más adelante en la sede de la Inquisición pontificia, encargada de combatir cualquier rastro de la herejía de los cátaros.

Vale la pena también ver los jardines, no muy grandes pero bastante bonitos. La antigua plaza de armas se convirtió en jardín por petición de arzobispo de Albi, Hyacinthe Serroni, siguiendo el plan de jardines a la francesa. Destaca especialmente la vista panorámica hacia las orillas del Tarn, el Pont-vieux, los antiguos molinos y el barrio de la Madeleine al lado derecho del Tarn. Solo por eso ya vale la pena acercarse hasta allí.



Ah, lo olvidaba. Si alguien necesita tener algo de información turística, la Oficina de Turismo está pegada al Palacio de la Berbie.

Para comer podemos encontrar un buen puñado de restaurantes enfrente de la catedral. Nos decantamos por un menú que incluía la famosa cassoulet. ES un plato muy típico del Languedoc y de Midi-Pyrinées. El ingrediente básico de ese contundente guiso son las alubias blancas, que se cuecen con trozos de carne y embutidos que pueden variar según la receta, pero entre los que se suele encontrar costilla de cerdo, salchichas de Toulouse, tocino y corteza de tocino y pato confitado. En algunas modalidades de la receta lleva incluso morcilla.

Después de comer, un paseo nos lleva hasta el río. Allí encontraremos el bonito Puente viejo, que ya vimos desde los jardines. Se trata de un puente medieval hecho de mampostería de arcos múltiples e iguales que cruza el río Tarn. El puente tiene 151 metros de longitud. Es Monumento histórico en el año 1921.


Se construyó entre los años 1035 y 1042, con una parte de los ingresos del transbordador que había en el lugar para cruzar el Tarn, que era operado por el Capítulo. En sus orígenes se llamaba Puente del Tarn.

¿Y cómo se consiguió tanto dinero?. Pues no raro. Ya en el siglo XI hubo un importante crecimiento demográfico y comercial y Albi en el siglo siguiente era un importante cruce de caminos. Por allí pasaban rutas entre el Mediterráneo y el Atlántico (recordemos que entonces aún no existía el Canal de Midi) así como las que iban del País Vasco a Toulouse o de Toulouse a Lyon. No faltaba la celebración de ferias y mercados en la ciudad.

Las parte más antiguas que vemos del puente no son del siglo XI sino del siglo XIII. Tenemos que pensar que al principio las mercancías se tenían que llevar a lomos de un animal o en la espalda de un hombre pero un carro no podía pasar porque el puente era demasiado estrecho. Así pues tuvo que ensancharse.

El hecho de que ya no hubiera un transbordador para cruzar el río no hizo que se dejara de cobrar peaje. Al contrario. Ahora se cobraba para pasar el puente.

¿Y quién se quedaba con ese dinero?. En origen iba a parar a los vizcondes de Trencavel. Después de la cruzada albigense, la ciudad se convierte en episcopal, controlada por los obispos, así que ellos eran los que se quedaban con lo recaudado. Pero eso cambió posteriormente, yendo a parar a manos de los cónsules para el mantenimiento de las murallas y del puente, como si de una tasa actual se tratara.

El puente estaba bloqueado a ambos lados por puentes levadizos, de ahí los arcos más estrechos que se observan en los extremos y era defendido en su centro por la torre fortificada Notre Dame, ahora desaparecida.

En el siglo XV casas con entramado de madera de entre 60 a 80 m² a ambos lados de la calzada. Once familias vivían allí: curtidores, cordeleros, tejedores, bataneros o comerciantes de fruta. Ahora no lo vemos así porque se destruyeron con una crecida del río en 1766 pero para hacernos una idea de cómo podía ser solo tenemos que penar en el famoso y precioso Ponte Vecchio de Florencia.

En 1820 se amplió nuevamente la calzada para permitir que pasaran carretas de cuatro ruedas. Fruto de esa modificación son esos ladrillos que vemos en la parte superior y que dan una imagen de dos colores al puente.

Es obligatorio pasar al otro lado para hacer una preciosa foto del casco antiguo con la estampa maravillosa de la catedral destacando por encima de todo.

Desde allí se pueden ver los antiguos molinos que utilizaban la fuerza del agua para la fabricación de sombreros, producción de alimentos…

Jean-François de Galaup de Lapérouse es uno de los más célebres albigeois, nacido en 1741 en el manoir du Gô. Nosotros no lo visitamos pero en Albi hay un museo dedicado a él. Posteriormente a esta visita tuvimos la oportunidad de visitar el parque temático histórico de Puy du fou, donde se había inaugurado un espectáculo dedicado a él.

Lapérouse se enroló en la marina con 15 años y participó en combates contra los ingleses y en varias exploraciones. El rey Luis XVI, gran aficionado a los avances científicos,le seleccionó para dirigir una expedición alrededor del mundo que debía completar los descubrimientos que el capitán James Cook había hecho en el Pacífico. Con dos navíos, la Boussole y l’Astrolabe, dejó Brest en 1785. Le acompañaban muchos científicos (un astrónomo, varios naturalistas, dibujantes…).


Rodearon el Cabo de Hornos, pasaron por Chile y las islas de Pascua y Hawaii para llegar a Alaska, donde desembarcaron. Allí unas barcas se perdieron debido a las fuertes corrientes.

Siguieron hacia Monterrey y luego, atravesando el Pacífico, continuaron hasta Macao, donde vendieron las pieles que habían conseguido en Alaska. Visitaron Manila, descubrieron las islas Quelquepart y siguieron hasta Corea, la península de Kamchatka, Samoa (los lugareños les atacaron y murieron varios hombres) y Sidney. Entregó sus diarios a los británicos de Australia para que los enviaran a Europa y siguieron su camino hacia Nueva Caledonia, las Islas Santa Cruz, las Islas Salomón, el archipiélago de las Luisiadas y las costas oeste y sur de Australia. No se les vio nunca más.

En 2005 se identificaron unos restos que se habían encontrado cerca de Vanikoro (Islas Salomón) como los de los dos navíos de Lapérouse.

La Colegiata de San Salvy se construyó sobre un cementerio romano. En sus orígenes estaba consagrada a san Saturnino. A partir del siglo VII se cambió la advocación por San Salvy, un obispo de la ciudad que falleció en el 584. Está situada en uno de los ángulos de la plaza de Santa Cecilia.

La Colegiata recibió multitud de donaciones de la nobleza de Albi. Desde comienzos del siglo XII, la comunidad adoptó la regla de San Agustín. En el año 1080 empezó la construcción de una nueva colegiata. El obispo de Albi obtuvo el derecho de gobierno sobre esta comunidad, de hecho esta Comunidad y la catedral de Santa Cecilia se repartían el poder sobre todas las iglesias de la ciudad.

La iglesia es una curiosa mezcla entre el románico languedociano y el gótico meridional. Y es muy fácil saber de qué época es cada parte. La románica está construida en piedra y la gótica en ladrillo. Pasa un poco como en el Puente viejo.

La catedral y la Colegiata de San Salvy eran rivales y era común que los canónigos de ambas se enfrentaran. Así pasó, por ejemplo, cuando tuvieron que enterrar al obispo Guillen Peire en 1230. Ambos bandos se lo disputaban y se tuvo que llegar al arbitraje.

Tengo que destacar el bonito claustro románico de la colegiata, construido en el año 1270. Hay también un nicho con la tumba del donante de este claustro, Vidal de Malvezi (1273), y un jardín en el centro donde se cultivan plantas aromáticas y medicinales. Forma parte de uno de los cinco jardines protegidos y creados en la ciudad de Albi.

La colegiata a un lado tiene la imponente torre de la Gache, construida en piedra, con arcadas lombardas y coronada en ladrillo.

En la Revolución Francesa resultó muy dañado el claustro y se perdió la tumba de san Salvy.

Visitar el claustro es gratis.

Si damos un paseo por la ciudad, al llegar a la parte de detrás de la catedral seguramente nos sorprenderá ver tres arcos de herradura solitarios en la Place Trébaille. Pertenecieron al antiguo claustro de la catedral románica, que en su época se encontraba entre la actual Catedral y el Palacio Episcopal.

En el paseo también sorprenderá una preciosa casa de ladrillo y entramado de madera. Tiene todas las características de las casas medievales de Albi: pisos con mayor superficie que sobresalen de la fachada inferior, áticos abiertos conocidos como “le soleilhou”…. Se trata de la Casa del Vieil Alby, hoy exposición sobre Toulouse-Lautrec.

En el número 21 de la calle Timbal haciendo esquina con Penitents encontramos la Maison Enjalbert, del siglo XVI, también de entramado de madera. Vale la pena detenerse a observarla porque en la fachada hay una curiosa escultura de madera apodada el "pequeño meón". No hace falta dar muchos detalles para saber lo que está haciendo el gracioso muñequito. Acostumbrados a ver siempre en este tipo de construcciones figuras de tipo religioso, este meoncete seguramente fue toda una sorpresa (y quizás un escándalo).

En el número 16 de la misma calle encontramos el Hotel Martin, renacentista de 1682. Stephen Martin era tesorero de Francia. En 1728 los cónsules decidieron instalar allí el Ayuntamiento, cuya sede se había quedado muy pequeña.

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