Corto recorrido por las Apalaches ✏️ Diarios de Viajes de USA

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Hoy toca empezar a discurrir por una nueva arteria, ahora para internarme en plena naturaleza. La carretera azul hacia las Apalaches. Es la Blue Ridge Parkway. En vísperas del inicio del viaje, en ese momento tan especial en el que uno prepara el recorrido y ya lo ha iniciado en su imaginación, trazo en el mapa el recorrido de la Blue Ridge Parkway. Es una carretera bien asfaltada que cruza las Montañas Apalaches de norte a sur a través de una espina dorsal de 800 kilómetros que deja al viajero al pie de Atlanta, capital de Georgia y mi siguiente destino. Mucho recorrido. En realidad, desde Charlottesville la ruta penetra en la Blue Ridge Parkway, que tiene su kilómetro cero junto a un vistoso cartel de madera, después de enfilar hacia el noroeste por la 29 y, más tarde, por la 33. La salida por Charlottesville es larga y lenta. Aquí y en todas las poblaciones estadounidenses, los centros urbanos están rodeados de una tupida red de carreteras. Los yanquis se mueven fundamentalmente en coche. Las salidas están controladas por semáforos cada varios centenares de metros durante 10, 20 o 30 kilómetros.
La Blue Ridge Parkway es un punto de partida al que llego después de preguntar varias veces y dar algunas vueltas por los alrededores. Recuerdo al lector que todavía no tengo ese punto azul danzarín en el Google Maps. Como guía, llevo siempre a mano en el asiento de copiloto un enorme mapa Repsol que hay que llevarlo desplegado por tramos según dónde te encuentres y también mi Lonely Planet para todo Estados Unidos, con sus 1100 páginas. Será muy útil pero, en ocasiones, no suficiente para guiar con detalle la ruta de un país tan vasto.
La entrada a la Blue Ridge Parkway se realiza por el Parque Nacional de Shenandoah. Apenas 50 kilómetros separan Charlotesville de la entrada más cercana a Shenandoah, un espacio alargado de unos 100 kilómetros de longitud. Entro hacia mitad de camino y me dirigió al sur por la Skyline Drive, que parte en dos de arriba a abajo el parque. Al entrar en Shenandoah me topo con una cabina y una barrera. Dentro de la cabina un ranger (guardián) que controla el acceso. Los ranger son guardabosques, funcionarios del gobierno federal, con su uniforme compuesto por una camisa verde o gris, pantalón generalmente verde y sombrero. ¿Recuerdan al ranger que cuida Yellowstone, hogar del oso Yogui? ¡Pues eso! Aquí y en todos los parques nacionales los ranger con los que me encontré fueron muy amables. En algunos casos realizan labores de guía y conmigo tuvieron especial paciencia y dedicación con mi inglés muy primario. Informan de todo y aclaran cualquier duda con mucha atención y amabilidad. Los parques nacionales son uno de los escaparates más importantes que ofrece Estados Unidos al visitante, tanto exterior como interior.
En este punto de entrada cumplimento un protocolo novedoso pero que acabará convirtiéndose en algo rutinario, el pago por entrar en un espacio calificado como Parque Nacional. En la mayoría de los parques, la tarifa es valedera por una semana. Aquí hay que pagar 17 dólares. Poco antes de iniciar el viaje, el gobierno anunciaba el cierre de todos los parques nacionales debido al déficit estatal, lo que también afectaba al Gran Cañón y a Yosemite, dos de mis destinos previstos. En el último momento, la ayuda privada propició el mantenimiento de los parques temporalmente y pude visitar todos los que quise.
Pago por el disfrute de una semana cuando solo voy a estar un rato. Alguna desventaja tenía que tener el plan de movimientos con mi objetivo de alcanzar un ritmo que me permita viajar de este a oeste en dos meses. Sin prisa, pero sin pausa. Al entrar en el Parque se toma la Skyline Drive, vía que atraviesa Shenandoah y dirige al viajero a través de los distintos puntos de interés, servicios, senderos y campamentos. Lagos, bosques de robles y coníferas, abruptos valles y un paisaje inmenso de bosque hasta donde se pierde la vista, sin ninguna localidad en los 60 kilómetros que atravieso. Después de abandonar Shenandoah, conecto con la Blue Ridge Parkway, que avanza serpenteante cabalgando sobre la espina dorsal de las Apalaches.


El paisaje es boscoso, con profusión de hayas, sauces y pinos y la carretera pasa por las zonas altas. El día es fresco y soleado y a un lado y a otro se suceden los valles y, cada pocos kilómetros, hay miradores. Paro el coche en las inmediaciones de una pequeña cascada que discurre pegada a las rocas y a la que se accede desde el parking por una senda de apenas un kilómetro. Al igual que en Shenandoah, hay ofertas para pasar uno o varios días en zonas concretas, con hermosas vistas y excursiones a cascadas, montañas y lagos.
Aquí viene mi primer y gran cambio de planes. Tras varias horas de conducción lenta por esta línea de asfalto en mitad del bosque, pienso que los siguientes 500 kilómetros resultarán pesados y monótonos. Si existe en Estados Unidos un paisaje parecido al del interior de mi tierra, es este. Así que me esperan muchas horas de un viaje muy similar a lo que podrían ser varios centenares de kilómetros cruzando la sierra de Aralar. Mi primer plan consistía en hacer noche en Roanoke, a unos 200 kilómetros del comienzo de la ruta y seguir al día siguiente hasta las Smoke Mountains, una reserva de los indios. Tenía previsto cruzar las Apalaches para terminar en Atlanta, desde allá dirigirme a Charleston y Savannah y luego desplazarme a Nueva Orleans. Finalmente, viendo que el paisaje en los siguientes 500 kilómetros es el mismo, decido acortar para llegar a mi siguiente destino, Charleston. Pienso en la posibilidad de dejar el bosque y dirigirme a Charleston y Savannah para luego enfilar a Atlanta y, por último, Nueva Orleans. Así podría ahorrar hasta un par de días, lo que me permitiría llegar antes al medio Oeste y disfrutar más de esta zona; Texas, Arizona, Nuevo México y California. Los grandes estados desérticos y California como colofón me están llamando como una sirena y una vocecita en mi interior me anima a acortar algunas jornadas aquí para alargar mi estancia allí. Seguramente nunca sabré lo que me he perdido aquí pero, al final de mi viaje, estoy convencido de que tomé una muy buena decisión.
Llego a Roanoke justo a tiempo para comer en una pizzería de las afueras. El pueblo se extiende por un enorme valle, muy luminoso. Almuerzo en el coche, pensando que aquí se abre la primera bifurcación en la que decido tomar el camino que no tenía previsto y abandonar el que tenía previsto. Después de diez días en Nueva York, todas las ciudades me parecen abiertas y despejadas. Consulto el mapa y decido pasar la noche en Raleigh. Saco la tablet y encuentro un motel por 37 dólares. Lo contrato. Llego de noche, compro algo para cenar y me dirijo directamente al motel.
Después de pasar por recepción, no entender ni torta y tardar más de lo previsto en cumplimentar las formalidades, el recepcionista me acompaña hasta la habitación para que decida si me quiero quedar o no. Será la primera y última vez en la que me hacen este ofrecimiento abiertamente y en cuanto entro en la habitación comprendo por qué. La estancia despide un olor fuerte y penetrante, desagradable. La bañera está desconchada y una luz funciona y la otra no. Enciendo la que funciona y aquello parece un velatorio. Lo de la luz mortecina es algo común en los moteles. Corro la cortina de un lado y se descorre del otro. Como no soy ninguna bella durmiente -y aunque lo fuera no me gustaría que me viese el vecino de la 213 al pasar por delante- ni estamos en la calle esa de las prostitutas en Ámsterdam, al final me las apaño para atrapar un extremo de la cortina con la cadenita de trancar la puerta.
Lo más gracioso de todo fue cuando después del primer vistazo a la galería de los horrores me encuentro con que tiene frigorífico y todo. Bueno, ahí me dio por reírme yo sólo, ahí en mitad de la “chambre cochambre”. Cuando se me pasó la risa floja, a la cama y a dormir. Pienso que eso pasa por lanzarme en Internet a ofertas por 37 dólares. ¡Nunca más!

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