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¿Por dónde empiezo hoy?El día se presenta largo y apretado. Nos levantamos pronto como todos los días con el sonido de las campanas del Campanille.El hotel está bien, aseado pero sin pretensiones,desayunamos bien y a la calle.
Vamos al Bargello.Este edificio fue comenzado en 1.255 como Ayuntamiento de la ciudad,convirtiéndose luego en prisión y después en residencia del capitán de Justicia o Bargello donde vemos varias esculturas de gran categoría como la primera de Miguel Angel,un Baco borracho(1.497) que al patrón,un cardenal, no le gustó nada y la dejó escondida en un patio. La figura es muy bella y efectivamente si te das cuenta,da la impresión que caminara como un borracho.En otra sala, vemos el David de Donatello, escultura pequeña de tamaño pero de gran sensibilidad y dulzura. Un héroe que parece hermafrodita. El patio fue lugar de celebración de las ejecuciones en la Florencia renacentista y hasta el siglo XVIII (1.761)en el que el gran duque Petro Paolo abolió la pena de muerte. En este patio varios de los conjurados Pazzi perdieron la cabeza literalmente o fueron mutilados.Evidentemente, el Bargello ya no tiene celdas como antes pero algunas de las salas donde vemos esculturas,joyas y pinturas eran celdas de castigo de la época.
Del Bargello y por la vía Ghibelina y Vigna Vecchia vamos hasta la piazza de la Santa Croce. Es aquí donde se juega en verano el "calcio in costume", antepasado de fútbol y rugby que reunía jóvenes de los cuatro barrios de la ciudad medieval donde se enfrentaban para conseguir un premio que si no recuerdo mal era una vaca. La iglesia de la Santa Croce es muy bonita. Adorna su fachada en la parte izquierda una estatua de gran tamaño del “fundador” de la lengua italiana, Dante Alighieri. Es en su interior donde la iglesia tiene sus grandes tesoros, una iglesia que contiene los restos de Miguel Angel,de Galileo y tantos otros es poseedora de un enorme valor. A la derecha misma de la entrada principal tenemos una estatua que es el mausoleo de Nicollini; pues bien,esta estatua fue inspiradora de otra gran estatua que está en Nueva York hoy en día. Efectivamente, la estatua de la libertad.Continuando por la derecha llegamos inmediatamente al mausoleo del gran Miquelangelo Buonarotti. Daos cuenta que el mausoleo no es donde están los restos del genio. Los restos del genio están en un cuadrado pequeño que figura abajo a la derecha del mausoleo. El mausoleo es solamente un monumento vacío.Llegamos al mausoleo de Niccolò Maquiavelo, tan artista como el que más en su terreno, sus enseñanzas todavía se cumplen hoy en día. Su cenotafio “Tanto nomine nullum par elogium” dicen que quiere decir que no hay bastante elogio para tan gran hombre.
Seguimos los monumentos funerarios hasta las capillas cerca del altar. La capilla Baroncelli tiene una tabla sobre el altar de Giotto de Bondone y retablos de un alumno, Gaddi. Un miembro de esta familia asesinó personalmente a Giuliano de Médici el 26-4-1478. Las otras capillas son muy bonitas también y llegamos a la capilla Bardi, junto a la Peruzzi. Esta capilla tiene una tumba muy especial;la de una reina de España no reconocida ni querida por los españoles; Julie Clary, esposa de José I Bonaparte. En la capilla Peruzzi se han encontrado últimamente nuevos frescos del gran Giotto. Sobre el altar de la Santa Croce se ve un retablo precioso. La parte izquierda de la basílica contiene tumbas del gran Ghiberti,del genial Galileo,de Poliziano(el "besatraseros" con perdón, oficial de Lorenzo el Magnífico,le preparaba los discursos y diatribas contra los enemigos) y del humanista Marsoppini.Llega un momento en que dejo de intentar recordar y colocar los nombres; Ghiberti, Verrocchio,Arnolfo di Cambio,Miguel Angel, Leonardo,Brunelleschi,Giotto,Gaddi.Me es imposible absorber tanta información.
Salimos de la Basílica hacia la sacristía que no tiene nada de especial y pronto pasamos a la famosa capilla Pazzi, diseñada por Brunelleschi de brillante arquitectura y vacío interior. Lo que destaca es la bóveda del altar donde se ha representado con toda exactitud el cielo del cuatro de julio de 1.442 cuando un napolitano destronado, Anjou por más señas, ordenó caballero a Andrea Pazzi. Un astrónomo aconsejó al pintor porque la exactitud es total.Después pasamos al museo de la opera de la Santa Croce donde después de ver cuadros y retablos de gran valor llegamos a la gran joya ,el Cristo de Cenni di Pepo conocido como Cimabue.La perla de la ciudad de Florencia que quedó muy deteriorada por la riada del 66. Cuando fue rescatada y llevada a los talleres de restauración,la gente se arrodillaba en las calles y lloraba por su lamentable estado. Está muy restaurada evidentemente y aún así no ha vuelto a ser lo que era.
De la Santa Croce pasamos por Borgo de' Creci hasta la Señoría, otro plato fuerte del día; afortunadamente, no encontramos ninguna cola y bien pronto estamos en el "salón de los quinientos" viendo la Victoria inacabada de Miquelangelo y los grandes frescos del "salvaje" de Vasari(jo;qué elemento,menudas "restauraciones"se marcaba.Arrasaba con todo
)en total siete,que rememoran batallas ganadas por Florencia en la guerra contra Siena. Después, nos adentramos en las salas casi laberínticas de las partes altas del Palazzo Vecchio(incluso se perdieron los amotinados en 1.478). 
Al salir, hemos hecho fotos a la fontana de Neptuno y a la estatua de Perseo(Cellini,su fundidor,perdió hasta la salud por sacar adelante esta bellísima estatua de bronce.Puso sus hornos a tope e incluso tuvo que arrojar a su suegra
,digo,a la vajilla de la suegra y todo el metal que encontró en su casa para acabar de alcanzar la temperatura necesaria.Tres días después,cuando se enfrió el metal comprobó la perfección de su obra... a excepción de tres dedos de un pie que se añadieron con posterioridad) y nos vamos hacia la catedral por si acaso no hubiera cola pero dada la hora, nos detenemos a comernos una pizza en Lady Bar... se me saltan las lágrimas al recordar aquellos momentos donde los champiñones pasaban de su cama de tomate al pozo de mi estómago 
.El aceite de oliva se extendía por toda la boca con su dulzura infinita 
. En serio,en España creo que nos toman el pelo. Todas las pizzas saben igual. Aquí en Florencia,el champiñón sabe a champiñón, el aceite de oliva que se supone está en la masa...está en la masa y se nota...Primer taglio de pizza francamente inolvidable. 
Volvimos días después y ya no era lo mismo. 
Sobre las 14:30, tenemos dos personas por delante en la cola de la catedral y aprovechamos para entrar rápidamente. La decepción se hace patente en nosotros. La catedral está bien pero Santa Croce es mejor. Se salvan los frescos del condottiero Hawkwood y las monumentales, salvajes, impresionantes, pinturas de Vasari en la cúpula de Brunelleschi. La parte de detrás del altar donde está la sacristía norte o nueva donde se escondieron Lorenzo y sus partidarios el fatídico abril del 1.478 no se puede visitar y está incluso con cintas para no poder pasar.
Se entra a la catedral por la puerta marcada como A mientras que los frescos de los condotieri están en la zona marcada como 9,10 aproximadamente. La cinta a la que hago referencia anteriormente enlaza más o menos los números diez y cuatro por lo que no se puede entrar a la famosa Sacristía Norte que está señalada con una flecha roja y es el número 16. Es por la puerta exterior F por donde se entra hacia la cúpula.
Con la boca abierta todavía por la visión de las pinturas de Vassari, pasamos al Baptisterio. Ya la boca se descoyunta por completo ante la visión de una cúpula con mosaico dorado de una preciosidad infinita y de una perfección casi divina.Dios in Majestas domina una zona del mosaico que nos habla del Juicio final. También se cuenta la historia de Jesús, de Noé, el Génesis.Los adjetivos se acaban cuando estás ante una obra de aquella magnificencia.Observad en el video,como Eva nace de la costilla de Adán. Si se puede, hay que estar tres cuartos de hora contemplando hasta el último rincón de la cúpula.Estudiad por Internet antes del viaje.
Detalle del Baptisterio de Florencia
Volvemos a Orsanmichelle donde tengo el único problema de todo el viaje para grabar. Se construyó en 1.337 como mercado de grano y luego se transformó en iglesia tomando el nombre de Orto di San Michele, un huerto monástico ya desaparecido.Es iglesia en la parte baja y almacén de trigo en la parte alta del edificio. Huele a humedad y hay muy poca luz pero es preciosa. Lo mejor,sin duda, el cargado altar de Orcagna del siglo XIV.De Orsanmichelle vamos por vía Neri a coger el bus 13 en Corso Tintori y dirigirnos a San Miniato al Monte. Compramos los billetes sin problema en una tienda con la T famosa y después de esperar un cuarto de hora vamos hacia San Miniato. Corremos hacia la iglesia por si la cierran pero no es el caso. Vemos la románica iglesia que es muy bonita y diferente del arte gótico y renacentista que hemos visto en la ciudad. A las 17:30 un grupo de frailes ha empezado a entonar los cantos litúrgicos gregorianos. Está bien pero la verdad, hemos visitado Santo Domingo de Silos e impresiona más. Aquí sólo hay media docena de frailes y alguno de ellos, pobre, con evidentes síntomas de Alzheimer...
Después de investigar por el cementerio y no encontrar la tumba de Carlo Luigi Lorenzini(Carlo Collodi,autor de Pinocho) pero sí la de Spadolini y el mausoleo familiar de Zeffirelli, bajamos a la piazza Michelangelo donde nos sentamos en una escalinata orientada a poniente y oímos cantar a un chaval de voz agradable llamado Marcello. De vez en cuando,alguien le suelta dinero y por fin según él vende : “Il primo CD pui tre hori de cantare”.El rato es muy agradable mientras contemplamos el sol en su crepúsculo y después vamos hacia las tiendas donde un español nos ha regalado unos llaveros con la parte corporal más famosa del David de Miquelangelo.
Casi es de noche y bajamos por Vía de Monte, San Niccoló hasta Piazza Mozzi. De allí al Ponte Vecchio por el lungarno Torrigiani y todo recto hasta el hotel. Un día en el que apenas hemos podido cerrar la boca de admiración. El problema es que vamos muy cargados de arte y empezamos a no recordar nombres y datos que nos gustaría recordar. Se me olvidaba, las vistas de Florencia desde Michelangelo y San Miniato son indescriptibles. Hay que verlas.
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