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El día amaneció con un sol radiante. Miramos la web de spotazores y el cielo estaba despejado en todos los puntos de la isla. Así que decidimos aprovechar e ir a ver la zona de Sete Cidades, que a veces se cubre por la niebla.
Fuimos por la costa hasta Santo António y de ahí hasta la Lagoa do Canario por carreteritas estrechas. A posteriori creo que hubiese sido mejor ir por la vía rápida hasta Ponta Delgada y de ahí subir hasta Sete Cidades. Paramos primero en Mata do Canario, donde vimos el acueducto das nove janelas. Un poco más adelante está el aparcamiento de la Lagoa do Canario, desde donde sale la ruta de Serra Devassa. Dejamos allí el coche y fuimos por una pista de tierra que sale justo enfrente, desde la que se accede a la Lagoa, pequeña pero de aguas tranquilas reflejando los árboles de alrededor.
Por esa misma pista se accede al mirador de Boca do Inferno. Nosotros fuimos andando, pero se puede acceder en coche hasta el aparcamiento, y luego subir por el sendero que lleva al mirador. Las vistas son realmente bonitas, con la Lagoa Azul y la Lagoa de Santiago. Lo único malo es que había muchísima gente. Después de varios días de temporal, toda la gente tuvo la misma idea que nosotros de visitar esa zona.
Después fuimos al Mirador de Vista de Rei, desde donde se tiene una de las vistas más icónicas de São Miguel, y que debe su nombre a que fue en ese lugar don el rey D. Carlos y la reina D. Amélia contemplaron la Lagoa de Sete Cidades cuando visitaron la isla en 1901.
Sobre la formación de las lagunas de Sete Cidades hay muchas leyendas. Una de ellas cuenta la historia de una princesa, cuyos padres no podían verla hasta que tuviese 20 años, viviendo hasta entonces en las siete ciudades del reino. El padre no pudo esperar para ver a su hija, provocando un cataclismo y la muerte de la princesa. Se dice que sus zapatos verdes están en el fondo de la Lagoa Verde y que su sombrero azul da color a las aguas de la Lagoa Azul. Otra cuenta que siete ciudades que fueron fundadas por obispos Españoles, posteriormente expulsados, se hundieron en el lugar donde está hoy la caldera.
La leyenda más poética es la que versa sobre el amor imposible de una princesa y un pastor que, teniendo que separarse, lloraron tanto que sus lágrimas formaron dos lagunas. La Lagoa Verde se formó por las lágrimas de los ojos verdes del pastor y la Lagoa Azul del llanto de los bellos ojos azules de la princesa.
La realidad es mucho más prosaica. La formación tiene origen volcánico, y los diferentes colores (en realidad un matiz de color, nada muy evidente) es por el reflejo del pigmento de los cuerpos: cada lado del lago refleja la luz del sol en diferentes colores.
Justo allí hay un hotel abandonado, el Monte Palace, que se planteó hace años como un hotel de lujo con unas vistas de excepción, pero que no tuvo éxito, ya que esas vistas de excepción es muy probable que se encuentren tapadas por una densa niebla que no deja ver absolutamente nada. Aunque está en estado ruinoso es posible subir con cuidado (da un poco de asquete, la vedad) y subir hasta la terraza, desde donde las vistas son impresionantes. Estuvimos un buen rato y nos hubiésemos quedado allí a comer si no fuese porque no habíamos comprado pan para hacernos el bocadillo.
Desde este mirador parte un sendero a Sete Cidades que bordea la caldera del volcán, pero que no pudimos hacer porque en aquella fecha se encontraba cerrado, supongo que por mantenimiento.
Bajamos hasta el pueblo de Sete Cidades, parando en el mirador de Cerrado das Freiras, que me encantó. La perspectiva lateral de las lagunas es preciosa desde allí.
Por fin llegamos al pueblo, aparcamos en el centro y nos dispusimos a comprar algo de pan para comer a orillas del lago, pero no hubo manera de encontrar una tienda donde vendieran pan. Finalmente entramos en un bar donde nos vendieron unos bollitos de papo seco. Nos tomamos unas cervezas y nos fuimos en coche hasta el puente que separa ambas lagunas. Caminamos por el sendero que bordea la Lagoa verde hasta que encontramos un lugar donde sentarnos a comer. En un entorno como ese la comida incluso sabe mejor.
Ya con la barriga llena, continuamos recorriendo el sendero, pensando que no se podía bordear la laguna completamente. Llegó un momento en el que la amplia pista de tierra por la que íbamos finalizó en una pequeña playa, pero vimos que seguía un pequeño sendero que se adentraba por el bosque y decidimos seguirlo a ver qué tal. Nos encontramos una pareja y les preguntamos si se podía rodear la laguna. Nos dijeron que era posible pero que el camino era complicado. Y cual cabras seguimos adelante. Efectivamente, el camino era complicado. Un continuo sube y baja, escalones enormes excavados en la tierra, escaleras de madera que había que subir/bajar con mucho cuidado, saltar troncos,… Eso sí, hay que reconocer que el entorno, con la laguna verde a un lado y en medio de aquel frondoso bosque, era espectacular.
Tardamos casi una hora en recorrer poco más de un kilómetro, y acabamos bastante cansados. Pasado este tramo de “camino malo” llegamos de nuevo a la pista que conducía al puente, mucho más sencillo y relajado.
Mis planes para esa tarde era hacer la ruta de Serra Devassa (PRC5SMI) y volver al mirador de Vista do Rei, pero viendo que el pequeño sendero nos había dejado las piernas un poco castigadas, decidimos dejar esta ruta para alguna otra tarde o para el último día. Os adelanto que ese día no llegó. Lo intentamos una tarde pero el tiempo no acompañaba. Una de las razones para volver a São Miguel.
El cambio de planes consistió en pasar el resto de la tarde por la costa occidental de la isla. De Sete Cidades fuimos a la Ponta da Ferraria. Fuimos primero al faro, pero las vistas más bonitas están en el Mirador Ilha Sabrina, desde donde se ve el propio faro y los acantilados.
Después bajamos hasta la misma costa, donde se sentía batir las olas contra los acantilados de formación reciente. Y es que esta zona de la isla es bastante joven y el suelo está formado de la roca volcánica llamada malpaís.
La isla Sabrina era un islote formado durante los meses de junio y julio de 1811 por una erupción submarina volcánica cerca de punta da Ferraria. La primera persona que pisó esta nueva isla fue un capitán inglés, que izó la bandera británica en la isla y reclamó la soberanía para Gran Bretaña. Pero de poco sirvió el conflicto diplomático, porque la isla desapareció ese mismo año.
Allí hay unos baños termales, y para los que prefieran bañarse en el mar, hay un naciente de agua caliente en la costa, que permite bañarse con agua templada cuando la marea está baja y han acondicionado una pequeña piscina natural. Ese día el mar estaba bastante agitado y no era muy apetecible el baño, pero aun así algunos valientes entraban en el agua para salir pasado no mucho tiempo.
Desde allí fuimos al mirador Ponta de Escalvado, otra fantástica vista de acantilados, donde nos recreamos un buen rato. A un lado la Ponta de Ferraria, al otro Mosteiros.
Precisamente Mosteiros fue nuestra penúltima parada de la tarde, bajamos al pueblo, que se encuentra encajonado entre la costa y la montaña. Allí hay unas piscinas naturales donde en verano tiene que ser una delicia darse un baño. Dimos un paseo junto a la costa y nos tomamos una cerveza fresquita que nos supo a gloria.
Continuamos el camino a Rabo de Peixe por la costa norte, parando en algún que otro mirador improvisado. Curioso uno que hay en Capelas, el mirador del Navio, donde te puedes sentar a contemplar el paisaje en una barca.
Esa noche nos quedamos a cenar tranquilos en el apartamento.
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Me he decidido por el hotel Ponta Delgada siguiendo consejos y opiniones. Es verdad que tanto la reserva del hotel, los vuelos y el alquiler del coche con Autoramalhense, al hacerlo con poca antelación se nos ha subido algo de precio pero con la recompensa de disfrutarlo se nos olvidará. ¡¡A la vuelta os contaré!!
