Paseando por mi barrio: sus casas y sus gentes ✏️ Diarios de Viajes de Belgica

La avenida de Tervuren, ancha y majestuosa, es el eje central de este barrio del Cinquantenaire. Desgraciadamente, en el primer tramo, sus centenarios y frondosos castaños de indias -afectados parece ser por alguna enfermedad incurable- acaban de ser sustituidos por unos escuálidos tilos.

*** Imagen borrada ***

De esta avenida salen calles más estrechas que convergen en calles paralelas a Tervuren y que conforman el entramado del barrio. Una de ellas es la comercial rue des Tongres, siempre animada, con todos sus bajos comerciales más sus dos galerías cubiertas (la Galérie du Cinquantenaire, más popular que la selecta Galérie de Linthout) ocupados por todo tipo de comercios y servicios. Es mi calle comercial. Aquí puedo encontrar todo cuanto necesito. Subiendo a mano derecha, justo al lado del Pain Quotidien (cadena de restauración rápida con mucho éxito en Bruselas) está Lanssens, una carnicería-charcutería, siempre llena de gente, especialmente los fines de semana en que los clientes hacen cola en la calle para comprar, entre otras cosas, sus famosas salchichas para barbacoa, de infinitas variedades. Las salchichas son efectivamente muy ricas, y también los demás productos, con precios en consonancia con su calidad.

*** Imagen borrada ***

Girando a mano derecha, en la calle Batonnier Braffort, se suceden tres buenos establecimientos: una crèmerie, con todo tipo de quesos artesanales, una épicerie fine con buenos productos y una pescadería con pescado excelente, pero con unos precios a su altura, es decir, prohibitivos. Debe de ser una de las mejores y más caras pescaderías de Bruselas.

Bruselas no se ofrece abiertamente al visitante. Bruselas hay que descubrirla. Por eso me gusta mi barrio. Cada día encuentro un detalle en el que aún no había reparado: la forma de una puerta, una manilla, una vidriera, unos azulejos, un esgrafiado, la forma redondeada de una ventana, una pequeña decoración en una fachada, un balcón, un forjado…

*** Imagen borrada ***


*** Imagen borrada ***


*** Imagen borrada ***

Me gusta su armonía y su diversidad, todas las casas parecidas y diferentes. Porque el belga es individualista, le gusta tener “su” casa, diferente de la de los demás, con su personalidad y su fantasía, en la que caben todos los estilos. Y efectivamente, paseando por mi barrio encuentro fachadas de todos los estilos: clasicistas, estilo neo-renacimiento flamenco, Art Nouveau, Art Déco, aunque la mayoría son eclécticas con mezcla de elementos diversos, desde balcones de estilo clásico hasta otros mucho más exóticos, como japonizantes o árabes.

*** Imagen borrada ***

Pero dentro de esa diversidad todas ellas responden a una tipología semejante: son viviendas unifamiliares, de tres plantas, con pocos metros de fachada (entre 5 y 7 metros de ancho, porque los impuestos se pagaban en función de la fachada), que se prolongan hacia el jardín posterior presentando todas ellas una disposición de tres habitaciones “en enfilade”, es decir, tres habitaciones sucesivas que reciben la luz, una de la calle, otra del jardín, mientras que la del medio es ciega, y recibe la luz únicamente a través de las otras.

Todas ellas tenían en la fachada, a un lado de la puerta, un hierro curvo, situado a unos centímetros del suelo, para limpiar los pies antes de entrar en la casa y, al otro lado, un grifo, supongo que para limpiar los zapatos de barro y nieve, o para regar la planta en solían tener delante de cada casa. Aún hoy se conservan esos elementos, aunque es difícil encontrar todavía los tres -hierro, grifo y planta- en la misma casa.

*** Imagen borrada ***

Son las típicas “maisons de maître”, destinadas a una clase media de profesionales, sin duda holgada, pero sin los medios económicos de las familias de la Avenue Louise o la Avenue de Tervuren. Aún así, para nuestros criterios actuales, se trata de viviendas enormes para una sola familia. De hecho, la mayor parte están ahora dividas en apartamentos. Y sólo algunos privilegiados pueden disfrutar de toda la casa, más el jardín, para una sola familia.

*** Imagen borrada ***

Algunos de estos privilegiados son precisamente personas que trabajan en las instituciones europeas. Porque Bruselas, aunque evidentemente se beneficia de la capitalidad europea, sufre de una economía de dos velocidades: aquellos pagados por la Unión Europea, con sueldos generosos y por tanto con alto poder adquisitivo, y los demás, es decir, quienes sí reciben sueldos más altos que en España, aunque no el doble que en España, pero que también soportan unos precios más altos que en España, encarecidos en parte por esa población que disfruta de una excelente situación económica. Por eso sospecho que los bruselenses no deben de ver con mucha simpatía a los que trabajan para “las comunidades” -como dicen algunos- o para “el mercado común”, como todavía dicen otros. Y digo que sospecho porque, a pesar de llevar viviendo aquí casi cuatro años, no tuve muchas ocasiones de hacer amistad con belgas. Mis únicos contactos se reducen prácticamente al gimnasio, la academia de inglés, los comercios y los restaurantes. Sólo tengo un amigo belga, al que ya conocía antes de venir, y que resume bien la complejidad de este país: nacido en Louvain (Lovaina la Vieja), flamenco pues, pero de educación francófona, tal y como hacía la burguesía flamenca belga por aquellos años, es por tanto bilingüe. Está casado con una española, vive en Nivelles, zona valona, y tiene dos hijos nacidos en Valonia y que son pues valones. Sin embargo, en el conflicto entre flamencos y valones, él dice que se siente flamenco y que su corazón está sin duda con ellos.

Lo que puedo decir de los belgas son, pues, mis impresiones de contactos más bien formales. Son gentes amables y educadas, siempre con “merci”, “pardon” y deseando “buen” lo que sea: día, tarde, gimnasia, continuación de algo… Por la calle me parecen agradables. En el barrio hay personas que me sonríen, o me dicen “bonjour” sin conocerme. A veces en la cola del súper -que esperan pacientemente sin poner cara de impaciencia ante una lentitud que a mí se me hace insoportable- alguien hace un comentario, como si les apeteciese hablar. Sin embargo, en los comercios o en los restaurantes, en ocasiones la gente me resulta un tanto distante, seca y cortante. Esto no quita para que el mismo camarero que parecía impertinente haga una broma, que a veces no entiendes, porque tienen los belgas un sentido del humor bastante peculiar. Los bruselenses tienen además una pronunciación un tanto particular, como si distorsionasen las vocales, supongo que por influjo del neerlandés: la “e” cerrada la hacen “i”, la “o” cerrada la hacen “u”, mientras que la “e” abierta suena como “a”. Aunque lo más sorprendente es la confusión entre los verbos “savoir” y “pouvoir”: cualquiera te dice con toda naturalidad “no sé venir a esa hora” en lugar de “no puedo venir a esa hora”, lo cual resulta cómico. Al principio, cuando alguien me decía “eso no sé hacerlo”, yo preguntaba ingenuamente “¿no sabe o no puede?” Ahora ya estoy habituada, pero creo que sería incapaz de hacerlo yo misma por muchos años que viviera aquí.

Como normalmente no suelo ir a casas de belgas, cuando paseo por mi barrio y encuentro la puerta de una casa abierta puedo ver cuál es la disposición interior que, por otra parte, coincidía en prácticamente todas las viviendas hasta que los arquitectos Art Nouveau intentaron cambiar la tipología, conseguir más luz y acabar con la disposición en “enfilade”. Observo que todas ellas tienen encima de la puerta de la calle un panel acristalado -normalmente una vidriera- para dar luz a la entrada y al comienzo de la escalera. En el semisótano se encontraba la cocina, la lavandería, la carbonera y “la cave” (aunque la traducción literal sería “bodega”, yo creo que más bien correspondía a una despensa-almacén-bodega). La cocina recibía la luz por una ventana prácticamente a ras del suelo. Hoy se pueden ver viviendas que han sido acondicionadas en ese espacio inferior, pero en muchos casos este espacio fue aprovechado para un garaje en el que un coche tiene que entrar por el portón que sustituyó a la antigua ventana, y la idea de que un coche pueda entrar por ese hueco tan reducido parece resistir a las leyes de la física. El primer piso era “le bel étage” para recibir y exhibir el estatus de cada cual. Allí estaba el salón (o los salones), el comedor y el despacho. El segundo piso era destinado a los dormitorios de la familia y en el tercero dormía el servicio. En los palacetes de Tervuren o de Louise, además de la escalera principal, existía una escalera de servicio que permitía hacer una vida separada, prácticamente sin cruzarse, a las dos clases sociales que convivían en la casa.

En este barrio es posible imaginarse lo que fue la Bruselas de finales del XIX y principios del XX. Sólo hay que acercarse hasta la rue des Rogations, tercera calle a la derecha de la rue de Linhout. Se conserva perfectamente. No hay nada que choque, no hay edificios modernos, todas son “maisons de maître” que vale la pena ir observando una por una. No se trata de viviendas ostentosas, son viviendas relativamente “normales” para la época. Así y todo algunas fachadas son preciosas, pero incluso en las más normales hay siempre elementos decorativos afortunados, elementos Art Nouveau o Art Déco, esgrafiados, vidrieras, etc. Sólo sobran los coches. Es el único elemento anacrónico. De no ser por ellos podríamos cerrar los ojos, abrirlos después y pensar que habíamos retrocedido un siglo.

*** Imagen borrada ***

El barrio se presta, pues, a los paseos de descubrimiento: al final de la calle Batonnier Braffort hay un rincón que me encanta, con sus fachadas de ladrillo rojo y con los edificios del colegio del Sacré Coeur -de estilo flamenco- que le da un aire especial a esa zona. Y si tomamos hacia la izquierda la rue H. Dietrich, que nos lleva hasta el Bd. Whitlock, y que sólo tiene edificios en uno de los lados porque enfrente se encuentran los jardines del colegio, podemos admirar elementos Art Nouveau en algunas de las fachadas de la calle.

*** Imagen borrada ***

El nº 31, por ejemplo, tiene bajo las ventanas un conjunto de azulejos con motivos florales dentro del gusto Art Nouveau, y el nº 27 presenta una fachada espléndida con dos grupos de azulejos gemelos representando dos mujeres que recuerdan el estilo de Mucha, el famoso pintor checo de posters estilo Art Nouveau.

*** Imagen borrada ***


*** Imagen borrada ***

El Bd. Whitlock, dentro de Woluwe-Saint-Lambert, es uno de los grandes bulevares que parten de la plaza de Montgomery. Fue también zona elegante de palacetes, si bien la mayoría han desaparecido para ser sustituidos por impersonales y anodinos edificios de apartamentos de cinco o seis alturas, sin duda más rentables para sus antiguos propietarios.

*** Imagen borrada ***

En la confluencia con la calle Georges Henri, haciendo esquina, hay un acogedor restaurante-cafetería “Le Martin Pêcheur” a donde acudimos con frecuencia mi marido y yo los fines de semana a leer la prensa, mientras tomamos un aperitivo. Cuando el tiempo lo permite, sentarse en la terraza resulta muy agradable. Y, aunque teóricamente el tiempo no debería permitirlo a menudo, como en Bruselas todas las terrazas disponen de calefactores, los clientes pueden (y suelen) permanecer en el exterior a menos que las condiciones sean realmente extremas. Los mismos propietarios del “Martin Pêcheur” tienen otro restaurante en el barrio, no lejos de allí, éste en la misma avenida de Tervuren, antes de llegar a Montgomery -“Le Jardin de Nicolas”- cuya coqueta y bien acondicionada terraza está atestada de gente en primavera y verano, cenando o tomando alguno de los numerosos cócteles que preparan con cuidadosa presentación. La carta de platos, sin embargo, es más escueta que la del “Martin Pêcheur”, yo diría que resulta un poco escasa.

*** Imagen borrada ***


*** Imagen borrada ***

Esta zona de Woluwe-Saint-Lambert la recorría con Mieke, mi amiga holandesa, ahora ya de vuelta a La Haya. Paseábamos por las distintas calles, algunas feas como la comercial Georges Henri, otras con mucho encanto como el Square Vergote con coquetas y elegantes “maisons de maître” de ladrillo rojo.

*** Imagen borrada ***

O la plaza en la que se encuentra la iglesia de Saint-Henri, atravesada por la calle Prekelinden, una perpendicular a Georges Henri. Los edificios que bordean esta plaza en torno a la iglesia, son réplicas de edificios del siglo XVII, de estilo renacimiento flamenco, con sus fachadas de ladrillos rojos rematadas con piñones y sus ventanas de líneas rectas, muchas de ellas decoradas con vidrieras de colores.

*** Imagen borrada ***


*** Imagen borrada ***

Aunque lo que verdaderamente me llama la atención es que estos barrios, que son hoy comunas de Bruselas y que fueron en otra época poblaciones a las afueras de la capital, conservan aún la antigua plaza del pueblo, con su pequeña iglesia y sus construcciones de otra época y de otras dimensiones, de tal manera que, cuando uno las descubre, tiene la sensación de estar en un pueblo pequeño, y cuesta trabajo admitir que no salimos de Bruselas y que esa pequeña plaza y esos pequeños edificios son parte del gran Bruselas, que los conserva en su interior como parte de los elementos dispares que forman su peculiaridad. Como cuando se llega a Place de la Sainte Famille, antiguo corazón de Woluwe cuando aún no formaba parte de Bruselas, y que conserva todo su sabor rural, casi pueblerino.

Esta misma sensación la experimenté en Anderlecht, una de las comunas del oeste de Bruselas cuya Place de la Vaillance podría ser la plaza mayor de una pequeña población belga, con la misma disposición de edificios, iglesia y ayuntamiento. Al lado de esa plaza se encuentra “Le Chapeau Blanc” en la rue Wayez nº 200, un clásico restaurante donde se puede degustar un estupendo “jambonneau” preparado verdaderamente “à l’ancienne”. Y también al lado de ella, uno de los sitios más interesantes de Bruselas: la Maison d’Erasme y el pequeño “Béguinage” del antiguo pueblo de Anderlecht.

Son los “Béguinages” instituciones de los Países Bajos en donde, desde el siglo XIII, se recluían mujeres solteras o viudas -las “béguines”- que, sin pretender entrar en una institución religiosa, deseaban vivir piadosamente en comunidad dentro de recintos formados por casas, iglesias, dependencias y zonas verdes. Hay muchos en Bélgica. Yo destacaría el de Lovaina la Vieja que es como un pueblo medieval, tranquilo y recoleto, restaurado y destinado ahora a profesores y estudiantes de la Universidad. Tiene sin duda un encanto especial. Sin embargo, este pequeño “béguinage” de Anderlecht es además un museo que reproduce la vida de esas mujeres en aquellos tiempos. Tanto él como la Maison d’Erasme son visitas evocadoras que merecen la pena.

Pero vuelvo nuevamente a mi barrio para hablar otra vez de la avenida de Tervuren que hace un poco como de línea divisoria: al norte de Tervuren más elegante, al sur más popular, incluso los edificios del lado norte de la avenida me parecen más importantes que los del lado sur: los números pares de la calle son muchos de ellos lujosos palacetes -“des hôtels particuliers”- hoy destinados en su mayoría a organismos oficiales. Por ejemplo el nº 64, un edificio italianizante, en donde está situado el Instituto Cervantes. Sorprenden sus loggias rematadas con piedra blanca tallada y sus dos miradores semicirculares en cristal a ambos lados de la fachada. Su interior es de un auténtico palacio, con una espectacular escalera, enormes salones decorados con molduras, grandes chimeneas y bonitas vidrieras. Es además un lugar de encuentro para la colonia de españoles residentes aquí porque, además de los cursos de español, el Instituto Cervantes organiza interesantes actividades culturales: conferencias, exposiciones, proyecciones de películas, etc. y cuenta además con una estupenda biblioteca. Es una suerte tenerlo tan cerca de casa, así que acudo habitualmente tanto a las actividades como a la biblioteca.

*** Imagen borrada ***

Dejo la avenida de Tervuren para adentrarme en l’avenue des Celtes hacia l’avenue de la Chasse, ahora dentro de la comuna de Etterbeek, una de las más grandes de Bruselas y cuyo nombre, significando “río rápido” en neerlandés, aparece ya citado en un documento del siglo XII. Aunque l’avenue des Celtes es la prolongación de la rue des Tongres son calles muy distintas. L’avenue des Celtes sigue siendo de servicios, pero no comercial. Las cafeterías-restaurantes de las dos esquinas en la confluencia de Tervuren y Celtes -“La Terrasse” y “Carpe Diem”- suelen estar bastante concurridas, sobre todo “La Terrasse”. Yo encuentro este último demasiado sombrío como consecuencia de su mala orientación. No me resulta acogedor. Sin embargo tiene una abundante clientela, fundamentalmente de funcionarios europeos vecinos del barrio.

*** Imagen borrada ***

Ya en l'avenue de la Chasse el barrio cambia, aunque sigue manteniendo sus “maisons de maître” bruselenses de principios del siglo XX, muchas de ellas decoradas con bonitos balcones rematados con cierres en hierro forjado. El nombre de esta calle responde al antiguo pabellón de caza que se encontraba no lejos de allí. Porque otra de las características de Bruselas es la enorme cantidad de zonas verdes que tiene en sus alrededores. Todo el sudeste de la ciudad está ocupado por la Forêt de Soignes -pulmón verde de la ciudad-, que encontramos nada más salir del casco urbano. Es una mancha boscosa repleta de hayas en el 80% de su superficie, cuyos colores van cambiando a lo largo de las estaciones. Desde el marrón de las ramas desnudas del invierno hasta los colores rojizo-amarillentos del otoño, pasando por el verde transparente y elegante de las hayas en primavera. Hay incluso una época del año, en primavera, en que el bosque se vuelve azul. Mejor dicho, el suelo, porque se cubre de una especie de campánulas azules formando una llamativa alfombra azulada que se extiende por muchísimas zonas del bosque.

*** Imagen borrada ***


*** Imagen borrada ***

Pero, además, la Forêt de Soignes se adentra en una parte del sur de Bruselas, formando una especie de cuña verde que toma el nombre del Bois de la Cambre. Es el parque más extenso de Bruselas, la mayor parte boscoso, pero con una zona acondicionada, tipo jardín inglés, con estanque, césped y paseos. Y precisamente en esos alrededores del Bois de la Cambre se encuentran algunas de las zonas más elegantes de la ciudad con residencias para gentes adineradas y, al igual que ocurría con los alrededores del parque de Wolluwé, muchos edificios son sedes de distintas embajadas o incluso de algunas fundaciones privadas como la Fundación Boghossian en la antigua Villa Empain de l'avenue Franklin Roosevelt nº 67, un edificio de estilo Art Déco, construido en 1931 por el arquitecto suizo Michel Polak y en donde se puede hacer una estupenda visita guiada para conocer los entresijos de la familia Empain y la filosofía del Art Déco.