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CHIPRE NORTE, SUR Y TRÖODOS: PARA TÍ, PARA MÍ Y PARA ´TOODOS´
Introducción
Mi viaje a Chipre tiene un origen desconocido porque no recuerdo bien cuándo y cómo tomé la decisión de ir este año a esta isla del Mediterráneo Oriental. Esto se debe a que estoy constantemente consultando mapas e información sobre posibles destinos. Y supongo que también me animaría el hecho de que conozco gente que ya había estado con anterioridad y hasta algún amigo británico pero de origen chipriota ya que, aunque es un destino bastante desconocido para los españoles, sin embargo no lo es para los británicos pues fue colonia y aún tienen ahí una base militar.
Mi planteamiento inicial para este viaje era completamente distinto a lo que ha sido al final. A comienzos de Febrero asistí a la Feria de Viajes y Turismo "Destinations" (sobre la cual dejé información en el foro LosViajeros.com) en la cual descubrí la existencia de una ruta ciclista por las montañas de los Tröodos que, en contra de lo que se pudiera pensar, no es muy complicada pues en sus 53 kms de recorrido solo tiene un desnivel total de unos 400 metros. Eran este macizo montañoso y las 10 iglesias y monasterios bizantinos decorados con frescos que se encuentran en distintos puntos de esta zona y que son patrimonio de la UNESCO lo que llamó mi atención. El problema es que no me encuentro en mi mejor momento de forma y además, recabando información, comprobé que algunos de estos templos son realmente difíciles de acceso y localización y, una vez que estás ahí te encontrarás con que la iglesia está cerrada, teniendo entonces que volver al pueblo y preguntar por la llave. Resumiendo: Muy complicado. Había que cambiar el planteamiento del viaje, que ha terminado siendo lo que voy a relatar a continuación.
Lo primero de todo: Vamos a var los datos del viaje
Fechas: Del 29 de Abril al 7 de Mayo, 2016
Vuelos: De Londres Stansted a Pafos, con Ryanair, ida y vuelta. Precio: £128.68 (170 € aproximadamente)
Propósito: Conocer a grosso modo la isla, tomando como base la ciudad de Pafos, al Suroeste del país. También tenía la posibilidad de alojarme en Limassol o Larnaca, pero me pareció que Pafos tenía más atractivo turístico con todos sus yacimientos arqueológicos y por su cercanía con la Peninsula de Akamas y las montañas de los Tröodos.
Alojamiento: [Hotel Pyramos], situado en Kato Pafos, muy céntrico y cercano a la zona del puerto. Habitación para 1 persona con baño y desayuno. Precio total para 8 noches, tras aplicar un descuento del 12% cuando la estancia -como en mi caso- es superior a 7 noches: 244.48 € (30.58 € por noche).
Traslado desde el aeropuerto a la ciudad de Pafos: Yo, al llegar a las 23.40 de la noche decidí pedir al hotel que me enviase un taxi a recogerme. Me costó 25 €, pero hay un autobús de linea que enlaza ambos lugares: Es el [Bus Num 612]
Pasaporte y visado: Chipre es miembro de la UE desde el 2004 y, por lo tanto se puede ir con DNI. No hace falta visado para los ciudadanos de la UE. Sin embargo hay que tener en cuenta que la isla está dividida en dos partes: Una cristiana -de influencia griega- y otra musulmana -de influencia turca- Para ir de la una a la otra hace falta DNI / Pasaporte. La República Turca de Chipre del Norte no ha sido reconocida por ningún país del mundo, excepto Turquía, que ocupó este territorio en 1974. Toda la isla es miembro de la UE.
Moneda: Euro en Chipre del Sur. Lira turca en Chipre del Norte, aunque en muchos lugares se admiten también Euros.
Superficie: 9.000 kms cuadrados. Aproximadamente del mismo tamaño que Navarra.
Población: 1.1 millón de habitantes, de los cuales un 78% son cristianos ortodoxos, un 20% musulmanes y un 2% de otras religiones
Viernes, 29 de Abril, 2016: Llegada a Pafos
Mi avión de Ryanair aterrizó con puntualidad en el Aeropuerto Internacional de Pafos, tras las 4 horas que transcuerrieron para volar de un extremo al otro extremo del continente europeo. Nada más salir ahí se encontraba el taxista con un cartel con mi nombre. Cuando lo ví pensé: "Este es el prototipo de taxista chipriota de la vieja escuela": Un hombre obeso de tez morena, camisa de cuadros y un bigotazo descomunal. Subimos al coche y la conversación comenzó de inmediato. No veas cómo le gustaba el palique. Me contó que estaba haciendo mucho calor en Chipre, superándose los 30ºC, que si necesitaba comprar algo, que lo hiciese el sábado porque el domingo era el Domingo de la Pascua Ortodoxa y que por lo tanto, tanto ese día como al día siguiente, que también es fiesta, todo iba a estar cerrado. Yo tenía programado visitar la Tumba de los Reyes el domingo, así que le pregunté:
- ¿También van a estar cerrados los centros turísticos, museos, etc?
- Absolutamente todo. Especialmente los centros turísticos pues están gestionados por funcionarios. Y los funcionarios en este país no dan un palo al agua.
Se veía claramente que se trataba de un hombre con opiniones muy personales y que no se cortaba un pelo a la hora de compartirlas con el primero que se cruzase por su camino. También me comentó que conocía bien el Hotel Pyramos ya que trabaja mucho con ellos y porque además la re-contra-cuñada del primo de la nuera de su tío segundo trabajaba ahí. "Míra tú ¡qué bien!" -pensé- "El mundo es un pañuelo".
- ¿De dónde eres? -me preguntó.
- De España, pero actualmente vivo en Londr... -no me dió tiempo a acabar la frase
- ¿Real Madrid o Barcelona?
- ¿"Comorrr..."?... ... ¿Me puede repetir la pregunta?
- Que si eres del Madrid o del Barcelona.
- ¡Ah...! Pues... este... uhmm... ni del uno ni del otro, mire "usté", porque yo soy de Bilbao.
- Athletic Bilbao, entonces...
- Ese mismo
Aquí tengo que hacer un inciso para decir algo terrible: Yo creo que soy un mal bilbaíno, un mal vasco y un mal español. "Y ¿por qué?" -te preguntarás, ¡oh, lector! todo desconcertado. Pues porque a mí el fútbol me la trae al pairo. No lo detesto -ojo-. Simplemente no me interesa de la manera que le interesa a mucha gente. Leo el periódico, estoy al tanto de lo que ocurre -es inevitable-, pero nada más. Lo curioso es que si hay algo que los españoles vendemos bien en el extranjero es nuestro fútbol y mucha gente da por descontado que por el mero hecho de ser español tienes que ser un forofo o por lo menos tener un mínimo de interés por el balompié. No es mi caso. Pero he de reconocer uno de los grandes logros de este deporte, que es el de haber creado de forma totalmente espontánea una nueva disciplina del conocimiento: La Geografía Futbolera, que es aquélla geografía que se aprende gracias a los equipos de fútbol. Conseguir que un taxista chipriota, un ebanista de Nagorno Karabakh o un cocinero de Shanghai sean capaces de situar en el mapa localidades como Getafe, Eibar o Villarreal tiene su mérito...
El taxista no callaba. Se conocía a todos los jugadores del Athletic como si fuesen sus coleguillas de tomarse unos potes. Y luego me dijo:
- Es que yo fui chófer de Ernesto Valverde durante la época en la que fue entrenador del Olympiakos en Atenas ¿sabe?
- ¡¡ ¿Qué me dice? !!
- Sí, sí... Un gran tipo Ernesto. Es amigo mío. Ahí en Atenas lo llevaba de aquí para allá en coche. Y he conocido a su familia, compañeros de equipo, de Atenas y de Bilbao, amigos, colegas, servicio, la tata, etc, etc,.. A todos. Son como de la familia.
Llegamos al hotel (¡por fin!) a eso de las 12.15 de la madrugada del sábado. Le pague los 25€ y nos despedimos ¡Vaya personaje!.
El alojamiento: Hotel Pyramos
Encontré la información sobre este hotel en la guía Lonely Planet de Chipre y busqué opiniones sobre él en tripadvisor. Es un hotel con una buena relación calidad-precio. Nada de lujos, pero está muy limpio y bien situado.
Hice el check-in. Me atendió un tipo bastante joven y con cierto ademán chulesco, aunque estuvo correcto todo el rato. Me dijo que trabajaba toda la noche y que alternaba la recepción con la atención de la barra del bar del hotel. El desayuno es de 8 a 10.30. Si lo necesitas antes tienes que decírselo, cosa que hice ya que al día siguiente mi excursión comenzaba a las 7.45 de la mañana y tenía que estar sobre esa hora en la entrada del muy cercano Hotel Daphne. Así que le pedí desayunar a eso de las 7.
Me dió las llaves de la habitación que se encontraba en la parte exterior del edificio del hotel, adosada a este. Tiene acceso directo desde una bocacalle que hay entre el hotel y un bar-fumadero de sisha. Aunque para mí sólo, es una habitación de dos camas, con armario, un pequeño escritorio, silla, TV (que no encendí), aire acondicionado y baño completo. Muy limpio. Estaba muy bien para el precio que pagué. Me olvidé sacar fotos de la habitación
Eran más de las 12.30 de la noche, así que me fui a dormir pues al día siguiente me tenía que levantar muy temprano para poder estar puntual frente al hotel Daphne, donde me vendrían a recoger para realizar mi primera excursión por la isla: A Salamis y Famagusta, en Chipre del Norte. Pero esto lo cuento en la siguiente etapa.
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CHIPRE DEL NORTE: SAN BERNABÉ,
SALAMINA Y FAMAGUSTA
Sábado, 30 de Abril, 2016
Me desperté temprano y a las 7 de la mañana ya estaba en el comedor del Hotel. Daniela es la que prepara los desayunos por la mañana. Cuando llegué ya tenía varias cosas del buffet puestas sobre la mesa. Sólo tenía que servirme. El desayuno del hotel, aunque abundante, no incluye nada caliente. Había zumos, pan, tostadas, mantequilla, unas mermeladas muy buenas, queso, embutidos, ensalada, cereales, yoghourt griego, café, té y leche y posiblemente alguna cosa más que ahora me olvide. Pero no había nada caliente, a parte de los cafés, té y tostadas. Todo ello servido en un comedor muy agradable, que incluso tiene una terraza que da a la calle. El día se presentaba muy soleado y caluroso.
A las 7.45 me encontraba como un clavo en la entrada del Hotel Daphne que se encuentra a apenas 100 metros del Pyramos. En cuanto llegué, inmediatamente se acercó a mí un tipo calvo de unos 40 años que sonriente me dijo "Buenos días". Creo que estas fueron las únicas dos palabras que oí en castellano durante toda mi estancia en Chipre. Era Kyriakos, de [Mickys Tours], con quien había estado en contacto por email varias veces previamente a mi viaje. Por medio de este tour operador reservé tres excursiones: dos a Chipre del Norte y una haciendo un recorrido circular. Debido a lo tardio de mi llegada no nos quedó más remedio que quedar a las 7.45 del sábado para que me diese los billetes de las excursiones y pagarle (Precio: 27 € cada excursión. Total: 81 €).
Me estuvo haciendo compañía hasta que llegó el autobus. Me comentó que Pafos ha crecido mucho en muy poco tiempo. A principios de la década de 1990 era apenas un pueblito y que aún hoy, a pesar de haber crecido, los que son de ahí de toda la vida se conocen todos. Me comentó que en Chipre siempre hace buen tiempo pues luce el sol un promedio de 320 días de los 365 que tiene el año.
- ¿Y no tenéis sequías, ni restricciones de agua?
- Bueno, se utilizan desalinizadores del agua del mar.
Esto que me dijo lo iba a contrastar unos días después por medio de otra fuente de información. Le pregunté si era posible recorrer Pafos y alrededores en bicicleta. Me contestó que la ciudad no estaba realmente preparada para andar en bici y que la mayoría de las veces tendría que compartir carretera con los vehículos de motor. Asimismo me dijo que la parte alta de la ciudad, llamada Ktima estaba patas arriba, llena de obras porque en el 2017 Pafos va a ser capital cultural europea. Llegó el autobús. Kyriakos, muy amable, me dijo que si después de la excursión me quería pasar por donde tienen la oficina para tomar un café que sería muy bienvenido. Los chipriotas son gente muy abierta.
Llegó el autobús, se abrió la puerta. Un tipo me recibió y me pidió el billete de esa excursión. Entré y me senté en la zona media. Comenzaba la primera excursión. El autobús se llenó en un 75%. Primeramente pasamos por un par de hoteles de Pafos para recoger a más turistas y luego ya enfilar la carretera hasta Famagusta a unos 170 kms de Pafos, en el SurEste de la isla. Condición indispensable: Llevar pasaporte. Si no lo llevas, no pasas al otro lado de la isla. La mayoría de los turistas que iban en el bus eran británicos.
Este tipo de turismo no es el que más me gusta precisamente, porque no tienes ni la libertad ni la flexibilidad de poder pararte donde quieres para admirar una vista, un pueblillo, una iglesia o simplemente para hacer una fotografía. Pero menos da una piedra. No cabe duda que se tiene mucha más libertad si se va en coche alquilado. Aunque sobre este respecto hay que hacer dos puntualizaciones:
1- En Chipre se circula por el lado izquierdo de la calzada, como en el Reino Unido, la India y el Japón.
2- No se puede ir a Chipre del Norte en coche de alquiler ya que la República Turca de Chipre del Norte no ha sido reconocida por ningún otro país (aparte de Turquía) y por lo tanto al ser territorio ocupado es ilegal. El seguro no te cubre en el Norte. En la frontera se venden seguros a terceros, pero están en turco. Si tuvieses un incidente, el seguro cubriría los daños del otro, pero no tendrías seguro médico ya que al ser territorio de la UE ocupado ilegalmente, la tarjeta europea de sanidad no te cubre. Así que hay un elemento de riesgo. Tampoco se cubrirían los gastos de reparación del vehículo alquilado.
Una vez que recogimos a todos los pasajeros de sus hoteles, nos encaminamos hacia el Este. El guía se llamaba Stelios, chipriota, de unos 35 años y de aspecto muy normal. Perfectamente podría ser tu vecino, el del 3º derecha . Como de andar por casa mismamente. Hablaba un inglés muy correcto, muy académico y con un divertido acento. Y es un gran conocedor de la historia y cultura de su país. Sus explicaciones fueron muy interesantes e hizo que el viaje fuese muy llevadero.
Fuimos a lo largo de la línea costera, rodeando la muy extensa ciudad de Limassol y también Larnaca para hacer un descanso para tomar un café e ir al baño en la típica cafetería de carretera, situada en algún punto intermedio entre Larnaca y el yacimiento neolítico de Chirokoitia, que no llegamos a visitar.
Paisaje chipriota
Tras el café, subimos de nuevo al autobús y retomamos el camino en dirección a Famagusta. La siguiente parada iba a tener lugar en el punto de control de pasaporte de Pergamos. A los chipriotas griegos del sur no les gusta llamarlo "frontera", sino "check points". Pero antes de llegar ahí, recorrimos durante unos 5 o 6 kilómetros paralelamente a la llamada Linea Verde, que es algo así como "Tierra de Nadie" entre ambos Chipres y controlado por las Naciones Unidas. En medio de ella se encuentra el pueblo de Pyla, que es uno de los sólo cuatro pueblos habitado aún hoy por chipriotas tanto griegos como turcos conjuntamente. Hay tramos, sin embargo en que la linea verde es tan estrecha que desde el lado griego se puede ver el lado turco directamente. El guía comentó que había gente en el lado griego que podía ver sus tierras y propiedades arrebatadas por los turcos sin poder acceder a ellas.
Llegamos al punto de control de pasaportes. No tuvimos ni que bajarnos. Un funcionario subió y recorriendo el bus de punta a punta nos cogió la documentación y con la ayuda del guía y otros colegas hicieron el control. Poco después se hizo lo mismo en el lado turco. Todo el proceso duró unos 20 minutos. No se pueden hacer fotos. Tras terminar, el guía regresó al autobús con nuestros pasaportes y, una vez que habíamos arrancado, procedió a devolverlos a cada uno de sus dueños. Diez minutos después llegábamos al primero de nuestros destinos: El Monasterio de San Bernabé
- El Monasterio del Apóstol San Bernabé -
San Bernabé nació en Salamina, hijo de una familia judía del clan de los levíticos, que emigró de Siria a Chipre. Cuando estaba llevando a cabo sus estudios de religión en Jerusalén fue testigo de algunos de los milagros de Jesús y se convirtió en el año 33, entregando su herencia a la entoces humilde iglesia cristiana de Jerusalén. Fue nombrado arzobispo de Salamina y regresó a Chipre en el año 45, junto con Juan Marcos y el Apóstol San Pablo para evangelizar a la comunidad judía de la isla, no con mucho éxito aunque sí que consiguieron la conversión de Sergio Paulo de modo que Chipre se convirtió en el primer estado de la historia con un gobernante cristiano.
En su segunda visita a Chipre, en el año 75, Bernabé fue arrestado por los judíos y apresado en una sinagoga de Salamina. Fue entonces cuando fue lapidado hasta morir. Envolvieron sus restos y los arrojaron a una laguna para que terminasen en el mar.
Pero Juan Marcos y algunos esclavos convertidos recuperaron sus restos y secretamente los enterraron bajo un algarrobo en cierto lugar al oeste de Salamina colocándole una copia del Evangelio de San Mateo sobre su pecho. Tras esto escaparon rápidamente a Egipto para evitar la persecución de los judíos. El cristianismo estaba perseguido y la tumba cayó en el olvido. En el siglo V el Cristianismo regresó. La iglesia de Antioquía, fundada por Pedro, era la dominante, pero la de Chipre, al ser fundada por Bernabé adquirió el mismo nivel que la de Siria y por tanto independencia. El Arzobispo Antemios de Chipre en el año 477 soñó que encontraba la tumba de Bernabé en un punto específico. Guiados por esta "inspiración divina" fueron allá y encontraron sus restos con el evangelio en el pecho. Ese evangelio fue regalado al Arzobispo de Constantinopla unos años después, quien encantado, otorgó autonomía a la iglesia de Chipre. Así pues los rangos eclesiásticos chipriotas eligen a su propio arzobispo, quien puede llevar en las ceremonias el mismo atuendo que el emperador de Constantinopla.
San Bernabé es hoy el Patrón de Chipre.
Arriba a la derecha: La historia de San Bernabe descrita en los frescos de la iglesia. En la pared de la derecha, el arzobispo con ropajes imperiales
Abajo a la derecha: Ermita de la tumba de San Bernabé
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El complejo monástico consta de una iglesia principal, donde hay se encuentra un museo de iconos- Al otro lado del pequeño jardín están las dependencias donde ahora hay un museo arqueológico, con bastantes piezas recogidas de las ruinas de la cercana Salamina, y un poco más hacia el este, a unos 100 metros se halla la ermita donde están los restos de San Bernabé. Tres monjes, que además eran hermanos, gobernaban y cuidaban este monasterio cuando ocurrió el episodio de la ocupación turca en 1974. Vivían con su madre, pero tres años más tarde, en 1977, fueron forzados a marcharse. El hecho de que se decidiese convertir el monasterio en museo lo salvó del pillaje y abandono al que se vieron abocados muchos otros templos cristianos tras la ocupación.
Subimos de nuevo al bus y en tan sólo cinco minutos nos encontrábamos de nuevo haciendo una parada para disfrutar del fabuloso yacimiento arqueológico de las ruinas de Salamina (Salamina), que se encuentran junto al mar.
El complejo romano de Salamina
Salamina se encuentra a tan sólo 9 kms de Famagusta. Según la leyenda fue fundada en el siglo XII antes de Cristo y fue durante varios siglos -gracias a la riqueza de los yacimientos de mineral de cobre de Chipre- una próspera ciudad que ha estado bajo dominación primeramente de griegos y persas después hasta que fue arrebatada por Alejandro Magno entrando así bajo un período helenístico tras el cual fue gobernada por los ptolomeos egipcios, que trasladaron la capital de la isla a Pafos. En el año 58 a.C cayó bajo dominio de los romanos durante el cual la ciudad recuperó su prosperidad a pesar de no ser la capital, especialmente bajo los emperadores Trajano y Adriano. San Bernabé intentó cristianizar la zona en el siglo I, pero fue víctima de la población judía, que por aquella época era muy importante y poderosa en la zona y que lo mató a pedradas. Asimismo los judios llevaron a cabo varias matanzas y destrucciones y por lo tanto fueron expulsados por los romanos.
Posteriormente la ciudad sufrió varios terremotos y fue reconstruida con el nombre de Constantia. Tras un período de declive y abandono fue conquistada por los árabes que la trasladaron 9 kms más al sur a lo que hoy es ya la ciudad de Famagusta. Durante la época de las Cruzadas (Ricardo Corazón de León estuvo presente en la isla por entonces) la ciudad recobró su apogeo y nivel de vida.
También estuvo bajo dominio de genoveses y venecianos siendo su historia la de una sucesión de apogeo seguido de abandono y de nueva recuperación, fundamentalmente debido a su situación estratégica al este de la isla y frente a Asia Menor y Medio Oriente.
Yo, como iba con un tour organizado, no pude quedarme todo el tiempo que hubiese querido. Fundamentalmente lo que vimos fueron los restos romanos -magníficos- consistentes en el gymnasium, baños y teatro, que se encuentran en un área relativament reducida, pero en los alrededores hay también una necrópolis con restos que se remontan al siglo XI a.C y varios restos de basílicas paleocristianas. Hay además algún museo. Yo creo que si te gustan las piedras y quieres conocer y disfrutar la zona con detenimiento, puedes invertir unas 5 o 6 horas por aquí.
Lo primero que vimos fue el Gimnasio Romano, construído a su vez sobre uno del período helenístico, que estaba rodeado por columnas y en el que también hay estatuas, todas ellas decapitadas. Aunque tranquilos: los arqueólogos encontraron las cabezas intactas, aunque separadas de sus cuerpos, en el suelo del mismo gimnasio y -atosigados por los turcos que les apremiaban a que se marchasen tras la ocupación en 1974- se las llevaron a Nicosia y hoy se encuentran en el museo arqueológico de ésta ciudad.
Gimnasio Romano de Salamina
Salamina. Arriba a la izquierda está la estatua de una sensata romana, que nunca llegó a perder la cabeza, aunque le partieron la cara .- Abajo a la izquierda: Los baños
Caminamos unos 50 metros hacia el Sur y entramos en el teatro romano, que en su día tuvo capacidad para 15000 espectadores y que tuvo un proscenio del que ya no queda nada. Queda alguna estatua decapitada y al parecer el foso central se podía llenar de agua convirtiéndose en naumaquia donde se celebraban juegos y espectáculos acuáticos.
Teatro Romano de Salamina
Salamina es bastante impresionante y me quedé con las ganas de más, pero el tiempo apremiaba y había que volver al bus para ir a la ciudad de Famagusta (que en turco-chipriota se dice Gazimagusa), que se encuentra a tan sólo 9 kms de Salamina.
Famagusta (Gazimagusa)
Llegamos en diez minutos y aparcamos el bus en un "huequito" que encontramos en un aparcamiento situado junto a la Puerta de Tierra y una inmensa estatua de Ataturk. La ciudad está rodeada por unas medievales murallas construídas por los venecianos y la Puerta de Tierra da acceso a la ciudad antigua.
Fue -junto a Salamina- una ciudad con un esplendoroso pasado, con sucesivos períodos de apogeo y crisis, que los otomanos se encargaron de poner fin. De ahí la importante presencia de edificios medievales (algunos de ellos "adulterados"). Cuando llegamos era la hora del lunch y el muyaidín estaba en el minarete llamando a la oración, así que en ese momento no se podía entrar en la mezquita, situada en el centro neurálgico de la ciudad. Esa mezquita, que antiguamente era en realidad la Catedral de San Nicolás de Famagusta, se llama hoy Lala Mustafa Pasa Camii
Así pues decidimos dispersarnos todos durante las siguientes dos horas para merodear por la ciudad medieval y comer algo. Hoy, sábado, es día de mercado y en la plaza habían puesto además unos altavoces con música ochentera trasnochada. Pasando bajo el arco medieval ví que había una bonita iglesia que estaba cerrada: La de San Jorge. Bajo sus contrafuertes laterales hay una tumba musulmana: la de Yirmisekiz Mehmet Cheleb, así que creo que esta iglesia también había sido reciclada. Su exterior es bastante impresionante.
Iglesia de San Jorge y tumba musulmana
Por la zona también había restos de un palacio veneciano y piedras aquí, allá y acullá:
Comí en el primer sitio que ví en lo que se considera la calle más comercial de la zona, aunque en realidad tampoco era para tanto. No me pareció que había mucha gente. Tome un kebab con ensalada y una cerveza "Efes", muy buena. No recuerdo el precio, pero no fue caro. Pagué con euros, aunque la moneda oficial es la lira turca.
Seguidamente me dirigí de nuevo a la Catedral para verla por dentro, ahora que no había oración. Pagué un pequeño donativo. Su interior, al estar desprovisto de todas las imágenes cristianas, no tiene mucha gracia con esas paredes blancas y sin vidrieras. El arquitecto, al parecer, se inspiró en la catedral de Reims, pero hoy en día está a años luz de ella.
Para finalizar y, ya de regreso hacia el autobús, subí a lo alto de la muralla para divisar las vistas al mar, aunque me parecieron un poco decepcionantes. Desde ahí, mirando al otro lado, había una vista de la calle principal con la catedral al lado:
Famagusta
Y ya desde ahí me fui al autobús. Fui el último en llegar Y arrancamos para emprender el camino de vuelta a Pafos. Al poco tiempo pasamos por una zona llamada Varosia (Maras, en turco), también conocida como "la ciudad fantasma". Este distrito, de mayoría grecochipriota, antes de la ocupación turca de 1974 era lo que se llamaba "la Riviera de Famagusta", de gran prosperidad y lleno de complejos hoteleros -muchos de ellos de lujo- dispuestos en grandes avenidas y paseos. Era uno de los mayores destinos del país y del mundo. Aquí veraneaban celebridades como Elizabeth Taylor y Richard Burton, Raquel Welch, etc, etc.
Llegó la ocupación turca de 1974 mediante un bombardeo mañanero procedente del cielo y los habitantes greco-chipriotas de Varosia temerosos de una masacre en la zona huyeron a toda prisa al sur de la isla: a Larnaca y a Paralimni, localidad muy cercana a Famagusta, pero al otro lado de la "linea verde", dejando el desayuno a medio terminar y llevándose consigo apenas nada, pensando que iban a poder volver.... Pero no fue así. Los turcos no pudieron repoblarla. La culpa de que quedase despoblada y abandonada la tiene una resolución de las Naciones Unidas que no admite ningún intento de repoblación de la zona a menos que sea por la población originaria de ahí. Y éstos habitantes se vieron forzados a huir de la noche a la mañana en 1974. Así pues, hoy la zona es inaccesible y todo ha quedado en el mismo sitio en que estaba en 1974. Lo que ocurre es que la naturaleza va invadiéndolo todo. Los coches han quedado ahí abandonados durante ya más de 40 años. Las casas no han sido reformadas. Las plantas y la vegetación comienzan a invadir las calles. Y las tortugas desovan en sus playas vacías.
El autobús no paraba en la zona, evidentemente, ya que no se puede entrar. Está todo vallado y con carteles que dicen "Prohibido el Paso" y "Prohibido hacer fotos"... pero a mí -desde el autobús- se me escapó una (Todavía no me explico lo que me pasó Necesito un vaso de agua...). En ella se ve la torre de la iglesia abandonada y unos cuantos edificios en estado ruinoso:
Famagusta: El distrito de Varosia: La ciudad "fantasma"
Lo cierto es que ver todo en semejante estado es muy triste. Todo está decrépito, oxidado, sin que nadie lo haya tocado durante más de 40 años. Nadie sabe qué ha sido de las piezas del Museo Arqueológico de Varosia.
Finalmente dejamos ya Famagusta para pasar de nuevo por el punto de control de pasaportes y regresar a "Chipre del Sur", en dirección a Pafos, sin más contratiempos. Son unos 170 kms. Un poco paliza, pero la experiencia mereció la pena, desde luego. El bus me dejó en la entrada del hotel Daphne, en Pafos a eso de las 6.30. Tras recorrer los apenas 100 metros que hay hasta llegar a mi hotel (el Pyramos), me dí una duchita y volví a salir en primer lugar para merodear y visitar un sitio que sobre el mapa me llamó la atención: Se encuentra justo detrás de mi hotel. Tuve que dar un pequeño rodeo, pero en seguida me di cuenta de que era un lugar magnífico: Vi que había una pequeña iglesia (Agios Kyriakos) toda rodeada de ruinas romanas y paleocristianas y mosaicos. Comprobé que la iglesia estaba abierta a causa de la celebración de la Pascua Ortodoxa. Su interior es muy sencillo. Sólo destaca su iconostasis. Lo mejor está fuera. Esta iglesia, bastante pequeña, está construída en parte de lo que con anterioridad era una gran basílica paleocristiana bizantina de cinco naves, llamada Panagia Chryssopolitissa. Aún hoy se conservan algunos de los mosaicos:
Pafos: Basílica de Panagia Chryssopolitissa
Entre los muchos pilares y columnas que hay alrededor de la iglesia está el llamado "Pilar de San Pablo", donde dice la tradición que el Apóstol San Pablo, que vino a Pafos a cristianizar estas tierras, fue atado y azotado a base de latigazos sobre este mismo pilar que se encuentra junto a esta iglesia (no aparece en la foto).
Proseguí mi camino hacia el puerto de Pafos, pero comenzaba a sentir los estragos del cansancio causado por el viaje, la excursión de hoy y las pocas horas de sueño (apenas había dormido 5 horas) y -lo peor de todo- el dolor de cabeza provocado por la humedad y la fiebre del heno. Me habían dicho que a las 12 de la noche se iba a celebrar en otra iglesia cercana al hotel la Pascua Ortodoxa que debe ser muy interesante, pero no me encontraba lo suficientemente bien como para aguantar hasta entonces así que en el primer sitio de precio razonable que ví entre los muchos que hay en el puerto de Pafos cené en plan pasta sin complicaciones y regresé al hotel. Al día siguiente me quedaba en Pafos, pero había algo con lo que no había contado a la hora de hacer mi planning: El domingo de Pascua de Resurrección y el Lunes de Pascua son fiesta en Chipre y todo -absolutamente todo- está cerrado.
Domingo, 1 de Mayo: Día del Trabajo y Domingo de Pascua Ortodoxa
Dormí como un lirón y me desperte sobre las 8. Tomé un desayuno abundante tranquilamente. No había prisa. Tenía que reorganizar el planning para ese día. En principio tenía pensado visitar la Tumba de los Reyes y el yacimiento arqueológico de Pafos, pero al ser el domingo de Pascua todo estaba cerrado. Esta es -junto con el día de Navidad- una de las principales fiestas del año. También el Lunes de Pascua es fiesta.
El día anterior por la tarde, cerca de mi hotel, ví una tienda que alquilaba bicicletas y le pregunté al que atendía a ver si iba a abrir el Domingo de Pascua. Me dijo que sí, lo cual me sorprendió y se lo volví a preguntar al hombre (un señor de unos 60 años) porque me dio la impresión de que estaba un poco "empanao"
- ¿Está usted seguro?
- Sí. Mañana abrimos. De 10 a 6.
Pensé que si podía, alquilaría una bici para recorrer el pueblo de Pafos (que no es muy grande: Tiene 35000 habitantes... Y 35000 hoteles también... Es tremendamente turístico). Pero no fue posible ¿por qué? Pues porque estaba cerrado Efectivamente el "comerciante" sexagenario estaba "empanao".
Fui entonces a la parte del puerto, que se encuentra muy cerca. Es la zona de la gran turistada británica: Llena de restaurantes pertenecientes a cadenas que se encuentran en el Reino Unido: Pizza Express, Illy, etc, etc, todas con sus terrazas y a precios no tan baratos, pero a esas horas de la mañana estaban cerrados. Sólo estaban abiertos algunos cafés, también de aspecto muy británico. Busqué una farmacia: Cerrada, pero me encontraba algo mejor, así que no me importó demasiado. Fui a lo que llaman "la playa de Pafos", que no es tal: Es un malecón de cemento en el que la gente toma el sol. No hay arena y te puedes dar un chapuzón. El agua está bastante limpia. A lo lejos, al final del muelle, se divisa el "castillo de Pafos"
Plano de Pafos. Los números que hay entre guiones son las rutas de buses urbanos
Paseé un poco por el puerto. Eran las 10.30 de la mañana con sol y temperatura agradable, pero se avecinaba un día de mucho calor. Ya había gente tomando el sol en el malecón y algunos aprovechaban también para pescar.
Como no es una zona realmente especial y con todo cerrado, decidí que lo mejor era ir a la playa, así que me fui a la estación principal de autobuses de Kato Pafos (o "Pafos de Abajo", que es como se llama a la zona del puerto) donde, tras preguntar a una empleada muy eficiente, cogí el [Bus Num 615], que va desde Pafos Harbour (es decir: Desde el puerto) hasta Coral Bay. La última parada es precisamente la playa de Coral Bay. El viaje sencillo cuesta 1.50 €. Si viajas a partir de las 8 de la tarde es 2.50 €. Pero hay un billete que cuesta 5 € con el cual puedes coger durante todo el día todos los autobuses de linea de Pafos que quieras. Yo compré éste. El bus Num 615 es bastante popular y los hay con bastante frecuencia. No tuve que esperar mucho. Me subí en el primero y estaba a tope: Todo turistas británicos. Ningún chipriota. Es más: todo el recorrido hasta Coral Bay consiste en complejos hoteleros, uno detrás de otro. Al cabo de media hora estábamos allá.
En Coral Bay hay de hecho varias playas. A punto estuve de bajarme en la parada equivocada pero unos viajeros del bus me dijeron que me tenía que bajar al final del todo, que es donde realmente está la mejor playa. Ésta en realidad consiste en dos pequeñas calitas en forma de bahía superpuestas una detrás de otra. La primera tenía bastante gente, pero no había más que caminar por la orilla un poco más para darse cuenta de que la segunda playa estaba más vacía. Aquí es donde me instalé.
Playa de Coral Bay
No es que sea una playa muy grande: De punta a punta no hay más 1 km. Es de arena. La temperatura era perfecta. Al cabo de un rato de relax ya estaba pasando calor y me estaban entrando ganas de bañarme. Estábamos a 1 de Mayo, pero a efectos de probar el agua del mar, estábamos todavía a "31 de Abril". Inmensas dudas metódico-filosófico-existenciales de carácter térmico invadían mi cabeza: Había que quitar los "sinseles"* del agua y yo no me encontraba mentalizado para ello.
*El significado de la palabra "sinseles" sólo se puede encontrar en diccionarios "Castellano-Dialecto de Plentzia, Dialecto de Plentzia-Castellano", pero por el contexto se puede adivinar su significado
Entonces se me ocurrió que tenía que hablar con el socorrista. Había que avisar de lo que se avecinaba: Un terrible y espeluznante alarido de dolor se iba a escuchar por toda la cuenca del Mediterráneo desde Algeciras a Estambul -con muy posibles reverberaciones acústicas por la zona de Cartago- , aunque en realidad todo esto no era más que otra excusa para posponer el tener que enfrentarme a la temperatura del agua. Había que poner fin a esto y ejercer de bilbaíno (ene, pues) y -con un par- meterme en el agua de una vez ¡Basta ya de tonterías! A todo esto hay que decir que había gente en el agua, incluso niños tan tranquilos, pero ya se sabe que el primer baño marítimo del año tiene un componente dramático, que por lo general se suele resolver sin problemas.
Así que entré y tras el primer shock, me zambullí y nadé un buen rato. Y me sentó de maravilla porque tengo que decir que fui a Chipre con un dolor muscular de espalda -posiblemente provocado por los nervios del viaje- de esos que te duelen al respirar y que la natación puso remedio: Mano de Santo.
Tras el baño me sequé al sol, como las lagartijas y seguidamente me di un paseo por la orilla. Las rocas que separan ambas bahías estaban llenas de niños cogiendo carramarros o quisquillas ¡¡ Qué bien se lo pasan los chavales en la playa !!
Al cabo de un par de horas cogí de nuevo el bus 615 para regresar a Kato Pafos pero no me bajé en la misma estación central de buses del puerto, si no antes pues desde la ventana vi un cartel indicando la Catacumba cristiana de Agia Solomoni, sobre la cual había leído en la guía de viaje. Estaba abierta y es gratis. No es muy grande y tampoco tiene gran cosa: unas cuantas covachuelas excavadas en la roca donde hay pequeños altares con iconos. Al parecer aquí se enterraron a los siete hermanos macabeos que murieron como mártires. Su madre fue canonizada. Todo esto ocurrió en el siglo II a. C. Durante la época romana, al parecer, se utilizó como sinagoga y luego como enterramiento cristiano. Hice un par de fotos pero la verdad es que me quedaron bastante mal
Un poco más arriba hay más tumbas excavadas en la roca. Esta vez son las de Agios Lambrianos y Misitikos. Han sido fechadas en el período helenístico. Hay algunos restos de frescos (aunque yo no los ví) y sigue siendo excavado aún hoy.
Tumba de Agios Lambrianos y Misitikos
Muy cerca de ahí me llamó la atención un edificio cuya fachada estaba decorada con motivos romanos y colores vistosos. Me acerqué y comprobé que incluso ¡¡ había una estatua inmensa de unos diez metros de alto de un legionario en uno de los jardines !! Parecía robada de un parque temático. Luego al doblar la esquina comprobé que no se trataba de sólo una casa, si no que toda la calle era así. Las figuras escultóricas estaban a medio camino entre estatuas romanas y cómic de Asterix. El legionario de hecho estaba un poco fondón. Estaba también, por supuesto, la diosa Afrodita y Atenea. Las imágenes del dios Aris y el Rey de Argos mejor no describirlas. Todo de "cartón-piedra". Muy "kitsch". Me encantó Había también una "Taberna Romana" y un "Hotel Romano" con la fachada pintada con escenas de la vida de aquélla época . Todo tan hortera, tan hortera que decidí hacer unas cuantas fotografías y... ¿a qué quedan bien al comienzo de cada etapa de este diario?
Ahí justo encontré... ¡¡una tienda abierta!! Compré unas postales y souvenirs y pregunté si había por la zona alguna tienda donde comprar pan, embutido, etc, etc... y un tipo que hablaba inglés con acento cockney (con esto quiero decir que yo tengo más de chipriota que él...) me dijo que más abajo había una panadería que vendía algo de comida también. La encontré al cabo de 5 minutos. Continué caminando otros 5 minutos buscando un sitio con sombra donde sentarme para comer cuando de repente, a mano izquierda veo una bocacalle con una indicación que dice "A la basilica de Chryssopolitissa 100 metros"... "¿Cómo?"... ¡¡ Pues entonces estoy al lado de mi hotel !!" ... Y es que el hotel Pyramos tiene una situación realmente céntrica. Está a mano de todo... Me fui para allá y comí en un banco a la sombra que hay al lado del yacimiento arqueológico que se encuentra junto a esta iglesia para luego ir al hotel, ducharme y quitarme el salitre y descansar un rato. Al estar todo cerrado, éste era un día de relax ¡Menos mal que en mi planning había dejado un día extra libre (el jueves) para completarlo con aquéllo que no hubiese podido hacer los otros días!
A eso de las 6 de la tarde salí de nuevo para dar un paseo por toda la zona del puerto de Pafos, explotada y diseñada para el guiri británico. Parece una versión mediterránea de Brighton, aunque aún no está atiborrado de turistas. Los camareros de los restaurantes salen al acecho de posibles clientes.
Llegúe hasta el castillo y continué hacia la derecha bordeando el perímetro del yacimiento arqueológico de Pafos a lo largo del mar por un paseo que hay siguiendo la costa de la península. Me recordó a un paseo similar que hay entre Getxo y Sopela (Bizkaia) por la parte de Azkorri. Muy agradable. Estaba claro que es por aquí por donde pasean los pafosianos.
Corría una brisa marina bastante importante. La humedad y la fiebre del heno estaban haciendo otra vez estragos y comenzaba a anochecer, así que tras varios kilómetros recorridos por la costa decidí dar la vuelta, regresar de nuevo al puerto, buscar un sitio donde cenar y regresar al hotel, que el día siguiente iba a ser bastante más intenso. Viendo que los restaurantes situados a primera linea de costa eran muy bonitos con sus terracitas, pero poco genuínos, decidí ir a un lugar que vi un poco más al interior, de aspecto un poco cutrecillo, aunque la comida en plan kebab acompañada de ensalada estaba bastante bien... y más barato. Seguidamente me fui al hotel.
Yo creo que con esta te voy a perdonar la ausencia del diario de Berlín (que es mi ciudad favorita del mundo mundial, no puedo parar de volver xD). Pero entiendo perfectamente el motivo, porque tus diarios no son de foto + pie de foto explicativo, sino mucho más
Un saludito, y nos vemos en la próxima (aunque nos saltemos Berlín!).
Wowwww Gadiemp!! He estado tan desconectada que no me he dado ni cuenta de los últimos destinos a los que habéis ido compis como tú y... como siempre, es un placer leerte, como lo relatas todo, como lo cuentas y las fotos... magníficas.
Para mí ha sido todo un descubrimiento porque fue uno de los primeros viajes que hice con mis padres al extranjero cuando yo era muy enana y, prácticamente, no me acuerdo de nada jajaja, normal, creo que tendría como unos 10 añicos pero... sí que al ver alguna de tus imágenes, me ha venido a la memoria esas fotos viejas, en color amarillento que mis papis guardan como un tesoro y he recordado algún lugar. Desde luego, lo he comenzado a leer hoy y no me lo pienso perder.
Todo un gusto para todos los sentidos, sí señor!! Ahhh, y mis estrellicas que bien merecidas las tienes. Mañana continuaré porque me está encantando.
Gadiemp, te debía unas palabras de agradecimiento por tu siempre valiosa ayuda y consejos para organizar mi viaje a Chipre. Quiero agradecerte la valiosa información de este diario, muy útil para un destino aún poco conocido por el turismo español y que vale muchísimo la pena. Un abrazo
Muchas gracias a tí, Agni_Magni por leerlo. Me alegra que te haya sido útil. Y sí: Chipre merece mucho la pena. Yo me quedé con ganas de explorar la zona de los Tröodos con más profundidad y por descubrir la Península de Karpan.
Muchisimas gracias Gadiemp, por este diario. Ahi te dejo mis 5 estrellas.
Me ha gustado mucho el diario y lo del pater tatuado buenisimo¡¡¡ Lo voy a aprovechar mucho xk voy en Navidad a Chipre, aunque mi base por el vuelo sera Larnaca, y cogere coche de alquiler aunque tengo claro que no pasare con el al norte¡¡¡ Reitero mi agradecimiento. Encuentro fantasticas todas tus citas
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Mi semana no fue todo lo que hubiera querido, porque no pude pasar a la parte turca ( el norte, que te dice otro colega) con el coche de alquiler no me lo permitian, y en aquellas fechas, navidad del 19, no habia ni un tour que hiciese el norte, y no teniamos días para aventurarnos en nada. Fue hasta complicado buscar un sitio para celebrar la nochevieja¡¡¡
Pero contenta, porque le dimos una vuelta interesante a la parte sur de la isla. Por supuesto pasamos por las playas ....pero mas centradas en la parte arqueologica y de montaña, que yendo en invierno.... Pues eso. K volvimos muy... Leer más ...
Eso es, el norte me refiero a la República turca del norte de Chipre.
Nosotros estuvimos de erasmus en 2012 y al vivir en Nicosia, cruzabamos la línea verde y en la parte turca de Nicosia alquilamos coche y ya te recorres el norte. Aunque la mayoría de veces que íbamos a Kyrenia era en bus, pero para vacaciones cortas no te lo recomiendo que era una aventura jajaja.
El resumen que te ha hecho Gadiemp es perfecto. Desde Nicosia se puede hacer la isla perfectamente. Ya depende de si quieres descansar en hoteles al lado de la playa, o en Trodos en la montaña, o en la zona turca que es algo... Leer más ...
Buenos días
Qué tal estáis?
Voy con mi mujer en junio y me gustaría saber qué agencias hay que hagan excursiones en español. También preguntar sobre el transporte, parece que es complicado. Sabéis más o menos los precios y frecuencia para los destinos más usuales? También una amiga griega me habló del aplicativo Bolt, algo parecido a Uber
Estoy un poco desactualizado con esas informaciones de Europa, vivo ya 15 años en Brasil y me acostumbré a lo de aquí.
Todo consejo que podáis darme os lo agradezco, también vamos limitados con los idiomas, usamos español y portugués
Gracias... Leer más ...
Últimos comentarios al diario CHIPRE NORTE, SUR Y TROÖDOS: PARA TÍ, PARA MÍ Y PARA 'TOODOS'
cacTTus 04/08/2016 17:16
emerald 28/08/2016 00:59
📚 Diarios de emerald 
Agni_Mani 21/12/2016 18:58
gadiemp 23/12/2016 02:34
📚 Diarios de gadiemp 
Chipre semana santa 2018
Una semana descubriendo la preciosa isla mediterranea
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Viaje a la isla de Afrodita
Paphos y Nicosia (EN CONSTRUCCION)
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Foros de Viajes
Tema: Vacaciones en Chipre: Consejos, transporte, hoteles, comer
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. Como de andar por casa mismamente. Hablaba un inglés muy correcto, muy académico y con un divertido acento. Y es un gran conocedor de la historia y cultura de su país. Sus explicaciones fueron muy interesantes e hizo que el viaje fuese muy llevadero.
Efectivamente el "comerciante" sexagenario estaba "empanao".
