Las cataratas estan muy chula, pero yo personalmente les dedique 1 día y me pareció suficiente.
Efectivamente como insinúas 5 es una locura, no hay tanto para hacer ni aunque hagas puenting, rafting y demás actividades artificiosas montadas en torno a este espectáculo de la naturaleza.
En mi caso como te digo hice 1 día, eso si, como pase desde Kasane, se puede decir que fue un día completo.
Creo que poca gente discute que es mejor verlas desde Zimbabue, eso si, puedes añadirle también Zambia sobretodo si te llama la atención davils pool y para tener otro punto de vista. En cualquier caso, como el objetivo de tu viaje son las cataratas, pues dedícale dos días y las ves desde ambos lados, y puedes hacer el sobrevuelo en helicóptero y también davils pool. Da igual a que lado llegues, puedes cruzar a otro, elige el que mejor te sea de logística de vuelos y hoteles. También hay vuelos asequibles a Kasane (botswana), donde tienes una ciudad magnifica para hacer safari y luego cruzar a Zimbabue por carretera en tour organizados. También con esos 15 días puedes llegar por carretera desde Sudáfrica si es que es allí donde llega tu vuelo (no lo dejas totalmente claro, pero parece intuirse). Si te gustan los safaris Botswana es un buen país para ello y es muy frecuente combinarlo con Cataratas Victoria por su facilidad de acceso desde Kasane.
Sino Kruger y Ciudad del Cabo también son buen plan claro, pero eso ya son gustos de cada uno...
Por cierto, Cataratas Victoria es caro, sobretodo si te alojas, comer, la entrada, el helicóptero, davils pool, mira los precios y ves sumando, es un saca cuartos para turistas. Espectacular pero cuenta con un dinerillo, sobretodo si quieres estar varios días y por ende hacer muchas cosas allí.
Gracias
No es peligroso ir con mi mujer en coche y cruzar Sudafrica hasta Zimbawue o Zambia para las cataratas?.
¿Cual sería la mejor forma de llegar o la más facil desde Madrid ... Porque no hay vuelo directo... Pasando por Johanesburgo o Cape Town cierto?
Saludos.
Depende por donde vayas.
Botswana es un país totalmente seguro y ningún problema en cruzar la frontera desde Sudafrica a botswana. Tampoco tendrás problemas de seguridad en Sudafraica en general (ojo algunas ciudades/zonas de noche, pero en general bien) ni tampoco tendras problema de seguridad en Namibia. Esos tres países son totalmente aptos para el turismo por libre con unas mínimas precauciones. Puedes moverte segun te apetezca conocer una cosa u otra.
El inconveniente es Zimbabue, que es otro tipo de país...policía corrupta, tramite burocrático engorroso en el paso de frontera, etc. No es un país para cruzar en coche por libre en general. Por eso te decía la opción de ir hasta Kasane y allí dejas tu coche de alquiler aparcado y cruzas en tour organizado, te llevan y te traen, luego allí tu te lo montas a tu aire y te quitas el lío de frontera, conducir, etc por uno o dos días (más no le daría).
Otra opción es el vuelo a Cataratas victoria sin duda. Mira a ver que te encaja en tu presupuestoy fechas. En ese caso entre el día que llegas y el que te vas si que puede que necesites 3 días en total.
Pero creo debes pensar el Cataratas victoria como un complemento, ya que es una visita que te llevara 1, 2 o 3 días en función de cuanto quieras estar y como llegues...
Desde España con escala como te dicen hay vuelos a Cataratas, pero luego ¿que? Te vas a quedar en Zambia o en Zimbabue? entiendo que no....
Desde Johanesburgo creo que también tienes vuelos a Cataratas asequibles, por eso entiendo que planteabas la opción vuelo directo a Johanesburgo desde España, conocer Sudafrica (Kruger y Cape Town) y luego meter el extra de Cataratas (con ida y vuelta en vuelo), es sin duda una opción. Si te gustan los safaris y te gustaría conocer Botswana, pues puedes hacerlo en coche desde Johanesburgo (y metes cataratas desde Kasane) sin ningun problema o sino también puedes llegara a Botswana en vuelo desde España con escalas puedes llegar a Maun o Kasane y nuevamente metes cataratas por tierra desde Kasane.
Es todo depende lo que quieras conocer. Tu viaje son 15 días y cataratas te llevara de 1 a 3... Asique lo importante es como encajas el resto de tu viaje.
Indiana Jones Joined: 12-06-2014 Posts: 4503
Votes: 0 👍
NeiTx, estoy de acuerdo con lo que te dice Chercoles. Volar puedes volar allí, pero dependiendo de la ruta global es más o menos práctico hacerlo.
Personalmente para solo dos semanas de viaje me concentraría en Botswana y haría lo que te sugieren, una excursión de uno o dos días a las cataratas desde Kasane (siempre y cuando la época en que vayas sea la adecuada).
Yo todavía no he ido, hablo en base a todo lo que he leído, pero me parece muy sensato lo que te aconsejan.
Un saludo! _________________ I haven't been everywhere, but it's on my list.
Viajar es la respuesta, no importa cuál sea la pregunta.
Diarios de: AUSTRALIA- COSTA OESTE DE USA- TAILANDIA- BOTSWANA, ZIMBABWE Y CATARATAS VICTORIA- GINEBRA- HONG KONG-VIETNAM-FLANDES- HAWAII (en construcción)-ISLANDIA (en construcción)
Super Expert Joined: 05-05-2008 Posts: 347
Votes: 0 👍
Sois muy amables, me lo apunto y lo valoro. Iría la segunda y tercera semana de Agosto. Es la idea. _________________ 2011 - Berlin - Argentina - Brasil
2010 - Santander - Valladolid - Zamora - Cuba - Cancun - Dusseldorf
2009 - Japon - Roma ( Italia ) - Australia - Jakarta ( Indonesia ) - Singapur - Kuala Lumpur ( Malaysia ) - Hong Kong - Nueva Zelanda - Seoul ( Corea del Sur ) - Taipei ( Taiwan ) - Toledo - Tenerife
2008 - Thailandia - Sicilia ( Italia ) - Malaga
2007 -
Indiana Jones Joined: 12-06-2014 Posts: 4503
Votes: 0 👍
NeiTx wrote:
Sois muy amables, me lo apunto y lo valoro. Iría la segunda y tercera semana de Agosto. Es la idea.
Pues bien, no es temporada de lluvias y es muy buena época para ver animales. Lo único es que es temporada alta, no sé como estará el tema para reservas de alojamiento y actividades. Imagino que tomando como bases Maun y Kasane no habrá problema, pero yo lo miraría antes de pillar los vuelos, por si acaso.
En cualquier caso, mejor no tardéis demasiado en decidiros. _________________ I haven't been everywhere, but it's on my list.
Viajar es la respuesta, no importa cuál sea la pregunta.
Diarios de: AUSTRALIA- COSTA OESTE DE USA- TAILANDIA- BOTSWANA, ZIMBABWE Y CATARATAS VICTORIA- GINEBRA- HONG KONG-VIETNAM-FLANDES- HAWAII (en construcción)-ISLANDIA (en construcción)
Super Expert Joined: 05-05-2008 Posts: 347
Votes: 0 👍
Ya voy ultimando un posible viaje, el problema que hasta mediados de Julio no podría empezar a ultimar todo, ya que sería una sorpresa para mi mujer:
De las dos semanas (14 días) , podría resumirse algo así por lo que me decís?.
- Madrid - Cape Town (4 días?)
- Parke Kruger (4 días?)
- Cataratas Victoria (3 días?)
* No sé que podría ver más interesante en esos días , y si son suficientes o debo estar más tiempo... Si recomendais ir a Johansburgo o no es necesario, si ya ir a zona de playa (Mozambique) o ya es demasiado lejos y mucha vuelta... (la idea sería en Johansburgo coger coche hasta Kasane como me decis ... Lo de Botswana lo recomendais? La verdad que estoy hecho un poco lío y como todo sería una sorpresa para mi mujer ... Estoy viendolo solo jaja .
¿Como lo distribuiriais y lo más importante .. Por esos días que mas cosas podría ver o cuantos días deberia estar ... Lo principal es Cape Town / Cataratas / Kruger (en caso de ser el mejor parque por esa zona, sino otro).
Muchas gracias,
Un saludo. _________________ 2011 - Berlin - Argentina - Brasil
2010 - Santander - Valladolid - Zamora - Cuba - Cancun - Dusseldorf
2009 - Japon - Roma ( Italia ) - Australia - Jakarta ( Indonesia ) - Singapur - Kuala Lumpur ( Malaysia ) - Hong Kong - Nueva Zelanda - Seoul ( Corea del Sur ) - Taipei ( Taiwan ) - Toledo - Tenerife
2008 - Thailandia - Sicilia ( Italia ) - Malaga
2007 -
A mí lo de coger un coche en johannesburgo para pasar 3 días en cataratas victoria me parece de locos. Por no decir que de Johannesburgo a kasane necesitarías hacer noche tanto a la ida como a la vuelta. (Y hablo desde la ignorancia porque yo aún no he ido).
Super Expert Joined: 05-05-2008 Posts: 347
Votes: 0 👍
ainhoa_t wrote:
A mí lo de coger un coche en johannesburgo para pasar 3 días en cataratas victoria me parece de locos. Por no decir que de Johannesburgo a kasane necesitarías hacer noche tanto a la ida como a la vuelta. (Y hablo desde la ignorancia porque yo aún no he ido).
Sería vuelo por tanto de CAPE TOWN o JOHANSBURGO hasta Kasane.. Lo que pasa que no sé de que precios estamos hablando. _________________ 2011 - Berlin - Argentina - Brasil
2010 - Santander - Valladolid - Zamora - Cuba - Cancun - Dusseldorf
2009 - Japon - Roma ( Italia ) - Australia - Jakarta ( Indonesia ) - Singapur - Kuala Lumpur ( Malaysia ) - Hong Kong - Nueva Zelanda - Seoul ( Corea del Sur ) - Taipei ( Taiwan ) - Toledo - Tenerife
2008 - Thailandia - Sicilia ( Italia ) - Malaga
2007 -
Indiana Jones Joined: 15-09-2010 Posts: 4219
Votes: 0 👍
NeiTx wrote:
ainhoa_t wrote:
A mí lo de coger un coche en johannesburgo para pasar 3 días en cataratas victoria me parece de locos. Por no decir que de Johannesburgo a kasane necesitarías hacer noche tanto a la ida como a la vuelta. (Y hablo desde la ignorancia porque yo aún no he ido).
Sería vuelo por tanto de CAPE TOWN o JOHANSBURGO hasta Kasane.. Lo que pasa que no sé de que precios estamos hablando.
Indiana Jones Joined: 15-09-2010 Posts: 4219
Votes: 0 👍
NeiTx wrote:
Ya voy ultimando un posible viaje, el problema que hasta mediados de Julio no podría empezar a ultimar todo, ya que sería una sorpresa para mi mujer:
De las dos semanas (14 días) , podría resumirse algo así por lo que me decís?.
- Madrid - Cape Town (4 días?) [Ok]
- Parke Kruger (4 días?) [Si son 4 días dentro del parque sin contar desplazamientos desde JNB, ok. Aunque personalmente prefiero algún día más]
- Cataratas Victoria (3 días?) [Con 2 días sería suficiente para ver las cataratas]
Super Expert Joined: 05-05-2008 Posts: 347
Votes: 0 👍
flotas wrote:
NeiTx wrote:
ainhoa_t wrote:
A mí lo de coger un coche en johannesburgo para pasar 3 días en cataratas victoria me parece de locos. Por no decir que de Johannesburgo a kasane necesitarías hacer noche tanto a la ida como a la vuelta. (Y hablo desde la ignorancia porque yo aún no he ido).
Sería vuelo por tanto de CAPE TOWN o JOHANSBURGO hasta Kasane.. Lo que pasa que no sé de que precios estamos hablando.
¿Y por qué no volar a Vic Falls o Livingston?
Y luego a Cape Town? _________________ 2011 - Berlin - Argentina - Brasil
2010 - Santander - Valladolid - Zamora - Cuba - Cancun - Dusseldorf
2009 - Japon - Roma ( Italia ) - Australia - Jakarta ( Indonesia ) - Singapur - Kuala Lumpur ( Malaysia ) - Hong Kong - Nueva Zelanda - Seoul ( Corea del Sur ) - Taipei ( Taiwan ) - Toledo - Tenerife
2008 - Thailandia - Sicilia ( Italia ) - Malaga
2007 -
Indiana Jones Joined: 15-09-2010 Posts: 4219
Votes: 0 👍
El orden de las visitas da un poco igual, en mi opinión. Supongo dependerá de la logística de vuelos (y precios) y la disponibilidad de alojamiento en Kruger.
Hola viajeros.
Espero estar poniendo mi anuncio en la sección correcta.
Os solicito ayuda para mi próximo viaje por Botswana y Namibia; entraré por Sudáfrica, y necesitaba saber de algún centro comercial o tienda especializada en Johanesburgo donde pueda alquilarse o comprarse un inflador de ruedas, un bidón para llevar gasolina extra, una nevera, unas sandtracks, útiles de acampada, etc…..
Saludos a todos y gracias.
Pues no me sale a cuenta, la diferencia de precio es abismal, y aunque compartamos gastos dos personas se nos va de precio, ya que además vamos durante más de un mes y el alquiler sube mucho.
El Toyota Hilux o similar. He mirado con "Kea Campers" y con "Britz", las otras compañías con las que contacté ya no tenían vehículos disponibles, el precio mínimo era de 3300 €, por lo que al final hemos alquilado con "Europcar" un Hyundai Tucson por 1265 €, sabemos que este no tiene reductora y nos limitará mucho en pistas de arena, sobre todo el tramo desde Savuti a Kasane, que salvo sorpresa ya me estoy haciendo a la idea de que no podremos hacerlo con ese vehículo, por lo que nos tocará dar un enorme rodeo para llegar a Kasane, teniendo la duda de si darlo por Nata o darlo por el otro lado hacia Namibia rodeando todo el Okawango.
No sé si el Tucson que alquilais es 4x4, pero por las recomendaciones de los expertos no es nada recomendable adentrarse en Moremi (y menos en Savuti) con un SUV como el Tucson, y mucho menos si no es 4x4. Si vais en ese tipo de vehículo mejor que contrateis las excursiones a esa zona desde Maun o Kasane.
Puedes leer mucha información sobre el tema en este foro sudafricano, donde desaconsejan totalmente entrar en esa zona con un Suv, por las dificultades que vais a tener y también las afectaciones a los otros viajeros en cuanto a bloqueo de pistas que ademas provoca que estas queden maltrechas por la falta de tracción del vehículo:
Indiana Jones Joined: 15-09-2010 Posts: 4219
Votes: 0 👍
monchiño wrote:
El Toyota Hilux o similar. He mirado con "Kea Campers" y con "Britz", las otras compañías con las que contacté ya no tenían vehículos disponibles, el precio mínimo era de 3300 €, por lo que al final hemos alquilado con "Europcar" un Hyundai Tucson por 1265 €, sabemos que este no tiene reductora y nos limitará mucho en pistas de arena, sobre todo el tramo desde Savuti a Kasane, que salvo sorpresa ya me estoy haciendo a la idea de que no podremos hacerlo con ese vehículo, por lo que nos tocará dar un enorme rodeo para llegar a Kasane, teniendo la duda de si darlo por Nata o darlo por el otro lado hacia Namibia rodeando todo el Okawango.
El "problema" es que vas 1 mes, por eso te sube mucho el precio del alquiler. Dices que has alquilado un Tucson, ¿tienes experiencia en conducir por arena profunda con un coche no 4x4? Si no, yo me olvidaría de alquilar o comprar los accesorios que mencionabas antes (inflador de ruedas, bidón para llevar gasolina extra, nevera, sandtracks, etc...) porque si ya cuesta circular por los parques con un 4x4, imagínate con un SUV (que no es 4x4). Y no me refiero sólo a atravesar Savuti, sino también a recorrer Moremi, Chobe, y otros parques.
Creo que lo mejor será lo que te dice jbpr y hacer las excursiones a los parques desde Maun y Kasane.
Volví hace unos días de mi experiencia en Namibia y Botswana. El más accidentado de mis viajes. Os copio ruta y comentarios por si pueden ser de utilidad. Obviaré avistamientos y valoraciones en la medida que pueda controlarme. Espero que los moderadores disculpen mi verborrea. Perdí mi pasaporte en Maun, y mi vuelo de regreso salía de Windhoek. Sólo por eso, los que vais a hacer algo parecido, deberíais echarle un vistazo a la última parte de mi post.
Vuelo: con KLM: BCN 19:40 – Amsterdam –Windhoek 11:05 (incluye una parada técnica en Luanda de la que no te informan al comprar el billete. Pero está incluída en el tiempo señalado). 1332€ incluyendo seguro por cancelación) los dos.
Coche: Con Africamper. Quizás no es el más barato, pero teníamos buenas referencias y nos ha parecido bastante mejor equipado que la media: 2 tanques de depósito, 2 baterías ( la del coche y otra para la iluminación de la tienda, el interior de la parte trasera, y la nevera), 2 hornillos con 2 botellas, cajas en cajones extraíbles, 2 ruedas de repuesto, tanque de agua con grifo exterior, herramientas hasta para fabricarse otro coche, etc. Eso sí, son de SA, la matrícula es de SA, y como ya comentamos en el hilo, al reingresar en Namibia toca pagar un nuevo permiso de circulación. Que el año pasado eran N$265 y este año ya son N$295 (aunque ahora ya se puede pagar con plástico)Tuvimos algunos problemas y nos atendieron sin problemas al llamar al teléfono indicado.
Era single cabin. Una ventaja que no se menciona en el hilo, o desventaja según se mire y/o sea el talante de cada uno, es que no puedes llevar a nadie que haga dedo. Es muy frecuente. Nosotros parábamos a veces si era un coche averiado, o similar, pero nunca nos arriesgamos a una multa por llevar a alguien. Y eso lo entienden, claro. A nosotros nos cabían los cachivaches, y las mochilas de mano iban detrás de los asientos. Volvería al single.
Reservas: El coche, 1 noche en Sesriem campiste, las 3 noches en Etosha y dos en Moremi. El resto, sobre la marcha. Y sin problemas.
Comidas: Mucha cocina de supervivencia. Unos cuantos platos precocinados comprados y a veces comidos en los restaurantes de los SPAR. Pocas oportunidades de degustar comida exótica.
RUTA o el descubirmiento de la sopa de ajo. 26 días fuera de casa.
Día 1: Llegada a Windhoek, contacto con el transfer apalabrado con Africamper, compra de tarjeta SIM y plan prepago de dos semanas en el mismo aeropuerto. Recogida del coche, compra y a echar kms. Primero por carretera y después por pista. Llevábamos varios alojamientos posibles marcados en la ruta a Sesriem, pero cuando se hicieron las 18:00, decidimos hacer acampada libre en un apartadero de la pista, ya cerca de Namibgreens. Genial.
Día 2: Pasando por Solitaire, Sesriem. Booking en el camping. Y visita de Sossusvlei (pequeña decepción, cierto), Deadvlei, subida a Big Daddy, impresionantes ambas, y regreso relajado.
Día 3: Vuelta a hacer los 40 kms para ver el dichoso amanecer. Sobrevalorado, sin duda. Hicimos el intento de subir la bonita duna anterior a la 45, recomendada en el diario de Chufina. Diría que fue un error pero no es del todo cierto: muy bello, pero imposible lllgar arriba: es de esas alturas que cuando crees que estás llegando, topas con una nueva loma. Los montañeros me entenderán perfectamente. Creo que no hace falta subir a ninguna elevación para disfrutar los colores de la arena en el amanecer.
Camino de Swakopmund. Grandes paisajes, nuestras primeras cebras de montaña, recomendable paseo por el Kuisab Canyon (darmanes de las rocas)… y algo pesado el último tramo. Dormimos en la Pension Avignon. Error: deberíamos haber parado en Walvis Bay a dormir, para no hacer kms de más.
Día 4: Visita de la ciudad. A pesar de nuestros esfuerzos, la arquitectura es interesante solo en la medida de su ubicación africana, así que fue una pequeña decepción. Walvis Bay: Para aficionados a la ornitología. Nosotros lo somos. Si no, en unos minutos puedes aburrirte de ver flamencos. Vale la pena detenerse en la plataforma de guano.
Otra vez en Swakop, dormimos en el Desert Sky backpackers. Absolutamente recomendable. Con wifi y ambiente mochilero. Estuvimos buena parte de la tarde-noche charlando con viajeros de diferente onda y nacionalidad.
Día 5: Skeleton Coast. Para nosostros, recomendable 100%. Desde una paradita en la playa de Henties Bay, donde ejercimos de mariscadores de mejillones, pasando por Cape Cross (no os paséis los líquenes) y el Zeila (el único naufragio de los naufragios todavía reconocible como tal) hasta las dunas Barchan tocando ya a Torra Bay y los preciosos paisajes en el progresivo trance del desierto a Damaraland. Allí vimos nuestras únicas Welwitschia mirabilis. El tránsito exige registro, pero es gratis. En cambio, el camping del acceso por Springbokwasser, salida en nuestro caso, ahora cuesta 80 NAD. Allí nos quedamos. Y allí descubrimos que nos habían pispado, seguramante en Swakop, una de las mochilas en las que viajaba ¡el Malarone!
Día 6: Namibian experience 01: denuncia en una comisaría minúscula en un poblado minúsculo. Namibian experience 02 Visita a una clinica minúscula en otro poblado minúsculo… donde resultó que vivían los polis que nos tramitaron la denuncia. Coste de la visita médica a foreigners: 150 NADS. Nos dieron una alternativa local al malarone.
Twyfelfontein. Muy recomendable, pero la visita guiada es algo acelerada.
Aquí nuestro viaje se tuerce. Quizás un poco de mala suerte, quizás por venirnos demasiado arriba con el coche, y por salirnos del guión. Tratamos de encontrar elefantes del desierto en las inmediaciones de De Riet, siguiendo un poco los comentarios de Spainsun. Y por ir muy pegados a la izda, demasiado deprisa en un camino inmundo, reventamos dos ruedas de una tacada. Namibian experience 03.Salimos de aquello no sin esfuerzo, pero hubo necesariamente cambio de planes: hay que hacerse con dos ruedas. El sitio que más nos cuadraba por ruta era Palmwag así que nos dirijimos allá para dormir (en el camping) y renovar nuestro parque neumático.
Día 7: Aunque un neumático de Toyota Hilux en Windhoek puede costar unoos 700 NADs, en el (confortable) lodge de Palmwag cuesta 3500. No hicimos ni intento de regatear, no parecía un sitio para ello. Así que compramos una y los dioses proveerán. Y seguimos por la carretera de montaña hacia Opuwo. Hay quien duda si vale la pena subir sólo para ver himbas hasta Opuwo, o incluso las Epupa. Para nosotros valió la pena. El Spar de la ciudad es un Halcón Milenario plagado de seres de múltiples planetas, y yo no olvidaré esa visita fácilmente. Además, allí tuvimos nuestra Namibian experince 04, al regatear a última hora de la tarde del viernes, con ambiente ya de fin de semana, en un taller de piratas para comprar una rueda de segunda mano… pinchada. Dormimos en el (camping con derecho a piscina del) Opuwo Country Lodge.
Día 8: Bajamos por la fantástica carretera (sin gasolineras!!) hasta la entrada de Galton Gate de Etosha. Como dicha ruta es N –> S, tuvimos otra namibian experience en la verja veterianaria. Hubo que tirar, regalar y cocinar algunas de las viandas de nuestra nevera. No habíamos conseguido reservar en Olifantsrus, así que sólo atravesamos la parte W del parque, sin mucha suerte en el waterhole homónimo a la hora en que pasamos. ¿Impresión? Menos gente que en el E, pero también menos fauna. O menos visible. Dormimos en Okaukejo.Quizás lo más parecido a un camping hispano del viaje. Por apelotonamiento y ruidos. Eso sí, el waterhole, una maravilla.
Días 9 y 10: Días en coche de waterhole en waterhole, casi siempre con la sensación de estar errando la táctica. Si volvieramos , haríamos menos kms y más esperas. Aún así tuvimos suerte: pareja de leones en luna de miel, leopardo en la misma pista, etc. Las noches, en Halali.
Día 11: Salimos por Namutoni, dejamos los dos lagos (Otjikoto y Guinas) para otra vida por el deseo de solucionar el problema de la rueda (no sabíamos si era un pinchazo o nos habían dado gato por liebre) y en Tsumeb recomenzamos el viaje. Por cierto, intentaron robarnos con el truco de que teníamos una rueda pinchada…. En pleno centro. Como aquí, allí hay comercios poco serios, y profesionales. La cadena Tyres 2000, de reparación de pinchazos, etc, pertenencen al segundo grupo. Dormimos en el muy recomendado y recomendable Roy’s Camp de camino a la franja del Caprivi.
Día 12: otro día de tránsito. Descansamos en el Ngepi. Va todo el mundo, pero está justificado. Es una atracción en si mismo.
Día 13: Mahango Park. Nuestros primeros búfalos. Y es cierto: puedes ver los animales más cerca que en Etosha.
La idea era dormir en Katima, pero no nos pareció apetecible echar allí la tarde y seguimos hasta la frontera. Nos iban a quitar otra vez hasta los tomates, pero cuando les dijimos que íbamos a Muchenje a dormir, nos pidieron que nos lo comiéramos todo allí, en el camping, y que podíamos seguir.
Día 14: A la mañana, contratamos en el camping el shuttle para las Vic Falls por el precio que todo el mundo habla, las 450 pulas. Y el paseo en bote por el Chobe por 250 cada uno. La idea inicial era llegar hasta Kasane y gestionarlo tranquilamente, pero pesó más el ganar tiempo. Así pudimos dedicar la mañana a conduicr por el Chobe y confirmar que los parques de Botswana no son tan fáciles de transitar como lo visto en Namibia. Y a la tarde hicimos el bote. En Muchenje no nos aseguraron las dimensiones del bote, pero tuvimos mucha suerte y era uno pequeño… en el que viajamos nosotros solos!. Eso sí, en lugar de 3 horas fueron 2h 40. No quisimos quejarnos porque fue atención personalizada…
Dormimos en una plaza de camping del Chobe Safari Lodge. Bien, al lado del río porque las realmente próximas estaban inundadas.
15: VIC Falls. Junio no es la mejor época, seguro. Si no fuera por el helicóptero nos hubiéramos llevado una impresión regular. Mucha agua, mucha niebla, pero no una visión de la caída en toda su dimensión. Quizás parte de la culpa es haber estado en las Niagara.En cuanto a la agencia con la que fuimos, pues mejorable, la verdad. Pero no deja de ser un taxi, así que lo dimos por bueno.
De vuelta a Kasane, dormimos en el Senayti Lodge. Una pequeña decepción, porque pintaba muy bien, vimos algunos animales, pero los sites están tan cerca de la charca, que el grupo que ocupaba uno de los sitios más próximos a la charca, como estaba de fiesta y no por la biodiversidad, acabó espantando todo lo que se movía…
Día 16: Bajamos a Nata , visitamos el Sanctuary. Nos pareció caro para lo que pudimos ver (235 pulas los dos), pero aún así disfrutamos de la visión de algunas aves que todavía no habiamos avistado, y la enorme extensión de agua. Y de allí, iniciamos el camino a Kubu Island. Tomamos el segundo desvío señalizado en la carreteta. El primero no llega ni a la categoría de camino. En segunda marcha y por momentos tercera, a 40-60kms/h durante horas, hicimos kms hasta que con la pan a un lado, y lo más parecido a una sabana al otro, decidimos parar y hacer otra acampada off the road. Una de las mejores noches. Al principio habíamos visto gente y algunas “granjas”, pero enseguida eramos nosotros y el paisaje.
Día 17: Visitamos Kubu Island a nuestro rollo. Me temo que están montando un parque con todo lo que conlleva. Vimos edificaciones en construcción, lo que parecía una entrada de parque,etc. Cuando fuimos a preguntar por el estado de la pan para atravesarla camino de Gweta, nos dijeron que si habíamos volteado la isla, y habíamos hecho fotos, deberíamos pagar la entrada. Ya no sólo se paga el camping. Nos explicaron cómo volver a la carretera, que el camino estaba practicable, y dado lo absurdo de la situación … que olvidarían nuestra visita. No nos cobraron.
Nos gustó el lugar, le dedicamos tiempo a los baobabs, los restos “arqueológicos”, y el salar en si mismo. Pero creo que nos perdimos una noche mágica. Si volviera, trataría de hacer noche.
Día 18: Atravesamos el salar y dormimos en otro clásico: el Planet Baobab, otra atracción en si misma.
Día 19: Llegamos a Maun por una carretera infecta, con socavones por sorpresa a diestro y siniestro. Compramos una tarjeta Mascom para tener tlf y datos. Visitamos todas las agencias que trabajan el scenic flight. Están todas en el aeropuerto y proximidades. Dejamos el tlf.Pagamos las tasas de Moremi. Hicimos inmersión en el mercado. Comimos en el Choice, mencionado en la LP. Uno de los pocos lugares donde nos atrevimos a comer donde comen ellos. Y a precio nativo. Estuvo bien. Dudamos entre hacer 45’ o una hora de vuelo, y al final optamos por la hora con Mack Air por 1100 pulas por barba. Esta gente se compromete a llevarte tengan 2 o 8 pasajeros. .. Reservamos Kaziikini y nos fuimos a dormir al Sedia. Tiene un par de plazas magníficas . Y por 140 pulas.
Día 20: A primera hora, scenic flight. Nos gustó, aunque a mi particularmente se me hizo largo, y acabé algo mareado. No me parece algo indispensable. Últimas compras y tomamos el camino de Moremi y nos quedamos en el camp Kaziikini. Servicios limitados, precio alto, pero no tan caro como en el interior del parque. Antes del anochecer hacemos un tramo de pista hacia South gate para ver algunas jirafas, elefantes, impalas…
Días 20 – 22: Entramos en Moremi por South Gate. Nos alojamos una noche en North Gate y otra en Third Bridge. Lo que pudimos reservar. Y por aprovechar la estancia salimos el último día por la tarde. Pero oh sorpresa, no nos cobraron ningún extra. En cualquier caso, es algo ofensiva la ecuación precio-servicios y atención. No solo porque son campings bastante básicos. Es que algunos lavabos estaban clausurados, y algunos tramos de pista, dentro del mismo camping, insufribles.
Qué decir de Moremi: en mi opinión, espectacular a la vez que lo más difícil de visitar por libre. Yo ahora, a toro pasado, me ceñiría a las partes más fáciles: el loop E de North Gate, las Hippo Pools, la zona de Mboma… Nosotros, aún con el mapa de V. Rodt, els maps.me y el navegador, nos perdimos en la zona de Xakanaxa. Disfrutamos de avistamientos espectaculares, y en un entorno de lo más salvaje (ningún carnívoro, todo hay que decirlo), pero también perdimos muchísimo tiempo y energías en movernos. Hicimos el mokoro en el embarcadero de Mboma, pero como llegamos al atardecer, cometimos la torpeza de negociar 1h y media en lugar de hacer una hora o dejarlo para el día siguiente, que era la idea inicial. Y el tipo nos hizo una ruta de una hora. ¿Por qué? Todavía no lo tengo claro. Eso sí, luego fue razonable, pero en un principio nos quería cobrar la hora y media pactada.
Al salir del parque, otra vez por South Gate, descubrimos que he perdido el pasaporte en alguno de los lavabos o duchas del parque. Llamada a todos los puntos posibles sin éxito. Hay que moverse rápido y con cabeza. Volvemos (ya de noche) hasta Maun. Nos alojamos de nuevo en el Sedia que nos hace precio no sabemos si de amigo, reincidente o por pena. 100 pulas. Y nos acercamos a la comisaria de la ciudad, abierta 24h. Hoy es sábado. Todo lo que no podamos hacer hoy… Allí nos queda claro que tramitan permisos para cruzar la frontera cuando no hay tiempo para otro trámite. Pero nosotros volamos en varios días, no estamos lo suficientemente apurados, y no parecen muy receptivos. Al final nos conminan a hablar con el jefe a la mañana siguiente.
Día 23: Ya en la policia tramitamos la denuncia, y con eso tratan de deshacerse de nosotros. Y nos recomiendan seguir nuestro planning (nos quedaremos sin visitar las pinturas rupestres de Tsodillo ) y probar en la frontera con la denuncia (¡!). Esto es África: hay que inisitrir. Mencionamos al jefe y la cosa cambia. Finalmente nos atiende él mismo todo amabilidad. Nos dice que ha hablado con inmigración y mañana lunes nos harán un documento para poder pasar a Namibia. Y nos acompaña con su segunda a Inmigración, en un paseo, para que sepamos donde está el edificio.
Con cierta tranquilidad ya, contactamos con el tlf 24h de la embajada española en Windhoek, que nos atiende al momento. Nos dice que deberíamos bajar a Gabarone y solicitar en el consulado alemán el trámite de un pasaporte provisional. España no tiene consulado en Botswana. Me dicen que difícilmente pasaremos con un documento de inmigración. Y nos comenta que hay una consul honorario en Maun, Edurne.
La consul nos dice que nos conseguirá un documento para pasar la frontera. Y es todo amabilidad y atención.
Día 24:A las 6:30 estamos en Inmigración. Afortunadamente nos acompaña la consul, porque nos cuesta horrores batallar con la burocaracia del país. Finalmente y en tres tiempos, salimos de allí con un documento que nos debería facilitar el paso a Namibia (100 pulas, se necesitan dos fotos). Y la consul, por su parte, nos sella una carta de la embajada en Windhoek enviada por fax certificando nuestra situación y la validez de la fotocopia de mi pasaporte.
Y salimos para la frontera. En la entrada nos ponen algunas pegas pero nos dejan pasar… gracias al documento botswano.
Dormimos en el Goba Lodge de Gobabis. Pagamos en pulas haciendo 1:1 con los NADs.
Día 25: Al llegar a Windhoek lo primero que hacemos es ir a la embajada. Nos facilitan un salvoconducto para subir al avión, nos dicen que es un poco justo para tramitar un pasaporte provisional. Y a visitar la ciudad. Dormimos en el Cardboard Box backpackers. Estnado al final del viaje, deberíamos habernos estirado más…
Día 26: En el aeropuerto, y para mi sorpresa, vuelven a dar validez al documento botswano, y allí nos colocan los sellos. Y se ríen, literal, del salvoconducto español. No sé qué hubiera pasado si solo hubiéramos viajado con eso…
Community Forums 
Filter Featured Posts
Post subject: 
