Rumanía: tour básico en una semana. ✏️ Blogs de Rumania

Rumanía era un destino que mantuve al margen de mis proyectos viajeros durante mucho tiempo, ya que algunas amistades que lo visitaron años atrás me lo habían descrito como un país triste y oscuro. No obstante, siempre he tenido un gusto especial por las iglesias y los monasterios con pinturas, por eso me llamaron mucho la atención los de Bucovina cuando los descubrí, hasta el punto de convertirse en la razón principal que me animó a visitar Rumanía. Luego, leyendo diferentes hilos del foro, consultando folletos y viendo fotografías me di cuenta de que ese país ofrece al visitante muchos otros atractivos. Sin embargo, no fue hasta estar allí cuando comprendí que su principal valor reside en su naturaleza y sus hermosos paisajes, con extensos y tupidos bosques en los que habitan osos, lobos y linces. Pero a eso ya llegaré.

Mapa turístico de Rumanía. Foto tomada en un panel informativo local.

El viaje me lo tuve que plantear de un modo diferente al que me hubiese gustado, ya que no encontré a nadie con quien compartirlo. Las amigas con quienes viajo a veces ya habían estado en Rumanía y no les apetecía volver, mientras que a mi marido no le atrae viajar con tanta frecuencia como a mí y, en este caso, ni le llamaba la atención el destino ni menos aún estaba por la labor de meterse en aeropuertos y aviones. Así que, como no quise renunciar a mi idea, decidí apuntarme a uno de los viajes culturales de la Comunidad de Madrid para mayores, pues, al ir sola, alquilar un coche estaba descartado y en los países donde no entiendo el idioma prefiero un circuito organizado en lugar de excursiones puntuales o depender del transporte público. Y, con las inevitables limitaciones, me gusta prepararlos como si fuese por mi cuenta, consultando destinos y horarios, pues el secreto de estos viajes radica en llevar información detallada de qué hacer y a dónde ir en el tiempo libre, incluso renunciando a visitas panorámicas o a la comida si tengo interés especial en visitar algún museo o monumento; eso por no hablar de las excursiones opcionales, que suelen muy fáciles de realizar por libre y, casi siempre, mucho más baratas. En este caso, era la primera vez hacía en solitario un viaje así y, pese al sobrecosto por el alojamiento individual en los hoteles, la experiencia ha resultado positiva, así que, asumiendo sus pros y sus contras, tendré que utilizar esta fórmula en más ocasiones si quiero moverme por el extranjero con la frecuencia que deseo, sobre todo ahora que estoy jubilada y dispongo de mucho más tiempo libre.

Como estos viajes suelen ser de ocho días, el tiempo da para lo que da y tuve que renunciar a algunos lugares de Rumanía que me hubiese apetecido conocer y prescindir de las rutas de senderismo que tanto me gustan. Escogí el programa que me pareció más completo dentro de este tipo de recorridos básicos, que implicaba cambiar de alojamiento todos los días, lo cual para mí no suponía ningún problema sino todo lo contrario. De hecho, la mayor parte de las veces preparo así los itinerarios cuando vamos por libre, ya que prefiero ir avanzando al siguiente destino cada jornada en vez de establecer una base en un sitio y hacer excursiones de ida y vuelta. Además, los hoteles estaban situados en el centro de cada población, lo que me facilitó bastante las cosas a la hora de moverme por mi cuenta dentro de lo posible, algo que siempre busco y agradezco, como ya he comentado.

Los lugares que se visitaban eran: Bucarest, Sinaia y el Castillo de Peles, el Castillo de Bran, Brasov, el Lago Rojo, las Gargantas de Bicaz, Pietra Neamt, el Monasterio de Agapia, el Monasterio de Voronet, Radauti, los Monasterios de Sucevita y Moldovita, el Paso de Borgo, Bistrita, Targu Mures, Sighisoara, la Iglesia fortificada de Biertan y Sibiu. Teniendo en cuenta solamente las ciudades de pernocta, el perfil del recorrido fue más o menos siguiente según Google Maps.

En total, contando los trayectos intermedios, calculo que hicimos unos 1.500 kilómetros por territorio rumano, casi todos en carreteras convencionales, ya que la red de autovías y autopistas del país es muy reducida, lo cual dificulta la rapidez en los desplazamientos, pero también conlleva atravesar pueblos y aldeas, con paisajes muy bellos, contemplando detalles que muchas veces pasamos por alto cuando circulamos deprisa.

Los esenciales son que Rumanía lleva una hora de adelanto respecto de nuestro horario peninsular, que los ciudadanos españoles podemos viajar tanto con el DNI como con el pasaporte al ser un país de la Unión Europea y que no debemos olvidar la tarjeta sanitaria europea en vigor para que nos atiendan si surge alguna urgencia sanitaria o accidente. Independientemente, suelo viajar con un seguro aparte, sobre todo ahora que me he convertido en “senior” .

La moneda oficial de Rumanía es el leu (lei en plural), cuyo cambio oficial cuando lo consulté antes de salir era de 5 lei por 1 euro. La moneda rumana también se puede encontrar bajo la denominación de ROM, que ya no se diferencia del leu. Una vez allí, cambié una pequeña cantidad de euros en un banco a 4,85. Por cierto, que en una casa de cambio del aeropuerto de Barajas pregunté por curiosidad y me ofrecieron un cambio ridículo de 3,5 lei por euro. El pago con tarjeta, en general, funciona bien en restaurantes, bares, hoteles y tiendas, aunque tampoco hay que confiarse porque en algunos establecimientos se hacían los locos con la excusa de una mala cobertura de los datafonos y exigían el pago en “cash”. En los mercadillos, tenderetes y puestos callejeros normalmente solo aceptaban efectivo. En algunos sitios turísticos admitían euros, pero, como de costumbre, aplican "sus" redondeos y el cambio se resiente. Por lo tanto, sale mejor pagar en lei o con tarjeta, si la aceptan. En cuanto a los teléfonos móviles, las tarifas que tenemos contratadas con nuestro operador español no varían, lo cual es una estupenda noticia a la hora de utilizar internet y, claro está, Google Maps. En los hoteles, el wifi iba bien.

Las horas de luz también son muy importantes al planificar los recorridos. A mitad de junio -mi caso-, amanecía poco después de las cinco de la mañana y no anochecía hasta bien pasadas las nueve de la noche, con lo cual las jornadas cundían muchísimo, con más de 15 horas de luz. Sin embargo, durante el otoño y el invierno, llegan a reducirse hasta poco más de ocho horas, con unas condiciones meteorológicas mucho menos favorables.

Por cierto, antes de empezar con el relato, quiero disculparme por prescindir de los acentos y caracteres especiales en las letras de los nombres rumanos que los llevan. He intentado copiarlos, pero ni tengo paciencia, ni me da mi maltrecha vista, ni he conseguido encontrarlos todos en el teclado de mi ordenador. Así que esas palabras las he escrito tal cual.

Los vuelos fueron con la compañía rumana Tarom (código compartido con Air Europa), incluía maleta facturada de 23 kilos máximo y 10 de equipaje en cabina. A la ida, salió puntual, a las 12:15 desde Barajas. La duración del vuelo ronda las tres horas y cuarenta minutos. Desde la ventanilla del avión pude vislumbrar unas primeras y atractivas imágenes del país, ya en las proximidades de Bucarest. La tarde era muy soleada y en la capital rumana la temperatura superaba los treinta grados. Habíamos salido de Madrid con lluvia y dieciocho grados.

Sin ninguna incidencia, aterrizamos en Bucarest sobre las cinco y media. Tras recoger el equipaje facturado y pasar el control de documentación, nos recibió un guía local, que fue con nuestro grupo durante todo el recorrido por Rumanía y de quien hablaré largo y tendido a lo largo de este diario, pues realmente se ganó el suelo y se lo merece. Aparte, llevábamos un guía acompañante desde Madrid para cuestiones puramente logísticas.

Aeropuerto internacional de Bucarest (Otopeni).

El Aeropuerto Internacional de Bucarest–Henri Coandà está situado en Otopeni, a unos 17 kilómetros del Parlamento de Bucarest, cerca del cual se encontraba nuestro hotel, Continental Forum, un buen establecimiento de cuatro estrellas.

Habitación del hotel (para mí sola) y vistas desde los ascensores.

Nos pilló la hora punta y un atasco tremendo. Tardamos casi una hora en llegar. Por el camino, nuestro guía rumano nos empezó a ofrecer todo tipo de explicaciones mientras recorríamos algunos de los lugares más interesantes de la capital rumana, pero prefiero dejar todo lo concerniente a Bucarest para la última etapa del recorrido.

Nuestro guía calificó con mucho acierto su país como una lágrima latina en medio de territorios eslavos, pues, además de con Moldavia, tiene frontera con Serbia, Hungría, Ucrania y Bulgaria y cuenta con 225 kilómetros de costa en el Mar Negro. Con una superficie de 238.397 kilómetros cuadrados, su población se acerca a los veinte millones de habitantes, si bien, tras la caída del régimen de Ceausescu, cuando pudieron hacerlo, casi cinco millones de personas emigraron al extranjero para ganarse el sustento. Forma parte de la OTAN desde 2004 y entró en la Unión Europea en 2007, aunque no ha accedido al Euro.

Se conocen asentamientos humanos en la región desde el Paleolítico y las primeras referencias escritas proceden de Herodoto, en el 513 a.C. Eran las tierras de los dacios antes de que el emperador Trajano las conquistara para los romanos, cuya dominación duró apenas 175 años, aunque el legado latino se conservó a lo largo de los siglos. Tras el paso de godos, hunos y tártaros, los húngaros se establecieron en Transilvania en el siglo XIII, y su rey Bala IV, mediante beneficios fiscales persuadió a los sajones alemanes para instalarse en las antiguas tierras de los romanos, por entonces casi deshabitadas, y colaborar en su defensa frente a los turcos.

De este modo se fundaron las siete ciudades medievales que se conservan hoy en día: Brasov, Sibiu, Sighisoara, Bistrita, Sebes, Medias y Cluj-Napoca. En el siglo XIV se conformó Valaquia como principado, al que siguió Moldavia. Los siglos siguientes fueron de luchas contra el Imperio Otomano, del que se convirtieron en territorios vasallos, aunque mantuvieron cierto grado de independencia mediante el pago de tributos.

Amaneció un día espléndido de sol poco después de... ¡las cinco de la mañana! En fin, que con tanta luz entrando por la ventana el requerido "madrugón" no me costó demasiado. Después de desayunar en el hotel, salimos con dirección a Sinaia para visitar el Castillo de Peles. Seguiríamos después hacia Brasov, donde pernoctaríamos, pasando previamente por el Castillo de Bran. En total, unos 220 kilómetros, con el siguiente perfil en Google Maps.

Los trayectos de carretera suelen ser largos, pero nuestro guía local nos los fue amenizando con todo tipo de explicaciones acerca de la actualidad de Rumanía, de su pasado y de su presente, sus glorias y sus miserias, citando tanto lo bueno como lo malo de cada época y sus dirigentes. Y reflexionando sobre lo que nos decía de su país, empezamos también a considerar de una forma alternativa algunas cosas del nuestro. También fue él quien nos hizo la visita guiada de todos y cada uno de los lugares a los que fuimos, para lo cual nos proporcionaron un aparato con pinganillo, sistema muy cómodo que permite alejarse bastantes metros mientras se escucha, algo que agradezco, pues me permite escaquearme un poco para tomar fotos sin parecer maleducada, eludiendo en lo posible al gentío .

Mis primeros paisajes en Rumanía fueron campos de cultivo.

Al principio, nos costó entender sus opiniones, que podían considerarse contradictorias en cuanto a su sentido político, pero poco a poco fuimos captando lo que trataba de decirnos y, al final, sus historias y comentarios se convirtieron en un gran aliciente del recorrido, de modo que pudimos comprender mucho mejor la situación de un país que cuenta con grandes recursos naturales, desaprovechados, mal gestionados o abandonados siempre para desdicha del pueblo llano. Pero, en fin, este es el relato de un viaje y para ahondar en todo ese tema serían necesarias las múltiples horas de explicaciones, junto con las docenas de fotografías y textos que nos proporcionó. No soy demasiado aficionada a las visitas guiadas, pero en este caso reconozco que contar con este hombre supuso un extra durante el recorrido, en el que cualquier edificio, población, fábrica o paisaje que veíamos tenía su explicación. Todo un lujo, la verdad .

Aunque era muy temprano, pillamos retenciones al salir de Bucarest, pero no tan kilómetricas como la tarde anterior. Nos aguardaba un trayecto de unos 139 kilómetros, unas dos horas más o menos. La primera parte, de unos cien kilómetros, calculo, por autopista; luego, la doble vía murió en una carretera convencional que nos conduciría a las estribaciones de los Cárpatos.

La vegetación se come la vía del tren, la carretera y hasta las casas.

Suelo fijarme mucho en los lugares por donde paso. Así que, por el camino, fui observando extensos campos de cultivos diversos, si bien predominaba el maíz. Enseguida me llamó la atención el panorama tan verde, salpicado por numerosos ríos, y las iglesias ortodoxas, cuyas peculiares formas y cúpulas decoraban el paisaje de un modo diferente al nuestro.

Llegó un momento en que la carretera inició un continuo ascenso, pues Sinaia está situada a 767 metros de altitud, en el valle del río Prahova, al este de las montañas Bucegi. Se ha convertido en un destino muy popular para practicar senderismo y deportes de invierno, y también cuenta con balnearios y aguas termales. Las casas, de madera, presentan una arquitectura muy atractiva, típica de montaña, y el paisaje me pareció precioso. Debe su nombre al Monasterio de Sinaia, construido por el príncipe Mihai Cantancucino en 1693, después de un viaje que hizo al Monte Sinai, de cuyo nombre deriva el de Sinaia.

Casas típicas de Sinaia.

Monasterio de Sinaia.

El lugar más conocido de Sinaia es el Castillo de Peles, construido entre 1873 y 1914 por el arquitecto Karel Liman por encargo del rey Carlos I de Rumanía, que deseaba contar con uno de los palacios más lujosos e importantes de la Europa de finales del siglo XIX, hasta el punto de que fue el primero en disponer de luz eléctrica y ascensores. Enamorados del entorno natural que les rodeaba, el monarca y su esposa Isabel pasaron mucho tiempo en el castillo, que convirtieron en su residencia de verano.

Antes de llegar al castillo propiamente dicho, hay que pasar una serie de edificios de arquitectura parecida, aunque mucho menos lujosos, y también una plaza donde está la escultura de un oso. Parece un poco como de cuento.

Entorno del castillo.

Peles uno de los monumentos más visitados de Rumanía y, según he leído, las colas pueden llegar a una hora de espera. Por fortuna, nosotros pasamos casi directamente. Cierra todos los lunes, y también los martes desde el 1 de octubre al 14 de abril. Hay diferentes tarifas, entre 50 y 150 lei, según leí allí mismo, en una pantalla informativa, dependiendo de las plantas que se desee visitar, con descuentos para pensionistas, estudiantes y demás. Lo más recomendable es consultar su página web para reservar con antelación. Y ojo con los horarios porque ponía que la última entrada de la opción básica es a las 16:15. A los jardines se puede pasar de manera gratuita.

Se accede al castillo tras cruzar la portada que desemboca en un patio exterior muy bonito, con pinturas, esculturas y unas espléndidas galerías de madera.

Merece la pena visitar el interior, que presenta una decoración muy lujosa, con una imponente escalera y valiosos artesonados, esculturas, vidrieras, pinturas, colecciones de arte, armas, armaduras, biblioteca, mobiliario, vajillas…

Su superficie supera los 3.000 metros cuadrados y cuenta con 160 habitaciones. Por cierto, me fijé en que los paneles informativos también están escritos en español, algo no muy habitual en los monumentos y museos rumanos.

Mención aparte merecen los jardines, con fuentes, flores y numerosas esculturas, si bien lo más impresionante a mi modo de ver es el escenario marco de fondo que le brindan los Montes Cárpatos. En otoño, debe ser un puro escándalo la paleta de rojos, ocres y amarillos que ofrecen los bosques aquí, tal como he visto en algunas fotografías.

A pocos metros, se halla el Castillo de Pelisor, construido entre 1899 y 1902, mucho más pequeño que el de Peles (90 habitaciones) y que se convirtió a partir de 1903 en la residencia de los herederos al trono de Rumanía, Fernando (sobrino de Carlos I) y María.

Aunque también se puede visitar por dentro previo pago, preferí dedicar el tiempo libre a pasear por el precioso entorno en que se sitúan ambos castillos.

Después de almorzar en un restaurante de las inmediaciones del castillo de Peles, seguimos hacia Brasov, que se encuentra a unos 50 kilómetros de Sinaia, si bien primero íbamos a pasar por el Castillo de Bran, otro de los lugares más visitados de Rumanía.