Otoño en el sur de Alemania (Bavaria, Ruta Romántica y Selva Negra) ✏️ Blogs de Alemania

Será que soy del sur de España, donde pasamos medio otoño a 25ºC, los bosques escasean y lo más típico de esta estación que vemos son unas pocas hojas secas sobre la acera. Quizás por eso, desde la primera vez que vi los bosques alemanes en otoño, los colores de sus bosques y las calabazas adornando puertas, había querido volver para descubrir un poco más del país y disfrutar de los paisajes.

Menos de dos semanas para recorrer el sur de Alemania se hacen pocos días, hay multitud de pueblos, castillos, bosques, rutas… y muchos de ellos hay que dejarlos atrás, aunque con eso de: bueno, pues ya tengo una excusa para volver, uno se queda más tranquilo.

Organizamos el viaje durmiendo cada noche en un lugar distinto, excepto en dos ocasiones que repetimos por comodidad del viaje y descansar un poco. Fijamos los alojamientos antes de salir de España y lo que fuimos decidiendo por el camino fue la ruta a seguir de una ciudad a otra. Esto nos llevó a perdernos demasiadas veces, para que negarlo, ya que ni siquiera teníamos mapa, por lo que nos perdimos algunos de los sitios que queríamos visitar, pero lo dicho, habrá que volver.

Plan de viaje:
- Vuelo a Frankfurt Hahn. Noche en Büchenbeuren (junto al aeropuerto)
- Frankfurt, Wurzburg y Bamberg.
- Nuremberg y Rothenburg. Noche en Wörtnitz.
- Dinkelsbühl, Nordlingen y Ulm.
- Landsberg am Lech y Munich.
- Neuschwastein, Füssen. Noche en Unterammergau
- Oberammergau, Vaduz. Noche en Feldkirch
- Bodensee, Schaffhausen, Schiltach. Noche en Schönwald im Schwarzwald.
- Triberg, Gegenbach, Oberkirch.
- Strasbourg.
- Heidelberg y vuelta a Frankfurt Hahn.

Realmente no preparamos mucho más, yendo a un país en el que podemos encontrar prácticamente de todo. Para aquellos que no conozcan Alemania decir que lo más significativo para mi cuando he ido de turismo es que se acuestan muy temprano, en cuanto anochece las calles se quedan desiertas, sobretodo en los pueblos, además no se oye ni un ruido, nos llegaron a reñir por hablar en la calle a eso de las 21:30. Por supuesto también se levantan muy temprano, incluso muchos supermercados que abren a las 7 de la mañana.

La gente suele ser bastante amable, aunque no es cierto eso de que todos hablan inglés, sobretodo la gente más mayor o los que no tienen muchos estudios no lo hablan, por lo que agradecen mucho que hables alemán o te esfuerces en hacerlo, pues saben que es un idioma muy difícil. Saber unas cuantas palabras básicas es de gran ayuda. Por lo demás pues ya sabemos que son bastante cuadriculados, puntuales, organizados y maniáticos del reciclaje.

Importante saber que a la hora de pagar no tienen nuestra costumbre de pedir la cuenta y pagar cuando nos parezca, si no que una vez la pides pagas en el momento y además lo normal es decirle al camarero que se cobre también la propina, en vez de dejarla luego en la mesa.

Y por supuesto recomiendo probar todas las cervezas que os encontréis, para una intolerante a la cerveza de cebada como yo (si, para mi desgracia), Alemania es el paraíso de la cerveza, ya que la weissbier o cerveza de trigo es la más típica sobretodo en la zona de Baviera, pero se encuentra fácilmente por todo el país.

Así pues, con la mochila y unas pocas impresiones de Google Maps para encontrar los alojamientos, volamos desde Málaga a Frankfurt Hahn. Aterrizamos a eso de las 23:30, muy tarde en Alemania, recogimos nuestro coche de alquiler en menos de cinco minutos, las ventajas de ser empleado :), y nos fuimos directas al hotel.

Habíamos reservado en el Hostel Hahn, de lo más barato que encontramos por la zona y lo más cerca posible del aeropuerto, en Büchenbeuren. Cuando llegamos el dueño/encargado, no estoy segura, había montado una fiesta, que debía haber acabado hacía un rato y entre la borrachera y el sueño no daba pie con bola, eso sí, al menos nos dio una habitación impecablemente limpia y grande, hasta con cocina, aunque no la utilizamos para nada, que por los 30€ que nos costó la noche creo que está bastante bien.

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Nos levantamos relativamente pronto con idea de cubrir los 120 Km o así que hay desde el aeropuerto hasta Frankfurt. Para esa hora el encargado del hotel ya estaba en pie y con pinta de muy resacoso, así que mejor no pedirle el café que nos prometió al llegar y nos fuimos en busca de alguna cafetería donde desayunar.

Nos dirigimos al centro de Frankfurt y aparcamos el coche cerca de la estación de tren, que queda bastante cerca de la zona antigua y la financiera, donde están los famosos rascacielos.

Frankfurt es el centro financiero de Alemania y de buena parte de Europa, ya que aquí está la sede del Banco Central Europeo además de las sedes de grandes bancos y compañias como el Deutsche Bank o Pricewaterhouse Coopers. Buena parte de ellos instalados en algunos de los rascacielos más altos de Europa.

Paseamos entre estos gigantes, de los que desgraciadamente he perdido las fotos, y nos dirigimos a la altstadt o ciudad antigua.

La parte antigua puede parecer muy poca cosa comparada con una ciudad tan grande e importante, y es que como tantas ciudades alemanas quedó completamente destruida durante la Segunda Guerra Mundial, tras la que se reconstruyó sólo una pequeña parte de lo que había.

Lo más interesante se concentra en la plaza del ayuntamiento, rodeada de edificios con los típicos entramados de madera y la iglesia de San Nicolás.



Volvimos hacia la zona del coche paseado por el parque que hay en la orilla del río, ya que ya habíamos estado anteriormente en la ciudad y no quisimos parar más. Frankfurt no es una ciudad impresionante ni imprescindible, pero personalmente me gusta ver los rascacielos y admirar su "skyline".


Siguiendo la autovía dirección Würzburg paramos a comer en un área de servicio en la que nos sentimos como en casa, bajo un molino y con la compañía de Don Quijote, y que por suerte no nos salió nada caro. Comimos spätzels con queso (un tipo de pasta típica de harina y huevo) y schnitzel (filete empanado) en unos platos más que bien servidos.


En Würzburg paramos nada más que para recoger a una amiga que vive allí, pues ya conocíamos la ciudad. Decir que en esta ciudad comienza la conocida como ruta romántica y que recorre multitud de pueblos y ciudades, a cada cual más bonito, durante unos 400 kilómetros hasta Füssen, cerca ya de la frontera austriaca.

Se trata de una ciudad de algo más de cien mil habitantes, con un casco histórico interesante y además, al ser una ciudad universitaria, tiene bastante vida nocturna. Lo mejor se encuentra alrededor del puente medieval, desde donde tenemos a un lado la fortaleza de Marienberg y al otro la ciudad medieval.


Desde allí fuimos dirección Bamberg, disfrutando de unos impresionantes bosques ya con sus hojas amarillas y rojas, cuando en mitad del pequeño pueblo de Ebrach nos encontramos con una gran abadía, que estaba cerrada a las visitas, pero nos dimos una vuelta por los exteriores.


En Bamberg nos encontramos una maravillosa ciudad medieval, patrimonio de la Unesco, que para mi es de las más bonitas de las que conozco en Alemania. Por suerte no quedó muy dañada durante la guerra y podemos disfrutar de ella casi en su aspecto original. No forma parte de la ruta romántica, pero merece la pena incluirla.

Para visitarla nos perdimos entre sus calles, sobretodo por el antiguo barrio de pescadores por donde se cuelan los canales alrededor de los cuales está edificada la ciudad vieja. En medio de uno de ellos nos encontramos con el ayuntamiento, que es probablemente el edificio más bonito, de estilo barroco con una impresionante fachada de frescos.


No muy lejos está la catedral con una mezcla de estilo entre románico y gótico y la Alte Hofhaltung, la antigua residencia obispal, que forma una curiosa plaza muy medieval y con mucho encanto.
Actualmente la nueva residencia está al otro lado de la plaza y por supuesto es infinitamente más lujosa.


Pero Bamberg es sobretodo famosa por sus cervezas; encontramos montones de cervecerías y buenos restaurantes por la ciudad donde tomar algo de comida típica y un montón de cervezas distintas.

Es típica de allí la cerveza ahumada, que probamos entre otras, y a mi no me gustó su sabor, pero el resto, eligiéndolas todas un poco al tuntun, estaban buenísmas.

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En cosa de una hora llegamos desde Bamberg a Nuremberg. Ciudad desgraciadamente unida a la historia del nazismo, ya que aquí se celebraban los congresos del partido. Pero más conocida es aun por los famosos juicios de Nürnberg, donde se procesó a los dirigentes nazis tras la Segunda Guerra Mundial, lugar que hoy día puede ser visitado.

Pero la ciudad en si ofrece mucho más que eso. A pesar de que fue destruida en un 90% durante los bombardeos, toda la zona histórica está reconstruida, por lo que podemos admirar una ciudad medieval con mucha historia.

El centro histórico está rodeado por una muralla con foso del que cuentan que estaba habitado por cocodrilos, historia que no parece muy real, ya que es difícil imaginarse a estos animales viviendo en Alemania. El río Pegnitz la divide en dos barrios, el de artesanos en la orilla sur y el de la nobleza en la parte norte, comunicados por varios puentes medievales.

Entramos desde la zona sur del río y fuimos paseando entre una mezcla de casas modernas y antiguas, algunas de piedra y muchas de entramados de madera. Pero entre todos los edificios el que más destaca es la iglesia románica de San Lorenzo, con una impresionante portada con dos torres y un enorme rosetón.


Cruzamos el puente hacia la zona alta y lo primero que nos encontramos es una llamativa escultura dedicada a La nave de los necios, una famosa sátira alemana del siglo XV que yo desde luego desconocía totalmente. La ciudad está llena de esculturas y fuentes, algunas bastante curiosas.



Continuamos hasta la plaza del mercado, hauptmarkt, donde ponen el típico mercado alemán al aire libre con frutas y verduras, quesos, vinos… se suelen encontrar productos de la zona y de buena calidad. Durante la época navideña el mercado cambia por el típico mercadillo navideño, siendo el de Núremberg uno de los más conocidos, en el que venden adornos, comida y el famoso glüwine, o vino caliente con especias.

A un lado de la plaza encontramos la Frauenkirche, o iglesia de nuestra señora, con una preciosa fachada gótica. Fue construida en el siglo XIV por el emperador Carlos IV, aunque fue gravemente dañada durante los bombardeos en la guerra y posteriormente reconstruida.
En su fachada destaca el carrillón que suena todos los días a las 12:00, representando la figura del emperador y los príncipes electores que se mueven alrededor.


Al otro lado de la plaza está la fuente hermosa o Schöner Brunnen, también de estilo gótico, de hecho recuerda mucho a un pináculo o un chapitel de las iglesias góticas. Cuenta con unas 40 esculturas que representan el mundo del Sacro Imperio Romano: abajo la filosofía y las siete artes liberales, sobre ellas, los 4 evangelistas y los 4 padres de la iglesia, en el medio los siete príncipes electores y los nueve héroes. Arriba del todo, Moisés y los siete profetas.
La fuente está rodeada por una verja en la que hay dos anillos, uno dorado y otro negro. La leyenda dice que girando tres veces el negro las mujeres se quedarán embarazadas y girando el dorado se cumplirán nuestros deseos. Es bastante fácil encontrarlos, ya que siempre había cola para hacerlos girar.


Seguimos paseando por el barrio, pasando por la iglesia de San Sebaldo, más sobria tanto en el interior como el exterior, al ser protestante, pero igualmente bonita.


Finalmente llegamos al castillo, construido sobre una roca, por lo que desde allí tenemos unas vistas estupendas de toda la ciudad.
Éste se convirtió en residencia imperial tras su construcción en el siglo XI y durante los siglos se ha ido ampliando hasta que quedó en deshuso en el siglo XIX. Los nazis volvieron a darle vida y por supuesto fue destruido durante la guerra, tras la que ha vuelto a reconstruirse.


Para comer en Nuremberg, lo hicimos en uno de los muchos restaurantes italianos que hay a cada paso, del cual no recuerdo el nombre, pero supongo que la mayoría ofrecen cartas y servicios similares. Si puedo decir que de precio fue muy barato, que ya es decir en una ciudad tan turística.

Por la tarde nos dirigimos a Rothenburg ob der Tauber, una preciosa ciudad medieval conocida por casi todos por ese aspecto de pueblo de cuento de hadas, además de ser probablemente el más famoso de la ruta romántica. Nosotros ya la habíamos visitado anteriormente, por lo que dedicamos la tarde a pasear un poco, sin entrar en los monumentos, y a relajarnos en una de sus cafeterías con riquísimos pasteles.

Al entrar en la ciudad vemos multitud de indicaciones de aparcamientos, generalmente gratuitos y junto a la muralla, por lo que dejar el coche es fácil y rápido. Las calles suelen llevarte a los alrededores de la plaza del mercado, por lo que perderse no es fácil, aunque es la mejor manera de disfrutar de cada uno de sus rincones.

Históricamente la zona más antigua de la ciudad son los jardines de su antiguo castillo, que datan del siglo XII. Fue ciudad imperial libre y fue creciendo como una de las más importantes de la región. Durante la etapa nazi fue declarada la ciudad donde mejor se cumplía el ideal nazi y más tarde, en su liberación, como todas las demás quedó gravemente destruida, aunque en este caso los ejércitos aliados tuvieron la consideración de no usar artillería, por lo que fue mucho lo que pudo salvarse y poco tiempo después reconstruirse.


Nos dirigimos hacia la plaza del mercado, en la que al igual que en Nürnberg por las mañanas hay un mercado local y en invierno el típico mercado navideño.
Aquí encontramos el imponente edificio del ayuntamiento, con fachada renacentista y gótica, y junto a éste la oficina de turismo, en la que destacan sus distintos relojes de horas y días del mes. A las horas en punto, a cada lado del reloj se abren dos ventanas en las que aparecen dos figuras, una de ellas bebiendo una gran jarra de vino, representando la leyenda de un alcalde que para salvar al pueblo de la destrucción por parte de un conde, aceptó el reto de beberse un barril de más de tres litros de vino de un solo trago.


Al otro lado de la plaza hay otro bonito edificio de entramados, la Marienaphoteke, una farmacia que lleva en activo desde 1.812, y junto a ésta la casa de baile y carnicería, nombre un poco raro que le viene de que en la primera planta solía haber una sala de baile y en la calle, bajo la arcada, se ponían los carniceros a vender su carne.


Tomando la calle que sale a la derecha del ayuntamiento, llegamos al Burggarten, el jardín del castillo, éste destruido por un terremoto en el siglo XIV.


Desde el jardín las vistas son fantásticas, podemos observar como la ciudad está construida en una plataforma que sobresale junto al río Tauber, de ahí su nombre, además de buena parte de la multitud de torres que forman parte de la muralla y algunas iglesias.


En esta misma calle encontramos la tienda de Kate Wöhlfahrt. Si bien tienen más tiendas en otros pueblos, sobre todo en zonas turísticas, es aquí donde está la más grande y la que merece la pena visitar. Nada más entrar llegamos a un balcón desde donde podemos ver la tienda desde arriba, decorada como un pueblecito alemán con un árbol de navidad gigante en el medio. La tienda te transporta automáticamente a las fiestas, aun no siendo muy aficionada a ellas.


Otro de los puntos clave es Plönlein, un cruce entre dos calles que es seguramente el lugar más fotografiado y conocido de la ciudad y parte de Alemania, ya que desde aquí tenemos vistas a dos torres con una preciosa casa de entramados entre ellas. Por cierto que si en el momento de hacer la foto miramos a nuestra derecha seguramente veamos una casa encantadora, con la puerta llena de plantas y montones de figuritas.


Siguiendo por esta calle llegamos al Spital Bastion, una fortaleza del siglo XVI en la que también encontramos algunos edificios interesantes. Este es un buen punto para subir a la muralla y tener una buena panorámica de la ciudad.



Otra calle con mucho encanto es la Rödergasse, que también sale de la plaza del mercado y se dirige a la Rödertor, una de las puertas más bonitas, pasando por otras puertas intermedias.


A parte de sus calles, Rothenburg cuenta con varios lugares interesantes como son el museo de la tortura y otro dedicado a juguetes y muñecas. Es un pueblo pequeño, pero aquí se puede echar fácilmente un día entero.

Tras un rato de descanso en una buena pastelería y sin caer en la trampa de las Schneebälle, ese dulce típico de la zona que tiene forma de bola y está en todos los escaparates llamándonos para comprarlas, pero tiene mucha mejor pinta de lo que sabe, nos dirigimos a Wörnitz, a unos 20 Km. de Rothenburg.


Allí teníamos reserva en una pequeña casa de campo, toda de madera y con una decoración bastante curiosa. Heidi, la dueña, fue muy agradable, nos recibió con globos en la puerta y nos invitó a unos riquísimos muffins caseros, aunque como estaban cenando no quisimos molestarles mucho; además ella y su marido hablan poco inglés y nuestro alemán no daba para conversaciones muy profundas, pero aun así conseguimos entendernos bastante bien y charlamos un rato.

La habitación estaba genial, mucho mejor de lo que se presenta en su anuncio, grande, limpia y cómoda, con incluso una sauna que no llegamos a utilizar. La única pena fue que era demasiado tarde para dar un paseo por el pueblo, sólo salimos para hacer algunas compras en el supermercado, aunque como estábamos muy casadas no echamos de menos el que allí no hubiera mucho más que hacer, ya que caímos fritas en seguida.

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