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Escala de Tallin (5 horas) -Diarios de Viajes de Baltico y Fiordos- Loretobarrose
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Diario: Crucero Capitales Bálticas (Costa Pacífica) y 3 días en Hamburgo  -  Localización:  Baltico y Fiordos  Baltico y Fiordos
Descripción: Relato del crucero con salida y llegada desde Kiel y escalas en Estocolmo, Helsinki, San Petersburgo, Tallin, Klaipeda y Gdynia. Además, traslado a Hamburgo y excursiones a Lubeck y Bremen
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Etapa:  Escala de Tallin (5 horas)  -  Localización:  Baltico y Fiordos Baltico y Fiordos
Loretobarrose  Autor:    Fecha creación:   
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Antes de contratar el crucero, me surgió la duda con la escala de Tallin. ¿En cinco horas puedes ver la ciudad vieja? Consulté en el foro y gente experta me dijo que sí, que adelante, pero aún así siempre te queda la duda. Y más cuando me puse a preparar la ruta y vi que todo lo que quería hacer era en un recorrido de unos 10 kilómetros. Pues bien, ya de vuelta, confirmo plenamente que es el tiempo justo exacto para disfrutar de la capital de Estonia. Nosotros bajamos del barco a las 7.50 horas (como es habitual en Costa, abrieron las puertas antes de tiempo) y a las 12.20 estábamos de vuelta. Cuatro horas y media, y sin prisas. Paseando.


Lo que hicimos

- Margarita la Gorda
- El Molino de los Caballos
- Torre Epinci
- Torre de los Pies de Oro
- Torre Cisterciense (Sauna)
- Torre de la Monja
- Mirador Parkuli
- Mirador Kohtulosa
- Catedral de Santa María
- Mirador Piiskopi
- Castillo de Trompea
- Torre de Alto Hermann
- Catedral de Alejandro Nevski
- Torre de las Doncelas
- Mirador de Los Monjes
- Jardín del Danés
- Plaza de la Libertad
- Torre Kiek in the Kok
- Iglesia de San Nicolás
- Lugige Jalp (calle de la pierna corta)
- Taberna Olde Hansa
- Puerta Viru
- Pasaje de Santa Catalina
- Monasterio Dominico
- Patio de los Maestros
- La Farmacia
- Ayuntamiento y plaza
- Callejón del Pan
- Iglesia del Espíritu Santo
- Calle Pikk
- Iglesia de San Olav


Un poco sobre Tallin

Tallin es la capital de la República de Estonia. Ocupa una superficie de 159,2 km² en los que habitan 430 106 habitantes. La ciudad surgió como un puerto comercial en la ruta marítima que unía Europa Occidental con Rusia y conoció su máximo apogeo como ciudad hanseática en plena Edad Media. Tras la independencia de Estonia en 1991 Tallin ha vuelto a resurgir, esta vez por medio del turismo y la apuesta firme por las nuevas tecnologías.

Se cree que la costa sur del golfo de Finlandia estaba habitada por tribus ugrofinesas desde el segundo milenio a. de C. La primera mención de Tallin aparece en un mapa, que data del año 1154, bajo el nombre de Kaluria, y es descrita como una pequeña ciudad o fortaleza. Tallin adquirió importancia como puerto estratégicamente situado entre Escandinavia y Rusia, ello convirtió a la ciudad en objetivo de las órdenes religioso-militares germánicas y del Reino de Dinamarca durante el periodo de las Cruzadas Bálticas, a principios del siglo XIII. Tallin y el norte de Estonia cayeron en poder danés en el año 1219, tras la batalla de Lyndanisse.

Sin embargo, el poder danés no se pudo mantener durante mucho tiempo debido a la oposición local, que asedió Toompea en 1220 y 1223, y a la expansión de los alemanes a través de los Hermanos Livonios de la Espada, quienes en 1227 conquistaron Tallin, construyendo en Toompea la primera fortaleza de piedra. En 1343 los campesinos estonios se levantaron contra la dominación extranjera en las revueltas conocidas como el Levantamiento de la noche de San Jorge, en las que Tallin fue asediada por los estonios. Estas revueltas, finalmente sofocadas por los Caballeros Teutónicos, supusieron el declive final del poder danés. Tres años más tarde vendieron su territorio en Estonia a la Orden Teutónica por 1.000 marcos; con esto los germanos sumaban el dominio político al económico que ya poseían, gracias a la Liga Hanseática.

Como consecuencia del desmoronamiento de la Orden Teutónica tras la ofensiva de Rusia, Tallin se puso bajo vasallaje de Suecia, que actuó en calidad de protector del norte de Estonia contra el zar Iván el Terrible, que asedió la ciudad durante 29 semanas entre los años 1570 y 1571. La ciudad permanecería en poder sueco hasta la Gran Guerra del Norte de 1710, cuando las tropas suecas acantonadas en Tallin y diezmadas por la peste capitularon ante el Imperio ruso. Sin embargo las instituciones locales mantuvieron su independencia económica y cultural dentro de Rusia por medio del Ducado de Estonia, llegando incluso a mantenerse el alemán como el idioma oficial para el comercio. Sólo en 1889, con el inicio de las políticas de rusificación llevadas a cabo por el Imperio ruso, fue abolida la magistratura de Reval.

El Zar Pedro I El Grande tenía mucho interés en este puerto llegando a visitarlo en 11 ocasiones, y hasta celebró una Navidad en él. En 1870 se inauguró la línea de ferrocarril que une Tallin con San Petersburgo, convirtiendo la ciudad en un importante puerto del Imperio ruso. Desde la liberación de los campesinos de la servidumbre se inició un flujo de campesinos estonios hacía la ciudad en la que se modificó drásticamente el porcentaje de nacionales pasando de un 52% en 1867 a un 89% veinte años después.

Durante la I Guerra Mundial, Rusia cedió más poder a los estonios, y Tallin fue nombrada capital de la recién creada Gobernatura Autónoma de Estonia, en abril de 1917. El 25 de febrero de 1918, un día después de que Estonia proclamara su independencia, el Ejército Imperial Alemán ocupó la ciudad hasta noviembre, al finalizar la guerra. Desde entonces, los estonios lucharon en una guerra contra los bolcheviques, que se acercaron a varios kilómetros de Tallin, aunque no llegaron a entrar en ella. Este puerto fue fundamental para la causa estonia, ya que a través de este, los estonios recibieron ayuda militar del Reino Unido.

Pero como consecuencia de la firma del Pacto Molotov-Ribbentrop, los soviéticos entraron en Estonia en 1940. Tallin se convirtió en la capital de la RSS de Estonia y en la principal base naval de la Unión Soviética, debido a su puerto libre de hielo. Políticos, intelectuales y ciudadanos sospechosos de anticomunismo fueron arrestados y deportados. Durante la invasión de la Unión Soviética, 20.000 soldados soviéticos fueron apostados para la defensa de Tallin, pero el 26 de agosto de 1941, la Armada Soviética tuvo que evacuar los barcos de guerra, al hacerse insostenible la defensa de la base. La caída de esta ciudad despejó el camino hacia Leningrado a los alemanes, que la sitiaron. Durante la invasión alemana la persecución fue sufrida por supuestos comunistas y judíos cuya población fue prácticamente exterminada.

El 9 de marzo de 1944 el 11% de la ciudad fue destruida por los bombardeos soviéticos que provocaron 600 muertos. El 18 de septiembre de ese año el gobierno independiente de Estonia fue restituido y tras la salida de los soldados alemanes, durante el 20 y el 22 del mismo mes la bandera nacional estonia ondeó sobre la torre de Pikk Hermann, antes de la entrada del Ejército Rojo. Este hecho, aunque breve en el tiempo, es determinante como prueba de la ilegalidad de la ocupación soviética de Estonia ya que este gobierno marchó al exilio y dio continuidad a la República de Estonia hasta su nueva independencia en 1991.

Durante la época soviética Tallin experimentó un gran crecimiento económico y demográfico. Se convirtió en el principal puerto de transporte de cereales de la URSS y en sus alrededores se instalaron industrias pesadas y alimentarias. Cuando cayó el Muro de Berlín, Estonia se independizó de la Unión Soviética y el 20 de agosto de 1991 Tallin se convirtió de nuevo, después de 51 años, en la capital de la proclamada República de Estonia. Tras la independencia, Tallin experimentó un gran crecimiento económico: el centro se rehabilitó y a su lado creció el distrito.


Las murallas de Tallin

Es lo más destacado de Tallin. Se conserva en la actualidad un tramo de casi dos kilómetros de las murallas originales, reforzadas por las características torres de vigilancia de planta circular que protegían antiguamente la capital estonia. La muralla fue construida en distintas fases entre los siglos XIII y XVI y estaba originariamente fortificada con 35 torres. De ellas, las 25 que se han conservado, visibles desde el mar y desde cualquier parte de la ciudad, marcan con su inconfundibles cubiertas el perfil de la ciudad.

El recorrido de la muralla y de las torres comienza descendiendo desde Toompea hacia el sudeste. La Neitsitorn, construída en el siglo XIV, es una de las pocas de planta cuadrada, irónicamente llamada "Torre de la Doncella" por haber sido empleada como cárcel para prostitutas. En su interior tiene un café muy frecuentado por turistas. La siguiente torre es una de las más famosas: la torrre Kiek in de Kök, que en dialecto alemán que se hablaba en la localidad hanseática quería decir "vigilante de la cocina" porque desde sus 45 metros se veían los techos de la ciudad y las cocinas de las viviendas. La torre, cuyo aspecto actual se remonta a finales del siglo XVII, fue construida entre 1475 y 1481 para almacenar cañones.

Despues de la Munkdetagune torn o "Torre de los Monjes" se encuentra la Bremen torn, en donde la muralla queda interrumpida para continuar después con la Rattorpe-tagune torn. La vía conduce a la Suur Rannavärava o "Gran Puerta de la Cuesta", una de las seis entradas que en sus orígenes daban acceso a Vannalinn. Reconstruída en 1518, fue reformada poco después con la torre Paks Margareeta, o "Margarita la Gorda" que se le llama así por su insólito diámetro de 24 metros y por los 4 metros de espesor que alcanza el muro en este punto. Construida como torre de artillería, alberga desde 1935 el Museo de la Marina Estonia.

El recorrido continúa por el interior del cinturón y se llega a un tramo donde comienza la parte mejor conservada con las torres Grusbeke-tagune torn y Epingi torn. La Plate torn en el pasado servía para controlar la entrada a Vannalinn desde la Suurtuki tänav, la siguiente torre Koismäe torn, es del siglo XIV. Sobre la calle Kooli tänav continúan la Loewenschede torn y la Nunnadetagune torn (o "Torre de la Pierna de Oro), de comienzos del siglo XIV. Saunatorn ("Torre de la Sauna") y Nunnatorn están unidas por una pasarela de madera recientemente restaurada y abierta al público.


El inicio: Margarita La Gorda

La terminal de cruceros de Tallin se encuentra relativamente cerca de la ciudad amurallada. En el diario de a bordo leeréis que la naviera ofrecen buses lanzadera, alegando que la distancia al centro es de 3 kilómetros. Pero ni caso. Porque del muelle a Margarita La Gorda, que marca el inicio de la ciudad amurallada, apenas hay 1. Es decir, a diez minutos caminando.



Su nombre hace alusión a que esta torre era la parte más gruesa de las murallas de la ciudad. Tiene un diámetro de 25 metros, una altura de 20 m. y paredes de hasta 5 m. de espesor. Se construyó junto a la Gran Puerta de la Cuesta desde 1511 hasta 1530 para defender el puerto e impresionar a los visitantes que llegaban a la ciudad por el mar. La torre fue prisión durante un tiempo y ahora es la sede del Museo Marítimo de Estonia, con maquetas de barcos y diversos objetos náuticos.


El Molino de los Caballos



No pudimos disfrutar mucho de este monumento porque se encontraba en obras. Pero os comento la información que encontré sobre él. Hobuveski, que data de 1379, fue originalmente utilizado para moler harina cuando la ciudad estaba bajo asedio o cuando los molinos de agua no podía ser utilizado debido a la falta de agua. El mecanismo del molino fue operado por ocho caballos que lo convirtieron dentro del edificio. Esta construcción extremadamente única muestra obras históricas de arte de piedra. Hoy en día, el molino es también un lugar para espectáculos teatrales, otros eventos, presentaciones y veladas medievales para hasta 140 personas.


Torre Eppinci


Eppinci recibe el nombre del regidor que la mandó construir: Tideman Eppinci (Thiderico Eppingh). La torre fue construida probablemente en torno al año 1370 y se reforzó en 1400 y 1510. La primera torre era de tres plantas y 11 m de altura. Era un almacén, seguido de dos pisos de defensa, y cada pared exterior tenía cinco ojos de buey. En la segunda etapa de la construcción fue añadido dos nuevos pisos de protección. Era el año 1530, la torre era ya de 22,5 m de altura y seis plantas. En la segunda mitad del siglo 19, fue demolido el interior de la torre. La torre fue renovada en 2005 y se ha utilizado para exposiciones y eventos culturales.


Torre de los Pies de Oro


La torre fue construida probablemente en los años 1311-1320 formando parte de la pared occidental de la muralla de la ciudad. Se pueden distinguir varias etapas de construcción ya que hubo alteraciones significativas que se hicieron desde 1370 hasta 1372, después en 1422 y probablemente también en 1610, cuando la altura final de la torre Kuldjala alcanzó los 22,5 m. La torre tiene un diámetro de aproximadamente 10 m. y cuenta con cinco plantas. Los pisos superiores son de defensa y los inferiores se utilizan almacenes. La torre está bien conservada, se utiliza bajo la dirección de los movimientos juveniles como espacio para exposiciones, conferencias y conciertos. Lleva el nombre del grupo que de vez en cuando da conciertos allí.


Torre Cisterciense (Sauna)


La torre debe su nombre al antiguo monasterio de San Miguel del estilo cisterciense. Fue construida en 1371-1372 y fue aumentado y modernizada en 1380 y 1422, momento en el que la torre de piedra alcanza los 12 metros de altura. Solo se conserva de la torre original la parte inferior. La parte superior de la torre fue demolida antes del año 1898.


Torre de la Monja


Fue construida originalmente entre 1311-1320 y pertenecía al monasterio de San Miguel. El primer piso fue una bodega de pólvora y un almacén de grano.


Mirador de Patkuli

Después de recorrer esta primera zona de la muralla, por dentro, salimos por la puerta que hay al lado de la Torre de la Monja. Accedemos a un parque y esta nos ofrece unas escaleras que nos llevan hasta Trompea, la parte alta de la ciudad vieja. Arriba, disfrutaremos en soledad de varios miradores, el primero de ellos el Patkuli.



Patkuli cuenta con una plataforma de observación y está situado en una de las partes más antiguas de Tallin. Tiene vistas de cuento de hadas del casco antiguo y sus torres y paredes, todo el camino hasta el puerto. La escalera que conduce a la plataforma fue construida en 1903. Hay 157 pasos que conectan Toompea a la ciudad baja, con la escalera que sale en Toompark por el estanque de Snelli.


Mirador de Kohtuolsa



La plataforma de observación de Kohtuotsa está en el lado norte de la colina de Toompea. Ofrece excelentes vistas sobre los tejados rojos y torres de la ciudad vieja, así como de los relucientes edificios de gran altura en la parte nueva de la ciudad. En el fondo está el golfo de Finlandia, el puerto y el distrito de Pirita.


La Catedral de Santa María



La catedral de Santa María la Virgen, también conocida como la iglesia de la cúpula, está situada en la colina de Toompea. Originalmente establecida por los daneses en el siglo 13, es la iglesia más antigua, no solo de Tallin, también de la parte continental de Estonia. Es también el único edificio en Toompea que sobrevivió al fuego en el siglo XVII. Originalmente era una catedral católica romana y se convirtió en luterana en 1561. Es la sede del Arzobispo de Tallin.

La primera iglesia estaba hecha de madera y databa de 1219, cuando los daneses invadieron Tallinn. En 1229, cuando llegaron los monjes dominicos, comenzaron a construir una iglesia de piedra reemplazando la vieja de madera. Los monjes murieron en un conflicto con los Caballeros de la Espada en 1233 y la iglesia fue profanada. Una carta pidiendo permiso para consagrarla de nuevo fue enviada a Roma en 1233 y este es el primer registro de la existencia de la iglesia. El edificio fue terminado en 1240, momento en el que también fue nombrada catedral y consagrada en honor de la Virgen María.

La iglesia sufrió daños considerables en el gran incendio de 1684, cuando todos los muebles de madera fueron destruidos. Algunas bóvedas se derrumbaron y muchos detalles tallados en piedra sufrieron graves daños, especialmente en el presbiterio. En 1686, la iglesia fue reconstruida para restaurarla a su estado anterior. El nuevo púlpito con figuras de los apóstoles (1686) y el retablo (1696) fueron realizados por el escultor estonio Christian Ackermann. El exterior de la iglesia de la cúpula data del siglo XV, la aguja data del siglo XVIII. La mayoría de los muebles de la iglesia se remontan a los siglos XVII y XVIII. De 1778 a 1779, una nueva torre barroca fue construida en la parte occidental de la nave. También hay que mencionar los numerosos tipos de lápidas de los siglos XIII-XVIII, los sarcófagos tallados en piedra del siglo XVII, el altar y el coro, los candelabros y numerosos escudos de armas de los siglos XVII-XX. Dos de las cuatro campanas de la iglesia datan del siglo XVII, dos datan del siglo XVIII. El órgano fue hecho en 1914.


Mirador Piiskopi



Al lado de la iglesia se encuentra otro mirador, pero que da a la parte opuesta de la ciudad vieja. Es la plataforma de visualización de Piiskopi, con buenas vistas hacia un gran parque de Tallin, con lagos incluidos.


Castillo de Trompea

Dejamos atrás tanto la catedral como Piiskopi y nos topamos de frente con el castillo. Descendemos por unas escaleras y lo bordeamos por un sendero angosto, entre hierbas, que te lleva directamente a la Torre de Alto Hermann. Ni que decir tiene que durante esta parte no nos encontramos a ningún otro turista.



Este castillo se encuentra sobre la colina de piedra caliza de Toompea. El nombre de dicha colina data de los tiempos de la Estonia danesa, en los siglos XIII y XIV. El primer castillo fue de madera (denominado en algunas fuentes finesas como Kesoniemi) y se estima que fue construido en la colina sobre los siglos X y XI por los residentes de la antigua provincia estonia de Rävala (Revala). Probablemente fue una de las primeras zonas habitadas de lo que más tarde se convirtió en Tallin.

En 1219, el castillo fue tomado por los cruzados daneses dirigidos por Valdemar II. Según una leyenda muy popular entre los daneses, cuando la primera bandera de Dinamarca (Dannebrog) cayó del cielo durante un instante crítico de la Batalla de Lyndanisse -librada cerca del castillo, resultando los daneses victoriosos sobre los estonios-, los daneses comenzaron entonces a referirse a Lyndanisse como Castrum Danorum ("Castillo de los Daneses"). Según una hipótesis, el nombre traducido a la antigua lengua estonia sería Taani(n) linna, que con el tiempo se abreviaría a Tallin.

El tantas veces reconstruido castillo de Toompea, coronado por la torre Pikk Hermann, aún domina Toompea, además de albergar el Parlamento de Estonia.


Torre Alto Hermann


Alto Hermann es la torre defensiva que se coloca en la esquina del sudoeste del castillo de Toompea. Se cree que se construyó en 1371. Obtuvo su altura actual y forma a finales del siglo XV. Una estrecha escalera de piedra de 215 escalones conduce a la parte superior de la torre. En la parte superior de la torre (95 metros sobre el nivel del mar), vuela la bandera que simboliza el poder dominante en Estonia. El azul, el blanco y negro de la bandera nacional se vieron por primera vez aquí el 12 de diciembre de 1918 y después de años de ocupación soviética, de nuevo el 24 de febrero de 1989. La bandera se eleva al amanecer y se baja al atardecer, excepto el Día de la Victoria y el Día de San Juan del 23 al 24 de junio.


Catedral Alejandro Nevski



Muy cerca de allí se encuentra una de las grandes herencias rusas de la ciudad. Alejandro Nevski es una catedral ortodoxa ubicada en Toompea. Fue construida entre 1894 y 1900, en un periodo en el que Estonia formaba parte del Imperio ruso, y se construyó siguiendo el modelo arquitectónico ruso. Está dedicada a san Alejandro Nevski, quien salió victorioso en la batalla del lago Peipus. La catedral había sido considerada por los estonios como un monumento a la dominación rusa, por lo que las autoridades ordenaron su demolición en 1924; decisión que nunca fue llevada a cabo.

Está ricamente decorada y tiene once campanas fundidas en San Petersburgo, la mayor de las cuales pesa unas 16 toneladas, más que las otras diez juntas. Tiene tres altares: el del norte dedicado a Vladimir I y el del sur a San Sergio de Radonezh. La base del edificio es de granito finlandés. En las cinco cúpulas de cebolla se ven cruces de hierro dorado.

Una parte de la iglesia estaba en obras, así que no pudimos disfrutarla en todo su esplendor.


Torre de las Doncellas



Regresamos a la ciudad baja pasando por la Torre de las Doncellas, mencionada por primera vez en 1373. Según leyendas, debe su nombre a que sirvió de prisión para prostitutas. Desde el 2012 es un café-museo. La torre es de planta trapezoidal y sufrió graves daños durante la Guerra de Livonia en 1577. Más tarde, fue reconstruida y utilizada como prisión hasta 1626. Desde 1842 se utilizó hasta 1960 como estudio de artistas. La bodega y la galería son el hogar de exposiciones, y hay una moderna sala de seminarios bien equipada en el sótano. Es posible organizar eventos en varios pisos.


Mirador de los Monjes



Al lado mismo de la Torre de las Doncellas se encuentra el Mirador de los Monjes. Sinceramente, había mejores vistas en los anteriormente mencionados, y además este suele estar abarrotado de gente porque está en una zona mucho más céntrica. Aparentemente no hay salida una vez entras aquí, pero la vista no siempre dice la verdad. Justamente debajo del mirador se encuentra el Jardín del Rey Danés, que conduce hasta un pasadizo que te lleva a las inmediaciones de la iglesia de San Nicolás.


Jardín del Rey Danés


Entre la Colina Toompea y la Ciudad Baja, se encuentra un parque llamado los Jardines del Rey Danés. Se cree que aquí pueda quedar tropas danesas antes de que finalmente ganara a Toompea en 1219. En este lugar se conecta una de las leyendas más importantes de Dinamarca, la del origen de su bandera, Dannebrog. Se dice que la bandera cayó del cielo, cuando los daneses habían perdido la batalla. Después de tal signo, sabían que Dios les estaba ayudando, y que iban a ganar. Los años de dominio danés era un importante período en la historia de Estonia, los cuales están bastante bien recordados. En el Jardín del Rey Danés hay un pequeño monumento de este tipo de eventos, y el Día Dannebrog se celebra allí cada año.


Plaza de la Libertad



Ya en la ciudad baja, nos permitimos el lujo de salir durante un pequeño instante de la ciudad amurallada para ir hasta la plaza de la Libertad. Esta se encuentra en el extremo sur de la ciudad vieja. Está bordeada al este por la iglesia de San Juan (construida entre 1862 y 1867), al sur con el bulevar Kaarli y un centro comercial subterráneo (2008-09), y al oeste por una columna de la victoria (2009) que conmemora la Guerra de Independencia de Estonia entre 1918 y 1920. Tiene una superficie de 7.752 m² con unas dimensiones aproximadas de 110 m por 75 m. Durante el período soviético, la plaza de la Libertad era conocida como la plaza de la Victoria.


Torre de Kiek in the Kok


Subiendo las escaleras de la plaza de la Libertad (ojo, en el track no viene porque el gps no vino conmigo en ese momento, pero son solos metros), accedes a una pequeña calle que te conduce directamente a una de las torres más bonitas de Talllin. Kiek in de Kök ("mirar en la cocina") obtuvo su nombre de una leyenda sobre algunos soldados en la torre que le gustaba mirar desde la parte superior de la torre a las ventanas de las cocinas de la ciudad baja. Hoy en día, la torre alberga un museo que introduce la génesis de Tallin, su desarrollo, así como los eventos de guerra más importantes del siglo XIII al siglo XVIII. En el sótano hay exposiciones temporales de fotografía; En el arsenal, puede explorar varias armas y tener un ir en un simulador de tiro. La cafetería en el sexto piso ofrece una vista única de Toompea, la ciudad baja y el puerto.


Iglesia de San Nicolás



Regresamos al interior de las murallas, deshaciendo nuestros pasos para ir hasta la iglesia de San Nicolás, una arquitectura sacra de estilo gótico tardío. La iglesia se consagró a Nicolás, el santo de comerciantes y marineros. Desde 1984, en el salón de la iglesia-museo de conciertos de San Nicolás, se exhibe la colección de arte de los conciertos de órgano antiguo.

Tenéis toda la información en su web oficial
nigulistemuuseum.ekm.e... as-church/


Lugige Jalg (Calle de la Pierna Corta)


Calle-escalera de acceso peatonal que comunica Vanalinn con Toompea, al final de la calle se encuentran el jardín del Rey de Dinamarca. La pata corta se menciona por primera vez en 1353.


Taberna Olde Hansa


La taberna medieval Olde Hansa es el hogar de un rico comerciante, cuyos invitados disfrutan deliciosas y auténticas comidas y bebidas de la era Hansa, música de época y siempre un servicio amable. Todos los platos del menú, incluyendo muchas delicias de caza, se preparan con recetas y métodos del siglo XV. Los músicos medievales deleitan a los huéspedes todas las noches de la semana excepto los lunes. El restaurante es turístico y los precios no son baratos. También tienen una tiendita al lado donde venden ungüentos, hierbas, especias, velas, decoración, utensilios y hasta trajes y calzado del Medievo a precios bastantes elevados.


Puerta Viru



La Puerta de Viru y sus torres, construidas en el siglo XIV, son la entrada principal por el este de la muralla. En el siglo XVI ya tenía 8 puertas que consistían en varias torres y muros cortina que las conectaban. A medida que las entradas del casco antiguo se ensancharon, varias puertas fueron derribadas. Sin embargo, las torres de la esquina fueron preservadas; También, todavía se puede ver una parte del bastión que se llama Musumägi. Viru Street, con sus numerosas tiendas y restaurantes, se ha convertido en una de las calles peatonales más concurridas del casco antiguo.


Pasaje de Santa Catalina


La más pintoresca de las calles de la Ciudad Vieja está medio escondida detrás de lo que era la Iglesia de Santa Catalina. Conecta la calle Vene con la calle Müürivahe. Es el hogar de la Cofradía de Santa Catalina, una colección de talleres de artesanía donde los artistas utilizan métodos tradicionales para crear y vender cristalería, sombreros, colchas, cerámica, joyas, sedas pintadas a mano y otras mercancías.

Los talleres están ubicados en las pequeñas habitaciones de los siglos XV al XVII en el lado sur del carril, y se montan en un estudio abierto para que los visitantes puedan ver a los artistas en el trabajo, ya sea de vidrio soplado, tejiendo o Cerámica.


Monasterio Dominico



Fundado por los dominicos en 1246, este monasterio fue un destacado centro de enseñanza y mantuvo su prosperidad hasta los disturbios reformistas de 1524. Los dominicos llegaron a Tallin en 1229 y fundaron su propio convento en Toompea, pero los continuos conflictos con los caballeros alemanes les obligaron a fundar un nuevo convento (Dominiklaste Hoov) en la parte baja de la ciudad, que fue construido en varias etapas a principios del siglo XVI. Constaba de un patio alrededor del cual se levantaban una construcción cuadrangular con varios pisos y un claustro. En el siglo XV se completaría con la construcción de la Katariina Kirik.

El convento ejercería una gran influencia educativa hasta que fue cerrado en 1525 cuando los luteranos destruyeron el monasterio y obligaron a los monjes a exiliarse. En 1531 un incendio destruyó gran parte de la profanada iglesia de Santa Catalina, que ocupaba el ala sur. Tras permanecer abandonado durante cuatro siglos, fue remodelado en 1954 y hoy atrae a los visitantes con su claustro, los atractivos pasajes y el bonito jardín interior. Actualmente sólo se conservan parte de los muros de la iglesia, el claustro, la sala del capitel, la sacristía y una zona del ala este. Su principal atractivo, sin embargo, es el Dominiiklaste Kloostri Muuseum, el Museo del Monasterio Dominico, que alberga la mayor colección del país de tallas medievales y renacentistas, labradas en piedra por canteros de la zona entre los siglos XV y XVII. Una de las piezas destacadas es un ángel labrado en relieve sobre un bloque triangular que se atribuye a Hans von Aken, un pintor manierista alemán del siglo XVI.

La página oficial del museo
www.kloostri.ee/


Patio de los Maestros


Casi al lado del pasaje de Santa Catalina, en la calle Vene, encontramos un rincón evocador y mágico. Hay que prestar atención porque es fácil saltarse la entrada. Hay unos cuantos talleres de artesanos, joyeros, galerías… y un encantador café con aire bohemio.


La Farmacia


Se encuentra en la Plaza Raekoja, en el número 11, y es quizás la farmacia más antigua que operan en Europa, ya que data de principios del siglo XV. Los historiadores no han podido determinar con certeza la fecha exacta de apertura de la farmacia, pero los registros más antiguos muestran que ya estaba en 1422. Se cree que la apertura fue en 1415. Llama la atención las antiguas pócimas y recetas de medicina antigua.


Ayuntamiento

El edificio del ayuntamiento es uno de los cuatro edificios de piedra conservados más antiguos de la ciudad. Es el único ayuntamiento de estilo gótico en el norte de Europa. Las primeras menciones que se tienen de este ayuntamiento datan de 1322. El edificio actual fue construido entre 1402 y 1404. El chapitel fue destruido en un bombardeo aéreo el nueve de marzo de 1944 y reconstruido en 1950. La torre de reloj es de 1838.



El primer reloj de la torre tenía engranajes de madera, el centinela del ayuntamiento era el culpable de ajuste del reloj correcta cada mañana. El Ayuntamiento se abrió después de su reconstrucción en 1931 y fue el primer ayuntamiento moderno en Estonia. La plaza del Ayuntamiento fue tomada en 1944 por las tropas soviéticas en el transcurso de las fiestas después de la "liberación" de Viljandi.

Se encuentra en una plaza y ésta está repleta de gente porque allí suele haber muchos puestos de souvenirs. Hay artesanías, telas y productos más típicos de regalos.


Callejón del Pan



Saiakang es una pequeña calle peatonal que va en dirección a la plaza del ayuntamiento. "El callejón del pan" comunica la plaza mayor(Raekoja Plats) con la calle Pikk.


Iglesia del Espíritu Santo


Construido en el siglo XIV, con interior de madera y una torre hexagonal, el blanco brillante de la Iglesia del Espíritu Santo es una de las estructuras más antiguas y más finas en Tallin. Antes de entrar en la iglesia, conviene echar un vistazo a la fachada con un reloj del siglo 17. Dentro, hay un altar único creado por Berndt Notke en el siglo 15 y un púlpito de 1597. En la Edad Media, fue el principal santuario. Después de la Reforma, los primeros sermones de Estonia se llevaron a cabo aquí.


Calle Pikk



La calle Pikk o de la "Pierna Larga" cruza prácticamente toda la parte baja, por lo que es la más larga de la ciudad amurallada y en donde habitaban los comerciantes más ricos que hacían llegar hasta ellos sus mercancías desde el puerto cruzando casi toda la ciudad.

Casa del Gremio Mayor (Suurgilde Hoone)


En el número 17 de esta calle, en una especie de plazoleta llamada Suurgilde plats, se encuentra esta casa construida en 1410, uno de los ejemplos más bellos de estilo tardogótico y que actualmente acoge al Museo de Historia Nacional, fundado en 1864. El Gremio Mayor fue fundado en 1325 con el fin de agrupar a los comerciantes y en 1410 construyeron este edificio que tuvo un papel en la historia de la ciudad ya que cuando en 1820 se incendió la Iglesia de San Olaf, los servicios religiosos continuaron aquí; cuando en 1855 un nuevo incendio destruyó el teatro las funciones se celebraron aquí y también en sus salas tuvo lugar la primera proyección cinematográfica en Tallin.

Gremio de San Canuto


Si continuamos caminando por la calle y tras dejar atrás la plazoleta Suurgilde plats pasamos por el café Maiasmookk, la pastelería más famosa de Tallin, fundada en los años 30 del siglo XX. En el número 20 se encuentra la sede del Gremio de San Canuto. Era la sede de los artesanos más sencillos como carniceros, curtidores, carpinteros, etc y era el lugar en donde estos acordaban los precios a cobrar.
El edificio actual data del siglo XVI aunque la fachada es ya de estilo modernista.

Casa de las Cabezas Negras (Mustpeade Vennaskond)


En el número 26 se encuentra lo que era la sede de la confraternidad de comerciantes célibes cuyo protector, San Mauricio, era un árabe convertido a la fe cristiana y que fue martirizado en Suiza en el siglo III.. En los frontones de las ventanas de la planta baja de la fachada están representados los bustos de Segismundo III de Suecia y de la reina Ana así como también los símbolos de otras cuatro ciudades de la Hansa: Londres, Bergen, Nóvgorod y Brujas. La sociedad de los Cabezas Negras existía igualmente en la vecina Letonia.

Casa de las Tres Hermanas (Kolmeks Oeks)



A la altura del número 71 está el conjunto de los tres edificios conocidos como las "Tres Hermanas", contrapuestas a los "Tres Hermanos" de Riga. La casa que hace esquina con la calle Tolli, la primera de las tres, es la más interesante: la fachada es la original, del siglo XV. Finalmente, la Pikk tänav termina en una de las puertas de la muralla, rematada por la torre Paks Margareta. En este punto es en donde también confluye con la calle Lai que conduce a la iglesia de San Olaf.


Iglesia de San Olaf

Ya estamos casi en el final de nuestra ruta. Una ojeada al reloj y vemos que nos da tiempo a disfrutar de una última parada larga. La Iglesia de San Olaf (Oleviste kirik) se cree que fue construida en el siglo XII y que fue el centro de la vieja comunidad escandinava antes de que Dinamarca conquistara la ciudad en 1219. Su nombre fue puesto en honor al rey Olaf II de Noruega. Los primeros registros conocidos que se refieren a la iglesia se remontan a 1267, y fue ampliamente reconstruida durante el siglo XIV. En sus orígenes, San Olaf era parte de la tradición occidental de la cristiandad unida (Iglesia católica). Sin embargo, desde la época de la Reforma, ha sido parte de la tradición luterana. Más tarde, se convirtió en una iglesia bautista en 1950 y así sigue.

Su torre posee una altura de 124 metros. En el siglo XIV fue reconstruida. Su altura ha variado a lo largo de los siglos ya que se ha incendiado en tres ocasiones, y en muchas más ha sido restaurada. Desde 1549 hasta 1625 fue el edificio más alto del mundo. Con 159 metros de altura. Hoy día sólo alcanza los 123 metros. Posiblemente la causa de la construcción de un edificio tan alto tenga que ver con la necesidad de poseer un símbolo que identificara la ciudad y que se pudiese divisar desde el mar, en una época en el que el comercio era tan importante.



Existe una leyenda alrededor de la construcción de este edificio. Los ciudadanos de Tallin querían construir la iglesia más alta del mundo pero al haber una maldición que aseguraba la muerte de aquel que terminase su construcción nadie estaba dispuesto a realizar el trabajo. Apareció entonces un desconocido que pidió una elevada cantidad de dinero para hacerlo, al no poder la ciudad pagar esta suma el extranjero propuso el siguiente reto: si averiguaban su nombre este les perdonaría la deuda. Para esto los talineses enviaron a un espía a su casa que escuchó el nombre de Olev en una canción que cantaba su esposa. Esperaron a que el extranjero terminase la construcción y cuando este estaba poniendo la cruz sobre la torre le gritaron desde abajo, Olev la cruz está torcida, este se asustó y cayó al suelo saliendo de su boca un sapo y una culebra, lo que denotaba la posesión demoniaca de este hombre. Este hecho se encuentra reflejado en una pintura mural de un de los laterales de la iglesia.

Durante la ocupación soviética la torre de la iglesia fue utilizada por el KGB como punto de vigilancia.

Por 3 euros y una larga subida en escaleras de caracol (250 escalones irregulares) se puede obtener una vista 360 grados de la ciudad de Tallin. Yo recomiendo subir porque las vistas son realmente increíbles. Se ve todo. Mucho más que en los miradores por los que habíamos pasado.




Conclusiones

Tallin fue para mí una de las mejores escalas del crucero. Nos encantó. Su zona amurallada es realmente única y, de hecho, lo que menos me gustó fue la zona central, la del Ayuntamiento, y no porque fuera feo, sino porque la mayoría de gente se queda ahí y apenas se mueve hacia los laterales. También recomiendo evitar los grupos de excursiones. Es curioso contemplar la calle Pikk, cómo se llena y se vacía a medida de que estos grupos avanzan. Si te topas con uno, párate, déjalos irse, y te quedarás prácticamente solo en la calle.

Otro consejo que os daré va en relación con las compras. Tallin está repleta de tiendas para hacer compras, así que nos quedéis con el primer sitio que veáis. Hay una disparidad de precios brutal. Por ejemplo, un imán puede oscilar de 2 a 5 euros.

Para el que quiera descargarte mi ruta, o simplemente observarla, os deja un enlace con el track.
www.wikiloc.com/wikilo... d=19615200
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  Últimos comentarios al diario:  Crucero Capitales Bálticas (Costa Pacífica) y 3 días en Hamburgo
Total comentarios 3  Visualizar todos los comentarios

Marimerpa  marimerpa  09/09/2017 07:58   
Te está quedando muy bien el diario, está todo perfectamente explicado. Te adelanto las estrellas.

Spainsun  spainsun  11/09/2017 14:57   
Tengo ganas de ver acabado este diario. Anímate y ponle alguna foto.
Gracias por compartirlo.

Gulpiyuri  Gulpiyuri  29/09/2017 16:31   
Un gran diario con muchísima información, me hubiera encantado hacerlo.
Te dejo todas las estrellas y mi agradecimiento Sonriente

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Fecha: Mie Sep 13, 2017 12:28 pm    Título: Re: COSTA PACIFICA-BALTICO

Hola, una vez asentados, decir q nos ha encantado!!! la amabilidad de los trabajadores de Costas, los lugares donde atracamos y sobretodo por los compañeros de viaje. Tengo cosas que contar y así compensar por la ayuda recibida que muchos ni se imaginan, para todos mis viajes, cada vez que me asomo por aquí. Me es un poco pesado cuando busco información para un viaje y hay que leer 140 paginas por ejemplo y no paran de preguntar lo mismo y de explicar lo mismo y se repite mucho el mismo tema una y otra vez y se pierde mucho tiempo; no se si me explico. Así que como la información que...  Leer más ...
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Fecha: Mie Sep 13, 2017 12:32 pm    Título: Re: COSTA PACIFICA-BALTICO

COSTA PACIFICA - Para los que no habéis viajado en Costas, la tarjeta de embarque están en la habitación. - Servicio de lavandería: mande a lavar las piezas de ropa que ponían en promoción de 20 pico piezas lavar con agua ( no en seco ),coste 19.99 euros y la verdad es que estaban limpias y me supongo que las meterán en secadora, porque estaban esponjosas y dobladas tan bien que te daba pena tocarlas y no necesitaban ni plancha. Eso si, mande vaqueros, camisetas de mi pareja oscuras pero con manchas ( teniendo una niña de 2 años ) calcetines, pijamas, una chaqueta...  Leer más ...
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Fecha: Mie Sep 13, 2017 12:41 pm    Título: Re: COSTA PACIFICA-BALTICO

Cuando mire información, no encontré ningún itinerario como el que hicimos nosotros en ESTOCOLMO, en los demás puertos hay información idéntica a la que nosotros hicimos y Kláipeda y Gdynia, ya lo va a explicar Loretobarrose con detalle. Así que dejo aquí mi itinerario y también lo voy a poner en "excursiones en Estocolmo" o algo así se llama, ya que foreros preguntaban por excursiones desde el barco y no sabían responderles muy bien de a lo que les daba tiempo o por lo menos yo después de muchas horas de leer y releer, no lo encontré.
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Fecha: Mie Sep 13, 2017 01:24 pm    Título: Re: COSTA PACIFICA-BALTICO

ChanelTenerife Escribio:


NOTA: loretobarrose y mjrfer, si venis a Tenerife, cuando sea, en 1 año o en 20, no dudéis en contactar con nosotros por aquí. Besos.

Igualmente si venís por Galicia! Ya tenéis nuestro contacto para cualquier cosa que necesitéis! Por cierto, ya te pasaré alguna foto en la que salís! De momento tengo tanto material acumulado que no doy hecho jejeje. Besos para los tres!
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Fecha: Mie Sep 27, 2017 12:28 pm    Título: Re: COSTA PACIFICA-BALTICO

Buenas a todos!

Os dejo el diario que estoy escribiendo. La parte del crucero ya está lista

www.losviajeros.com/Bl... burgo.html

En los próximos días a ver si consigo terminar lo que hicimos aprovechando que nos quedamos dos días más allí. Las visitas a Hamburgo, Lubeck y Bremen.

Este crucero vuelve a hacerse el año que viene. Así que cualquier duda ya sabéis. Preguntad sin problemas!
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