Petra, la ciudad de piedra de los nabateos ✏️ Diarios de Viajes de Jordania

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Sólo hay una forma de empezar la etapa y es diciendo que Petra es una maravilla, uno de esos sitios que despiertan el más puro deseo viajero .

Ya habíamos visto en las previsiones que el día iba ser caluroso pero nublado, así que lo de ver la fachada del Tesoro prácticamente solos y con la luz de primera hora de la mañana lo dejamos para el día siguiente.

Eso no quiere decir que fuéramos tarde, estábamos impacientes por llegar y a las 8 ya estábamos en el centro de visitantes comprando la entrada. Compramos el pan de pita y frutos secos y plátanos para acompañar nuestras provisiones de jamón.

La conversación con el de la tienda no tuvo desperdicio: al oírnos hablar nos preguntó si éramos españoles. Síi, ¿cuanto es todo? Ummm, ¿Madrid o Barça? La respuesta rotunda de mi marido, ¡Betis! no le satisfizo y al final le dimos nosotros lo que nos pareció bien: unos 4 JOD. Ya nos íbamos cuando nos volvimos y le gritamos: por curiosidad, ¿cual era la respuesta correcta? Nos gritó que Madrid. La escena se repitió en otras tiendas y en algunas la respuesta correcta era Barça. En ninguna fue Betis .

Ahora veíamos lo que la noche anterior solo intuíamos. Las primeras tumbas nabateas que te encuentras son los monolitos llamados bloques o cubos Djinn, (espíritus) que los beduinos llamaban así porque creían que allí moraban crueles espíritus que darían un susto de muerte a los que se los encontrasen.


Los beduinos bedoul han sido los últimos habitantes de Petra, y desde el siglo XIX hasta la década de 1.980 han estado ocupando las viviendas rupestres excavadas por los nabateos de forma estacional e inventando leyendas relacionadas con los monumentos de la ciudad.

Un poco más adelante se ve la primera tumba grande: la tumba de los Obeliscos. Se llama así por los “nefesh”, grandes obeliscos (con forma de pirámide alargada) que adornan la fachada. Los nefesh representaban los espíritus de los difuntos.


Y por fiiiiiin entramos en el Siq. Os impresionará por muchas fotos que hayáis visto . El desfiladero es una maravilla con los colores cambiantes de la arenisca y las paredes que se elevan y se estrechan. Lo recorrimos cuatro veces (más las dos que lo hicimos a oscuras) y no nos cansamos de verlo (de recorrerlo cuesta arriba a la vuelta un poquito ).


A ambos lados del desfiladero se ven perfectamente los canales excavados en la roca que conducían el agua al centro de la ciudad. El tema del agua es fundamental en la historia de Petra, la ciudad no estaba situada al lado de ningún oasis y los nabateos tuvieron que ingeniárselas para garantizar el suministro a una ciudad en la que llegaron a vivir decenas de miles de personas, más los comerciantes de las caravanas. Así que crearon ingeniosos sistemas hidráulicos para recoger, conducir y almacenar el agua en grandes cisternas.


Si no estáis atentos al recorrer el Siq, no os daréis cuenta de que estáis pasando junto a “betilos”, piedras sagradas que representan a algún dios del panteón nabateo, a saber de cual, porque estos “betilos” en general no tenían adornos ni rasgos antropomorfos. Es la piedra rectangular que se distingue (más o menos) dentro la de hornacina.

En ocasiones podían ser bloques transportables que se llevaban en procesión a los lugares de sacrificio. Para eso eran prácticos teniendo en cuenta que los lugares de sacrificio estaban a bastante altura y las escaleras del camino procesional eran muy incómodas .


El Siq no es una garganta creada por el agua, sino un único bloque roto por fuerzas tectónicas. En algunos puntos en que se estrecha mucho se puede ver que los extremos de ambas paredes encajan.


Cuando llega el momento en que el desfiladero se estrecha más, sabes que va a aparecer...pero no tienes ni idea de lo que vas a sentir cuando aparece Al Khazneh, el Tesoro.


¡Qué pequeño te sientes ante sus dimensiones (43 metros de alto x 30 de ancho) y su belleza!! Fue bonito verlo la noche anterior en penumbra pero nada que ver con la sensación que tienes al verlo de día. Cuesta un rato cerrar la boca al ver esa fachada helenística completamente tallada en la roca y tan bien conservada.


¿Qué pinta una fachada helenística en medio del desierto jordano? ¿Petra no la excavaron los nabateos, una tribu árabe?

Como en su origen eran nómadas y eran nuevos en esto de la arquitectura y escultura, los nabateos tuvieron que tomar prestados muchos elementos decorativos de otras culturas orientales y occidentales: egipcios, asirios, griegos y romanos entre otros.

Ya que pasamos dos días viendo el extraordinario legado que nos dejaron, qué menos que dedicarles un par de párrafos. Los nabateos eran una tribu nómada que llegó de algún punto de la península arábiga. No eran agricultores, eran pastores y sobre todo comerciantes muy hábiles, que tuvieron muy buen ojo para colocarse en sitios claves del desierto, controlar los pozos de agua y cobrar tasas a las mercancías que circulaban por sus territorios. Los productos con los que comercializaban eran además de mucho valor: incienso, mirra, especias...

Su estilo de vida cambió mucho con el tiempo, y en el siglo II a.C existía ya la ciudad de Petra, una próspera ciudad caravanera y la capital de un reino gobernado por reyes en la que llegaron a confluir hasta siete rutas comerciales. El reino se extendía por la actual Jordania, parte de Siria, Arabia Saudí, Egipto e Israel. En cuanto a lo de próspera, en algún sitio leí que en ocasiones cobraban hasta un 20 o 25% de “imposición tributaria”.

Volviendo al Tesoro, el nombre lo inventaron los beduinos que creían que un mago o brujo malvado con poderes sobrenaturales (el faraón) había escondido allí una inmensa riqueza . Así que la urna que remata el monumento está llena de agujeros por los disparos que hicieron durante décadas esperando que se rompiera la urna y les cayera una lluvia de oro.

En realidad, se cree que es un monumento funerario construido bajo el reinado del rey nabateo Aretas IV (9 a.C a 40 d.C). Esto de la incertidumbre es una constante en Petra, ya que la ausencia de inscripciones en general convierte a los monumentos en anónimos y dificulta establecer la cronología.

Estuvimos un buen rato allí sacando fotos sin parar. Ya había bastante gente, así que tuvimos claro que al día siguiente había que madrugar más.


Giramos hacia la derecha y enfilamos hacia el Siq exterior. Tumbas y más tumbas impresionantes excavadas en la roca. Los nabateos decidieron que era más fácil excavar la arenisca que levantar estructuras.


Normal que en un principio se pensara que Petra es una necrópolis. Pero ni mucho menos. Lo que sucede es que se han recuperado muy pocas viviendas. Y también hay muchos edificios y espacios públicos por cuyos restos pasaríamos después: templos, mercados, fuentes....

Nos daban ganas de pararnos en todas las tumbas y un poco más adelante en el Teatro, pero decidimos que ahora que estábamos frescos y estaba nublado mejor subíamos al Monasterio y después ya nos pararíamos tranquilamente en todas partes. Un día de sol (lo normal en Petra) os aconsejo que subáis por la tarde por la luz para las fotos y sobre todo porque da la sombra en algún tramo de subida.

Al ver a lo lejos las Tumbas Reales de verdad que nos tuvimos que aguantar para no irnos derechitos, ¡qué bonitas! Si podéis hacer el viaje en mayo, las adelfas florecidas le dan un colorido a Petra que la hace aún más espectacular.


Seguimos recorriendo sin pararnos demasiado la calle columnada, y pasamos el museo antes de empezar la subida hasta ed-Deir o el Monasterio.

Muchoooos escalones (unos 800 creo). La subida cuesta, echaréis pestes sobre los nabateos y sus escaleras sobre todo si no sois nada deportistas como es mi caso . La parte buena es que las vistas durante la subida son preciosas y tendréis excusa para parar cada dos por tres a hacer fotos. Y los escalones no son muy altos, incluyendo paradas para fotos tardamos unos 40 minutos en subir.

Por la mañana quería que saliera el sol, pero cambié completamente de opinión subiendo al Monasterio sin el solazo castigándote.



Se puede subir y/o bajar en burro, pero salvo que tengáis algún problema físico os aconsejo hacerlo andando (que cada uno a su ritmo y sin estrés al final se llega sin problema después de unos cuantos resoplidos ). Primero porque no dudo que los burros se saben perfectamente el camino, pero en ocasiones se acercan demasiado al borde de los barrancos y no lo veo seguro del todo. Y todavía subir tiene un pase, pero bajar ni de coña!! La segunda razón es que vimos a varios beduinos adolescentes pegarles a los burritos. Daban ganas de obligarlos a subir y a bajar ellos mismos a los turistas a cuestas mientras les pegan con un palo. A ver si les gusta .


Justo cuando empezaba a estar reventada, una beduina de un puesto de abalorios (toda la subida está jalonada de puestos) me dijo que quedaban cinco minutos. Le habría dado un abrazo a la mujer y le dije a mi marido que a la bajada le compraba un collar sin falta! Y efectivamente, después de un trocito más de subida, empezamos a descender y al llegar a una pequeña explanada miramos hacia la derecha y allí estaba el Monasterio: IMPRESIONANTE . ¿Pero cómo se apañaron para excavar esa mole allí en aquella época?


Su fachada es colosal, la más grande de Petra, 48 metros de alto x 46 de ancho. Es más sobria que la del Tesoro pero igualmente imponente. Hasta la urna que remata el monumento es enorme, tiene 9 metros de alto. Fabio Bourbon dice algo en la guía que me sorprendió y me pareció cierto mirando la fachada: que parece una anticipación de la arquitectura barroca.

El monumento se remonta al siglo I a.C, o al menos eso se cree. La datación es incierta y la función también, probablemente fue un templo para conmemorar a Obodas I, un monarca divinizado.

El nombre de monasterio no se lo dieron los beduinos, tiene su origen en el uso como iglesia que tuvo en el periodo bizantino como prueban algunas cruces esculpidas en su interior.

Estuvimos descansando un buen rato en la cueva-bar que hay enfrente tomando algo fresquito.



Después subimos a un par de miradores de los tres que hay. Creo que todos ponen que por allí está la mejor vista del mundo o del fin del mundo . Subimos a un par de ellos, el que lleva a la tumba nº 468 y al que está más a la izquierda. Mira qué eran bonitas las vistas sobre el Wadi Araba pero nosotros seguíamos con los ojos clavados en el Monasterio visto desde más arriba .


Aún quedaban muchas cosas por ver así que era hora de bajar. En la bajada me encantó poder devolver el favor que me hizo la beduina y decirles a unas chicas que tenían la misma cara que yo cuando subía que les quedaban solo cinco minutos de ascensión. Me gritaron que me querían


Casi estábamos abajo cuando nos dimos cuenta de que al subir se nos había olvidado echarle un vistazo al Triclinio del León, justo a tiempo, porque está nada más empezar a subir por un desvío a la izquierda.


Una vez llegamos abajo paramos para descansar y tomar los bocatas de jamón en el pan de pita en uno de los bares junto al Museo. Ummm, qué rica la alianza de civilizaciones gastronómica y qué suerte tener dos días y poder disfrutar de todo con calma. Es muy divertido estar allí contemplando no sólo los monumentos sino la vida en Petra: el trasiego de turistas de todas partes, el bullicio de los beduinos ofreciendo burros y camellos y los rebuznos de los animales...

El plan era recorrer tranquilamente en sentido inverso todo lo que habíamos visto en el camino de ida. Así pues nos acercamos a Qasr al Bint, “Palacio de la hija del Faraón”, llamado así por la leyenda beduina que cuenta que la hija de aquel mago prometió casarse con el hombre que consiguiera llevar agua hasta el palacio. En realidad es un templo nabateo, el único que ha resistido en parte los numerosos terremotos que han asolado Petra. Lo que más nos gustó fueron los restos del altar que está delante del templo, viendo lo queda de él te haces idea de lo gigantesco que tuvo que ser.


Atravesamos la puerta del Temenos al final de la via columnada que separaba la parte comercial de la ciudad de la parte sagrada del templo de Qasr al Bint.


Llegamos de nuevo al centro de la ciudad, la zona donde se construyeron la mayoría de los edificios públicos. Lo que más llama la atención son las ruinas del Gran Templo del Sur, que fue el mayor de los templos nabateos de Petra, o por lo menos de la Petra excavada. Lo digo porque el 80% de la ciudad sigue enterrada bajo la arena. El templo ocupa unos 7.000 metros cuadrados. Fue edificado en el siglo I y lo remodelaron tanto nabateos como romanos.



De nuevo llegamos a la altura del Teatro. No es romano aunque lo parece. Y lo parece porque lo ampliaron y remodelaron los romanos tras anexionarse el reino, pero lo excavaron en la roca los nabateos hace más de 2.000 años.



Volvimos al Siq exterior o calle de las fachadas. Mucha gente pasa relativamente rápido por la zona y se pierden los colores que tiene la piedra arenisca de estas tumbas por dentro. La pinta que tienen las fachadas de las tumbas de Petra es muy distinta de la original. Estuvieron pintadas y gracias a la erosión desapareció el estuco y aparecieron los increíbles colores de la arenisca.



Hay más de cuarenta tumbas en esta zona. La mayoría están decoradas con merlones escalonados (como almenitas de castillos) que probablemente los nabateos tomaron prestados de los asirios.



Volvimos lentamente hacia el Tesoro, mañana veríamos muchas más cosas. Hacía bastante calor y le dimos a un gato que se sentó con nosotros un poco de agua, qué sequito estaba el pobre, se la bebió entera. Y sin darnos cuenta le dimos de la botellita en la que yo me había tomado un ibuprofeno el día antes y quedaban bastantes grumos. ¿Les sentará mal el ibuprofeno a los gatos? Creo que no, al día siguiente seguía por allí .



Disfrutamos también del Siq en el camino de vuelta, pero no se nos hizo tan corto cuesta arriba después del palizón. Como excusa para descansar nos sentamos a fijarnos bien en la roca “elefante”, que según una señora tenía parecido con un pez...



Al llegar al centro de visitantes nos arrastrábamos, pero no tanto como para dejarnos robar los 7 JOD que nos intentó sacar un taxista espabilado por llevarnos al hotel. Hasta para intentar timar hay que ser más listo, con lo cansados que estábamos nos dice 4 JOD y podría haber colado. Su amigo nos llevó por los 3 JOD que te deben cobrar e hizo mejor negocio, porque le dijimos que si le interesaba recogernos más tarde para ir a cenar y llevarnos de vuelta al hotel por nosotros perfecto. A él también le pareció bien.

Nos habíamos ganado un buen bañito relajante en la piscina y una cena en el Red Cave (28 JOD). Buenísima. No es casualidad que nos gusten la mayoría de los restaurantes en los que comemos, es que le dedicamos tiempo a mirar el tema de las comidas preparando el viaje. Habríamos vuelto al Cave Bar a tomar una cerveza, pero habría estado feo quedarnos dormidos en el bar .

Información Práctica:

Horario de las taquillas: de 6:00 a 16:00 (invierno) o 18:00 (verano).

Precio de las entradas: 50, 55 o 60 JOD por los pases de uno, dos o tres días, respectivamente. Necesitaréis el pasaporte también el segundo día, os lo van a pedir porque en las entradas os ponen el nombre (o un resumen del nombre). Está incluido un trayecto de ida o de vuelta del centro de visitantes al Siq a caballo, pero los beduinos están autorizados a pedir propina (3 o 4 JOD como mucho). Por el Siq sólo circulan calesas.

Tranporte: Para los que no puedan o quieran andar demasiado, una vez llegas al Tesoro se pueden contratar burritos y camellos que recorren gran parte de Petra. Incluso al Monasterio y al Altar se puede subir y bajar en burro pero a mi no me convenció ese plan.

Comida y bebida: Os aconsejo comer de bocata: bien disfrutando de las vistas en algún sitio o bien en alguno de los “bares” pidiendo solo la bebida. El que no quiera llevarse comida que sepa que por supuesto hay sitios para comer dentro de Petra.

Tampoco tenéis que cargar con demasiada agua. Beberéis sin parar, pero encontraréis beduinos que la venden hasta en los rincones más perdidos.

Baños: En el centro de visitantes, antes de llegar al Teatro y justo antes de llegar al Museo.

¿Un día o dos para visitar Petra? Es posible ver lo esencial en un día, pero si no subís al Monasterio y al Altar de los Sacrificios al menos os habréis perdido zonas muy bonitas de Petra. Petra es un sitio tan especial que no se trata solo recorrerlo en mi opinión, sino de “saborearlo”. Influye mucho la forma física de cada uno y la época del año por las horas de luz que podréis aprovechar o el calor. Mi recomendación es que le dediquéis al menos un día y medio y si podéis dedicarle dos días mejor, lo disfrutaréis mucho.

Libros sobre Petra: La famosa Guía Arqueológica de Petra de Fabio Bourbon no hay forma de encontrarla en España (al menos nosotros no pudimos). En las tiendas de souvenirs del centro de visitantes de Petra la tienen en español. Merece la pena, aunque es una lástima no tenerla antes de llegar para poder leerla más tranquilamente.

Hay que decir que la guía de Fabio Bourbon es muy extensa y detallada, si sois de los que con una idea general de lo que estáis viendo tenéis suficiente también podéis descargaros esta audioguía para escuchar las explicaciones en el ipod o el móvil:

www.audioviator.com/ ...l-desierto

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