Una semana en Israel y Cisjordania ✏️ Blogs de Israel

El viaje a Israel se encuadra dentro de un viaje en el que pasamos 8 días en Jordania y 8 días en Israel, no obstante prefiero dividir el diario para hacerlo más claro y concreto. Aquí podéis ver el diario de Jordania www.losviajeros.com/ ...hp?b=10389

Normalmente, al terminar un viaje cuelgo el diario que he ido realizando día a día y el vídeo con lo mejor que he podido sacar de la cámara. Lo dejo por aquí para que os hagáis una idea de lo que relato en el diario. Cualquier duda del viaje en la que os pudiera ayudar me teneis por instagram como Daniortem






Entrada y Salida al país.

Viajamos con Turkish Airlines desde Madrid – Estambul. Estambul - Tel Aviv. A Tel Aviv llegamos a las 11:30 de la mañana El billete nos costó 270 euros ida y vuelta.

A la llegada cogimos un avión rumbo a Eilat para cruzar a Jordania donde comenzaba nuestro viaje por el país jordano.

A Israel entramos por la frontera norte. La frontera norte me pareció sencilla. Hay que acceder en taxi, el cual te deja primero en el control de equipaje y luego te lleva a la zona donde se pagan las tasas de salida. Las tasas de salida creo recordad que eran 10 JD por persona. Una vez en Israel se pasa un control bastante exhaustivo aunque las preguntas son las protocolarias y no hay porqué preocuparse, únicamente hicieron hincapié en qué ruta íbamos a llevar por el país. Una vez superado el control nos dirigimos en taxi al pueblo cercano de Beit She´an desde donde cogimos un bus a Jerusalem y llegamos sobre las 11 de la noche por lo que ese día en Israel fue llegar y reventar la cama. Israel comenzaba al siguiente día.

Dinero

Israel es caro, el cambio redondeando suele ser 5 NIS 1 euro. Los taxis en jerusalem son muy caros por lo que intentar viajar en público, el tranvía funciona muy bien y para cerca de Jaffa Gate. Mi banco no cobra comisiones por sacar de cajeros extranjeros y hace el cambio al valor del mercado actual por lo que no usamos casas de cambio ni nada por el estilo y en ese aspecto no os puedo recomendar salvo el hecho de que no saquéis dinero en la ciudad antigua pues en nuestro albergue nos lo recomendaron encarecidamente ya que dicen no ser seguras.

Coche

Alquilamos coche con Eldan Car. Es una compañía judía que funciona muy bien y es bastante barata. Nos dieron un Fiat Punto y hay que decir que el coche estaba reventado pero cumplió su función y eso que le metimos caña metiéndonos en bastantes carreteras sin asfaltar, alquilan ipad que hacen la función de GPS pero lo mejor es que llevan Internet wifi incorporado por lo que puedes disponer de Internet todo el viaje. No tuvimos ningún problema con la entrega en el aeropuerto ni nos cobraron ningún dinero de más del contratado y eso que entregamos el coche con un kilo de polvo encima! Lo recomiendo totalmente.

La conducción en Israel es fácil, lo que más me llamó la atención es que la gente conduce muy rápido aunque sea en carretera nacional, incluido los camiones, además tienen la fea costumbre de pegarse mucho al culo por lo que puedes agobiarte.

Tened cuidado con las carreteras de peaje. Los peajes por lo que nos dijo la dueña del hostal de Arad no se pagan al momento si no que se registra la matrícula y luego llega el cobro vía postal. Con coche de alquiler lo que sucede es que el cobro les llega a la agencia y luego ellos te lo cobran con una comisión importante. Nosotros pusimos en el GPS evitar carreteras de peaje y todo solucionado.

Si vais a conducir en Sabat no lo hagáis por barrios ultra ortodoxos como Mea Shearim en Jerusalem pues se ve que no es raro que te tiren piedras y eso si que te lo van a cobrar después pues los seguros no suelen cubrir cristales. Nosotros no condujimos por carreteras palestinas ya que el seguro no lo cubre por lo que procurar evitarlo si os pasa lo mismo.

Para aparcar el coche en Jerusalem sin pagar, en zona blanca y sin límite de tiempo hay un aparcamiento que está lejos pero está justo al lado del tranvía que te lleva al centro. El aparcamiento está justo aquí


La zona es justo al lado del museo del holocausto, cuando fuimos había sitio de sobra para aparcar y no se ve una zona peligrosa. La parada del tranvía está en frente, solo sale una línea y es el que te lleva al lado de Jaffa Gate por lo que no hay posibilidad de equivocarse. Dejamos allí el coche toda la noche y no pasó nada. Al día siguiente hay que coger de nuevo el tranvía en Yafo St y bajarse en la última parada del recorrido que es Mount Herzl. Serán 20 minutos como mucho del centro a la última parada.

Comida

Nosotros fuimos con el presupuesto ajustado así que íbamos comprando de supermercados y a base de comprar bocatas y demás por lo que sobre turismo gastronómico no os puedo aconsejar mas allá de decir que hay una tiendecita en frente de la primera parada del tranvía en Yafo St que vende unos bocatas bastantes decentes por dos euros! Eso si, no esperéis una exquisitez!!


El tiempo

Digo lo mismo que en el diario de Jordania: El viaje lo realizamos la última quincena de marzo. Hizo calor pero era soportable, incluso refrescaba por la noche. Aún así considero que este viaje es complicado realizarlo en los meses de verano puesto que se alcanzan unas temperaturas que pueden hacer que no se disfrute. Yo me quemé y llegue moreno, imaginaos en verano…

Los israelies

Los israelies son dificiles de clasificar puesto que hay tantas culturas que no puedes reducirlo a una descripción global. Por lo general a los judios los vi algo reservados y un poco ariscos, sobre todo los ortodoxos que esos ya son cosa aparte. No obstante siempre que tuvimos alguna duda nos ayudaron y no vivimos ninguna falta de respeto hacia nosotros. Los musulmanes son mas abiertos e intentan hacer mas negocio con el turista.

Seguridad

La seguridad es absoluta. Pensar que allí el servicio militar es obligatorio para todos a partir de los 18 años. 3 años para los hombres y 2 para las mujeres. Una vez cumplidos esos años, todos (Excepto los judíos ortodoxos que están exentos del servicio militar) deben hacer mínimo un mes al año de servicio militar hasta los 45 años. Eso tiene como resultado que ves constantemente militares allá donde vaya puesto que son muchísimos. Normalmente los que acaban de empezar el servicio militar van en grupos y los ves muy jóvenes y con un rifle considerable, eso si nunca lo llevan cargado excepto en zonas como palestina. Es común ir en un bus y verte un chaval que quizá se dirija a su casa con su uniforme y su rifle mientras está con el wasap... La sensación que me dio a mi es que es un país militarizado en el que ante cualquier altercado pueden dar una respuesta militar instantánea. Si viajáis hacia el Neguev os daréis cuenta de que las bases militares son constantes por lo que no os preocupéis por la seguridad porque es máxima, a veces hay que pasar controles como los de los aeropuertos incluso para entrar en una estación de bus o en una cafetería.

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En Jerusalem pasaríamos 4 noches en el hostal Citadel Youth Hostel. El motivo de cogerlo era porque nos salía relativamente barato teniendo en cuenta lo caro que es Jerusalem. Cogimos una habitación doble, la habitación estaba "medio limpia". Lo peor es que solo había una ducha funcional para todo el albergue, la de abajo no tenia agua caliente y de las de arriba una tenía la puerta rota y sin pestillo. La cocina diminuta y olor a gas constante. Yo no repetía y os animo a probar suerte con otro.

Empezamos el día levantándonos bien temprano porque había que aprovechar. A mi me llama mucho la atención la cultura judía por lo que fuimos derechos al muro de las lamentaciones. Allí estábamos a las 7 y fue todo un acierto ya que a esas horas no hay turistas y quién hay son los judíos ortodoxos por lo que el ambiente es sobrecogedor, a partir de las 9/ 10 la presencia de turistas suele ser mayor que la de judios. Me encantó estar allí un rato observando las costumbres y su balanceo. Supuestamente dicen que se balancean ya que la Torah especifica que el judío debe leer el texto sagrado cual llama de una vela, por lo que el balanceo simula la llama de la vela... Hay otras justificaciones entre las que dicen que lo hacen para no dormirse, yo me quedo con la de la vela que es más bonita. En el muro se pueden echar fotos y hacer vídeos siempre y cuando respetes y no hagas fotos a las personas de forma muy descarada.


Tras el muro quisimos ir a la explanada de las mezquitas y vimos una cola espectacular. Se ve que abren a las 8 y media y a las 12 y media (Creo recordar) por lo que aconsejan estar media hora/una hora antes para poder entrar y no comerte la cola enorme. Viendo el percal decidimos ir a recorrer la vía dolorosa y volver luego.

La vía dolorosa es una paseo muy bonito por el que vas recorriendo escenarios muy auténticos, el buscar las estaciones se convierte casi en un juego porque están algunas muy escondidas. La vía dolorosa termina en el santo sepulcro. En el santo sepulcro se arma una marabunta de gente espectacular, de eso íbamos preavisados y el santo sepulcro lo dejamos para el último día en el que madrugaríamos como Dios manda para verlo tranquilos.


De vuelta la explanada de la mezquitas conseguimos entrar y la verdad que es algo abrumador. Hay muchos grupos de musulmanes hombres y mujeres por separados a los que no le hace mucha gracia que por allí pasen turistas por lo que cuando entras el sonido constante es el los grupos gritando al unisono "allahu akbar" (Ala es grande) con muchos soldados judíos alrededor, allí hay diferentes soldados y si hubiera alguna revuelta la respuesta debería ser instantánea. Nosotros vimos un rifi rafe entre un soldado y un árabe por una cuestión de una cámara de fotos y fue tenso ya que un grupo de mujeres que había al lado se pusieron a entonar con todas sus fuerzas "allahu akbar" y hacia que se te pusieran los pelos de punta. Yo como observador neutro me pareció una escena inolvidable y que hace que Jerusalem sea única dado el choque cultural que existe. Pudimos ver un grupo de judíos turistas visitando la explanada de las mezquitas y tenían que ir custodiados por policías propios y salvando las distancias con la explanada en sí mientras nosotros lo recorremos todo sin ninguna limitación más que la horaria.

En la explanada solo permiten estar un tiempo determinado (Dos horas) y cuando el tiempo se pasa todos los niños árabes se levantan y comienzan a echar a los turistas con no muy buenas formas. A nosotros nos echaron al grito de "¡Yhala, Game Over!". Otra escena para recordar a la que respondimos con un amable "Shukran, ma'as-salama" (Gracias, adiós) y el chico nos devolvió otro "Ma´as salama". La verdad que es sencillo aprender las palabras básicas de su idioma (Hola, Gracias y adiós, tanto del árabe como del hebreo) y usarlas, no cuesta nada y muestra un respeto, así mismo al hacerlo tienden a tratarte mejor y se abren más fácilmente. La verdad que el diario de Israel se podría titular "Entre Shukranes y Todás"

Tras salir de la explanada dimos un paseo por el barrio judío y armenio. Nos acercamos al hostal a comer y ducharnos y de ahí nos dirigimos a la zona del monte de los olivos. Esa zona me gustó mucho porque tiene cosas muy bonitas y muy concentradas, empezando por la tumba de María, junto con la iglesia de Getsemaní y sus olivos milenarios y la peculiar iglesia ortodoxa rusa de Santa María Magdalena (A esta última no pudimos entrar ya que se nos hizo tarde). De iglesia a iglesia fuimos subiendo una empinadísima cuesta hasta que llegamos arriba desde donde se disfruta un atardecer espectacular, con el cementerio judío en primer plano y toda la ciudad fortificada al fondo. En el vídeo en la parte final podéis ver un time lapse que pude hacer desde allí.


La vuelta la hicimos ya de noche y aprovechamos para recorrer el barrio musulmán. La verdad que no os lo recomiendo de noche, nos dio una sensación de inseguridad, que quizá fuera falsa, pero no fue un paseo agradable. Aun así con lo cansados que íbamos fue llegar al hostal picar algo y caer muertos.

👉 Ver Etapa: Dia 1: Jerusalem ⏫ Volver arriba Compartir:

Este día el objetivo era vivir la situación de conflicto que se vive en Israel y qué mejor forma que visitar Hebrón y Belén para ello.

Nos levantamos y tras desayunar lo comprado el día anterior en un supermercado fuimos a coger el tranvía en Yafo St. Hay que coger el tranvía dirección Mount Herzl (Creo que solo hay ese) y bajarse en la estación central. Allí hay que coger el autobús 160 que te deja en la parte judía de Hebrón al lado de la tumba de los patriarcas sin pasar ningún checkpoint previo ni nada. Cogimos el bus de las 8 y tardamos una hora y poco en llegar. Le dijimos al conductor que nos avisará cuando estuviéramos en la tumba y así nos avisó.

No voy a entrar en juicios de valores ni a narrar la historia ya que de eso ya hay mil versiones e información disponible y no creo que la mía sea relevante. Simplemente destacaré lo que me llamó la atención.

Ya en el autobús comienzas a ver signos del conflicto en el simple hecho de que las carreteras están cercadas, ya que transcurren por territorio palestino pero las carreteras son de control judío. Ves torretas de vigilancia y muchas alambradas, el autobús se interna en la urbanización Kyriat Arba (Que viene a ser como un asentamiento judío en zona Palestina por lo que entendí) y vimos algo curioso que veríamos repetido en el mismo Hebrón: la parte judía son urbanizaciones de lo más europeas y muy apañadas que contrastan enormemente con las casas viejas de la parte palestina con sus depósitos de agua en el techo y que se encuentran a escasos metros las unas con las otras.

Una vez en la parte judía nos encontramos con los primeros observadores internacionales que hay y que veríamos después en más de una ocasión por Hebrón. En la tumba de los patriarcas te encuentras con un jardín y el acceso a la parte judía de la tumba de Abraham que se realiza por unas escaleras. Pasas un control no muy exhaustivo la verdad y te metes dentro en donde los símbolos judaicos están por doquier, pasas una biblioteca y finalmente un patio donde muchos judíos se encontraban rezando y hay una sala en la que se ve la tumba. Es curioso porque desde la ventana por la que se ve la tuba se ve enfrente otra ventana que corresponde a la parte musulmana y han puesto un cristal antibalas en medio para que entre ellos no puedan arrojarse cosas. Estuvimos 5 minutos en el patio viendo el ambiente hasta que se acercó un judío ortodoxo y nos preguntó que de donde éramos y que hacíamos ahí, le dijimos que de España y que estábamos viendo la tumba de Abraham a lo que nos dijo "Muy bonita pero no hay mucho más que ver ya, no?" Vamos que el tío nos echó de una forma muy elegante. El pobre no sabía que detrás de nosotros a diez minutos de diferencia venía un grupo de 30 turistas que a buen seguro le sacaría de sus casillas.

Al salir el soldado del control nos preguntó la religión nuestra y al decirle cristianos nos invitó a pasar a la parte musulmana. La parte musulmana es diferente, entras y ves la mezquita en donde se llevó acabo la matanza de musulmanes en el 94 a manos de un judío ultraortodoxo. Para entrar las mujeres se tienen que poner una prenda que les cubre todo el cuerpo menos la cara, así mismo hay que descalzarse y la visita consiste en visitar la mezquita y ver la tumba de Abraham desde el otro lado pudiendo ver el mismo cristal que evita posibles actos violentos allí dentro entre judíos y musulmanes.


Al salir nos disponíamos a ver las distintas realidades de Hebrón. Describiendo brevemente la distribución de Hebrón, se puede decir que es una ciudad bastante grande en donde un 3% es zona prohibida para los palestinos. Ese 3 % corresponde a asentamientos y a una antigua calle comercial, la que ahora denominan la calle fantasma. Hay otra zona en donde los palestino pueden entrar pero no pueden circular con coche ni abrir tiendas y luego el resto de Hebrón que es Palestino.

Entramos directamente a la zona palestina a la que se accede al salir de la tumba a la derecha. Pasas un control en el que al verte turista prácticamente no te hacen preguntas y entonces te encuentras en un mercado. Las cosas más curiosas que destacar es la famosa reja que cubre una parte del mercado y que se debe a que las casa que hay sobre el mercado son judías y se ve que los judíos ortodoxos se dedican a tirar cosas hacia la calle palestina por lo que los musulmanes pusieron una reja para evitar impactos, sobre la reja se puede ver escombros que lo verifican aunque, según cuentan, los judíos siguen arrojando orina, lejía y agua de vez en cuando. Paseando por allí tienes la sensación de ser un turista morboso que no debería estar allí, aun así te tratan bien e incluso intentan hacer negocio contigo ofreciéndose de guía. Un hombre se puso a explicarnos el tema de la reja y señaló a un soldado israelí que se veía en una torre de vigilancia, el hombre enfadado decía "No nos está cuidando a nosotros, cuida a ellos de nosotros!" Los judíos ortodoxos son muy belicosos ya que se apoyan en la Torah para defender lo que consideran su tierra, por eso no es de extrañar este tipo de comportamientos y también hay que llevar cuidado con ellos porque nunca sabes lo que ellos considerarán una falta de respeto ni como pueden reaccionar.


Durante el recorrido por el mercado, sobre todo el tramo que corre paralelo a la calle fantasma de paso vetado a palestinos, hay muchas de torretas de vigilancia y escena contradictorias que crean un ambiente de respeto importante. Las pintadas allí eran "Free palestina" "This is Palestina" o "Open Shuadada Street" (Que es la calle fantasma). Tras recorrer esa zona del mercado volvimos sobre nuestros pasos y fuimos la calle fantasma. A mí me pareció espectacular un escenario como ese en pleno siglo XXI. Pasas un control sencillo donde nos preguntaron más sobre el fútbol que sobre nosotros y, tras la esperpéntica conversación con el soldado sobre el Madrid, te dispones a recorrer una calle desierta con pintadas de "Free Israel" en donde solo pasa un coche (Judío) eventualmente y una perra moribunda.

En muchos rincones te encuentras placas conmemorativas de judíos asesinados en diferentes puntos con argumentos justificando el cierre de la calle y luego una urbanización que bien podría verse en cualquier barrio adinerado de Madrid que contrasta de una forma grotesca con lo que lo rodea. Sigues caminando y ves pintadas pro israelíes junto con un cartel grande que reza "Palestina nunca existió ni existirá" la verdad que el conflicto vivido es algo que merece la pena experimentar sin lugar a dudas.


Sigues avanzando completamente solo por un paseo en el que hay bancos con placas conmemorativas de gente que donó el dinero para ponerlos en nombre de un difunto, bancos en los que probablemente a lo largo del día no se siente nadie porque no hay casi nadie y por eso están nuevos. Avanzas bajo la mirada de soldados que se encuentran en lo alto, con bicicletas de niño en medio de la calle (Normal, quién se las va a robar!), pintadas ensalzando el pueblo judío y su historia y finalmente, tras miles de curiosidades más, llegas a otro punto de control. Tras pasarlo accedes a la parte palestina, una calle abarrotada de gente y de coches que hace surrealista lo que acabas de ver. Sinceramente recomiendo la visita porque es algo para ver aunque hay que reconocer que es un turismo muy voyerista. Eso sí, para los amantes de la fotografía social aquello es un paraíso.



Ya en la zona palestina nos adentramos nuevamente por la locura del mercado, comimos un kebab de pollo y preguntamos donde se cogía el autobús a Belén. El autobús de Belén se coge en la plaza Bab Al Zawyeh en frente de una farmacia, con que afinéis el oído escuchareis al conductor gritar Bethlehem ya que hasta que el bus no se llena no sale. El bus tarda poco en llenarse y está cerca de belén, una hora quizá. Preparaos para ser los bichos raros en un autobús lleno de musulmanes. Le dijimos al conductor que nos avisara en Nativity Church y así lo hizo, Por cierto se paga al salir del bus, no al entrar!!

Ya en Belén el ambiente vivido en Hebrón desaparece en los alrededores de la iglesia de la natividad. Aquello es muy turístico y está lleno de gente. Y eso que fuimos por la tarde un lunes! un domingo debe ser imposible visitarla. La iglesia de la natividad es curiosa y es bonito el significado de los diferentes escenarios, el pesebre, la pila bautismal, la columna de maría... aun así la iglesia en si es bastante fea para mi gusto. Tras la iglesia nos dispusimos a ir al check point 300 andando. Desde la iglesia al check point habrá un paseo de una hora en cuesta abajo por lo que es factible. Vimos así como era realmente Belén y la verdad que no deja de ser un pueblo árabe de lo más normal. El objetivo de ir andando era ver grafitis de Bansky así como los grafitis del muro de la parte de la tumba de Raquel y el muro en sí. Es un paseo muy chulo en el que puede apreciar las dimensiones del muro que allí existe, la verdad que es imponente.


Para pasar el check point la cosa es muy sencilla para nosotros. Al ser última hora de la tarde había muchísimos palestinos que entraban a Belén y nadie saliendo excepto nosotros. Fuimos recorriendo el check point que está habilitado para unas, más que probables, impresionantes colas a primera hora de la mañana y llegamos al último puesto de control, allí estaban comprobando los papeles de una mujer árabe y cuando terminaron con ella solo de vernos que éramos turistas nos dejaron pasar sin mediar palabra.

Al salir a la derecha hay un bus que es el que te lleva a la estación árabe de Jerusalén, aunque nosotros nos bajamos en una parada cercana a la puerta de Jaffa. Dimos una vuelta y cenamos un bocata y con el regusto de un día impactante nos fuimos a dormir. Al día siguiente más Jerusalén.

👉 Ver Etapa: Dia 2. Palestina Hebrón y Belén. ⏫ Volver arriba Compartir: