COLORES DE JORDANIA ✏️ Blogs de Jordania

Por fin escuché la llamada a la oración de las cuatro de la madrugada. Pero no fue precisamente la llamada a la oración lo que me despertó, sino la tormenta que estaba cayendo . Venga yaa!!! De verdad nos iba a llover en el desierto en mayo??? Seguí rumiando el cabreo un rato hasta que me volví a quedar dormida.

Cuando sonó el despertador seguía lloviendo y hacía niebla. Lo típico en un día de desierto .


Desayunamos, subimos a por las maletas e hicimos el check out. A las 7:30 ya nos estaba esperando el chófer que mandaron los de Jordan Tracks, la empresa con la que teníamos contratado el día en el desierto, para llevarnos a Wadi Rum. La pregunta era inevitable, “¿sabe si el tiempo estará igual en Wadi Rum?” La respuesta fue justo la que nos temíamos: “más o menos como aquí” . Al menos en ese momento no llovía y a la salida de Wadi Musa nos dijo si queríamos parar en un sitio con unas vistas muy bonitas. Reconocimos el sitio por un blog que habíamos leído antes de irnos. Es un parque que hay a las afueras, justo antes de llegar al hotel Nabatean Castle y tiene unas vistas preciosas de las montañas de Petra y del Siq visto desde arriba. La chica del blog lo recomendaba para hacer fotos de atardecer.


Con la tormenta la carretera estaba horrorosa, había mucha gente con palas despejando algunos trozos: habían caído muchos trozos de roca y arena. Nos paró la policía para avisarnos de que tuviéramos cuidado durante algunos kilómetros. A pesar del desastre, nos tuvimos que reír durante el camino: vimos a un dromedario en medio de la niebla muy cerca del borde de la carretera con una cara de pena que daban ganas de bajarse a consolarlo

Sobre las nueve llegamos a Wadi Rum, a medida que nos acercábamos el paisaje era más y más bonito pese a los nubarrones. La llegada no se nos olvidará. Caía agua de las rocas y había un follón tremendo en el pueblo.


Con el agua se había inundado un wadi seco de forma que los coches que querían salir no podían y los que querían entrar tampoco. Nuestro conductor nos dijo que él no podía pasar, que avisaría a los de Jordan Tracks para que trajeran un jeep. Lo trajeron y nos llevaron a las oficinas para dejar las maletas (excepto la mochila que habíamos preparado para ese día y esa noche) y esperar al guía.

Mientras esperábamos, coincidimos con unos americanos que venían de dormir en nuestro campamento y decían que menudo miedo habían pasado en las tiendas con la tormenta. Eso nos dejó mucho más tranquilos .

Y mientras estábamos allí dentro con ellos...salió el sol y se quedó un día estupendo . Nos saludó el dueño de Jordan Tracks, Saleem, con quién habíamos intercambiado varios correos, y nos presentó a su sobrino que iba a ser nuestro conductor, Habis. Iríamos solos con él en el jeep, pero por la noche en el campamento habría más gente. ¡¡Qué felicidad ver por fin el desierto con pinta de desierto!! Habis paró a por provisiones para la comida y arrancamos. Supongo que teníamos prisa por si el cielo cambiaba de opinión. Se nublaba a ratos, pero no volvió a llover.

El desierto es alucinante . Habis intentó explicarnos algo y nos dimos cuenta de que a diferencia de su tío Saleem hablaba muy poquito inglés, así que al principio no entendíamos nada. No nos importaba mucho, viendo un paisaje como aquel había poco que explicar y mucho que disfrutar.

El Wadi Rum nos pareció una maravilla. No es un desierto típico de arena. Arena hay, claro, pero entre rocas y montañas de arenisca, piedra y granito.


Lo primero que vimos fue el manantial de Lawrence de Arabia (o al menos eso le entendimos a Habis). Después llegamos a la primera gran duna de arena roja. Si ya son impresionantes las dunas vistas desde abajo, el desierto visto desde arriba te deja sin palabras . Gracias a la tormenta además era más fácil subirlas porque la arena estaba más compacta de lo habitual. Y divertidísimo bajarlas: unos corriendo, otros con una tabla de snowboard y alguno rodando el último tramo .


Poco después llegamos al cañón de Khazali. Sin cuerdas solo se puede entrar unos 100 metros, pero es suficiente para ver las inscripciones. Se conservan por todo el Wadi Rum dibujos e inscripciones nabateas: caravanas de camellos, animales, guerreros y cazadores. En concreto en Khazali hay hasta un dibujo de una mujer dando a luz, pero no lo vimos.



Para entonces ya nos entendíamos algo mejor y Habis dijo algo que me hizo reír: que él no le tenía miedo a nada en el mundo (me recordaba a la película del rey león cuando decía siendo un cachorrillo que se reía en la cara del peligro ). Le dije que ya se le pasaría con la edad (tiene 18 años) .

Después llegamos a la famosa casa de Lawrence de Arabia. De la casa queda media pared siendo generosos , pero estaría muy feo no hablar de él teniendo en cuenta que hasta una de las montañas del Wadi Rum, Los siete Pilares de la Sabiduría, lleva el nombre de su relato sobre la Rebelión Árabe.

Thomas Edward Lawrence, nació en Gales en 1888 y sintió curiosidad por lo relacionado con Oriente Próximo desde la infancia. Estudió historia en Oxford y pasó algún tiempo en la región documentándose para su tesis sobre los castillos de los cruzados. Años más tarde estalló la primera guerra mundial y Lawrence participó de forma activa ayudando a los árabes en los enfrentamientos contra los turcos. Aunque su figura fue controvertida, se podría decir que su verdadero legado fue la forma en que describió a los beduinos y la belleza de su tierra, el Wadi Rum, que causó fascinación en Occidente.

Vaya si causa fascinación, por lo menos en nosotros . Poco después de visitar la casa ya estábamos haciendo la cabra en otra gran duna de arena roja.


Hicimos muchas paradas más: inscripciones y dibujos, rocas con formas curiosas... cualquier excusa era buena para hacer una parada y relajarse y disfrutar del paisaje.


A la hora de comer tuvimos restaurante de lujo : nos puso una alfombra enorme en un sitio con una vista muy bonita, nos dio una bolsa de picnic a cada uno y sacó su manta para echarse una siesta mientras comíamos. El picnic estuvo bien: pan de pita, latas de atún, tomates, pepinos, naranjas, galletas y dulces. Menos mal que llevábamos la navajita suiza.



Seguimos trayecto, de vez en cuando veíamos camellos, rebaños de cabras y tiendas de los beduinos que siguen viviendo en el desierto. Nos acercamos a ver uno de los arcos más famosos de Wadi Rum: el puente de roca de Burdah, de unos 80 metros de altura.


Paramos a tomar el té. Habis buscó las ramitas para hacer la fogata y sacó la tetera y la alfombra del jeep. Solo faltaba que después de lo que tardó en prepararlo no lo hubiéramos tomado y aunque no me gusta demasiado hay que reconocer que aquel estaba bueno. Tan solo apareció otro jeep durante el té. Qué paz se respiraba en medio del desierto, sin prisas, ni móviles, ni el pitido del whatssap...solo el paisaje y nosotros. Es una sensación impagable . Y además no pasamos calor, la temperatura era estupenda.


De nuevo Habis nos hizo reír con sus cosas, nos dijo que prefería dormir en el desierto que en Rum pueblo, que allí había mucha gente. Cuando le expliqué que donde yo había nacido, Salamanca, hay unos 150.000 habitantes y que eso en España se considera una ciudad más bien pequeña, abrió los ojos como platos y dijo que esos eran todos los habitantes de Jordania. Obviamente no, pero nos hizo gracia...

Menos gracia nos hizo lo que ocurrió después. Llegamos a otro cañón y nos dijo que lo cruzáramos, que nos esperaría al otro lado.


Nos imaginamos que sería un paseíto, pero al poco tiempo de empezar a cruzarlo nos encontramos con una pared de piedras.


Mi marido se asomó un poco más y me dijo que después de la pared había muchas más rocas, así que pensé que sería una broma de Habis. Tampoco es que hubiera que tener pezuñas de cabra para hacerlo, pero no era nada fácil y yo con la rodilla como la tenía después de Petra no pensaba ponerme a escalar eso. Ya os dije que el inglés no era su fuerte y como me reconoció mas tarde no me había entendido cuando se lo expliqué por la mañana, así que de broma nada, se había ido.

Buenoo, pues estábamos solos en el desierto y por supuesto, las mochilas con el agua y todo lo demás se habían quedado en el jeep. Baah, no pasa nada, Habis volverá cuando vea que no llegamos . Pero el tiempo pasaba y ni volvía él ni pasaba por allí un alma. Tres cuartos de hora después ya estábamos “ligeramente mosqueados”, sobre todo al pasar un nubarrón que nos hizo pensar en la tormenta de hacía unas horas: Habiiiis, como se ponga a diluviar te va a faltar desierto para correr cuando te pillemos!!!!

¿Cuanto tiempo tardaría en darse cuenta de que no llegábamos si se había dormido? Porque ya habíamos visto su facilidad para quedarse frito ¿Y cuanto mediría de largo el cañón?

Le propuse a mi marido ir a buscar a algún pastor en vez de quedarnos justo donde estábamos. Nos entró la risa acordándonos de cuantas veces pensamos en el sofá viendo alguna película de miedo que los protagonistas lo empeoran todo haciendo tonterías: noooo, no entres en la casa, no bajes al sótano, pero, ¿por qué os separáiiiis??!!

Al fin llegó “nuestra salvación” . En el jeep que habíamos visto cuando tomábamos el té iba una pareja francesa muy simpática con la que habíamos charlado un momentito y nos acercamos a explicarles lo que pasaba. Iban a cruzar el cañón y prometieron buscar a Habis al otro lado o volver ellos si no lo encontraban. Wadi Rum nos volvía a parecer precioso .


Finalmente localizaron a Habis que apareció feliz como una perdiz.

Aún quedaban dos paradas muy bonitas: el Arco de Umm Fruth, que habréis visto muchas veces en fotos, y el sitio donde vimos atardecer.



Mi marido y Habis subieron al arco y mi rodilla y yo nos quedamos mirando (si tenéis vértigo pensaros dos veces lo de subir, no tanto por cuando estéis arriba sino por la subida en sí).


Después los tres fuimos a ver atardecer en lo alto de una montaña a la que subimos por otra gran duna de arena roja. Lástima que se nublara, porque incluso así...qué vista tan increíble, qué paz!! Fue otro de esos momentos que no olvidaremos nunca, no dejéis de ver un atardecer en Wadi Rum .


Nos fuimos al campamento y dejamos las mochilas en nuestra suite, que para una noche nos pareció más que suficiente . Las tiendas no tienen electricidad, pero en los baños sí que tienen un termo que funciona con una placa solar, así que una ducha calentita te puedes dar sin problema.



Ya estaban allí las tres chicas que dormirían también en el campamento aquella noche, una alemana, una francesa y una peruana: Alexandra, Olivia y Anita. Llevaban cuatro días a caballo por el desierto montando las tiendas donde acababan cada día y su ducha eran cubos de agua fresquita, así que el campamento para ellas era un lujazo


Nos acercamos a ver como iban los preparativos de la cena, que nos trajo muy buenos recuerdos de la cena con los maoríes porque también la cocinaron en un hoyo .

No fue mansaf, pero estuvo riquísima. Qué buenos estaban el pollo, el cordero y las patatas. Había además muchos entrantes, ensaladas... Y por supuesto mucho té, yo pensaba que con todo el té que había bebido me iba a pasar la noche bailando delante de la tienda

Cenamos dentro de la tienda común porque cuando se puso el sol empezó a hacer algo de frío. Lo pasamos muy bien. Ellas habían traído cartas pero no llegamos a jugar, nos dieron las tantas charlando de nuestros viajes cerca del fuego. Habis y los demás beduinos nos enseñaron en sus móviles vídeos de carreras de camellos (¡nunca habría pensado que un camello puede correr tanto! ) y nos intentaron enseñar a contar hasta cinco en árabe. Lo hicimos fatal .

Cansados pero contentos nos levantamos para ir a dormir. Mi marido sacó de la sudadera por tercera vez a un ratón que llevaba acampando dentro toda la cena, dio igual que la cambiara de sitio varias veces, la pusiera donde la pusiera el ratón se metía dentro.

Al salir de la tienda nos quedamos sobrecogidos: me imaginaba que no se vería nada pero la luna estaba casi llena y el paisaje se veía mucho mejor de lo que yo pensaba...qué sensación estar allí de noche. Nos quedamos los dos un rato allí mirando, lástima que no haya fotos. Cuanto me alegro de no haberme perdido la experiencia .

Alumbrándonos con la linterna nos arrebujamos en los sacos de dormir y nos echamos las mantas por encima. A media noche nos despertamos y abrimos una ventanita que había detrás de la cama a ver si veían más estrellas. No sabría deciros si había más o no, no teníamos puestas las lentillas ni las gafas ninguno de los dos y no hicimos mucho esfuerzo por buscarlas con el sueño que teníamos .

Información Práctica:

Las excursiones en jeep y el alojamiento en Wadi Rum se pueden reservar por separado. Podéis reservar las excursiones cuando lleguéis en el centro de visitantes (las hay de distinta duración, desde varias horas a día completo) y si también queréis hacer noche, podéis reservar los campamentos a través de cualquier buscador de internet tipo booking como lo haríais con cualquier hotel.

La otra opción es reservarlo de forma conjunta como lo hicimos nosotros a través de alguna empresa que os lo gestione todo: recorrido, comidas y alojamiento. Nosotros lo hicimos con Jordan Tracks: jordantracks.com/ En nuestro caso también contratamos con ellos la recogida en Wadi Musa y un conductor que nos dejase la mañana siguiente en Aqaba. Las maletas las dejamos en su oficina.

Para los que queráis pasar más de un día, excursiones a caballo o incluso escalada también lo organizan.

Nos dijeron que lleváramos toalla y gel para la ducha y dinero en efectivo para pagar, en Rum pueblo no hay cajero automático. En teoría hay que pagar una tasa de 5 JOD por entrar en la reserva, pero no nos la cobraron.

No hace falta llevarse saco de dormir, en las tiendas hay sacos y mantas. Llevaros linterna, incluso aunque os toque luna casi llena como a nosotros y no os haga falta para ir al baño de noche, en la tienda la necesitaréis.

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A las 6:30 de la mañana ya estábamos fuera de la tienda. No nos cansábamos de ver aquel paisaje. Alexandra, Olivia y Anita también se habían levantado pero creo que todos preferíamos disfrutar del momento en soledad . Un rato más tarde ya volvíamos a estar todos sociables y con ganas de guasa y de desayuno .

Un placer haberos conocido: Anita buena suerte en USA, Olivia, esperamos que vuelvas a Sevilla y Alexandra, viel glück in Hong Kong!


Habis nos llevó de vuelta a Rum pueblo a recoger las maletas a la oficina. A pesar de todo lo que he protestado, cuando mejore un poco su inglés será un gran guía porque tiene lo más importante: amabilidad y pasión por enseñar su tierra . Aunque el desierto es bonito lo enseñe quién lo enseñe, os recomiendo Jordan Tracks. Y algo importante que no he mencionado es que su campamento está dentro del área protegida de Wadi Rum y no cerca del pueblo o la carretera.

En la oficina nos esperaba ya el conductor que nos llevaría a Aqaba. En solo una hora el entorno cambió bastante.


Aqaba es una ciudad de vacaciones como tantas otras y sus playas no solo no destacan por su belleza, sino que por lo que leímos (nosotros no pisamos la playa fuera del Berenice Club) además están bastante sucias, lo que no es ninguna sorpresa vista la nula conciencia medioambiental de los jordanos.

Pero el asunto cambia radicalmente en el momento en que te metes en el Mar Rojo: bucear allí con botella o simplemente hacer snorkel como hicimos nosotros es una auténtica gozada y otra de las experiencias más divertidas en Jordania . Para mi marido fue la sorpresa del viaje, a él no le gusta nada la playa y aunque no tenía grandes expectativas con esta última parte disfrutó mucho.

Cuatro países comparten el golfo de Aqaba: Jordania, Arabia Saudí, Israel y Egipto. La parte jordana solo tiene 26 kilómetros de costa. Menos tenía antes, en 1.965 el rey Hussein hizo con un intercambio con los saudíes: 6.000 km2 de desierto jordano por 12 km de costa saudí. Pero son 26 kilómetros muy bien aprovechados, agua cristalina, arrecifes de coral espectaculares accesibles desde la orilla y peces de colores por doquier.

Nuestro alojamiento de ese día tenía alguna que otra pequeña diferencia con el del desierto . Escogí el Double Tree by Hilton porque salía mucho más barato que los hoteles de Tala Bay y aunque no tiene playa privada propia te regalan las entradas para el Berenice Beach Club y el transfer hasta/desde allí.

Para ese primer día pensamos en relajarnos y hacer snorkel en la playa del Berenice animados por las buenas críticas del sitio. Así que nos cambiamos y en menos de media hora estábamos en la puerta del hotel esperando el mini bus con otros turistas. Me extrañó ver a tantos jordanos preparados para ir a la playa ese día, pero caí en la cuenta de que era viernes, su día de descanso.

Después de la paliza de los días anteriores, apetecía un ratito de tumbona entretenida con los burkinis jordanos (habría causado sensación si me hubiera traído uno para ponérmelo este verano ). Conste que ellas estaban igualmente entretenidas con nuestros bikinis, aunque por supuesto todas intentábamos ser discretas. En cambio, los niños de cuatro o cinco añitos no tenían ningún interés en disimular la curiosidad y nos miraban con total descaro .

Más allá de religión y costumbres a mi me entraba agobio solo de pensar en bañarme con tanta ropa.



Aún más incómodo me parecía lo de las señoras de cierta edad que no se ponían el burkini, sino que se metían en el agua e incluso se montaban en una banana hinchable con su vestimenta habitual, el hiyab o velo islámico (dependiendo del país cambia en su forma y denominación).


Llegó el momento de disfrutar de las maravillas del Mar Rojo. Teníamos claro que con el snorkel nos valía, solo habíamos hecho una vez buceo con botella hace mil años, y en realidad también éramos casi novatos con el snorkel.

Si os metéis desde la orilla poneos escarpines para no pisar corales ni erizos. La mayoría de la gente iba hasta el final de un pequeño muelle que tiene una escalera para entrar en el agua. Después de un ratillo en el que nos entraba agua en las gafas y en el tubo cada dos por tres , empezamos a pasarlo muy bien aunque el coral no fue lo que esperábamos (había bastante coral muerto). En cambio, vimos muchos peces y unos cuantos buzos en el fondo.


Nos rugía el estómago, podrían ser ya las dos de la tarde y habíamos desayunado muy pronto en el desierto. Nos tomamos unas hamburguesas y unos batidos de frutas en el bar de la piscina y al rato estábamos otra vez con la cabeza metida en el agua. Muchos más peces y algún coral más bonito .


El club está muy bien: piscinas de agua dulce, agua salada, bares dentro de la piscina, hamacas cómodas, una playa privada bastante grande y todo lo que se suele esperar de un sitio así. Todo no. Os aconsejo el sitio si vuestra prioridad es descansar y relajaros, pero nuestra prioridad era ver corales y para eso no es el mejor sitio a no ser que contratéis con ellos alguna excursión que se aleje un poquito de playa.

De vuelta en el hotel, teníamos que ir a comprar los billetes de autobús a la estación de JETT: www.jett.com.jo/ para la vuelta a Amman al día siguiente por la tarde. La estación estaba solo a cinco minutos andando del hotel y después queríamos seguir a remojo en el jacuzzi, así que no nos cambiamos.

No pensé que en una zona llena de hoteles y guiris pasara nada porque me acercara a comprar los billetes con los shorts de la playa y la camiseta. ¡Error! Reconozco que fue una “imprudencia” por mi parte. Con el tema de las miradas de los jordanos ya iba concienciada por todo lo que había leído en los hilos y en casi todos los diarios, y aunque a veces se hace pesado acabas ignorándolo. Aquello fue distinto y desagradable, mejor no repito aquí lo que dijo mi marido mosqueadísimo con la situación. No olvidéis que incluso en un sitio como Aqaba que puede parecer más “occidental” seguís estando en un país islámico. Mejor no salir con shorts fuera de resorts y playas privadas ni a la vuelta de la esquina.

Con los billetes en la mano y ya de vuelta en el hotel, nos dimos ese bañito en el jacuzzi de la terraza relajándonos con la vista.


Aún quedaba algo para que el momento fuera perfecto: llevábamos varios días sin tomarnos una cerveza. No había más que un par de marcas para elegir pero en ese momento era lo de menos: ¡póngame una cerveza bien fría, la más grande que tenga!

Por la noche fuimos a cenar al Fish Fish, un restaurante con muy buena puntuación en el TripAdvisor que estaba cerca del hotel. No nos gustó nada de nada, el peor del viaje. Estábamos deseando tomar pescado después de tanto pollo y cordero. Es barato (14 JOD), y ponen mucha cantidad pero poquísima calidad. Nuestros platos tenían un trocito de pescado escondido en una montaña de rebozado, acompañado de una tonelada de arroz.

Mientras cenábamos nos llegó un mensaje de Yazan, con quién habíamos contratado la excursión en barco al día siguiente, diciéndonos que nos recogerían en el hotel a las 9:15. No nos imaginábamos la suerte que íbamos a tener .

Información Práctica:

Hacer snorkel o buceo en la ciudad o en los alrededores no vale la pena, los mejores sitios están a unos 15 o 17 kilómetros al sur de la ciudad. Os pongo un link con algunos de los mejores sitios de inmersión en el Mar Rojo. Casi todos son accesibles desde la orilla o desde el barco y como la visibilidad es tan buena la mayoría se ven desde la superficie aunque estén a cierta profundidad:

www.jordanjubilee.com/ .../reefs.htm

Si solo queréis hacer snorkel en el Mar Rojo lo podéis hacer directamente desde la playa. En ese caso mejor que os alojéis al sur de la ciudad, en los hoteles de Tala Bay que tienen playas privadas o en la zona de South Beach donde solo tenéis que cruzar la carretera.

También podéis contratar excursiones de varias horas en barco en el hotel o directamente con alguno de los centros de buceo, (no solo son excursiones para submarinismo también se pueden contratar para hacer snorkel) y suelen incluir comida y bebida. Estos son los que recuerdo haber leído en blogs y/o la Lonely Planet: el Ahlan Dive Center, Dive Aqaba, Royal Diving Club, Barracuda...por poner algunos. El precio de la excursión incluye el alquiler del equipo.

Nosotros reservamos el segundo día con Yasan Alsaed: www.c-guard.net/ por las críticas tan buenas que tenía: www.tripadvisor.es/ ...orate.html

Muy recomendable (40 JOD), incluyendo comida y equipo, aunque nosotros llevábamos el tubo y las gafas.

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A las 9:15 estábamos puntuales e impacientes esperando a que nos recogieran. Llegó el hermano de Yazan, que de camino al puerto nos explicó que habían decidido separarnos a los que iban a hacer buceo con botella y a los que haríamos snorkel. Si entendimos bien la razón, en general los sitios son los mismos para unos y otros, pero la famosa tormenta de unos días antes había removido mucha arena y no todos los sitios tenían la visibilidad habitual. Así que nos llevaron a sitios diferentes para que disfrutáramos todos. Tienen tres barcos, nosotros iríamos en el Barakah junto con un grupo de catorce personas más.


Después de un vasito de té (¡como no! ) y un rato que se nos hizo eterno nos dijeron que la excursión de los catorce había cancelado y que estaríamos solos. ¿Tenemos excursión privada sin pagar por ella? Siiii. ¡¡Pues ya estamos tardando en irnos!!

Más o menos a la altura a la que veíamos la montaña que separa Israel de Egipto en la orilla de enfrente pescaron un atún que nos hicieron más tarde a la plancha para comer. Más fresco imposible


Aún seguía boqueando el pobre atún cuando Omar, el “instructor”, vino a hablar con nosotros. Quiso avisarnos de que con el tiempo que teníamos (después de haber salido con retraso y tener que estar de vuelta puntuales para que no perdiéramos el autobús), si íbamos a varios sitios diferentes supondría tener menos tiempo para disfrutar de cada uno. Decidimos finalmente seguir su sugerencia y explorar el arrecife del Rey Abdulah. Aunque nos habría encantado ver el famoso Jardín Japonés, era uno de los sitios que aún no estaba en condiciones óptimas de visibilidad tras la tormenta.

Omar dijo que se venía con nosotros. Evidentemente para hacer snorkel no hace falta, pero quizá porque sólo estábamos los dos le apeteció acompañarnos. Saltamos del barco y empezó el espectáculo. Qué chulada ir nadando entre bancos de peces y corales tan bonitos . Y fue una ventaja porque el arrecife es grande y porque seguro que nos llevó por rincones que nos habríamos perdido si hubiéramos ido solos.


Nos señalaba los corales de fuego para que tuviéramos especial cuidado en no tocarlos. Había zonas de coral que estaban a menos de 40 cm de la superficie y sin embargo parecía que estuviéramos en el fondo del mar. Era una sensación alucinante .

No habíamos leído mucho sobre tipos de coral así que aparte de los de fuego y unos que se llaman gorgonia, a los demás los bautizamos nosotros. Nuestros preferidos eran los corales lechuga y cerebro .


Les di a Omar y a mi marido algún que otro quebradero de cabeza, porque cada vez que veía algo que me llamaba la atención allá que iba sin fijarme por donde seguían ellos . Cuando por fin sacaba la cabeza del agua los veía gritándome a lo lejos. Al final, Omar me tiraba de la mano para que lo siguiera y pudiera ver todo lo que nos quería enseñar. Volvimos al barco para descansar un poco, pero porque él insistió, nosotros lo que queríamos era volver al arrecife lo antes posible .

La segunda vez fue aún mejor, no queríamos volver al barco y eso que el agua estaba fría. Tanto leer que el agua del Mar Rojo está calentita...desde luego ese día nooo. Pero daba igual, ni lo notas entre tanta maravilla .


Nos quedamos con ganas de más, pero finalmente hubo que volver al barco. Nos comimos ese atún tan fresco y algo de pollo con el hummus y la ensalada. No bebimos cerveza pero tampoco té. Una coca cola y todos contentos .


De vuelta en Aqaba nos dejaron en el hotel, donde nos cambiamos en la terraza de la piscina y nos tomamos el último zumo de frutas antes de coger el bus hacia Amman en la estación de JETT.

Qué largo y pesado se hizo el viaje en bus. Son cuatro horas y no habría habido problema si nos hubiéramos podido echar una siesta visto lo feo que era el paisaje. Y el autobús estaba bien, tenía aire acondicionado e incluso había una azafata vendiendo bebidas y aperitivos. Pero de la siesta hubo que olvidarse. Pusieron una película ¡con anuncios! de casi tres horas que literalmente te dejaba sordo porque los asientos no tienen enchufes para cascos y claro, para que la oyesen bien en las últimas filas había que dejar sordos a los de las diez primeras . Yo tenía el ipod, miré a mi marido para decirle que compartiéramos los cascos y solté la carcajada...se había puesto unos cascos que no estaban enchufados a nada, solo para amortiguar el ruido un poco .

Por fin llegamos a Ammán, con su tráfico caótico en las afueras y salvaje en el centro. Nuestra estación era Abdali. No hay que buscar taxista, vienen ellos hasta el mismo autobús a buscarte a ti . El nuestro no hablaba ni papa de inglés, un compañero le dijo que íbamos a Rainbow Street.

No sé si nos tocó el taxista más cafre de Ammán (por lo que veíamos alrededor no) pero por 5 JOD la emoción la tenéis asegurada: os saltaréis semáforos, saldréis de rotondas cruzando tres carriles sin señalizar, y cuando creáis que no puede ser peor pasaréis a tan escasos centímetros de otros coches que le podréis ver los pelos de la nariz a los del otro coche .

No encontrábamos el hotel Heritage House, como el taxista no hablaba inglés le enseñamos la dirección que llevábamos impresa en árabe por si acaso. Tampoco. Creíamos que había parado para preguntarle a un señor que pasaba por allí si lo conocía, pero en realidad había parado para ver si el señor hablaba inglés y nos podía traducir que quería que nos bajásemos con las maletas allí mismo y le pagásemos (el único jordano desagradable que encontramos en todo el viaje).

El pobre señor nos lo tradujo todo apurado, nos cogió una maleta y estuvo dando vueltas con nosotros cargando con ella hasta que encontramos el hotel. El problema es que en la dirección pone Rainbow St, pero la entrada está en una callecita perpendicular, Taher al Juqqash. Le dimos las gracias varias veces, Shukran (se pronuncia shokran) . No serán un ejemplo a seguir en cuanto a conservación del patrimonio, gestión de residuos y seguridad vial, pero desde luego sí que lo son en cuanto a hospitalidad, simpatía y amabilidad .

Había dos sitios a los que queríamos ir esa noche en Amman: el restaurante Hashem y la pastelería Habibah, y los dos estaban cerca del hotel. Primero fuimos a la pastelería (no fuese a cerrar) a comprar kunafas para tomarlos después de postre.

El sitio está en una calle estrechita y por fuera no tiene pinta de pastelería, pero cuando os ven dando vueltas por allí suponen lo que buscáis y os dirán enseguida donde está. Se pide en una taquilla, os preguntarán lo queréis y si lo queréis grande o pequeño. Con el papelito del encargo pasáis dentro de la pastelería.

La foto está muy movida pero la pongo para que reconozcáis el sitio:


Y después fuimos a Hashem, donde por 3 JOD por persona vais a comer de escándalo. El menú no se elige, a nosotros al menos nos empezaron a poner cosas sin más. No esperéis un sitio elegante y tampoco os quedéis esperando los cubiertos porque no te ponen, pero lleva abierto medio siglo y hasta la familia real ha comido allí. No os podéis ir sin probar el falafel, el hummus y las alubias de Hashem .


Dimos un paseo para hacerle sitio al kunafa y volvimos al hotel a tomarlo. Por Dios, qué cosa más buena . El hotel estaba muy bien, lástima que solo lo aprovechásemos unas horas, porque el vuelo salía de Amman a las 7:15.

Escuché la llamada a la oración de las 4 porque sonó al mismo tiempo que el despertador. Aquello se había acabado, a las 12:00 aterrizaríamos en Madrid con la sensación agridulce que se tiene siempre al final de un viaje estupendo .

Petra por si sola merece el viaje, pero Jordania es mucho más que Petra. Los colores fueron lo primero que me vino a la mente cuando pensé en el título, pero también podría haberse llamado experiencias en Jordania por las cosas tan diferentes que hemos visto y disfrutado. Y más allá de experiencias y visitas culturales, con los jordanos nos hemos sentido como en casa en muchas ocasiones, y eso es mucho decir cuando se trata de un viaje a un país tan diferente al nuestro .

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