MARRUECOS 9 DÍAS ✏️ Blogs de Marruecos

Hola viajeros, el caso es que preparamos una ruta por nuestra cuenta, aunque nos dimos cuenta de que era una ruta muy turística (algo a priori obvio, somos turistas jeje). Nuestros gustos se van más a lo “no masificado”.
Buscando y buscando en la red (con la gran ayuda de Los Viajeros), dimos con un usuario de este foro, Mario si no me equivoco jeje ( al que damos las gracias), el cual citaba a un guía madrileño, residente en Marruecos, y solicitamos más datos sobre él.
Pudimos hablar con el guía, únicamente y respetando las normas del foro, puedo citar que se llama Jota, lleva muchos años en Marruecos y hace las rutas muy personalizadas; tras una pequeña entrevista (vía email) consiguió encauzar el viaje y adaptarlo a nuestras preferencias.
Al finalizar el diario, haré una mención más detallada de nuestras vivencias y la experiencia con Jota.
Disculpad cualquier fallo que pudiera haber, no controlo todavía el tema de publicación de diarios...ya iré modificando y añadiendo fotos a medida que vaya haciéndome con el foro

PRIMER DÍA
En el aeropuerto de Marrakech, nos recoge el servicio transfer contratado con Jota (pese a que nos veríamos con él dos días después). Ya comienza el choque cultural, en la carretera mucho movimiento, motos para un lado y para otro, sin casco, sin matrícula y hasta con 3 personas a bordo.
Llegada a la plaza principal de Marrakech, Jemma El Fna, más movimiento e influencia mercader, pese a que era de día (por la noche la plaza Jemma el Fna se transforma totalmente). A la búsqueda de nuestro Riad (nombre de los alojamientos típicos en Marruecos), Riad Douja; el chófer nos guía, pero ya unos amables ciudadanos con unos carros con ruedas, tratan de ofrecerse al vernos con maletas (éramos un blanco perfecto, con maletas y sin saber dónde estaba nuestro Riad). Estaba a no más de 200 metros de la plaza, una ubicación perfecta. Hacemos el ckech in, y salimos a cambiar euros por dírhams, en el archiconocido Hotel Alí. En la misma acera hay otro y tienen ambos el mismo tipo de cambio, muy bueno además. Tras ello fuimos a la búsqueda de un lugar para comer, ya que eran las 14:30 horas. Como referencias tenemos los restaurante típicos de la plaza, Café Le France, el primero que fuimos, tras sentarnos en su terraza, con un sol de justicia tomar unas fotografías y esperar casi 30 minutos sin ser atendidos, nos marchamos. Será por sitios en Marrakech jeje.
Dimos con un lugar en el que sólo había marroquís, primera toma de contacto con la gastronomía de lugar. Pedimos un cous cous de verduras y un tahini de cordero creo recordar. Muy bueno para ser la primera comida que probábamos. Y lo más espectacular, el pan, recién hecho, buenísimo, y sin escatimar en cantidad. Salimos por unos 120 dirhams los dos, con 2 coca colas para beber, es decir unos 12 euros. Recordar el tipo de cambio “estándar”: 10 dirhams= 1 euro.
Tras comer comenzamos a perdernos por el interior de la medina en busca de nuestros objetivos a visitar en los días de estancia en Marrakech, Palacio Badii, Palacio Bahía, Tumbas Sadies, Museo Marrakech, Madraza Ben Youssef, jardines Majorelle y jardines le menara. Huelga decir que también está en los planes perderse y perderse pateando los zocos y el interior de la medina.
Pues así lo hicimos, el 1er día, de novatos, vueltas y vueltas incluso saliendo de la medina, por lugares donde no había ni un turista (y con un calor abochornante, 34 grados). Primera visita, la Koutubia, casi pegada a la plaza, impresionante mezquita, que vimos obviamente desde el exterior y se puede divisar a lo lejos su posición. Ya en dirección a las otras visitas, nos perdimos por la ciudad, no queríamos coger un taxi, queríamos respirar el ambiente de la calle, palparlo y vivierlo. Por lo que nos perdimos y acabamos en el interior del laberíntico zoco probando en nuestras carnes la sabiduría del mercader marroquí: “hola hola, ¿español?, Barcelona, Messi” “más barato que El Corte Inglés”. Teníamos claro que no íbamos a comprar nada hasta los 2 últimos días, porque no queríamos cargarnos innecesariamente. Así que siempre de modo amable y cortés, SIN PARARTE, decíamos: “hoy no, hoy mirar, último día comprar”. Digo sin pararte en mayúsculas, porque si lo haces, como tengas planes, tienes que adaptar tu tiempo, te enredan entre sus fauces de buenos y pacientes comerciantes con la mítica y sonada frase: “la prisa mata amigo” jajaja.
Tras disfrutar a pie de campo del ambiente diurno de la ciudad, no hicimos ninguna de las visitas ese día, el día siguiente sería más provechoso en cuanto a visitas “programadas”.
A la noche, fuimos a cenar a otro clásico de la plaza, Café Glacier, donde desde su terraza puedes disfrutar de una magnífica panorámica del despliegue nocturno, estando “refugiado” de los ofrecimientos de cualquier servicio. En la terraza, al subir, hay una “frontera” por la que has de pagar una consumición obligatoria; salvo si vas a cenar, que te cobran al finalizar.
Después de cenar y antes de volver al Riad, una vueltecita alrededor de la plaza, donde como decimos, el despliegue nocturno no tiene nada que ver con el día, es espectacular, mucho turismo nacional sobretodo y mucha actividad, instrumentos sonando por cada rincón, puestos de comida en cada metro cuadrado y los relaciones públicas de éstos, tratando de captar clientes a destajo, pero siempre muy amables y simpáticos; algo que te hace dudar en si vas a un puesto o vas al otro. Por desgracia no puedes dividirte jeje.

*** Imagen borrada de Tinypic ***

*** Imagen borrada de Tinypic ***

*** Imagen borrada de Tinypic ***

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SEGUNDO DIA (11/10/2014)

Tomamos el desayuno en la azotea del riad, y al acabar iniciamos ruta hacia "la conquista" del Museo de Marrakech, la Madraza Ben Youssef, el Palacio Badiî y tumbas Saadies.
Primer destino, el museo. Fuimos a primera hora, 9 ó 9:30 horas, y pudimos atravesar el zoco sin ser apenas interceptados. A primera hora es el mejor momento si no quieres que te entretengan. Una vez allí, compramos una entrada combo, incluía el museo y la Madraza Ben Youssef - que está a menos de 100 metros de distancia, por 60 dh (6euros). Ya dentro, comenzamos a apreciar la arquitectura árabe en todo su esplendor, techos altos con decorados tallados a mano, suelos de cerámica con motivos cuadrados de varios colores e inmensidad en sus habitáculos.
A la salida, a por la Madraza. A diferencia del museo, allí ya había una gran cantidad de visitantes, lo que dificulta visitarla con calma. En cada habitáculo hay un grupo de gente. Es recomendable que se haga con guía, ya que este lugar encierra una historia todavía vigente en pueblos más alejados de la vida turística, donde se sigue enseñando el Corán a los niños.
Finalizada la visita de la Madraza, fuimos en busca del Palacio Badiî. Nos perdimos, íbamos sin saberlo dirección a las curtidurías de piel, pero en vista de la zona y que no sabíamos qué nos depararía (empezamos a detectar que era un pequeño gueto donde se controlaba quien entraba y quien salía), decidimos seguir a un grupo de chicas, también españolas, que parecían saber cómo se salía de allí.
Tras continuar callejeando dimos con el Palacio Badii. Entrada, 10 dh por persona creo recordar. Tenía un patio abierto, en el centro del palacio, inmenso, seña de gran poder, custodiado por torretas a cada extremo. Nos gustó tanto poder ver la imagen de unas 10 cigüeñas posadas sobre uno de los muros laterales, con sus nidos, custodiando la entrada y salida del palacio, que ninguna otra visita nos daría ese encanto.
A la salida del inmenso palacio, fuimos a comer por la zona ( cous cous y una pizza en este caso) y a por las tumbas Saadies, otro lugar en el que se recomienda guía. Tiene su historia, nosotros pecamos de novatos y tampoco fuimos con guía. Pudimos apreciar la construcción y respirar la historia que allí había. Otra opción de hacer las visitas sin guía es empaparse por internet de la historia de estos lugares.
Finalizada la visita, a por el Palacio Bahía. Para cuando lo encontramos, acabada de cerrar sus puertas al público, eran las 16:35 h. Casi todos los puntos de visita cierran sus puertas entre las 16 h y 17 h. Por lo que fuimos a recorrer nuevamente las callejuelas del interior de la medina. Por la noche, cena en proximidades de la plaza, comprar agua para por la noche (6dh en un ultramarinos que hay contiguo al restaurante Glacier) y a descansar que al día siguiente Jota nos esperaba.

*** Imagen borrada de Tinypic ***
*** Imagen borrada de Tinypic ***
*** Imagen borrada de Tinypic ***

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Nos levantamos prontito, 08:00 a.m, desayunamos y nos despedimos del riad Douja, donde hemos estado estupendamente. Localización muy buena, prácticamente “dentro de la plaza Jemaa El Fna”.
A las 08:30 a.m nos reunimos en el Hotel Ali con Jota, ya vemos su equipado todoterreno (lo reconocimos por fotos previas, y a él por haberlo visto en algún vídeo en Youtube jeje)
Presentaciones, cargamos maletas, y rumbo al Atlas. El vehículo está tan equipado que no tendríamos carencia ninguna, podíamos incluso hacer uso de una toma de varios enchufe s de 220v para cargar los dispositivos, además de la toma de 12 v habida en todos los vehículos.

Ya dejando atrás Marrakech vamos viendo zonas residenciales a las afueras en las que se están construyendo nuevas viviendas, pero a medida que avanzamos, esas construcciones de cemento van desapareciendo y dejando paso a llanuras escoltadas a su frente por la cadena montañosa Atlas. Primera para Iminifri, donde se encuentra un impresionante puente de piedra natural, por el que se puede pasar por debajo descendiendo por una escalera de piedra, donde con un pequeño trekking llegaremos a la base del puente disfrutando ya de unas vistas maravillosas. Al pasar bajo el puente, accedes a una cavidad desde la que la geometría del acceso, con un buen contraluz te brinda una espectacular imagen perimetral del continente africano, un capricho de la madre naturaleza (adjunto fotografía).

Continuamos con la travesía, decidiendo dejar a un lado el asfalto para dar buen uso a los zapatos que calza el Toyota de Jota jeje. A velocidad inferior, iniciamos el ascenso y cruce en perpendicular, de una impresionante etapa del gran Atlas, donde podemos apreciar pequeñas poblaciones donde el modo de subsistencia se limita a la agricultura familiar, pudiendo ver lo que desconocíamos que era un granero, de construcción rectangular y sobreponiéndose verticalmente a las viviendas de su alrededor.

En la orilla del río por el que circulábamos (en ese momento prácticamente seco y muy pedregoso), había varias mujeres y niñas lavando la ropa, que a lo que estábamos acostumbrados en la moderna civilización, esa imagen nos llevaba de nuevo al pasado.

Tras caminos y caminos de diversos contrastes, donde el verde, amarillo y rojo arcilloso van peinando la cadena montañosa a su vez mimetizando aldeas, un auténtico bereber del Atlas se podía apreciar en la ladera de la montaña, entre olas y olas de subidas y bajadas, con su fiel e imprescindible amigo de la vida, un burro; y parece mentira que entre tanta inmensidad y despoblado, puedan habitar seres humanos, como si de la edad de piedra se tratara.

Con las reservas bajo mínimos, nos aguardaba antes de dejar atrás el Atlas, en el corazón del Valle del Tassout y de la mano de una auténtica lugareña, un delicioso y sabroso cous cous, del que 3 platos por cabeza comeríamos (éramos 3 personas) y no vaciaríamos la cazuela de madera. Un aromático té nos ayudaría a combatir la larga digestión. Decir que de sus tierras, cultivan entre otras cosas, el oro en hebras archiconocido en España, Grecia, Marruecos e Irán: azafrán. Del que me llevé 3 botecidos de 1 gramo, a 50 dh cada uno, qué pureza y color radiaba de esas hebras. El lugar un Gite d'Etape, se llama , Imdoukal que en bereber significa amigo, no está señalizado y pasa inadvertido ante la mirada de cuantas personas quisieran buscarlo. O tienes el privilegio de que te lo enseñen, o no das con él.

Retomando el camino y antes de tomar el asfalto, nos detuvimos ante un altar natural (un saliente de la montaña) desde el que divisábamos toda la meseta predesértica de Ouarzazate, además del verde oasis cubierto de palmeras, del Valle del Tassout; donde al aproximarnos con una magnífica puesta de sol a nuestra derecha, y la sombra del vehículo a la izquierda, nos dirigimos a nuestro alojamiento, Albergue Familia Ben Moro. Un alojamiento con encanto en cada rincón, con iluminación de baja intensidad pero mágico. Cenamos disfrutando de un buen vino tinto, cosecha marroquí (ya empezábamos a echar de menos el sabor del “ zumo de uva tinta” jeje), y a recuperar energías en nuestra acogedora alcoba.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
*** Imagen borrada de Tinypic ***
*** Imagen borrada de Tinypic ***


...continúo trabajando cada día para poder colgar una etapa y sus fotos. quedan 6 etapas, gracias por la paciencia chicos.

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