Vietnam, Camboya y Malasia, un viaje con final apoteósico ✏️ Blogs de Asia Sudeste

Transcurridas 9 horas de viaje, empezó a sonar por megafonía una música como de marcha militar; habíamos llegado a Lao Chai. La noche no fue nada cómoda, entre lo pequeña que era la cama y los ronquidos del francés apenas pude dormir 2 horas, pero no importaba; por fin íbamos a ver el mercado indígena de Bac Ha!!!!
No es casualidad que llegáramos a Lao Chai el domingo. Todo el viaje lo habíamos organizado para que si o si el domingo estuviéramos en Lao Chai y así poder ver el mercado de Bac Ha que solo se celebra este día de la semana.
Al bajar del tren un guía nos llevo hasta el hotel Thien Hai, donde nuestros compañeros de rutas Vietnam nos habían reservado una habitación para ducharnos y cambiarnos, y de paso desayunar. El tren se había retrasado un poco así que para hacer todo esto disponíamos solo de media hora.
Tras engullir es desayuno, a las 8:15 estábamos como clavos en la recepción del hotel. Tanta prisa no sirvió de nada, porque el guía apareció 45 mas tarde de la hora acordada. Lo peor es que venía en plan tranquilos, no pasa nada!! Y nosotros con un mosqueo increíble.

Nos montamos en un microbús con más gente, demasiada… El bús iba hasta los topes, y teníamos que llevar la mochila entre las piernas o en mi caso encima de ellas.
La carretera no es apta para gente con tendencia a marearse. Hay que subir un puerto de montaña con muchísimas curvas y encima en microbuses donde el espacio para las piernas es minúsculo. Después de 2 horas de viaje horrible ya estábamos en Bac Ha.

Al llegar al pueblo nos dijeron que habíamos llegado más tarde de lo previsto, así que teníamos solo 1 hora y 45 minutos para ver todo el mercado. Como? Ni dos horas? Entre la manera de llevarnos en el bus y que teníamos menos rato de visita por culpa del guía, empezamos la visita al mercado con un cabreo de 3 pares.
El mercado de Bac Ha es un mercado indígena que se celebra todos los domingos del año. La gente de las diferentes etnias viene aquí a vender sus productos, donde se puede encontrar casi de todo. Hay ropa, comida, menaje, herramientas y hasta una zona donde venden ganado. También hay puestos donde venden souvenirs para los turistas.



Tenéis que comprar los artículos a menos de la mitad del precio que os digan. Los vietnamitas tienen una forma de regatear muy rara, o al menos yo, nunca la había visto antes en ningún otro país. Ellos te dicen un precio, tu les dices uno mucho más bajo, y si les gusta, directamente te dicen que si sin hacer contraoferta. De modo que si te dicen 100, y tu le dices 50 y te dice que si a la primera, te vas con la sensación de que estas pagando demasiado.
En casi todos los puestos venden lo mismo, así que mi consejo es que no compréis en el primero que veáis, y que vayáis tanteando los precios de las mismas cosas en varios; así sabréis el precio real.

Nosotros compramos:
2 muñecas por 100.000 VND


1 Vestido indígena 80.000 VND
1 Bolso 50.000VND
2 pulseras 20.000 VND

Lo más bonito del mercado es ver la ropa con la que visten las mujeres. Según la etnia a la que pertenezcan, llevan las ropas de unos colores u otros y de estilos diferentes.



Al acabar el mercado volvimos a juntarnos todos los de autobús para comer en un restaurante. Juntamos una mesa entera de españoles donde conocimos a María y Darío, una pareja muy simpatica de madrileños. Mientras comíamos, intercambiamos opiniones sobre la experiencia con el mercado.
La gente estaba súper contenta, les había encantado todo, pero Sandra y yo teníamos una sensación agridulce.
El mercado está muy bien, es muy bonito y muy recomendable, pero…… nosotros esperábamos mucho más.
Dos años antes habíamos estado en el mercado indígena de Chichicastenango en Guatemala, y esperábamos que este fuese parecido. Y nada que ver con la realidad. A si que el problema fue nuestro por generarnos tantas expectativas.
El de Guatemala era mucho más autentico, mas grande, sin apenas turistas. No quiero hacer mucha publicidad sobre él, porque si no se llenaría de turistas y perdería su encanto, jeje, además dentro de unos años nos gustaría volver y que todo siguiera igual.
Tras la comida y la sobremesa claro está, nos llevaron a una aldea cercana a ver una casa típica de allí.


En la casa solo había una señora que no nos hizo ni caso porque estaba viendo la tele, así que nosotros mismos nos hicimos de guías improvisados. Vimos la cuadra donde tenían cerdos, caballos y búfalos, y poco más.
Para mí la visita no mereció mucho la pena, y además que la mujer estuviera viendo la tele en un plasma mejor que el de mi casa, le restaba mucho encanto.
Vuelta al autobús, y otras dos horas de camino para llegar a Lao Chai a dejar a la gente que volvía a Hanói. En Lao Chai aprovechamos para hacernos fotos junto al rio que hace de frontera natural entre china y Vietnam. Hay un puente que cruza de un país a otro, pero supongo que habrá que pagar un visado, porque ningún turista pasaba al lado chino.


Después de dejar a la gente en la estación, emprendimos nuestro viaje hacia sapa.
Otra vez tocaba subir otro puerto, pero esta vez el camino fue solo de 1,5 horas .
A las 18:30 hicimos el chek in en el hotel Panorama, y como todavía era pronto para cenar nos fuimos con María y Darío a dar un paseo por el pueblo.
El Hotel esta en el centro de Sapa. La habitación era amplia y estaba muy limpia, pero olía un poco a humedad.
Después de 5 días pasando un calor terrible, por fin llego el día de abrigarse. Que sensación mas buena eso de no ir sudando.
Sapa esta a 1600 m de altitud así que las noches son frescas en verano y en invierno hasta llega a nevar. Nosotros tendríamos unos 17 grados por la noche.
El pueblo me recordó muchísimo al típico pueblo del pirineo francés, lleno de hoteles y tiendas de ropa de montaña. Hasta la arquitectura es de estilo francés.
La ropa que venden es la mayoría de la marca The north face. Es muy barata, pero no está claro que sean originales…..había gente que decía que si, y gente que decía que no. En cualquier caso eran copias muy buenas y por poner un ejemplo, podías comprarte unas botas de monte con Gore-tex por 40 euros.
También hay tiendas de souvenirs y muchas indígenas vendiendo en la calle.



Las cosas que vendían eran las mismas cosas que vendían en Bac Ha, de manera que si alguien se queda sin comprar algo en el mercado tiene en Sapa otra oportunidad de hacerlo.
Mientras paseábamos, escuchamos a lo lejos una música muy alta. Nos acercamos a ver que era y resulto ser un polideportivo donde hacían una especie de aerobic asiático para señoras mayores. Estuvimos cinco minutos mirando y al final los 4 acabamos bailando un poco jeje, y llego la hora de irse a cenar y a la cama.

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Este día tocaba un trekking de 12 km hasta la aldea de Ta Van, habitada por la etnia Black ´H mong. Habían anunciado un poco de lluvia, así que me puse mis sandalias y listo para andar, o eso pensaba yo, porque la gente iba súper preparada para la montaña, con botas de monte, bastones, etc, así que me acojone pensando en que igual iba poco preparado.
El trekking comenzaba en el hotel, y nada más salir por la puerta se nos juntaron un grupo de 6 mujeres indígenas que nos acompañarían durante toda la excursión.


Entre ellas hablaron algo, y al momento cada una de ellas se pego a cada uno de nosotros, eran como nuestra sombra. A mí me toco de compañera de viaje una señora mayor de unos 60 años; las demás eran muy jovencitas. Estaba claro que después iban a intentar vendernos cosas, pero a nosotros no nos importaba nada, porque eran muy simpáticas y hasta fuimos cantando con ellas por el camino. Les enseñe a cantar la canción de la macarena, jajá.


A medio camino nos regalaron a cada uno de nosotros y sin pedirnos nada a cambio unas figuritas que habían hecho con helechos. La viejita mía me regalo un caballo alado y a Sandra la suya un corazon.


Cuando queríamos, parábamos por el camino y nos hacíamos fotos con ellas.


Tras 10 km de recorrido entre bosques de bambú y terrazas de arroz, llegamos a la aldea.



Tenía la sensación de estar en la comarca de los hobitt. Son todo casas bajitas construidas entre los arrozales, separadas las unas de las otras.
Tuvimos mala suerte porque el arroz estaba recién cortado y estaba todo mucho más feo que cuando estuviese el arroz verde, pero aun así el paisaje era maravilloso.


Nada más llegar a la aldea, el guía nos llevo al restaurante. Aquí no dejaban entrar a los indígenas, así que nos tuvimos que separar de nuestras simpáticas guías, pero antes hicimos las compras pertinentes. Lo vendían todo más caro que en Sapa y Bac Ha, pero hay que tener en cuenta la compañía que nos habían hecho, las fotos, el detallito de Pegaso ……
Durante la comida, María la novia de Darío nos comento que la chica que le acompañaba a ella, le había dicho que tenía a su hijo chiquitín en casa, y María le dijo a ver si se lo enseñaba. Bueno pues después de comer, sorpresa, allí estaba la chica esperándonos fuera con su pequeño en brazos.
Continuamos nuestro camino atravesando el pueblo y viendo a la gente en sus tareas diarias en sus casas o cuadras.



Llegamos a una destilería donde hacían vino de arroz y nos dieron a probar recién salido del alambique, salía ardiendo, y estaba malísimo, jajá, era muy similar al tequila.


Seguimos caminando un poco, y justo al terminar el pueblo estaba nuestro microbús esperándonos para llevarnos de vuelta a sapa.
Supongo que habrá trekkings mas complicados, pero deciros que el nuestro fue sencillito, todo cuesta abajo y sin grandes pendientes. Fui comodísimo con las sandalias y no considero que haga falta ningún tipo de ropa de monte. Las indígenas llevaban todas las típicas sandalias de goma que usábamos de pequeños para el rio, y tan contentas que iban.
Llegamos a Sapa sobre las 4 de la tarde y como aun quedaban 2 horas para coger el bus de vuelta a Lao Chai, me fui con Sandra a ver tiendas y los puestos callejeros de las indígenas.



Tras el paseíllo, nos fuimos a la plaza del pueblo, donde había unas mujeres jugando al volley; casualmente una de ellas estaba la noche anterior haciendo aerobic en el polideportivo. No es que fueran muy buenas, pero me sorprendió que jugaban súper profesionalmente, tenían árbitro y todo. Había también un montón de niños jugando al futbol, todos con camisetas de equipos europeos, la mayoría del Barça, jeje.


Cuando llegamos a Lao Chai aun quedaba 1 hora para que saliera el tren, a si que aprovechamos para ir a tomar algo con nuestros compañeros de trekking y bus.

👉 Ver Etapa: Sapa - Hanoi ⏫ Volver arriba Compartir:

La noche en el tren fue otra vez horrible. Esta vez no hubo ronquidos de nadie, pero con el tamaño de la cama y mi 1,90 de estatura, se hizo muy difícil conciliar el sueño.
A nuestra llegada a Hanói el chófer nos llevo al Hotel Medaillon. Hicimos el ritual de siempre, ducha, coger ropa limpia y desayunar. Teníamos por delante 4 horas de bus y una hora de barco hasta llegar a la Bahía de Halong.
En esta excursión coincidiríamos otra vez con Bernardo y María, así que nos pasamos las 4 horas de viaje entre risas. Vaya marcha que tienen el gaditano y la gallega, jajá.
Al llegar al puerto lo que más me sorprendió fue la cantidad de barcos que había. No es un puerto bonito, y no tiene ningún tipo de encanto, son simplemente 500 barcos fondeados en la orilla.

La distancia del puerto a la bahía es de aproximadamente 1 milla. Con un día claro debían verse de sobra los islotes, pero otra vez la dichosa bruma dificultaba la visión y hacía imposible ver nada desde lejos.
Mientras llegábamos a la bahía, nos dieron de comer en el Golden Lotus cruise. El barco está bien, la habitación es bastante grande y confortable, pero no tiene nada que ver con la foto que te muestran en su publicidad. Se ve que las hacen cuando los estrenan, porque ningún barco de la bahía era tan bonito como los que se ven en los catálogos; la mayoría incluso no lleva ni las velas izadas.
La comida en el barco fue estupenda, con mucho marisco y mucha cantidad, nos quedamos todos encantados.
Tras el atracón, el barco llego a la isla TiTop. Lo único que hay aquí es una playita con un bar y un montón de escaleras para subir al mirador.
Nos dieron una hora para hacer lo que quisiéramos. Nosotros decidimos subir hasta arriba y después pegarnos un baño en la playa. Sin duda fue una decisión muy acertada porque cuando llegamos al mirador estábamos chorreando en sudor.


A pesar de la bruma las vistas eran muy bonitas, merece mucho la pena subir. Si tenéis opción de elegir el momento de visitar la isla, hacedlo por la mañana pronto, ya que el sol dará de frente al resto de islas y las fotos quedaran mucho mas bonitas.


Bajamos las escaleras y directos al agua. La playa era de arena blanca fina y con unas vistas preciosas, pero el agua dejaba mucho que desear. De temperatura estaba estupenda, pero tenéis que tener en cuenta que por aquí circulan a diario cientos de barcos y que al haber miles de islotes, apenas hay corriente, así q el agua estaba turbia y marrón, además de tener un poco olor a gasolina.


Volvimos al barco y pusimos rumbo a la cueva Sung Sot. Fuimos el último grupo en visitarla, así que pudimos hacerlo con toda la tranquilidad del mundo.


La cueva es más espectacular por su tamaño que por lo que contiene en su interior, pero tiene varios miradores con vistas muy bonitas a una parte de la bahía.


Después de media hora al fresquito de la cueva, volvimos al Golden Lotus para llegar a la sleeping zone. Es una zona cerrada por muchas islas donde duermen la mayoría de los barcos. Aquí es donde se supone que se ven películas, se hace karaoke y se pescan calamares.
Nosotros después de cenar intentamos lo de los calamares, pero ya me habían advertido que no se pesca nada. Imaginaros todos los días 500 barcos pescando calamares, si todavía queda alguno, seria mucha casualidad que nos picara a nosotros.
Cuando nos cansamos de menear la caña, estuvimos un rato charlando con María y Bernardo en la cubierta del barco, se estaba de maravilla. Teníamos que aprovechar, ya que al día siguiente nuestros caminos se separarían.

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