MALTA, una estrella perdida en el Mediterráneo ✏️ Blogs de Malta

Lunes 20 Julio – día 4 – MUSEO NACIONAL DE GUERRA-SALUTING BATTERY-(VALETA)

A las 10 de la mañana estábamos subiendo al ferry hacia Valeta.
Pista: al llegar al embarcadero hay un minibús que hace de shuttle para los perezosos, personas mayores o con limitaciones de movilidad, por un euro, y permite alcanzar el centro de Valeta, aunque nosotros nunca lo cogimos. Optamos por preguntar a unos amables señores mayores del lugar y seguir andando por la izquierda la calle de la costa hacia el Fuerte de St. Elmo, teníamos una cita con la historia de Malta, recorriendo el MUSEO NACIONAL DE LA GUERRA en Valeta,

Entrada al Fuerte de St. Elmo, en donde se halla el Museo Nacional de la Guerra; la tienda de este museo se vé en segundo plano, a la izquierda de la fotografía

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ubicado dentro de este fuerte. Nos ocupó la mañana y nos pareció muy interesante, también para quienes conocer la historia de los lugares del destino de vacaciones, sea una motivación importante. Y en nuestro caso, cómo afectaron a Malta las dos guerras mundiales del pasado siglo XX. Se puede ver la Cruz original de San Jorge concedida por el rey Jorge VI, expresamente al pueblo de Malta, en reconocimiento al padecimiento sufrido en su resistencia a las potencias del Eje entre 1940-1943, cuando Malta sufrió otro más de sus asedios históricos; también veremos al único biplano Gladiator “ Fé ” sobreviviente de esta guerra, que junto a los derribados “Esperanza” y “Caridad” formaban la única defensa aérea de Malta al ser atacada (que fuesen sólo estos tres y con estos nombres parece que forma parte de la propaganda británica), o al Jeep “Husky” del General Eisenhower; la Operación Husky de invasión de Sicilia, antesala del deseado Desembarco de Normandía, fue planeada precisamente en Valeta, en Lascaris War Rooms, en donde estuvieron en persona los generales Montgomery, Eisenhower y Harold Alexander . Podéis conocer más sobre Lascaris War Rooms, que estará bajo vuestros pies a decenas de metros, en Upper Barrakka, el Cuartel General, nunca descubierto, de los Aliados en Malta, aquí: ( es visitable por módico precio) unpaseoporlamemoria.com/ ...el-tiempo/

La comida la repetimos en Luciano (Merchants Street 21-22) por el buen recuerdo de la última vez; después de la sobremesa, a las 16h., (doble cita en verano, además de la habitual hora de las 12h. del mediodía) nos acercamos a los Upper Barrakka para presenciar la ceremonia de la salva de cañón (saludo hecho con armas de fuego) conocida como Saluting Battery.

Salva de cañón en SALUTING BATTERY ¿que como acertamos a fotografiar el instante del disparo del cañón? no acertamos, anduvimos listos y pusimos la cámara con el disparador a ráfagas.

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Por su emplazamiento estratégico, el lugar quizás más conocido de Valeta, tiene sus orígenes en los tiempos de los Caballeros de San Juan y de la lengua italiana, en concreto; la orden se dividía en lenguas, según la procedencia de sus caballeros y a esta nacionalidad correspondió la defensa del bastión de San Pedro y San Pablo, en donde está emplazada esta batería de artillería, además les correspondía mantener la flota de la Orden y la artillería. Hoy en día el disparo de salvas de honor tiene la finalidad de mostrar respeto y la salutación a los dignatarios y barcos que visitan la isla, también la de realzar las ceremonias nacionales y religiosas de Malta. Es un breve acto, que no por conocido deja de impresionar, rememorando lo que tuvo que ser el Gran Puerto durante los pasados conflictos bélicos de Malta y de Valeta en concreto.
vassallohistory.wordpress.com/ ...g-battery/

Nos acercamos, recién terminada la ceremonia, al Museo de Bellas Artes, en donde ya tomamos nota de los horarios de cierre en Malta; con el cierre a las cinco de la tarde y siendo las 16,30h, nos aconsejaron sus amables empleados, dejarlo para otro día y así hicimos. Tened en cuenta los horarios de cierre tempranos que también acostumbran en Malta para los museos y lugares de interés.
El resto de la tarde la dedicamos a pasear, comprar alguna prenda de calidad a buen precio y también a ver pasear a los demás y disfrutar del ambiente callejero con algún artista pintor y músico aficionados en las calles principales de Valeta. El regreso relajado, de nuevo, en el pequeño ferry hacia Sliema.

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Martes 21 Julio – día 5 – HIPOGEO (PAOLA) – BIRGU - VALETA

Hoy era el día, muy esperado, para conocer una de las joyas de la corona de Malta. El Hipogeo de Hal Saflieni, en la cercana a Valeta, localidad de Paola. Está considerado el único templo prehistórico subterráneo conocido en el mundo y fue reconocido, como Patrimonio de la Humanidad, por la Unesco en 1.980.

Edificio del Consejo Local (Ayuntamiento) de la población de Paola, en plena festividad religiosa de esta localidad; desde 1993, Malta se subdivide en 68 localidades o consejos locales (Kunsilli Lokali en maltés), y no existe entidad intermediaria entre ellos y el gobierno nacional.

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Teníamos las entradas para las 11h. de la mañana; es muy importante ser puntuales, pues se puede perder el derecho a acceder aunque tan sólo se llegue unos minutos tarde. Llegamos a Paola en autobús desde Sliema, a las 9,45h así que después de localizar la céntrica pero estrecha calle con un acceso casi disimulado, nos fuimos a la plaza principal de Paola para conocer su monumental iglesia como ocurre en el resto de Malta, en este caso se trataba de la Paola Parish Church, hablando al salir con uno de los vecinos ya de edad avanzada y con quien nos entendimos muy bien en una simpática mezcla de maltés, inglés, italiano y español; recordaba con afecto su estancia de vacaciones en España, años atrás, sobre todo en Sevilla por lo bonita que le pareció la ciudad y el sentido religioso que aún mantiene, algo que está muy arraigado en la sociedad maltesa.

El misterio siempre presente en la historia y en el propio interior del Hipogeo; haced un alto en el camino al hojear este diario, o mejor, dejadlo para otro día y visionad este intrigante video de National Geographic www.youtube.com/watch?v=QsVC9UwQpio

Entrada al Hipogeo de Paola

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El 2 de abril habíamos comprado por internet las dos entradas en la página oficial, 30 euros cada una, al estar avisados de las restricciones de acceso para proteger la conservación del Hipogeo.

Valoración de la visita: no es un precio bajo de acceso, evidentemente, pero por nuestro interés por la historia, en este caso prehistoria, no lo dudamos. Deseamos aclarar que de haber conocido antes del viaje lo que íbamos a ver y cómo lo íbamos a ver, también hubiésemos comprado las entradas de igual modo.
Ahora bien, la observación que hemos hecho anteriormente en el hilo de losviajeros, la explico diciendo que debe cuidarse más por Heritage Malta, cómo tiene lugar la visita dentro del Hipogeo y no recurrir, para compensar la limitación del número de visitantes, a poner un precio de entrada exagerado, fuera de lugar. Hay que aclarar que no es una hora real de visita; mientras se comprueban identidades de visitantes (en nuestra visita sólo se pidió la entrada), se reparten las audioguías y se accede a la pequeña estancia con unas vitrinas expositivas y posterior proyección sobre el Hipogeo, el recorrido real se inicia a los 20 minutos de acceder desde la hora señalada de la reserva. Si finaliza 5 minutos antes de la hora, pagar 30 euros por 35 minutos, quizás algo menos, que es la duración real del pequeño recorrido, dentro del Hipogeo, pone de manifiesto que las autoridades han establecido un precio de acceso desproporcionado para hacer una buena caja, sobre todo cuando no es el caso al acceder a otros lugares de Malta, como los yacimientos de Hagar Qim y Mnajdra, con no menor valor cultural e histórico para la humanidad; no lo harán pero se debe de moderar este precio de acceso.

Por otra parte, se debiera de bajar el número de visitantes por hora; hoy en día se ha establecido que sean 10 personas. En la mayoría de los espacios visitables dentro del Hipogeo, es incómodo y se pierde contemplación del mismo, por estar prohibidas dentro de él las linternas como puede parecer lógico por el tema de conservación; cuando los últimos visitantes del grupo accedíamos a los lugares de observación indicados, en varias ocasiones el guía del Hipogeo se dio la vuelta para seguir el itinerario establecido con su linterna, porque hay que señalar que la iluminación fija es muy pobre dentro del hipogeo lo que es entendible, pero hoy en día seguro que se puede mejorar sin dañar la escasa policromía que hay en las paredes del mismo, por el tiempo necesario para su contemplación; si los primeros de la fila, no colaboran, dada la estrechez de algunos pasos, se quedan espacios sin apenas poder ser vistos, por la segunda parte del grupo, así de claro; nosotros tuvimos que espabilarnos para no dejar nada por el camino, incluso pidiendo con educación, en algún punto, la linterna al no excesivamente amable guía. Otra curiosidad, que quien ha recorrido el Hipogeo, no considera oportuno comentar.

¿Recomendable la visita? Sólo para los amantes de la historia y de los lugares de la antigüedad ( y para los incondicionales de Cuarto Milenio).

Otro hipogeo, por ejemplo, las Catacumbas de Santa Ágata en esta misma isla principal de Malta, aún con pinturas originales, una pequeña basílica en su interior y multitud de hipogeos dentro de ellas, nos gustó mucho más; además parte de la recaudación, por las entradas, se destina a obras benéficas al gestionar dichas catacumbas una orden religiosa.
A la salida fuimos en busca de la parada de autobús conocida como Paola 3, ( en la calle Triq Il Belt Valletta, muy cerca de la iglesia) para coger el autobús nº3 hacia la cercana localidad de Birgu. No hay tres estaciones de autobuses en Paola, claro, es un modo de separar, estas tres paradas, muy cercanas según las líneas de autobuses que paren en ellas; están muy céntricas y fáciles de localizar; en cualquier caso, siempre los amables malteses os ayudarán.

Pronto llegamos a la primera sede de los Caballeros de la Orden de San Juan en la Edad Media (Birgu) al llegar a Malta, después de su cesión por el emperador Carlos V, en concreto a la pequeña población y península de Birgu, también conocida como Vittoriosa, la dominante con su Castillo de St. Angelo, sobre el Grand Harbour cuando se contempla el magnífico panorama del Gran Puerto de Valeta y las Tres Ciudades, desde los Upper Barrakka de Valeta.

La Sala del Tribunal en el Palacio del Inquisidor, en Birgu

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Vamos haciendo uso del Pasaporte Cultural y en este caso, accedemos en Birgu al PALACIO DEL INQUISIDOR; hora y cuarto estuvimos recorriendo sus dependencias originales, incluida la Sala del Tribunal de la Inquisición y asomándonos a la Cámara de tortura; está muy bien explicado (en maltés e inglés) el procedimiento completo establecido por la Inquisición en un proceso habitual y conocerlo en un edificio original en donde vivió y ejerció, sin piedad, el Inquisidor. Edificio del año 1530 que acogió hasta 1570 los tribunales de justicia, en adelante sería la sede del Tribunal y la Cárcel de la Inquisición; aunque acoge hoy en día un pequeño museo etnográfico, es también interesante por conservar sus celdas originales, en donde apreciar los grabados que los propios presos hicieron en ellas: líneas para señalar los días en prisión, cruces de Malta, barcos, etc. No olvidar fijarse en un reloj de sol grabado en el exterior de una de las ventanas, visible al recorrer por dentro la planta superior del Palacio. Visita recomendable.

El origen de la Sociedad de la Banda de Música de San Lorenzo en Birgu, se remonta ya a más de 100 años, ocupando un elegante edificio interior usado por distintas personalidades durante el siglo XX. Plaza de San Lawrenz (San Lorenzo): a la derecha la calle por la que hemos accedido a la ciudad antigua y al Museo Malta en Guerra, a la izquierda, la primera calle a la derecha nos introduce en el pequeño y antiguo barrio El Collagio; estas turistas entran en la sede de esta Sociedad Musical, hoy en día un pequeño y coqueto restaurante con oferta limitada, pero muy aconsejable, aguarda a quien no se contenta con conocer sólo Valeta. Como comprobaréis a lo largo y ancho de las islas maltesas y no sólo en su capital, Valeta, se está aprovechando para poner guapos algunos de los lugares y edificios más representativos de Malta, antes del año 2.018, en el que se celebrará en las islas la capitalidad cultural europea, buen momento, quizás para conocer este país.

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A la salida comimos, quizás en uno de los pocos lugares disponibles en la diminuta ciudad antigua de Birgu, siguiendo la calle en la que se halla el Palacio del Inquisidor, principal de entrada a la ciudad. Y la verdad que fue una pequeña sorpresa; resulta ser el edificio que alojó a la conocida banda de música en Malta, Saint Lawrence Band Club, sede de la Socjeta Muzikali Band Vittoriosana San Lawrenz, fundada en el año 1.883, como aún se puede leer al entrar en el mismo. Con el calor del mediodía, es una pequeña isla para descansar y hacer un alto en el camino tomando lo que llamaríamos en España un plato combinado o simplemente un refresco si nos apeteciese así; muy recomendable conocer este lugar que se halla en la céntrica calle 11, Misrah ir-Rebha, Triq P. Boffa; no hay pérdida porque la calle principal mencionada nos llevará a una plaza en la que se halla esta pequeña joya escondida, su nombre es BeBirgu, en donde comimos por 19,20 euros: 1 botella grande de agua mineral + 1 gran pinta de Cisk + 1 hamburguesa de salmón + 1 Beef Burger + 2 Lavazza espresso – Service not included.

Nota: en Malta, como en cualquier otro país visitado por nosotros,( excepto en algún país en el que es de obligado pago e incluida ya en la factura), siempre dejamos propina, con la única excepción de los casos en los que el servicio es deficiente, lo que no nos ocurrió en ningún establecimiento en Malta.

Saliendo de comer, poco después de las tres de la tarde y en previsión de que no pudiésemos volver con tiempo para visitar el Museo Malta en Guerra, en la propia Birgu, conociendo que se ha producido un dvd con imágenes originales de la Segunda Guerra Mundial en Malta, no dudamos en ir a comprarlo a la tienda del museo. Y de ahí al Collachio ¿ que qué es? Pues el origen de Birgu y en donde se asentaron los Caballeros de San Juan al llegar a Malta en el año 1.530. A pesar del implacable calor de Malta al mediodía nos animamos a conocer este pequeño casco antiguo de Birgu: y en la mano, nuestra inseparable guía, Paseo por el casco antiguo de Birgu – Guía Lonely Planet,geoPlaneta Malta y Gozo, 1ª edición española junio 2013- desde la plaza mencionada Misrah ir-Rebha (plaza de la Victoria, en memoria del Gran Sitio con la estatua de San Lorenzo-St. Lawrence)-Triq Hilda Tabone-Triq Santa Skolastica, llegando a la Sacra Infermeria, primer hospital de la Orden en Malta, hoy convento-por la derecha, callejón Triq Il-Miratur caminando a lo largo del muro, estaremos ante una rampa escalonada que conducirá a una zanja junto al cercano Puerto Bighi Sally, adonde llegaban los heridos del Gran Sitio para ser atendidos – regresando a Triq Hilda Tabone, a la derecha entraremos en el pintoresco Collachio, pequeño laberinto de callejones en el que pasaremos junto a edificios originales de la Edad Media – Subiendo por Triq It-Tramuntana llegamos a la casa Normanda, fijarse en la ventana geminada con columnilla central, del s. XIII, de estilo sículo-normando. En estas calles pasaremos ante los Aubergues originales de la Orden al llegar a Malta, Alemania, Auvernia y Provenza, Francia, Castilla y Portugal e Inglaterra que hoy es Biblioteca Municipal; bajando hacia el cercano paseo marítimo por la Plaza de la Victoria, pasaremos junto a la Iglesia de San Lorenzo (St. Lawrence) santo patrón de esta pequeña localidad, pudiendo dar por finalizada la visita para dirigir nuestros pasos hacia la izquierda, 200 mts. en busca del pequeño embarcadero Birgu-Valeta, si deseamos regresar a la capital en ferry regular. ¿ y qué pasa con el Fuerte de St. Angelo, en el extremo hacia el Grand Harbour, en Birgu, no se visita? pues no, hoy en día sigue en proceso de restauración y una de las plantas está ocupada por la Orden moderna de San Juan, que carece de visitas regulares.

Importante: no nos hemos de crear expectativa alguna para poder visitar estos Aubergues de la Orden de San Juan, tanto en Birgu como en Valeta, pues salvo casos contados, están ocupados hoy en día por organismos públicos y aún así, su visita no está abierta al público y en el caso de Birgu algunos sólo conservan sus muros exteriores y su interior no se ha conservado en la mayoría de los edificios. Nosotros no pudimos entrar a ninguno.
Nos quedaba regresar a Valeta en el ferry de Birgu, subir en el ascensor hacia Upper Barrakka, pasear de nuevo por Valeta, y bajar después a tomar el segundo ferry Valeta-Sliema, así dimos por finalizado este día.

El moderno, económico y rápido elevador, nos permitirá ahorrar mucho tiempo en los desplazamientos entre Valeta y Birgu, incluso en nuestros paseos desde el Fuerte St. Elmo, por la línea de costa, si así lo deseamos. En julio 2015, 1 euro persona nos pareció un precio contenido para el servicio que ofrece. Se paga al subir desde el embarcadero hacia Birgu, hacia Upper Barrakka (no al bajar, al menos este verano pasado), tiene máquina automática de sencillo manejo y empleado que vigila el correcto uso de la maquinaria (no merece la pena hacer el papel del Lazarillo de Tormes).

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Pista: si os apetece probar un tentempié a vuestro gusto,sin que os lo elijan, para descansar de pizzas y hamburguesas, de paso por Sliema, en la pequeña Plaza de Santa Ana, con pequeña zona arbolada, casi frente al embarcadero del ferry Sliema-Valeta, en la misma plaza en lo que fue, en el pasado, el Majestic Theatre, hoy existe un centro comercial, entrando por el acceso al comercio Mothercare, que dá a la Pza. Sta. Ana, y subiendo al 2º piso, podremos pedir en la firma Subway bocadillos personalizados de calidad, con nuestros ingredientes preferidos. Los nuestros estaban realmente buenos.

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Miércoles 22 Julio – día 6- YACIMIENTOS DE HAGAR QIM Y MNAJDRA – MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES (VALETA)

Después de desayunar bajamos a la pequeña oficina de Transporte Malta para comentar que la tarjeta que teníamos sin usar estaba defectuosa y no funcionaba en ningún autobús, lo que hizo que el día anterior tuviésemos que pagar en efectivo en los autobuses. La amable empleada después de comprobar su funcionamiento nos facilitó otra sin problema alguno. En poco tiempo pasó nuestro autobús para el Aeropuerto X2, había que aprovechar para acercarnos al Aeropuerto y rectificar el Transfer para que no hubiese problemas al finalizar nuestra estancia en Malta, fue equivocación nuestra al llegar a la isla y mejor dejar registrado el cambio papel en mano, aunque el último día comprobaríamos que para poco sirvió, al menos para convencer el empleado de Transfer Malta, por teléfono, que habíamos hecho el cambio en persona y teníamos el papel de la empresa; así pudimos hacer el traslado al aeropuerto de Luqa si más incidencias, al finalizar nuestras vacaciones.

Consejo: si al llegar a Malta, contratáis el Transfer ida/vuelta al hotel, comprobad siempre que todos los datos de la hoja que os entreguen estén bien, nosotros no lo hicimos. Después de este rápido trámite, el siguiente autobús nos dejó en la parada de los famosos yacimientos megalíticos, de tanto interés para nosotros.

Antes de dar nuestra opinión sobre estos templos, vamos a conocerlos un poco:
En este caso con ayuda de Wikipedia: << Los TEMPLOS MEGALÍTICOS de Malta constituyen la manifestación de una cultura megalítica singular que se desarrolló en las islas de Malta y Gozo entre los años 5.000 a. C. y 2.500 a. C. y que se ha venido en denominar la Edad de los Templos. Su antigüedad es mayor que la de las pirámides egipcias y constituyen la construcción más antigua que se conoce de estas características en el mundo. El uso que le dieron los pobladores a los templos es aún desconocido. Las prácticas religiosas que constan de la época son la adoración a un tipo de diosas muy comunes en todo el Mediterráneo, o diosas de la de la fertilidad, y se han hallado pruebas de que se realizaban en su interior algunos sacrificios rituales con animales, además, se han encontrado estatuillas de barro cocido con figuras que representan tanto al hombre como a la mujer. La técnica arquitectónica de la época sigue resultando sorprendente dado el tamaño de los mismos. Se construían íntegramente en piedra, sobre una base en forma de trébol y cuando había varios juntos, se formaba un muro común para todos.
Los más importantes templos son: Ggantija, Hagar Qim, Mnajdra y Tarxien. Las razones para tal desarrollo se encuentran en el voluntario alejamiento de los pobladores de la época de la cultura del Cobre que se desarrollaba en la vecina Sicilia lo que les permitió desarrollar en su plenitud el trabajo con la piedra. En general, los distintos templos se conservaron bien.

Cuando en Sicilia, sur de Italia y las islas de alrededor se desarrollaba la Edad del Cobre, Malta proseguía con el uso de la piedra, lo que dio lugar a una de las culturas más singulares del Mediterráneo, la llamada Era o Edad de los Templos (4000 a. C. - 2500 a. C.), por las grandes construcciones megalíticas que se llevaron a cabo. La importación de materiales continúa, aún más acentuada que en el periodo anterior. Los pobladores conocían la existencia de los metales y su uso, pero renunciaron a los mismos, probablemente por necesitar importarlos. Desde el 3600 a. C. al 3000 a. C. se produce un extraordinario desarrollo con importantes mejoras de las técnicas de cultivo y una organización política y social primitiva muy eficiente. De las construcciones en piedra destacan los templos de Mudajdra, Tarxien y Ggantija, donde las técnicas de arquitectura se desarrollan en su máximo esplendor en la prehistoria de las islas. Continúan las importaciones de piedras y otros materiales de Sicilia, Lípari y Pantelaria y los productos manufacturados siguen saliendo de la isla, llegando incluso al suroeste de Italia. La desaparición brusca de esta cultura se ha atribuido a diversos factores: climatología adversa durante unos años con escasas precipitaciones, catástrofes naturales (terremotos), sobreexplotación de los recursos, ruptura de la delicada estructura social, superpoblación, etcétera, si bien los historiadores concluyen que debió ser una suma de todos o algunos de estos factores.

HAGAR QIM: es un templo megalítico de Malta que data del período Ġgantija (entre 3600 y 3200 a. C.). Se encuentra en la cima de una colina en el sur de la isla de Malta y a 2 km al suroeste del poblado de Qrendi. En 1992, la Unesco declaró Hagar Qim Patrimonio de la Humanidad. El complejo de Hagar Qim: es un templo principal y tres estructuras megalíticas próximas. El templo principal fue construido entre 3600 a.C. y 3200 a. C., sin embargo, las ruinas del norte son mucho más antiguas. La entrada exterior sirve como un pasaje interior que conecta con seis grandes cámaras; el muro exterior está construido con grandes bloques en posición vertical, creando así un edificio extremadamente sólido. Este pasaje de entrada y primera sala siguen el patrón de los templos megalíticos de Malta, pero conforme la construcción avanzó, este diseño fue modificado considerablemente. Uno de sus muros contiene el mayor megalito maltés: mide cerca de 5,2 m y pesa unas 57 toneladas; su decoración consiste en motivos vegetales y espirales. Hay un altar decorado en sus cuatro lados. Durante las excavaciones se encontraron en su interior varias estatuas de mujeres obesas, que están expuestas en el Museo Nacional de Arqueología de Valeta.

- Sorpresa Secreta: vamos, como cuando se visita la Cueva de los Verdes en Lanzarote y se nos recuerda que no debemos anticiparla a quien aún no tenga conocimiento de ella; en el Centro de Interpretación de Hagar Qim, ocurre lo mismo con una experiencia que se tiene allí, aunque no tenga que ver nada con la canaria; por otro lado, debiera de estar más lograda esa experiencia . . . ¡ no la contéis a la vuelta a casa !

Grabado del Yacimiento de Hagar Qim, mostrado en un panel de este yacimiento, obra de F. Vassallo, no confundir con el gran pintor barroco italiano Antonio Maria Vassallo del s.XVII

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MNAJDRA: es el otro templo megalítico situado a 5oo mts. ladera abajo de Hagar Qim. Se encuentra cerca de un acantilado y desde él es posible ver el islote de Filfla. Mnajdra fue construido en el 3000 a. C. y es, por consiguiente, una de las más antiguas estructuras autónomas del mundo. Compuesta por piedra caliza de origen coralino, mucha más sólida que la de Ħaġar Qim. En 1992, la Unesco declaró el conjunto de Mnajdra, junto a otros cuatro sitios megalíticos en el archipiélago de Malta, Patrimonio de la Humanidad. >>
Leed, si lo deseáis, este interesante artículo sobre los templos megalíticos de Malta:
lacienciaysusdemonios.com/ ...or-a-adan/

Vista parcial sobre el Yacimiento de Mnajdra y la cubierta que protege estos dos yacimientos. A la izquierda el islote no visitable de Filfla

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Valoración de la visita: para los amantes de la historia y de la antigüedad, visita imprescindible e inolvidable; a pesar de las altas temperaturas habituales en el verano de Malta, es una visita cómoda, pues la cubierta instalada sobre estos dos yacimientos para su adecuada protección de las inclemencias climatológicas, nos concede un respiro y sombra. Además la audioguía, en castellano también, es muy práctica y didáctica para tener el conocimiento limitado que unos yacimientos tan antiguos permiten alcanzar a los investigadores.

Después de tomar un refresco en la cafetería, de la entrada de los yacimientos, sin demora regresamos a la parada de autobús (sin sombra alguna), pasando en pocos minutos el autobús 201 hacia el aeropuerto, en el que hicimos el trasbordo al X7 para la capital, Valeta, adonde llegamos a las 14,45h. De nuevo nos fuimos a comer al Café-Restaurante 282 en Republic Street, para entrar a las 15,30h. al MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES, en la capital, Valeta:

Escalinata en el interior del Museo de Bellas Artes. Se permite fotografiar sin flash, así que subid la sensibilidad de vuestra cámara lo que podáis para retratar esa obra que os ha llamado la atención, sin dar flashazo (seamos legales).

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Está ubicado en un palacio del s.XVI propiedad de un caballero francés de la Orden de Malta, Jean de Soubiran, siendo restaurado hacia el año 1760 en estilo barroco; en él se alojaron Carlos de Orleans (hermano del rey Luis Felipe de Francia), el último virrey británico de la India y en el siglo XX el almirante de la flota inglesa en el Mediterráneo, Lord Mountbatten. Después de la independencia de Malta en el año 1964, el edificio alojó este museo nacional desde 1972, con una buena representación de los fondos de los Caballeros de la Orden, al abandonar éstos las islas maltesas; comprende obras desde el Renacimiento hasta la actualidad, con especial muestra del barroco italiano y maltés. En este museo estuvimos una hora recorriendo sus salas; aquí de nuevo, hicimos uso del Pasaporte Cultural, como en los yacimientos anteriores ; en este museo está admitido hacer fotografía, pero sin flash; pudimos conocer el legado pictórico de Malta a lo largo de su historia y en concreto de su máximo exponente, Mattia Preti; pintor italiano representativo del barroco final, inspirado en sus inicios en Caravaggio y posteriormente en el napolitano Luca Giordano. Fue nombrado caballero de la Orden de San Juan, visitando el cuartel general de la orden en Malta en 1659, pasando, en adelante, la mayor parte del resto de su vida en Malta. Preti transformó el interior de la Concatedral en La Valeta, con una gran serie de cuadros sobre la vida y el martirio de Juan el Bautista (1661-1666). Sus pinturas se conservan en muchos grandes museos, incluyendo importantes colecciones en Nápoles, La Valeta, en la Sacristía de los Cálices de la Catedral de Sevilla y en su ciudad natal de Taverna. Fuente: Wikipedia y <<Malta y Gozo>>, guía Guiarama compact-Anaya Touring, 3ª edición, febrero 2015.

Como artista diestro en el manejo del claroscuro, algunos de sus cuadros nos gustaron especialmente.
Consejo: aunque no seáis aficionados a visitar museos, no perdáis la oportunidad de contemplar en persona obras originales, unas conocidas por todos y otras no tanto, que no dejan en buen lugar a sus reproducciones en libros, incluso en catálogos o en los propios documentales de viaje, en televisión.

Un sorprendente lugar para descansar, casi camuflados muy cerca de la batería de Saluting Battery
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Después de un día muy interesante, buscamos un lugar especial para descansar a la sombra y disfrutar de un iced coffee y de un té inglés. ¿ En dóndé? si compartís vuestro secreto descubrimiento en Malta en el foro, os lo digo; (¿por qué añoráis ese local que tanto os gustó en algún viaje y de repente olvidáis su nombre, a la hora de compartir lo que habéis visitado con los demás ?) venga vá, . . . en días anteriores desde Upper Barrakka (extremo izquierda, cara al Grand Harbour), descubrimos la terraza de un café tan cercano como escondido, así que para allá nos fuimos. Café Deux Baronnes, en Triq Sant’Ursla o, más claro, saliendo de Upper Barrakka y por la derecha, bajando unos metros para acceder enseguida, en esa calle, y descubrir un acceso cerrado a Saluting Battery, (por dónde accedieron los invitados a la boda que os comentamos) y a la propia terraza de este café con magníficas vistas sobre el Grand Harbour, extrañamente apenas frecuentado y seguramente poco conocido por los turistas; bueno, así más tranquilidad para nosotros, para finalizar la tarde callejeando por Valeta y regresar de nuevo, a nuestro hotel, en el ferry Valeta-Sliema.

La terraza del Café Dos Barones, en Valeta y lo que le espera a quien se vaya sin dejar propina al servicio, así que andaros con ojo. El espíritu de los Caballeros de San Juan aún está presente en Malta

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Nota: os extrañaréis de que no mencionemos locales nocturnos; pues sí, en un país con horarios de cierre británicos y siendo cultural el sentido de nuestro viaje a Malta, no salimos más que dos noches un poco para recorrer el paseo de Sliema y relajarnos para descansar y madrugar siempre a las siete de la mañana. Lo siento por los noctámbulos, no podemos contaros más porque la noche maltesa para nosotros es desconocida; esa es para los adolescentes y para los menores de 30 años, casi por completo allí.

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