En mayo de 2008 estuve en Grecia 13 días haciendo un recorrido en coche por el Peloponeso, el norte y la isla de Eubea. Los lugares que visité fueron : Atenas, Corinto, Nafplio, Epidauro, Esparta, Mistras, Monenvasia, Mani, Kalamata, Trípoli, Karitana, Dimitsana, Diakofto, (ferry) Delfos, Osiou Louka, Livadia, Lamia, Trikala, Meteora, Pertouli, Gardiki, Kastania, Metsovo, Ioannina, Perama, frontera Albania, P. N. Vikos-Aoos, Papingo, Vikos, Monodendri, Kipi, Konitsa, Neapoli, Kalambaka, Termópilas, Eubea : Chalkida, Eretria, Stira, Karistos, Platanistos, Stira (ferry), Atenas, Porto Rafti. En total, 3.279 km.
En negro, la ruta; las aspas rojas, donde hice noche
ATENAS : me desplacé a la ciudad desde el aeropuerto Elefterio Venizelos en el coche de alquiler que me iba a acompañar todo el viaje. Llegué de noche y me costó algo dar con el hotel en el barrio de Glyfada, una zona residencial muy tranquila, justo lo que yo quería. Pero tuve que preguntar varias veces, la última a un taxista ya cerca del hotel. Muy amable, me dice que espere mientras trata de localizar la calle en un ¿gps?. Creí que me daría unas indicaciones y listo, pero no, me indica que le siga con el coche. Al cabo de un par de calles me pregunta en alto y de coche a coche : "¿Blue Sky hotel?", le contesto que sí y otra vez que le siga. Pensé : a ver si pretende considerarlo una carrera... Llegamos enseguida, no estaba lejos, pero era complicado encontrar el sitio. Le doy las gracias y me dice : "ten euro, or five at least". Me dio rabia, porque aunque me vino muy bien y se merecía algo, yo no lo contraté en ningún momento, sólo le pregunté dónde estaba el hotel. Así que opté por ponerme a la defensiva y me salió del alma un simple "what?" al mismo tiempo que le ponía cara de estar diciendo mucho más, por ejemplo : " ¿me estás tomando el pelo, nene?¿a santo de qué te voy yo a dar nada? has venido hasta aquí porque has querido ...", que fue más que suficiente para que rápidamente dijera : "no, nothing", arrancara y nunca más. Si colaba colaba, pero conmigo le salió mal, otra vez le funcionará con alguien más generoso.
El Hotel Blue Sky tiene buena relación calidad-precio (45 € la individual con desayuno), está nuevo y el sitio es tranquilísimo.
Las cariátides del Erecteion. Son una copia, los originales, en el museo.
El Partenón no se inmuta ante las hordas de turistas y de andamios
La mañana siguiente cogí el coche y lo aparqué cerca de la parada de metro, medio con el que llegué hasta la Acrópolis. La entrada al recinto cuesta 12 € e incluye además, el templo de Zeus y el ágora antigua con el museo-stoa de Atalo. Temía la visita a la Acrópolis ateniense, recordando el síndrome de Stendhal. Como muchos ya saben, el escritor francés del XIX se sintió enfermo en Florencia al contemplar tanto exceso de belleza. Y yo ya he sentido algo parecido en varios lugares como Salamanca, Brujas, el Louvre o Alcorcón. La Acrópolis estaba llena de gente, ya se esperaba, el Partenón lleno de andamios, no me lo esperaba, y ambas cosas influyen para que este lugar pierda gran parte de su magia. Reconozco que la visita a un lugar tan especial como la Acrópolis ateniense debería ser, por su valor histórico-artístico, una sensación única, pero poco me emocionó entre aquellas hordas de guiris en las que de ninguna manera me incluía ¡faltaría más! Ni siquiera las falsas, pero bellas cariátides del Erecteion lograron evitar el distanciamiento con que contemplaba todo aquel conjunto.
Sin embargo ocurrió algo inesperado, insólito, surgió el milagro. En medio de tanta monocromía a cargo de la piedra, una nota de salvaje colorido me golpeó los ojos. En medio de tanto clasicismo, un incontrolable romanticismo me descontroló. En medio de tanta proporción perfecta, la mayor desproporción me impresionó. Y en medio de tan planificado orden, el más absoluto caos me alucinó. Era ella, una rusa, rodeada de gente. Lo más probable es que se tratase de una princesa exiliada, ya mayor, descendiente de un zar, que iba acompañada de su séquito, todos aristócratas venidos a menos y a Atenas, de paso, que queda de camino. La Acrópolis completa desapareció para mí, ni Erecteion ni Partenón ni leches, solo podía mirar a la rusa y a su original indumentaria. Era una visita a un lugar importante, noble, y ella sabía que debía ir arreglada, con todas las galas, como diciendo "aquí estoy yo, la reina de Saba a mi lado es una paleta". La seguí entre los monumentos, pero teniendo yo claro que ella, la rusa, era el principal, un monumento andante, seguida por los otros personajes que, revoloteando, se disputaban sus favores. La imagen estaba clara, eran como moscas alrededor de una bombilla. Y es que ella brillaba y hacía opaco y gris todo lo demás, hasta el sol se ocultó tras oscuras nubes, no podía rivalizar con ella, porque quedaría en ridículo. Si hay una palabra apropiada, ésta es "glamour". ¿De qué otra manera podemos calificar esta imagen?
La princesa Alexandrina Fiodorovna Casibova. Detrás, de blanco, un guardaespaldas. Ah, no, perdón, es la duquesa Elena Elenova.
Analicemos el vestuario : camiseta azulcelestemevesaunquenoquieras; por encima, una chaquetilla de enormes flores azules y amarillas, probablemente la cortina del baño que sin darse cuenta se le quedó enganchada; todavía más encima, un gran pañuelo azul de flores inmensas; la falda, de diseño, no tengo palabras, pero está claro que es un arreglo de un tapete de mesa camilla y hace juego con la chaquetilla, la camiseta y el pañuelo, ¿o no?; en los pies, las sandalias con los típicos calcetines, es la esencia del glamour; pero no acaba aquí la cosa, en la cabeza, una elegantísima pamela blanca que dejaría avergonzadas a las más pijas asistentes a una carrera de caballos en Ascot; y aun más, como complemento, un bolso, que por si había pocas flores, luce unas enormes de color rosa chillón, que armoniza admirablemente con el azul chillón también. Por chillones los dos, más que por otra cosa. Como propina, en otra foto vemos que lleva un segundo bolso, discretísimo, como de incógnito, negro azabache, en el que guardará las flores que se le van cayendo del vestido. La cámara de fotos, que elegantemente lleva colgando cual collar de perlas completaba aquel bellísimo cuadro.
Aquel conjunto me subyugó, fui esclavo de su yugo y ya llegó llaga a mi alma por su belleza, cual daga en el pecho clavada por aquella rusa dama. (Uff, esta frase agota, léanla otra vez). Me faltó el aire, me sentí mareado ante tanta belleza y glamour y perseguí a mi Diana, cual ciervo herido a su cazador.
Después de inmortalizarla con mi cámara repetidas veces para poder conservar inmarcesible su recuerdo en mi memoria y en la de la cámara, permití que su grácil figura se difuminara entre las columnas de los Propíleos, el templo de la entrada. Por un segundo me pareció que iba a atravesar la piedra cual etéreo espíritu, la creía capaz de eso, pero no, en realidad se dio un buen tortazo contra una columna, dejándola tambaleante (a la columna), imagino que ante su belleza, no quiero pensar otra cosa. Y mi diosa del Olimpo, mi Venus Afrodita, se desvaneció.
Todavía hoy, 4 meses después, me inquieta contemplar estas fotos y siento un no sé qué difícil de definir. ¿Será el tan sublime síndrome de Stendhal? O lo que es peor aun, ¿será el nada sublime mal de Tutankamón?
Un bello plano de la trasera de la aristócrata rusa ante el Erecteion. ¡Cuánta belleza junta!
El sorprendente estilo fotográfico de la princesa. Aquí vemos, a su lado, de azul marino, a la gran duquesa Anastasia Tropezova, y de verde, a la condesa Ludmila Bolsonova, ambas muy discretas, como exige el protocolo. Fíjense en la cantidad de telas que le cuelgan a la princesa, más que una indumentaria parece un tendedero.
Además de la Acrópolis con los edificios anexos (teatros etc), vale la pena acercarse al templo de Zeus Olímpico o a lo que resta de él. Sólo queda un fotogénico grupo de trece enormes columnas corintias muy monas en una de las esquinas (como prostitutas, pero sin bolso). Sin embargo, nos permite imaginar lo que sería el templo con 104 (columnas, no fulanas) el mayor de Grecia. Al fondo, se ve la Acrópolis.
Templo de Zeus Olímpico
Desde el templo de Zeus, la Acrópolis se ve muy muy pequeñita, pero no es así, es grande
Los barrios de Plaka y Monastiraki son lo más "típico" de Atenas. Es un paseo agradable con algunos puntos de interés como varias iglesias bizantinas, catedral (discretita) y algún otro edificio suelto, pero no se trata de un conjunto especialmente bonito. Hay mucha tienda para turistas en algunas de estas calles con el característico ambientillo de "guiri". ¡Qué odiosos son estos guiris!, ¿por qué no se quedarán en su casa? Desde Monastiraki se accede rápidamente al ágora antigua, cuya visita se incluye en la entrada de la Acrópolis. Tiene un templo bien conservado, el de Hefesto, una iglesia bizantina y la "stoa" de Atalo totalmente restaurada y convertida en museo de cerámica. Todo lo mencionado de Atenas se ve perfectamente en un día y con calma. Conviene reservar parte de otro para el museo arqueológico. Lo dejé para el último día que era domingo y podía circular cómodamente en coche por la ciudad. En Monastiraki cogí el metro hasta la estación donde tenía el coche aparcado.
Camino de Delfos, y ya empezando a preocuparme porque todas las gasolineras estaban cerradas (y hay muchas, incluso de distinta empresa, unas enfrente de otras), milagrosamente encontré una abierta con cola para repostar. Llené el depósito, claro. Menos mal, no sabía que la huelga duraría tres días ...
DELFOS
El mítico santuario griego está en un emplazamiento sorprendente : bajo las altas cumbres del monte Parnaso , en una plataforma al borde de un precipicio y sobre un precioso valle de olivos y cipreses que se abre al mar. Muy bonito lugar, sin duda. El pueblo, moderno, es pequeño y menos agraciado que la naturaleza que le rodea. Llegué al atardecer, y aunque el recinto arqueológico estaba cerrado, siempre se puede ver la zona inferior (por debajo de la carretera), abierta en parte con un pequeño paseo que se acerca mucho a los restos del templo de Atenea y la "tholos", templo circular de bella estampa gracias a sus tres columnas en pie. Me quedé en un hotel sencillito y muy barato, el "Orfeas", me dejó una doble con baño para mí solo por 20 €, en realidad es más caro. Tiene unas vistas maravillosas del valle, montañas y la bahía al fondo.
No me gustaría que se comentase esto, pero la mala conciencia me tentó de continuar camino al día siguiente a 1ª hora sin entrar al recinto arqueológico ni al museo. Sé que tiene un buen teatro, pero ya acababa de visitar los de la Acrópolis y Epidauro y en cuanto a museos me esperaba todavía el arqueológico de Atenas a la vuelta. Y por otra parte, el emplazamiento de Delfos y el paisaje que le rodea me llenaron lo suficiente como para considerar que había valido la pena ir hasta allí. Así que cedí a la tentación de avanzar hacia Meteora ganando algo de tiempo. Pasé por Arahova cuyo conjunto resulta muy fotogénico desde una curva en la carretera un par de km después de atravesarlo. La siguiente parada fue a 34 km de Delfos hacia el este : merece la pena acercarse al monasterio de OSIOS LOUKAS. La visita incluye 2 iglesias con bellas pinturas y un mini museo con piezas escultóricas. El ábside también debe verse, así como el precioso y acogedor valle que se contempla desde la parte de atrás.
Desde la habitación del hotel en Delfos
Tholos de Delfos, s. IV a. C.
El Parnaso, antigua morada de Apolo y las Musas. Hoy día viven en un apartamentito en El Pireo
Tras una parada en LEVADIA, que poco ofrece además de los restos de un castillo en una colina, continué hacia Meteora. De camino, se contemplan muy bellas vistas del mítico Parnaso, Parque Nacional, que alcanza 2.459 m. de altura, con algo de nieve en las cumbres todavía en Mayo. Se bordea por el Sur y por el Este si no se coge la autopista. Es largo el camino a Meteora, se atraviesan zonas de montaña y el gran valle de Lamia, abierto al mar, grandiosa panorámica que se contempla poco antes de llegar a esta ciudad.
METEORA
Sin duda, de lo mejor del viaje, esperaba algo especial y no me defraudó. Llegando a Kalambaka ya se divisan las espectaculares y grandiosas formaciones rocosas de granito. Tiene dos accesos, por el Este y por el Oeste. Decidí dirigirme desde Kalambaka hacia la derecha para entrar por el Este, teniendo en cuenta la posición del sol, dejando para más tarde la luz del atardecer en el Oeste. Hubo más monasterios en la zona, hoy se pueden visitar 6, (entrada 2 € en cualquiera de ellos) entré en dos : el Varvaras Rousanou, del que sólo se visita la pequeña, pero muy bonita iglesia, y ofrece también magníficas vistas; y el Megalou Meteorou (Gran Meteora), mucho más completo, con una espectacular iglesia, un pequeño museo, varias salas y también estupendas vistas. Visita obligada.
Esa noche me alojé en Kastraki, a los pies de las rocas. Es un pueblo más pequeño que Kalambaka y lleno de alojamientos particulares. Me quedé en uno de ellos, una doble para mí solo con baño por 30 €. Cené en Kalambaka, en el restaurante Arhontariki, recomendado por la Lonely, pero el suvlaki (churrasco) que me pusieron no estaba bueno. Le di otra oportunidad 3 días después, cuando volví a dormir aquí, y la mussaka sí que estaba buenísima.
Preocupado por la huelga de distribuidores de gasolina que hacía ver a decenas y decenas de camiones parados cerca de las gasolineras, pregunté en la comisaría de policía si sabían dónde podría llenar el depósito. Me dijeron que a pocos km había una que todavía tenía reservas. Me costaba creerlo, pero fui de noche y por suerte pude llenar otra vez el depósito, eso sí, de la más cara. Bueno, ya tenía para unos cuantos km más, el coche no lo quería inmovilizar y a mí mismo, menos.
A la mañana siguiente, volví a recorrer la carretera entre los monolitos graníticos y sus monasterios. Los accesos a éstos, desde principios del s. XX se hacen por cómodas escaleras, bastantes, eso sí. En el Gran Meteora tuve la suerte de poder ver en funcionamiento el teleférico, primitivísimo, un auténtico cajón sobre cuerdas en el que "vuelan" los visitantes (foto). Increíble que se atrevan todavía a utilizar eso, iban dos personas, probablemente religiosos porque para semejante viajecito hay que tener mucha fe en Dios. Llegaron vivos al otro lado. ¡Aleluya!
Los numerosos monolitos rocosos, algunos de impresionante tamaño, crean un sorprendente entorno a este espacio en el que los monasterios en increíbles emplazamientos al borde del abismo, acentúan la espectacularidad del conjunto. En Meteora, naturaleza y obra humana llegan a fundirse armoniosamente creando una composición de gran belleza.
RUTA ALPINA DE TRIAPOTAMIA
Esta zona a pocos km al este de Meteora es recomendable por sus bellos paisajes de montaña. Hice un recorrido circular : Ambella, Pertuli, Gardiki, Castania y vuelta a la carretera general. Es una excursión para unas horas, viendo montañas, valles y ríos en un entorno que recuerda a la cordillera cantábrica, alguno de los picos alcanza casi los 2.500 metros. Anduve solo por esas carreteras, muy pocos coches, pequeñas aldeas, bosques, algo de nieve en las cumbres, una paz y una tranquilidad que me llenaron de satisfacción, sobre todo cuando, en una parada en lo alto y contemplando uno de aquellos preciosos paisajes me puse a escuchar magnífica música en el mp3. Del 10.
Diferentes imágenes de la zona de Triapotamia
La siguiente parada camino de Ioannina, fue en METSOVO, bonito pueblo de montaña a unos 1.200 metros de altura, rodeado de bosques y en la ruta de la famosa "via Ignatia" autopista en construcción entre el Adriático y la costa turca. Es turístico por ser zona de esquí y conservar el aspecto tradicional con casas de piedra. En la zona baja, donde están los restaurantes hay una iglesia que se merece una visita. La carretera entre Meteora y Ioannina es sobre todo a partir de Metsovo un suplicio de curvas, esperemos terminen pronto esa autopista. Menos mal que los paisajes ayudan a soportar el cansancio. En primavera, los brotes de los árboles daban una preciosa nota de color.
Los frondosos bosques en las montañas de Metsovo
IOANNINA
Junto a un lago, esta pequeña capital tiene, según la Lonely Planet, un evocador casco antiguo con pintorescas calles, unos fantásticos jardines y una imponente mezquita, todo ello en el llamado "kastro", recinto amurallado. La realidad, al menos para mí, es que Ioannina tiene un "kastro" con un conjunto de calles estrechas y casas viejas, una zona que pretende ser jardín pero no lo es en absoluto y un par de mezquitas que no valen gran cosa. Lo mejor, el emplazamiento de esa zona al borde del lago, con las montañas al fondo. Si se espera un conjunto urbano bonito, la decepción será grande. Tiene varios museos menores, pero no fui a ninguno. En las afueras, en la localidad de PERAMA, visité, aprovechando que llovía, una cueva de estalactitas bastante atractiva (entrada, 7 €). Me alojé en este pueblo en el hotel Persa, amplias habitaciones con baño por 35 €, más o menos el mismo precio que en las numerosas casas particulares, más cutres ...¿qué se han creído?
Un nuevo milagro hizo que encontrara en Ioannina una gasolinera abierta con combustible, que no dudé en aprovechar.
Mi intención era cruzar a Albania, la frontera está muy cerca y allí me dirigí, pero mi gozo en un pozo otra vez, con el coche de alquiler no podía pasar la frontera. Caminé hasta el puesto albano, al menos para pisar el suelo de ese país. Me queda el consuelo de haber visto algo de su verde paisaje.
Metsovo. Ioannina. Vikos Aoos.
ZAGORIA Y VIKOS-AOOS
Imágenes de Vikos, una de las aldeas de Zagoria
Mi siguiente etapa era el Parque Nacional Vikos-Aoos, que en principio prometía bastante. Lo malo es que el día era bastante feo, tristón y oscuro, con nubes muy grises y algo de llovizna, nada apropiado para disfrutar de la naturaleza. Decidí comenzar por ver ya dentro del Parque los pueblos (aldeas, más bien) de Megalo Papingo y Mikro Papingo, los más genuinos de esa zona de montaña llamada Zagoria. El paisaje es muy bonito, bosques frondosos, altas montañas, un gran cañón, poca población, mucho silencio ... y también muchas curvas y si no, miren la foto. Los pequeños núcleos rurales son bonitos, con casas tradicionales de piedra. El olor a humo, la paz que envuelve a estos lugares, el espectacular entorno y el que no hubiera prácticamente nadie compensaron la ausencia de sol. Especialmente cuando me acerqué a la aldea de Vikos, al borde del desfiladero. Tiene un magnífico mirador, sólo hay que caminar unos pocos metros y ... ¡zas! De repente, un espectacular paisaje, una gran parte del cañón visto desde media altura. Al fondo, el lecho del río; en lo alto, las crestas planas y rocosas del borde superior; a los lados, las paredes verticales de 900 metros de altura. A pesar de no ser la mejor ni la más completa vista del cañón, es de todas formas grandiosa. Un banco de madera, al borde del abismo, me tentó a sentarme un rato y disfrutar del magnífico panorama mientras volvía a conectarme el mp3. La suma de las emociones visual y auditiva me provocaron un sanísimo y gratísimo colocón. Queda demostrado que la belleza es una sustancia estupefaciente. Lástima las fotos, por la mala luz de esa tarde, no dicen lo que era el lugar.
Carreterita a Papingo
Los puentes del Parque Nacional Vikos-Aoos
El río Vikos entre Monodendri y Kipi
Ya pensando en retirarme ese día y con la esperanza de que el siguiente mejorase el tiempo, llegué hasta la capital de esa región, Monodendri, otra aldea de casas de piedra y tejados de pizarra situada a 1090 m. de altura. Recomiendo encarecidamente el alojamiento en "Archontiko Zardaka", una especie de hotel rural con habitaciones bellísimas y muy acogedoras, la ducha con hidromasaje, y estupendo desayuno incluido por 30 € la doble para mí solito. Como el edificio principal estaba completo me mandaron a otro en la parte baja del pueblo, en un lugar impresionantemente tranquilo.
El día siguiente amaneció magnífico, menos mal, pero no imaginaba yo el contratiempo que tendría. Nada más salir del hotel y meterme en el coche, me tengo que parar porque un rebaño de cabras con su pastor están cruzando la carretera. Espero, y tras la última cabra, arranco de nuevo y veo que llega rezagado un perro. Lo de siempre, que se lanza a ladrar como un loco a las ruedas, pero ... ¿sólo ladra? noooo, siento que se tira al coche y noto unos golpes. Pensé en seguir, pero paré porque intuí algún daño, el perro se escapa y miro la parte trasera y el lado izquierdo y veo unos intensos rascazos ¡de los dientes!... No me lo puedo creer, el pastor ya iba por el monte con las cabras, realmente se confundía con ellas en todos los sentidos, así que intentar hablar con él en inglés sería imposible ... Aviso al dueño del hotel, fue delante de la puerta, me dice que ya ha pasado varias veces, que es un pastor albanés, que lo busque o vaya a la policía. Como el coche no está a todo riesgo, prefiero ir a denunciar a alguien, aunque sea al perro. La comisaría está en otro pueblo a unos cuantos km de curvas.
Allá voy, el paisaje, por suerte, vale la pena : el río, con puentes medievales preciosos, formaciones rocosas, montañas, nada de coches ni gente, sol ... menos mal, me consuela algo el disgusto del perrito de los coj ... Llego a Kipi, otra bonita aldea, busco a la policia. Pienso : a ver cómo cuento yo esto y si me entienden. Los polis no hablan inglés, la fastidiamos, pero van a llamar a alguien que sí. Al rato llega una chica policía o secretaria, no sé. Habla inglés, le cuento todo y que quiero denunciar al pastor (me habían dicho su nombre) o al perro, pero que de allí no me voy sin una copia de la denuncia. Ven lo del coche, siempre muy amables, llaman a la compañía a Atenas, me pongo yo, me dice que no me preocupe que siendo así no pasará nada, no soy culpable, que lleve copia, que si patatín y patatán. Bueno, me dan la denuncia, en griego, claro, sabe Dios qué pone, a lo mejor una sarta de insultos y chistes soeces ...Nos reímos con lo de las cabras, el perro etc ... me marcho más tranquilo, creyendo que me libraría de pagar nada (qué ingenuo).
Vuelvo a Monodendri disfrutando otra vez del precioso entorno paisajístico. Al pasar de nuevo por el lugar del terrible suceso me nace la esperanza de encontrarme al perrito y a su dueño en medio de la carretera y poderlos arrollar con el coche en plan Chuky el muñeco diabólico. Pero no, no tengo suerte, nadie se ve por allí, ni siquiera unos reporteros cutres de Tele 5, ávidos de noticias trágicas con que iniciar el telediario.
Voy hasta el mejor de los miradores que hay en la zona para contemplar el cañón, sería muy bonito hacer la ruta de senderismo por el cauce del río, pero son unas 7 horas más la vuelta, prefiero verlo desde arriba y llegando en coche. Se trata del mirador de Beloi al que se accede por carretera asfaltada de 9 km desde Monodendri más un camino de tierra transitable de 1´5 km más. Naturalmente me metí con el coche, ya no me iba a preocupar por un rasguñito más. Luego hay que caminar sólo unos 20 minutos. Al llegar había un pequeño grupo de jubilados ingleses con un guía, pero ya se volvían y me quedé allí solo. IMPRESIONANTE el panorama que se contempla desde ese punto. Me senté en las rocas al borde del abismo e hice varias fotos, esta vez con sol, menos mal. Me quedé un rato disfrutando de esa sensación de grandiosidad y espectacularidad que nos brinda con frecuencia la naturaleza. Justo en ese punto, el cañón describe una curva y se estrecha bastante, parte que también se puede contemplar a pocos metros del primer mirador, colocándose en unas piedras planas, mejor sentado, para impedir el vértigo de ver el fondo a varios cientos de metros verticalmente.
De vuelta al coche, todavía me dirigí a otro mirador : el monasterio de Paraskevis, del siglo XV, situado al comienzo del cañón, en un lugar increíble al borde del precipicio. Para acceder al mismo, hay una brevísima caminata de menos de 10 minutos desde Monodendri.
Como se me caiga el zapato, no bajo a buscarlo
Vikos-Aoos, Konitsa
Decidí no regresar hacia Atenas por el mismo sitio, una por variar y otra por no padecer de nuevo las curvas de Metsovo. Así que me dirigí al norte bordeando el Parque Nacional Vikos Aoos y haciendo una breve parada en Konitsa para ver el puente de piedra sobre el río Aoos con las altas montañas al fondo, muy bonito paisaje. Desde este punto sale una ruta a pie de 4,5 km hasta un monasterio, pero no la hice. Continué hacia el norte y luego al oeste, sin nada especial que ver salvo los paisajes de montaña y al llegar a Neapoli, pueblo sin interés, la carretera toma ya el rumbo sur y llegué hasta Meteora donde hice noche. Antes, en una gasolinera, me enteré de que la huelga de suministradores había terminado, menos mal, tener que quedarme varios días en un mismo sitio sin ver nada y pagando el alquiler del coche me habría sentado fatal.
ALREDEDORES DE TRIKALA
El lago Tavropu, cerca de Karditsa
Iglesia de Porta Panayia, s. XIII. Pyli
Un poco improvisando al sobrarme un par de días que le quería haber dedicado a Albania y no pudo ser, hice un recorrido por la zona montañosa (una vez más) al oeste entre Trikala y Karditsa, a 22 km al sur de Meteora. De Trikala fui a Pyli, que según la Lonely está en la entrada de un "espectacular cañón", que yo no vi por ningún lado. Hay un estrechamiento de las montañas, pero no tiene nada de espectacular. En las afueras del pueblo, hacia el oeste, y tras cruzar el río, visité la bonita iglesia de Porta Panayia, del s. XIII. Avancé unos km dirección oeste, pero el paisaje no me parecía tan atractivo como indicaba la guía, así que di la vuelta y desde Pyli continué al sur hasta el lago Tavropou, una zona más interesante. De camino, me encontré una tortuga cruzando la carretera y me paré para ayudarla a llegar al otro lado y evitar que fuera atropellada. Félix Rodríguez de la Fuente se habría sentido muy orgulloso de mí.
Del lago, salí a Karditsa y ya por la carretera general, vuelta a Lamia donde cogí la autopista hacia Atenas. Como me quedaba un par de días decidí dedicárselos a una isla a la que se puede acceder por un puente y que está ya cerca de la capital griega. Se trata de Eubea, la segunda isla en tamaño, después de Creta, poco conocida y bastante tranquila, sobre todo fuera del verano. A mí no me pillan en Mykonos o Santorini en agosto, detesto esas aglomeraciones estivales tipo Ibiza. Por supuesto que pienso conocer las islas cícladas y Rodas, pero será en alguna primavera, quizás la próxima. Cerca de Lamia, está Termópilas, estrecho paso en el que unos pocos espartanos resistieron valientemente las embestidas de los miles de soldados persas, que finalmente los masacraron. Me paré en el punto donde se halla el monumento a Leónidas, pegado a la autopista, pero no vi nada más que me llamara la atención, el desfiladero creo que ya no existe y, salvo para mitómanos, el lugar carece de interés.
EUBEA
Puesta de sol en Eretria, Eubea
Como dije, el acceso a esta isla es a través de un puente que te lleva directamente a la capital, Calcis, puerto moderno sin atractivo especial. Decidí conocer el sur, en concreto la costa oeste, en menos de dos días no podía abarcar la isla completa, tiene unos 170 km de carretera de norte a sur, llena de curvas por la accidentada orografía (una vez más). Traté de encontrar una playa decentita y no lo conseguí, son de lo peorcito que he visto. Al fin, me alojé en Eretria, enclave turístico costero, muy tranquilo en esta época. Al día siguiente, continué hacia el sur y, pasando Krieza, subí como cabra que tira al monte, por un camino de tierra que lleva a un repetidor de comunicaciones, intuyendo una buena panorámica, como así fue. Desde lo alto, a los pies se ven los restos de una laguna, ya con bastante poca agua, rodeada de montañas medianas, alguna alta, el Dyrfis, pico más alto de la isla, 1.743 metros. Junto a la laguna, los campos cuadriculados, de diferentes tonalidades; y a un lado la costa este con el mar Egeo, al otro el mar interior que limita con la región de Atenas. Un bonito mirador improvisado, lástima que la nitidez del aire no fuera del todo buena.
Al bajar por el camino de tierra vuelvo a encontrarme ahora con un par de tortugas, supongo no será una de ellas la vista el día anterior, soy muy mal fisonomista de galápagos. Ya me cuesta con las personas, y más con las tortugas. Se parecen mucho, desde luego, como los chinos entre ellos, pero pensando pensando concluyo que no ha podido recorrer unos 300 km en 24 horas. El caso es que una es más grande que la otra y la mayor está atacando a la pequeña, como tratando de morderle, incluso me pareció que la insultaba. Vamos, una escena muy desagradable, un acoso horrible. Me hice el valiente y agarré a la mayor separándola de la otra, que echó a correr como loca (bueno, es un decir). Otra acción heroica por mi parte que me produjo una gran satisfacción, sobre todo teniendo en cuenta el peligro que corrí, ya que es sabido el carácter violento y agresivo de estos animales, que pueden llegar a ser muy peligrosos. De hecho, la tortuga grande me lanzó una mirada llena de odio que no logro olvidar y a veces sufro pesadillas tremendas.
El caso es que al poco de arrancar el coche, me doy cuenta de una cosa terrible, la diferencia de tamaño indicaba sexo diferente, y el hecho de estar encima una de otra no era acoso sino eso... ya me entienden, vamos... el dale que te pego : mes de mayo, la primavera, el celo... en fin, qué bochorno . Di un frenazo y volví atrás, cogí a las dos tortugas (no habían ido muy lejos) y volví a colocar a la mayor encima de la otra ... No tengo palabras para describir la emoción que sentí al ver en la cara de la pequeña una sonrisa de oreja a oreja que me indicaban su agradecimiento y satisfacción. Incluso me pareció que el macho me hacía una seña con la pata colocando el pulgar hacia arriba ... Increíble.
Después de esta anécdota digna del National Geografic, continué avanzando hacia el sur hasta Nea Styra, otro punto algo turístico con un puerto del que parten ferries a la costa ateniense. Decidí alojarme allí y pasar temprano al otro lado para ir a Atenas. Pero aun tenía mucho día por delante para seguir explorando el sur.
Costa oeste de Eubea
El acoso sexual en la isla de Eubea
La carretera está en obras, pero las vistas desde lo alto son magníficas, ya que hay varias islas e islotes cerca de la costa. Localicé en las afueras de Marmari una de las mejores playas de la isla, por fin. El aspecto desde lejos era bastante bueno : una pequeña lengua de arena blanca, con agua cristalina, sin nada de gente y con una isla enfrente. Ya de cerca, la arena no era muy fina y el conjunto perdía un poco, pero bueno...llevaba 11 días recorriendo Grecia y no había pisado una sola playa decente, quería al menos volver habiendo probado el agua del Egeo (en un baño, no bebida). El agua invitaba por limpia, la temperatura no tanto, pero me metí, en Tenerife me baño todo el año y entre enero y abril está fresquita...
Tras secarme al sol volví al coche y continué camino de Karistos, principal localidad del sur. Y desde aquí alcancé el punto más al sur de la isla, una parte bastante bonita y algo diferente por tener un rincón verde gracias a un riachuelo, en una zona más bien árida, al ser el sur, y bastante solitaria y aislada, solo con pequeñas aldeas.Tiene un par de buenas playas y por un polvoriento camino de tierra llegué hasta una de ellas situada enfrente de la isla de Andros, la más al norte de las cícladas. Quería haber rodeado toda esta parte sur, parece que hay cosas interesantes para visitar, pero las carreteras con mucha curva obligan a llevar una velocidad demasiado baja y tardaría unas cuantas horas.
Regresé a Nea Styra y me alojé un un aparthotel cerquita del mar, bastante nuevo y de precio aceptable. Creo que yo era el único huésped esa noche y era tan familiar el hotel que cuando pasé por la recepción a pagar estaba allí reunida toda la familia cenando. Apenas hablaban inglés, pero al verme la tarjeta Visa entendí que preferían que pagara por la mañana en una gasolinera cerquita del hotel. Salí a cenar pescado fresco en uno de los restaurantes del paseo marítimo y luego busqué un cíber, pero solo había uno, era ruidoso y, como en todas partes, a 3 € la hora, precio que no me da la gana de aceptar, en España lo tienes por 1,50 ó 2 €, creo recordar. ¡Usureros! Así que tras preguntar el horario de los ferries y decidir coger el de las 8 a.m., me fui a dormir tan tranquilo sin imaginarme el drama de la mañana siguiente ...
Golfo de Marmari. Eubea
Marmari; al fondo, la playa. Eubea
Me levanto y ¡vaya!, veo que no hay luz, bueno, no parece importante, hasta que me doy cuenta de que ¡vaya!, la persiana que bajé del todo por la noche es eléctrica. Tampoco sería un problema si no fuera porque ¡vaya!, dejé los zapatos en la terraza, del otro lado. Y ¡vaya!, no tiene sistema manual. Bajo a recepción, ¡vaya!, no hay nadie, el hotel está vacío. Son las 7 y poco, y ¡vaya! tengo que coger el ferry a las 8. Me voy en coche a buscar la gasolinera, hay una señora que ¡vaya!,ni papa de inglés. Sabe que yo iba a pagar allí con la tarjeta, pero consigo que entienda por señas que tengo los zapatos en la terraza y la persiana no sube. Dice algo en griego, seguramente "¡vaya!". Llama por teléfono, ¡vaya! ya me lo va a resolver. Pero me pone con su hija, que estudia inglés en la ESO, a ver si nos entendemos. Y sí, ¡vaya!, debe de ser de las de sobresaliente, porque me dice que a las 12 vendría alguien para solucionar lo de la luz, pero claro, le explico que tengo que irme a las 8 en barco, que me dé una solución. No me entiende todo y se pone nerviosa, ¡vaya!, casi llora diciendo que le perdone, que su inglés no es muy bueno, que solo es una niña. Pobre niña ... Pero me entiende y se lo cuenta a la madre, en griego, supongo, curiosamente les cuesta menos hablarlo que el inglés, ¡vaya!, eso sí que me resulta raro. Cuelga y me dice (vamos, me hace entender) que le pague, ¡vaya!, que ahora lo solucionamos. Me quedo pensando si pagarle o no antes de tener los zapatos y si me compensa marcharme sin ellos a cambio de no pagar. Jeje, tanto problema por unos zapatos corrientes, pero ¡vaya!, es que no llevo otros, solo unas zapatillas playeras de viejo y las chanclas. Y ¡vaya!, es domingo. En fin, la llevo en coche al hotel, coge una escalera y la apoya en la valla ¡vaya!, de la terraza, pero no llega para subir, además es de esas que se alargan, pero está vieja, no parece fiable (me refiero a la escalera, no a ella). Avisa a un fulano, ¡vaya!, menos mal, pero el fulano es bastante gordo ¡vaya!, apoyan la escalera entre dos terrazas. ¿Subirá el gordo? Está sudando. Pobre escalera, aun suda más. Pero no, el gordo sirve para sujetarla, sube ella, ¡vaya! Al segundo escalón baja otra vez, no se atreve, no es nada firme esa escalita. Me pongo algo nervioso, ¡vaya! son las 7:25, no quiero perder los zapatos, pero tampoco el barco. Entonces, ya me hago yo el valiente y le indico que me deje subir a mí, me veo más ágil que ella e infinitamente más que el gordo. Pero dice que no, imagino que no me cubre el seguro. Comienza a subir ella otra vez, cuando ¡vaya!, llega otro fulano, más deportista, quizá campeón olímpico, porque en unos segundos llega a la terraza y me lanza los zapatos. Es hora de que me vaya, ¡VAYA! Les doy las gracias y salgo pitando al puerto donde llego a tiempo de coger el barquito ¡Buff!... La verdad es que fue una situación surrealista, porque era un hotel, no una pensión cutre, parecía una típica comedia americana mala, ¡vaya!
MUSEO ARQUEOLÓGICO
Tras el agradable paseo en el barco me dirijo en el coche a Atenas, es domingo y el tráfico no será agobiante, quiero ir al museo arqueológico. Aparco al lado, supongo que un jueves sería mucho más complicado, y me acerco al museo por una calle lateral, peatonal, donde está el museo epigráfico. El elemento humano que allí pulula es impresionante, los hipermarginados sociales se encuentran todos en ese lugar, algunos durmiendo la mona de la noche anterior. De película... Creo recordar que la entrada al arqueológico es gratuita el domingo. Hay bastante gente y, aunque no es pequeño, me esperaba un museo más grande. Pero es sin duda muy interesante, con magníficas obras de escultura, desde las modestas, pero originalísimas figuras cicládicas hasta las grandes piezas en bronce como la espectacular del caballo con jinete. También hay cerámica y frescos, como los de Santorini.
DESPEDIDA
Preocupado con el coche y lo que podría pasar con los rasguños diabólicos al entregarlo, preferí resolver el tema esa tarde que a todo meter la mañana siguiente muy temprano. El aeropuerto me quedaba de camino. Presento a la empresa de alquiler la denuncia y les cuento la historieta del perro-ninja, se quedan sorprendidos, nunca oyeron tal cosa (seguramente nunca han pasado por Monodendri), pero no hay problema ... Hablan con el jefe y sí hay problema, me hacen pagar, debo buscar al cabrero y reclamarle el pago de los desperfectos. Ah, vale, seguramente esperan que les alquile el coche otros 15 días para volver al lugar de los hechos. ¿Serán cabrones? Me cabreo (o sea, me hago cabra), pero de nada sirve, miran el coche y tasan el daño en 300 €, que me retirarán de la tarjeta. Buff, entre eso, los algo más de 300 de gasolina y los más de 200 del alquiler, me salió caro el cochecito. Me fastidian la tarde y el final del viaje, porque no es justo, ni la cantidad ni que lo pague yo, es verdad que tampoco es su culpa, pero soy yo el único perjudicado. Me dicen que Autoeurope, con quien lo reservé, me devolverá ese dinero. Que me lo voy a creer ...
Finalizada la visita, decido aprovechar la última tarde en Grecia conociendo algo de la costa oriental ateniense y me dirijo a Porto Rafti, enclave algo turístico, donde me doy un baño, pero no en la playa, que tampoco aquí es gran cosa, sino en una zona de rocas, con el agua cristalina y algo fresca. Como los hoteles son algo caros por allí, busco otro por el interior y ya muy cerca del aeropuerto, al día siguiente tengo que levantarme muy temprano, el vuelo sale a las 7:30.
Destacaría del viaje bastantes sitios, pero sobre todo, Mani, Meteora y Vikos-Aoos. Y también Mistras, Delfos y en general los paisajes de montaña de toda la geografía.
Desde el avión pude contemplar las nevadas cimas de los picos más altos del norte del Peloponeso, casi 2.400 m. Atrás quedaron 3.279 km de carreteras, miles de curvas, cientos de montañas y valles, decenas de pueblos y ciudades, 4 musakas y un buen recuerdo de un país acogedor que ofrece mucho más que lo que todo el mundo conoce.
PD : Autoeurope, en cuanto notifiqué el cargo que me hicieron en la tarjeta por los daños en el coche sin haber sido yo el culpable, me devolvió dicha cantidad. Me pareció fantástico, no me exigieron demostrar nada, con la denuncia presentada en Atenas fue suficiente. Si antes ya los recomendaba, ahora lo hago con más motivo. ¡Vaya!
Para ir hacia Corinto tenía que atravesar toda la ciudad, cosa preocupante por comentarios leídos sobre los conductores griegos, pero no hubo problema en encontrar la dirección correcta y sin tener que preguntar. Tráfico intenso, pero tampoco nada de otro mundo, se circula bien, la gente exagera mucho.
Costa de Mani, sur del Peloponeso
CANAL DE CORINTO
Antes de entrar en el Peloponeso hay que cruzar el canal de Corinto. Ambiciosa obra ya planeada y empezada por los romanos (el mismito Nerón hizo el primer agujerito con un pico de oro. Creo que se dio en un pie, era tan torpe ...), pero abandonada muy pronto y no terminada hasta el s. XIX, tiene un acceso muy fácil al puente sobre el mismo canal. Se debe salir antes de la autopista y dirigirse hacia Corinto. Pronto se llega a una placita con tiendas y bares para turistas. Allí mismo aparqué, a 10 metros del canal. Vale la pena pararse a ver el tajo de 6 km de largo y 90 metros de altura y el paso de los barcos bajo nuestros propios pies. Hay excursiones para cruzarlo navegando.
Canal de Corinto
Continuando la autovía hacia Esparta, a pocos km de Corinto se halla un gran peñasco sobre el que se asientan los restos de Akrocorinto, fortaleza de la que quedan ruinas de diferentes culturas. Yo pretendía subir a ella, pero no vi la menor indicación para salir de la autopista y me quedé sin verla. Continué hacia Nauplia y por deficiente señalización, me perdí por unas carreteras secundarias hasta que pregunté y volví a la general.
NAUPLIA
Fue la primera capital de Grecia. Hoy es un pueblo costero muy agradable y en un bonito enclave. Tiene un par de calles con bella arquitectura señorial y pasa por ser uno de los más bonitos pueblos de Grecia. Vamos a aceptarlo porque en Grecia no hay muchos pueblos que podamos calificar como "bonitos", me refiero a la Grecia continental, la que conozco, pero en realidad tampoco hay que esperar un gran conjunto histórico-artístico, porque nos decepcionaría. En lo alto, dos fortalezas defienden el pueblo, y un pequeño castillo de bella estampa se levanta en un islote frente al puerto.
Castillo en la bahía de Nauplio
EPIDAURO
Nauplio sería un buen sitio para dormir, pero preferí acercarme más a Epidauro, mi siguiente parada. En el pueblo anterior (Adami, creo recordar) encontré un pequeñito hotel, novísimo, parecía que lo estrenaba yo, no había nadie más. Habitaciones muy amplias, sencillas, tranquilísimo y a buen precio.
El restaurante está en la carretera general y por él se accede al edificio del hotel en sí. Me ofrecieron internet y ordenador gratis. A la mañana siguiente, temprano, me dirigí al recinto arqueológico. La entrada cuesta 6 €, lo principal son el teatro, muy bien conservado con todas sus gradas y en un bello emplazamiento; un pequeño museo con restos escultóricos y arquitectónicos; el estadio y varios exiguos restos de templos. El conjunto se ve en poco tiempo, no hay mucho que caminar, en total, como máximo, un par de horas.
Teatro de Epidauro
Desde aquí, continué hacia Trípoli, bordeando la bahía de Nauplio y luego subiendo las montañas con una carretera de mucha curva, algo frecuente en todo el Peloponeso, debido a su orografía. Pasado Trípoli, que nada tiene que ver, salvo un museo arquelógico, que no visité, seguí hasta Esparta, que aun tiene menos, ciudad moderna sin el menor interés. Pero a 7 km se encuentran las ruinas de Mistras.
MISTRAS
Es uno de los principales puntos de interés del Peloponeso. En una colina bastante vertical se hallan los restos de una ciudad que tuvo su apogeo en los siglos XV y XVII y que conserva hoy unas cuantas iglesias y monasterios, un castillo, además de restos de palacios, murallas y otras construcciones. Es un lugar especial que sin duda hay que visitar. Y dedicarle un tiempo, unas 4 horas no sería exagerado. Lo peor es el desnivel constante, pero propongo acceder al recinto por la entrada de abajo, ver esa zona y luego salir y con el coche llegar al acceso superior y patear esa otra parte, aun así hay bastante que subir y bajar, pero menos. Con el ridículo horario que tienen en mayo cerrando a las 3 de la tarde, me quedé sin ver por dentro la parte alta. El precio de la entrada eran 5 €, pero no me cobraron, por ser día especial. Eso influyó que Mistras me gustara más, aunque póstumamente.
Palacio y fortaleza en la zona alta de Mistras
Mistras y paisajes del Peloponeso
MONENVASIA
A unos 100 km y a casi hora y media de Esparta se halla Monenvasia, un pequeñito núcleo urbano situado en un espectacular emplazamiento junto al mar y a los pies de un escarpado peñón rocoso unido a tierra firme sólo por un puente. El recinto está amurallado y es peatonal, el coche se aparca fuera. Curioso el lugar por su situación, el entramado callejero tiene su encanto por su irregularidad, sus construcciones de piedra, su situación junto al mar y bajo la mole rocosa. Eso sí, se ve poco auténtico, ya que todo es producto de una restauración reciente y no acabada, se continúan rehabilitando casas, calles, hoteles etc. La visita se puede hacer en una o dos horas como mucho, aunque es un muy agradable sitio para pasar una noche por sus impresionantes tranquilidad y situación.
Plaza principal de Monenvasia
MANI
Decidí continuar camino hacia Mani y quedarme a dormir en Gythio, pueblo pesquero con algunas casas particulares de alojamiento. Pregunté en una y como era algo cutre, seguí un par de km hasta la playa de Mavrovuni, donde hay un par de hoteles. No hay asfalto, es camino de tierra y sin luz, ya era de noche. Me quedé en un aparthotel tranquilísimo, bien puesto y a 20 metros del mar.
Mani es la central de las tres penínsulas que hay al sur del Peloponeso, y es de lo más bonito de esta región. Lo más destacado, además del paisaje de montañas y mar, son sus curiosos pueblos formados por casas fortificadas. Se puede hacer un recorrido circular empezando y acabando en Areópolis, pequeño pueblo que vale la pena visitar por algunas muestras arquitectónicas (iglesias y casas-torre).
Hice esta ruta en el sentido de las agujas del reloj y comencé por la costa este, viendo los pequeños núcleos con muchas casas fortificadas en un bonito paisaje costero bastante abrupto : Jalikia, Kokala ... hasta llegar a Vazia, el más llamativo de los pueblos, medio abandonado, en un precioso emplazamiento y con mucho encanto. Hay que darse una vuelta por sus minicalles formadas por las diferentes torres, algunas en ruinas, otras bien conservadas o restauradas. En pocos minutos se recorre entero, es muy pequeño. Recomiendo continuar 3 ó 4 km hasta llegar a ver desde lo alto preciosas bahías a ambos lados del mar, hacia uno, el pequeño puerto de Porto Kagio y un castillo; al otro, un par de playas muy recogidas. De los puntos más bonitos de todo el viaje.
Vista del pueblo medieval de Vazia, Mani
Vazia
Rincón de Vazia. Mani
La costa de Mani
Mani
Mani, extremo sur del Peloponeso
ARCADIA
Vale la pena que la vuelta hacia el norte sea por Kalamata, que no tiene nada de especial, pero sí el paisaje entre esta ciudad y Esparta, muy recomendable, a pesar de estar en gran parte calcinado por los incendios. Es una zona montañosa con bastante curva y cambios frecuentes de diferentes panorámicas. La noche decidí pasarla en Trípolis, pero me salió mal la cosa, el alojamiento en esta ciudad es : a) bastante caro o b) muy cutre y caro. Y eso que hay 4 ó 5 hoteles, no era verano, es un pueblo sin interés y feo y no está en la costa, no lo entiendo. Al final tuve que pagar una "oferta" de 60 € por una doble (sin desayuno) para mí solo y que estaba bastante bien (era de 120 €).
Mi siguiente punto a visitar era Diakofto, ya en el mar de Corinto. Decidí cruzar las montañas del interior, más lento, menos km y más bonito, en vez de ir por la autopista, más rápido, más km, menos atractivo. Se toma la carretera dirección Megalópolis y al llegar aquí se coge la desviación hacia el norte, mejor preguntar, no es fácil. Visité los pueblos de Karitena, Stemnitsa y Dimitsana. La Lonely dice que son : un "espléndido pueblo medieval"; "pueblo espectacular" y "precioso pueblo medieval", respectivamente. Bueno, esto es exagerado, vamos a dejarlo en que son unos bonitos pueblos típicos con casas de piedra de arquitectura tradicional, muchas de ellas restauradas, en un entorno de montaña con bellos paisajes. Vale la pena acercarse a ver el puente románico sobre el río Alfeo, que no se merece este nombre, porque es bien bonito. Unos cuantos km antes de llegar a Kalavrita se llega a la "Cueva de los lagos", de estalactitas con pequeños lagos interiores. No es nada del otro mundo, pero sí algo curioso, más que nada por las extrañas formaciones calizas que retienen el agua formando pozas.
Mi intención era hacer el recorrido en el tren cremallera que va desde Diakofto en la costa, hasta Kalavrita, a 700 metros de altura, atravesando la garganta de Vouraikos, que según la Lonely, es espectacular, así como la obra de ingeniería realizada ya a finales del XIX. Era, a priori, uno de los platos fuertes del viaje, pero "mi gozo en un pozo", la línea estaba cerrada por obras desde abril del 2007 hasta octubre 2008. Decidí no esperar 5 meses en la estación de Diakofto, más que nada porque seguro que se retrasaban las obras. Bueno, por eso y porque me acordé de que había dejado en casa el horno encendido con un pollo dentro y me iba a quedar muy hecho.
Tras la gran frustración del trenecito que no pudo ser, continué para cruzar el mar de Corinto por el grandioso puente de Patrás, pero según avanzaba por la costa comprobé que todas las gasolineras estaban cerradas por una huelga que se podía prolongar. Como tengo un cerebro potentísimo (aunque se nota poco), se me ocurrió, para ahorrar combustible, quizás tiempo y hasta puede que dinero, pasar en ferry al otro lado, cerca de Delfos, mi siguiente punto a visitar. En Egio embarqué con el coche por el mismo precio que cruzar el puente (unos 11 €) y en menos de una hora llegué a Agios Nikolaos en la orilla opuesta, en un muy agradable paseo, rebajando la ruta en unos 90 km. Y ahorré combustible, lo que me vino muy bien.[/size][/align]
¡Vaya! ..pues me ha gustado mucho , los paisajes son preciosos ( el zapato no tanto ) , la naturaleza "en accion" aunque sea "lenta "y con "ayuda" tambien je,je y desde luego tampoco se encuentra uno todos los dias con semejante "explosion "de glamour ...inolvidable sin duda..gracias por las risas, te pago en estrellitas ..todas las que hay ..un saludin.
Despues de lo que me he reido con tu diario de Siria estoy descubriendo los mas "antiguos".
Una preciosidad Grecia y lastima que haya perros con tan mal genio con los turistas!!
Te dejo aunque tardisimo las estrellitas. (no se si serviran para algo)
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Qué bueno, Carmen e Iciici, se agradece mucho las recomendaciones, transmiten mucho entusiasmo!
La verdad es que asusta un poco lo que comentas de las carreteras, espero que al menos no sean estrechísimas y suicidas como las de la costa amalfitana. Porque una cosa es cierta, en estos tiempos de turistas por todas partes una buena carretera te aporta comodidad pero te garantiza masificación.. Las curvas y los pueblos de montaña, pues como pasa en la España vaciada, te permiten estar en ambientes más relajados. Coincido que no sé si por el rebote post pandémico, o más bien por la fiebre de... Leer más ...
En la parte centro oeste del Peloponeso hay un recorrido senderista que se llega hasta una iglesia, pero no recuerdo mas datos ni donde lo leí. No se si alguien sabe algo
Hola ! No…nada que ver con la preciosa y terrible costa Amalfitana..por lo menos nuestra sensación siempre ha sido buena,porque no se conduce de la misma forma en el peloponeso que en esa costa en la que como no adelantes te hacen gestos jajaja y hay que tener narices para adelantar…
A pesar de que las carreteras son reguleras yo no he tenido nunca una mala sensación.
Por ultimo …No son recomendaciones personales pero me fio porque la que me las ha dado ha llegado a tener un restaurante en una isla,charlando con ella me dio estos nombres:
Githio:
Dormir:apartamentos Panagiota... Leer más ...
En la parte centro oeste del Peloponeso hay un recorrido senderista que se llega hasta una iglesia, pero no recuerdo mas datos ni donde lo leí. No se si alguien sabe algo
Yo lo unico que recuerdo así parecido fue “mystra” que esta en un peñasco y me costo subir lo mio….pero no es exactamente un recorrido senderista
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La realidad, al menos para mí, es que Ioannina tiene un "kastro" con un conjunto de calles estrechas y casas viejas, una zona que pretende ser jardín pero no lo es en absoluto y un par de mezquitas que no valen gran cosa. Lo mejor, el emplazamiento de esa zona al borde del lago, con las montañas al fondo. Si se espera un conjunto urbano bonito, la decepción será grande. Tiene varios museos menores, pero no fui a ninguno. En las afueras, en la localidad de PERAMA, visité, aprovechando que llovía, una cueva de estalactitas bastante atractiva (entrada, 7 €). Me alojé en este pueblo en el hotel Persa, amplias habitaciones con baño por 35 €, más o menos el mismo precio que en las numerosas casas particulares, más cutres ...¿qué se han creído? 
. Di un frenazo y volví atrás, cogí a las dos tortugas (no habían ido muy lejos) y volví a colocar a la mayor encima de la otra ... No tengo palabras para describir la emoción que sentí al ver en la cara de la pequeña una sonrisa de oreja a oreja que me indicaban su agradecimiento y satisfacción. Incluso me pareció que el macho me hacía una seña con la pata colocando el pulgar hacia arriba ... Increíble.
