Recorriendo Asturias: coche, senderismo y canoa ✏️ Blogs de España

Uno de los momentos importantes del viaje había llegado. Muniellos siempre crea muchas expectativas por el fantástico lugar que es en sí mismo, y ese interés quizás también se incrementa por las fuertes restricciones que existen para visitar la Reserva, a la que solo pueden acceder como máximo 20 personas al día, lo que te lleva a considerarte un poquito especial por ser uno de los elegidos.

Si se quiere visitar en fin de semana o en verano, hay que solicitar el permiso con mucha antelación. Creo recordar que lo pedí en el mes de febrero para ir a finales de julio. Resultaba algo arriesgado, y no tanto por si luego no podíamos desplazarnos (no se pierde dinero ya que es gratuito) sino porque si salía un día de mal tiempo, no podríamos rectificar ni cambiarlo. En fin, tocaríamos madera. Los permisos los concede el Gobierno del Principado a través de la página web www.muniellos.es. El plazo de solicitudes se abre el 15 de diciembre del año anterior, pero la autorización que se recibe cuando se pide no es definitiva sino que hay que confirmarla obligatoriamente entre 23 y 15 días antes de la fecha de la reserva. Y cuidado con esto porque es muy importante: si no se hace, la reserva quedará anulada definitivamente. También es necesario imprimir la página de confirmación o, al menos, llevarla descargada en el móvil porque la piden en el Centro de Visitantes.

El día amaneció con el cielo cubierto. No amenazaba lluvia y había buena visibilidad, pero las nubes estaban pegadas a la parte alta del bosque, impidiendo ver el dibujo de las crestas. Si la cosa no cambiaba, tendríamos las vistas panorámicas bastante limitadas; menos mal que el suelo estaría seco, lo cual era mi mayor preocupación ya que soy un poco patosa pisando piedras mojadas y sabía que hay un par de tramos complicadillos con lluvia.

Por cierto que antes de ir a Muniellos es muy conveniente conocer las posibilidades de rutas a pie que existen y decidir cuál hacer dependiendo de la condición física y los gustos de cada cuál, influyendo mucho también el tiempo tanto meteorológico como en lo relativo al horario. Las opciones son dos:

-Ruta larga: circular, tiene una longitud de 20 kilómetros y requiere entre 7 y 8 horas de caminata. Nivel de dificultad medio, pero se hace bastante dura por el terreno pedregoso y su la larga duración. Cota máxima: 1.350 metros (cruce con la ruta corta). Punto de partida: Tablizas, a 600 metros.

-Ruta corta: lineal, 16 kilómetros. 6 horas aproximadamente. Nivel de dificultad medio/bajo. Va por el fondo del valle, a la orilla del río. Cota máxima: 1.350 metros (cruce con la ruta larga). Punto de partida: Tablizas, 600 metros.

Mapa de rutas descargado de la web de la Reserva de Muniellos.

Nuestra intención era llegar lo antes posible con el fin de disponer del tiempo necesario para completar sin problemas la caminata, pero como la Reserva tiene un horario, que depende de la época del año, en este caso era cierto el refrán de que “por mucho madrugar, no amanece más temprano”. La hora de apertura siempre es a las 9 de la mañana, la de cierre varía: del 1 de noviembre al 31 de enero, a las 17:00 horas; del 1 de febrero al 31 de marzo y del 1 al 31 de octubre, a las 18:00 horas; y del 1 de abril al 30 de septiembre, a las 19:00 horas.

Nos levantamos a las ocho y la dueña de la Casa Rural ya nos tenía preparado un opíparo desayuno con zumo recién exprimido, fruta, dulces caseros, pan caliente y demás exquisiteces, todo buenísimo. Después emprendimos camino hacia Tablizas, donde se encuentra el Centro de Recepción de Visitantes. Desde el propio Moal sale una pista asfaltada que conduce hasta allí en unos cinco kilómetros. Una vez en el Centro de Visitantes, aparcamos el coche y nos dirigimos a la Casa del Guarda. Eran las 9:05. Descontando un cuarto de hora para los preliminares, tendríamos 9 horas y media para hacer nuestra caminata sin demasiados agobios. Sin embargo, las cuentas no nos salieron como las habíamos echado.

Panorama que nos encontramos al despertarnos.

Sabíamos que en el Centro de Visitantes se tarda un poco, ya que hay que registrarse y escuchar una pequeña charla sobre las rutas. Sin embargo, lo que nos encontramos fui un “cirio” de cuidado, ya que había un grupo de cinco personas que llevaban el papel de reserva pero no el de confirmación. Me entró un ataque de pánico, porque yo tampoco lo llevaba: la hoja impresa se me había quedado en Madrid. No podía ser que por aquel pequeño descuido nos quedásemos sin poder hacer la caminata que tanto tiempo llevábamos esperando…Tenía el correo en el móvil y pensaba descargarlo el día anterior, pero ni en Moal ni en Muniellos conseguí cobertura de internet. Yo pensaba que la guardesa tendría una lista con las autorizaciones del día, ya que al hacer la solicitud te piden todos los datos (nombre, apellidos, DNI, dirección, teléfono…). Además, en la información de la web pone que se exige la confirmación en el caso de reservas de menos de 15 días… Pues no era así, había que llevar la confirmación impresa o descargada en el móvil.

Semejante situación resultaba un tanto ridícula, considerando que hay solo 20 permisos al día como máximo: no creo que sea tan complicado enviar 20 nombres con sus DNI a la guardesa por parte del Principado, aunque sea por teléfono, y con más motivo si ha habido problemas con la web de reservas. El año pasado en el Hayedo de Tejera Negra no tuvimos que presentar nada, los vigilantes tenían una relación de reservas, y eso que allí hay un tope de 200 autorizaciones.

Ante la insistencia del grupo, que aseguraba que no les dieron la confirmación en su día por un problema con la web del Principado, la guardesa accedió a llamar por teléfono. En el Principado le indicaron que esas personas no se encontraban en su lista pero que, efectivamente, había habido problemas con la web, así que después de un montón de discusiones, les dejaron pasar. A nosotros sí nos localizaron en la lista de permisos del día, así que no había más que debatir. Lo peor era que entre unas cosas y otras pasó más de media hora hasta que se solucionó el inconveniente.

Después, la guardesa pasó a explicarnos delante de un mapa las características de las dos rutas y los tiempos para realizarlas. De los que estábamos allí (no toda la gente del día), fuimos los únicos que nos decantamos por la ruta larga, lo que dejó un poco descolocada a la guardesa, que nos volvió a insistir en la dureza del recorrido y en los tiempos inexcusables de paso por cada punto de referencia: si los superábamos, deberíamos dar la vuelta. Supongo que no confiaba en mis habilidades senderistas, porque era a mi a quien miraba. Naturalmente, al final no puso pegas porque la decisión era nuestra, así como la responsabilidad. Antes de salir, estás obligado a decir qué ruta vas a hacer y dar los números de los teléfonos móviles, que hay que llevar conectados; ella, por su parte, nos dio a todos el suyo por si teníamos que comunicar alguna incidencia. Y la orden clave: antes de las siete de la tarde teníamos que estar allí de vuelta inexcusablemente.

Una vez superados los momentos de tensión, la guardesa nos acompañó a todos al lugar de salida de cada ruta, que están en extremos diferentes de la zona del Centro de Recepción. Ya más tranquilos, la señora nos dio varios consejos y fue muy amable.

Al fin, a las 9:45, empezábamos nuestra caminata, según la ruta circular que muestra el plano descargado de la web de del Principado, que pongo a continuación. Es muy importante consultar esta web y la propia de Muniellos una vez que se decide visitar la Reserva.

Nuestro primer punto de referencia era la Fuente de Fuenculebrera, donde teníamos que llegar en dos horas, es decir a las 11:45 como máximo. Aunque es imposible perderse porque solo hay un sendero y en caso de duda siempre existe señalización, habíamos descargado el track de la ruta en el móvil, y nos fue muy útil para hacernos una idea de lo que llevábamos y lo que nos faltaba, desesperantemente útil en ocasiones, podría decir.

Entorno del Centro de Recepción, a fondo a la izquierda sale el sendero de la ruta larga.

Comenzamos a caminar por una estrecha pista forestal en la que no faltaban las piedras y que ya picaba hacia arriba, introduciéndonos en un fascinante robledal.

Ya de camino, y mientras contemplaba sus paisajes, me vinieron a la memoria algunas cosas que había leído sobre el lugar que estabamos empezando a conocer.

La Reserva Integral de Muniellos se encuentra entre los concejos de Cangas del Narcea e Ibias, ocupa una extensión de 54,88 km2, y su altitud va desde los 680 metros de Tablizas a la entrada del monte, a los 1.500 metros del final de la sierra; si bien la cota máxima corresponde a los 1.640 del Pico de la Candanosa, cerca de la última laguna, pero al que no se puede acceder por el interior de la reserva.

Fundamentalmente, se trata de un enorme bosque con predominio del roble, pero donde también abundan los tejos, las hayas, los abedules y los acebos. En el nivel más bajo, junto al río, hay fresnos, sauces, avellanos, musgos y líquenes. En cuanto a la fauna que allí vive, predominan las aves, entre las que destacan el urogallo y el pito negro, y también rapaces como el azor, el cernícalo o el águila real. Entre los mamíferos se encuentran el lobo, el jabalí, el corzo, el zorro y constituye también el refugio del oso pardo. Para preservar las especies y para asegurar la conservación de su naturaleza virgen es por lo que se ha limitado el acceso de visitantes a 20 al día como máximo.

Desde hace siglos se utilizó la madera de los bosques asturianos, incluido Muniellos, para la construcción de navíos (como los barcos de la Armada Invencible, según se cuenta). Aunque no fue continua, la explotación forestal, con frecuencia abusiva, no cesó hasta 1973, cuando el Monte fue adquirido por el Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA). En 1982 fue declarado Reserva Biológica Nacional y en 2000 Reserva de la Biosfera por la UNESCO.

Recuperando el relato de la caminata, llegamos junto a un arroyo, que cruzamos varias veces por pequeños puentes de madera.

La pista se convirtió en un sendero y la pendiente se intensificó: en un kilómetro y medio teníamos que ascender más de 200 metros, hasta llegar a la zona conocida como “Valle de la Degollada, a unos 850 metros de altura. La subida era dura y el suelo estaba sembrado de piedras, algunas enormes, lo que incomodaba bastante el paso, pero no lo llevábamos mal, mejor de lo que habíamos imaginado.

Al fin llegamos a una zona un poco descubierta, donde pudimos tener una visión panorámica del inmenso reino vegetal donde estábamos inmersos. Una lástima que las nubes bajas nos ocultaran las puntas de los montículos; pero tampoco era cuestión de quejarse. No hacía frío, unos 22 grados, estábamos sudando como pollos y con sol aquello hubiera sido una sauna. Apenas un par de minutos de descanso y para deleitarnos con el sesgado panorama. Había que continuar.

Empezamos otro de los tramos de subida más duros, aliviado apenas por un nuevo descubierto bastante aéreo, que deparaba un hermoso panorama lleno de color en aquel día nublado, con flores de brillantes colores. ¡Qué bonita era esa zona!

Poco después, aparecieron un par de pasos complicados casi seguidos, con cuerdas para ayudarse. Puede ser delicado si llueve, con el suelo seco simplemente había que ir con precaución.

Constantemente tuvimos que atravesar enormes canchales, con cantos de todo tipo y tamaño. La magia del bosque nos mantenía entretenidos, aliviando la subida, pero sin perder la vista del suelo porque con aquellas piedras no cabían despistes: apenas existen sitios a lo largo del recorrido con riesgo de despeñarse, pero hay que prestar mucha atención para evitar caídas y torceduras de tobillo.

Nos cruzamos con árboles singulares, enormes ejemplares de ramas retorcidas por los siglos, a las que el abrazo de los líquenes les proporcionaba formas fantásticas.

Por fin, llegamos a la Fuente de Fonculebrera, donde no hay agua porque está seca. A tres kilómetros y medio del comienzo, se trataba de nuestro primer punto de control: eran las 11:19 y teníamos de margen hasta las 11:45. Perfecto, 25 minutos de superávit, podíamos continuar sin problemas. Nos merecíamos unos minutos de descanso. Estábamos a 1.095 metros de altura, En adelante, seguiríamos ganado altura pero ya con una pendiente muy suave. Aparentemente, habíamos superado lo más duro… ¿o, quizás, no?

Continuamos más sosegados, admirando la masa forestal y sus formas. Hubo tiempo hasta para deleitarse con el panorama y enfocar mejor las fotos.

Al cabo de un rato, mirando el track, nos dimos cuenta de que no podíamos confiarnos. Los minutos pasaban, seguíamos caminando a buen ritmo y, sin embargo, parecía que no ganábamos nada sobre la línea verde que reflejaba la pantallita.

Los árboles seguían presumiendo de las formas propias de un encantamiento, pero las piedras cada vez eran más grandes y punzantes y el bosque se extendía interminablemente. Los helechos empezaron predominar, altivos y enormes, comiéndose el sendero. Eran un peligro porque ocultaban el camino, lo aprendí cuando pisé un borde de tierra y mi pierna se hundió a plomo medio metro. Me caí, aunque por fortuna sin mayores consecuencias que unos arañazos y un moratón. En adelante, caminé con mucha más precaución.

Y los minutos pasaban, y los árboles seguían, y los canchales y las piedras, grandes y pequeñas, sueltas y agarradas. ¿A cuánto estaba el Valle de Piélagos, el anhelado cruce entre las tres rutas: la corta, la larga y la de las lagunas? Era desesperante mirar el track: lo que faltaba todavía. Entre tanto bosque, y más bosque.

Al fin, a las 14:00 avistamos el indicador. Aún conservábamos un cuarto de hora de ventaja. La línea roja que nos había marcado la guardesa desde aquel punto hasta la salida eran las 16:30. Pero todavía nos quedaba mucho tajo por hacer. El indicador de la ruta hacia las lagunas señalaba 30 minutos (1 hora ida y vuelta) y teníamos que comer.

Nos sentamos allí mismo a tomar los bocatas, mirando el río que caía en pronunciada pendiente hacia el valle, formando una pequeña cascada. Estábamos en medio del sendero, pero con tan poca gente en aquella inmensidad, creíamos que no podíamos molestar demasiado. Tres veces tuvimos que levantarnos para que pasaran los que habían ido por la ruta corta hacia la laguna. Y es que, junto con Tablizas, es el punto geográfico común para los escasos humanos que deambulan por Muniellos.

Después de comer, seguimos el sendero hacia las lagunas. No es que fuera especialmente difícil, pero el cansancio acumulado iba marcando su huella, y, más que nada, molestaba el tic-tac implacable del reloj: a las cuatro y media había que estar de vuelta sí o sí en el cruce de Piélagos.

El sendero era muy estrecho y la subida suave pero constante. Otro pequeño curso de agua apareció formando una bonita cascada. Quería llegar cuanto antes a la laguna y no hice ninguna foto más hasta que vi el indicador que la anunciaba: la Laguna de la Isla.

Estaba rodeada de vegetación y apenas se veía. Subimos a un montículo, que se abría al fondo del valle y contemplamos la isla de la laguna; hacia el valle, en la distancia apenas se veía algo más que niebla: eran más de las tres.

Buscamos el indicador para subir a la segunda laguna, la Laguna Honda. El empinadísimo camino era un espantoso canchal de piedra blanca suelta: costaba Dios y ayuda dar cada paso. Llegamos a un claro y divisamos debajo la Laguna de la Isla por un recoveco: lucía bonita desde allí; el horizonte seguía emborronado.

Sabía que las mejores vistas se tienen más arriba, desde la Laguna Honda y, la siguiente, la Laguna Grande, y también que son las lagunas más bonitas; pero el tiempo se nos estaba echando encima y las perspectivas tampoco eran las mejores con la poca visibilidad que había hacia el fondo del valle. Así que decidimos dar la vuelta, contentándonos con lo que habíamos visto.

Volvimos al cruce y empezamos a descender hacia Tablizas, por el camino de la ruta corta, acompañados por el río y las inevitables piedras. El sendero era muy empinado y en el descenso las aristas del canchal se clavaban en las botas de manera inclemente: alrededor, los árboles se contorsionaban en formas imposibles, y la vegetación propia de la ribera lo invadía todo… incluso las piedras.

La ruta corta tampoco me pareció un paseo precisamente, con una pendiente muy pronunciada en el último tramo, el que llega hasta el cruce, y las sempiternas piedras. Casi me alegré de haber hecho la ruta larga que tiene la ventaja de ser circular.

El río saltaba en preciosas cascadas. Pese al apremio del reloj y el dolor en los pies no podía por menos que pararme a contemplarlas y hacer alguna fotografía.

Otra mirada al track y de nuevo la sensación de angustia porque el tiempo empleado no se correspondía con los pasos dados, o eso parecía. Aquella zona era tan bonita, que encontraba injusto no poder sentarme allí y disfrutarla tranquilamente.

Cruzamos varios puentes de madera y, finalmente, el camino suavizó su descenso, convirtiéndose, al fin, en una pista agradable, para deleitarse. Lástima ir todavía pendientes del tiempo.

Finalmente, llegamos a la zona de pasarelas de madera, un recorrido accesible de 600 metros que parte desde Tablizas, indicado para niños y personas de movilidad reducida, incluso en silla de ruedas. Por cierto que incluso para acceder a este pequeño recorrido hay que solicitar la autorización.

A las 18:15 aparecimos nuevamente por el Centro de Recepción de Visitantes. Después de tanta angustia al final nos habían sobrado casi tres cuartos de hora. Nos despedimos de la guardesa, con quien charlamos un rato y que nos felicitó muy amablemente por haber completado la ruta que nos habíamos propuesto (por la mirada que me echó, creo que ella no hubiera apostado por mi ) .

Habíamos cumplido nuestro objetivo, solo nos faltó llegar a las lagunas superiores. Viendo el tiempo que nos sobró posiblemente lo hubiésemos conseguido. Quizás en una próxima vez, pero, sinceramente, no sé si me gustaría repetir esta caminata. Estoy muy contenta de haber hecho la ruta larga, es más, después de conocerla, la volvería a hacer tal cual, pero no me han quedado ganas de repetirla. Lo que sí me gustaría es hacer la ruta del río, tranquilamente, sin agobios, y llegar simplemente hasta donde me apeteciera.

A quien esté interesado en venir a Muniellos, le diría que las dos rutas completas no son ningún paseo; para completar la larga hay que mentalizarse y comprometerse porque pasado el Valle del Sardón, no hay marcha atrás y debe hacerse entera. También la parte final de la ruta corta tiene su dureza por las piedras y la pendiente hasta llegar al cruce, aunque tiene la ventaja de que siempre es posible llegar hasta donde se quiera y dar la vuelta. Por cierto que si alguien va con la idea de toparse con un oso pardo, que lo olvide: resulta prácticamente imposible. Fauna se ve poca, y sobre todo son pájaros.

Me gustó el bosque (quizás fue demasiado bosque, pero me gustó), me gustó el valle, me gustó mucho el río… Sin embargo, no me gustó tener que estar pendiente del reloj, casi estresada por si llegábamos o no a cumplir el horario establecido: fue una sensación molesta, que ya sufro en la ciudad y en el trabajo. La naturaleza no requiere prisas. Para mi, eso fue lo peor de Muniellos, lo que me dejó un sabor agridulce: el no haber podido disfrutar plenamente de la belleza del valle y el río. Las rutas son largas y el tiempo va demasiado justo. Comprendo que esté limitado por cuestiones de luz solar en invierno, pero en pleno verano se puede abrir antes de las nueve y cerrar después de las siete. Son 20 únicas personas, cada una de las cuales solo pueden visitarlo una vez al año, quizás solamente una vez en su vida. Sería preferible no tener que correr, o no depender de una condición física espectacular que permita ir a todo trapo por el monte. En cualquier caso, mereció mucho la pena la larga caminata para conocer Muniellos, un bosque inmenso e intemporal, aunque fuese a contrarreloj.

Después fuimos hacia Cangas del Narcea. Teníamos reservada una noche de alojamiento en el Parador Nacional del Monasterio de Corias, donde nos esperaba un baño reconfortante en su piscina climatizada. Por la noche, habíamos quedado con unos familiares para cenar en Cangas.

Después del palizón de la caminata por la Reserva de Muniellos, habíamos terminado con la parte más aventurera de nuestro viaje a Asturias, al menos de momento. La noche anterior fue larga porque habíamos quedado con unos familiares y la cena se prolongó hasta la madrugada, primero en un restaurante y luego tomando una copita en una terraza de Cangas del Narcea. Hacía fresquito, pero se estaba bien al aire libre. Terminé la noche agotada, pero pude descansar perfectamente en la comodísima cama de nuestra habitación en el Parador Nacional del Monasterio de Corias, que está a un par de kilómetros de Cangas.

Cangas del Narcea es la capital del Concejo del mismo nombre, que es el más extenso de Asturias. Con una población que supera los 13.000 habitantes, dista 89 kilómetros de Oviedo y por ella pasan los ríos Narcea y Naviego. No se la conoce como una de las localidades asturianas más bonitas, pero tiene un centro histórico interesante, goza de ambiente nocturno especialmente en verano y, sobre todo, cuenta con un entorno natural magnífico que culmina en el Parque Natural de las Fuentes del Narcea, al que me he referido en anteriores etapas.

El controvertido puente colgante sobre el río Narcea, que une el centro urbano con el barrio de Fuejo.

El centro de Cangas al atardecer.

Debido a sus 373 metros de altura sobre el nivel del mar (dato de Cangas), el clima del concejo es algo diferente al del resto de Asturias, con temperaturas más extremas tanto en invierno como en verano y menor índice de precipitaciones. En cuanto a la flora, en las partes altas predominan robles, hayas y castaños, aunque también aparecen alcornoques y encinas, además de tejos y acebos; en las orillas de los ríos abundan avellanos, fresnos, brezos y helechos. Tiene un relieve montañoso muy accidentado, con profundos valles originados por el río Narcea y sus afluentes, y, prácticamente, solo hay terreno llano en las riberas. Existen muchas rutas de senderismo para realizar.

Muy cerca de Cangas se encuentran minúsculos pueblecitos, aldeas apenas, tanto a pie de carretera como colgados de la montaña, que proporcionan un encantador viaje a otros tiempos y unas vistas increíbles, que requieren, eso sí, surcar carreteras estrechas, pura curva todas ellas, y con unas pendientes increíbles. En un par de minutos, la casa que dejaste junto a la vía principal se habrá convertido en una diminuta mota perdida a tus pies. En particular, me gustan los alrededores del río Coto, uno de los afluentes del Narcea. Tiene pozas para bañarse y senderos para caminar, tanto por sus orillas como por el monte.

Río Coto.

Volviendo a Cangas, entre sus monumentos más importantes se encuentran la Basílica de Santa María Magdalena, de estilo barroco, la Iglesia de Santa María, de origen románico, reformada en el siglo XV, la Capilla del Carmen del siglo XVIII, los Palacios de Pambley y de Omaña, ambos del siglo XVI, el de Toreno, del siglo XVII, y otros varios palacios y casonas rurales. Sin embargo, el más imponente de todos es el Monasterio de San Juan de Corias, conocido como El Escorial asturiano por su estilo y sus enormes dimensiones.

Entorno del Monasterio.

Se encuentra a 2,5 kilómetros del centro de Cangas, en el borde de la carretera AS-15, que comunica este Concejo con la costa cantábrica y con la Meseta. Actualmente el edificio está rehabilitado y es Parador Nacional de Turismo de catergoría 4 estrellas. Nos alojamos allí una noche y estuvimos muy a gusto, las habitaciones son muy amplias y modernas, igual que el cuarto de baño. El aparcamiento exterior es grande y gratuito, tiene piscina climatizada cubierta y spa de pago, que no utilizamos. Nos costó 100 euros la noche. Ofrecen visitas guiadas gratuitas a los clientes de media hora de duración. No incluye la Iglesia, que costaba 3,5 euros.

La habitación en la que nos alojamos:

El Monasterio tiene un aspecto impresionante, sobre todo por sus dimensiones. Según se dice tiene 365 ventanas, las mismas que días del año. El edificio que alberga el Parador tiene 8.000 m2 y cuenta con dos patios, el de servicio y el claustro. El interior me pareció muy bien rehabilitado y, además, tiene una zona de museo en el sótano, donde se han encontrado restos arqueológicos de su estructura original. Se puede recorrer libremente y es muy interesante.

Se remonta a la primera mitad del siglo XI, cuando en 1032 los condes Piñolo y Aldonza erigieron un cenobio en este lugar, que pasaron a ocupar monjes benedictinos. Existe una leyenda que cuenta otra versión sobre su fundación. Como los condes no tenían descendencia, decidieron levantar un monasterio en secreto. Sin embargo, no encontraban el lugar propicio y la obra se fue demorando hasta que Dios se apareció a un criado de los condes para indicarle el lugar donde debía erigirse y su advocación a San Juan Bautista. Por miedo a ser tomado por embustero o loco, el criado no se lo contó a sus amos. El sueño se repitió tres veces hasta que en la última el criado recibió una bofetada en la mejilla cuya marca quedó como prueba de que decía la verdad.

Fachada lateral del Monasterio desde la carretera.

Aunque durante la Edad Media conoció muchos conflictos con la nobleza local, el monasterio prosperó e incluso recibió privilegios del rey Alfonso XI. Se extendió y llegó a poseer amplias tierras por el occidente asturiano e incluso en León, hasta que entró en decadencia durante el siglo XV. Su peor momento acaeció el 24 de septiembre de 1763 cuando un incendio destruyó el edificio monacal, del que solo se salvaron la biblioteca, el archivo y la iglesia.

Para la reconstrucción, los monjes contactaron con el arquitecto Miguel Ferro Caaveiro, maestro mayor de la Catedral de Santiago. Las obras se ejecutaron entre 1774 y 1808 dando como resultado un edificio de enormes dimensiones, de estilo neoclásico, sobrio y casi exento de ornamentación, excepto la fachada principal, en cuya construcción se utilizó mármol blanco de Rengos.

Me fue imposible sacar la fachada entera, así que salió en dos partes: ésta es la de la derecha, con la Iglesia.

Aquí está la parte izquierda y detalles de las imágenes y escudos que hay sobre ambas puertas.

La Iglesia data de la primera mitad del siglo XVII ya que se salvó del incendio. También tiene grandes proporciones y el interior es muy austero. La fachada original queda oculta tras la del monasterio.

La maqueta que está en el museo lo explica muy bien:

La visita guiada del Monasterio no estuvo mal, pero me pareció algo corta. El edificio se merecía más, menos mal que estuve pululando por mi cuenta a primera hora de la mañana viendo, por ejemplo, los claustros.

El claustro noble.

Interior del Monasterio, convertido en Parador Nacional.

Dejamos Cangas y nos dirigimos a la siguiente etapa de nuestro viaje, ya rumbo al mar. Hay varias posibilidades para hacer este recorrido, por ejemplo, pasando por Tineo, pero esta zona la descartamos porque ya la conocíamos.

Zona de Tineo.

Así que estudiando las opciones, en el foro me comentaron varias cosas interesantes que podíamos ver de camino hacia Luarca, las Cascadas de Oneta, por ejemplo. Y el itinerario final quedó como aparece en el mapa sacado de Google. La carretera era muy quebrada, pero esperábamos que las vistas lo compensaran. Y así fue.

Tomamos la A-15 hasta El Puelo y allí la A-14, hasta que en lo alto de un puerto, el navegador nos hizo girar a la derecha, por la carretera AS-364. En fin, poco importa la nomenclatura de las carreteras porque después de transcurridos tantos días ya no recuerdo el nombre exacto de los lugares por donde fuimos pasando. Al principio era terreno muy alto, con monte casi desnudo de árboles, no de vegetación, seguramente habituado a los fragores del viento. Apenas nos cruzamos con cuatro o cinco coches en todo el trayecto y casi no vimos núcleos habitados, pero sí muchas vacas y caballos aposentados incluso en medio de la carretera. Los paisajes eran impresionantes y nos detuvimos varias veces a contemplar el panorama. El día estaba abriendo y comenzaba a asomar el sol.

Fue un itinerario largo y lento porque la carretera y sus curvas permitían poca alegrías, pero los paisajes, diferentes a los del típico prado asturiano, atraían nuestra atención. Merecía la pena el desvío por aquí.

Según fuimos perdiendo altura, volvió a aparecer la arboleda, y al llegar a Oneta, el pueblo del que sale el sendero hacia las Cascadas del mismo nombre, su estampa era ya la de una típica postal asturiana. Muy bonita su ubicación y muy fácil el acceso, junto a la carretera AS-25 que va de Navia a Villayon, a cuyo municipio pertenece Oneta

Me acerqué a la Oficina de Turismo, donde muy amablemente me dieron unos mapas y me explicaron con todo detalle cómo llegar al sendero que va hacia las cascadas, que están declaradas Monumento Natural. Está indicado y no tiene pérdida. Además, estaban haciendo un aparcamiento justo en el inicio. Notamos que el pueblo quiere atraer al turismo, y reclamos no le faltan.

Como eran casi las dos, nos quedamos a comer en un restaurante del albergue que hay junto a la Oficina de Turismo. Se trata de un pequeño autoservicio con platos más o menos caseros. Estaba bien para el precio, creo recordar que el menú costaba 10 euros. Después emprendimos la ruta hacia las cascadas.

Saliendo de la Oficina de Turismo (está a la entrada del pueblo), a la izquierda, se toma una pista ancha y plana, que deja el río a nuestra izquierda. La ruta irá siempre paralela al río, con este a la izquierda, salvo al llegar a la segunda cascada, donde hay que cruzarlo.

Con unas vistas muy sugerentes del campo circundante, caminamos entre prados hasta llegar al bosque, que atravesamos por un sendero fácil hasta que una pendiente en bajada nos llevó rápidamente a la primera cascada, llamada la Firbia o Firvia. Qué bonita la cortina de agua rodeada de una densa vegetación de alisos, sauces y fresnos, con el musgo alfombrando las piedras.

Aunque se veía bien desde el mismo acceso, nos acercamos todo lo que pudimos hasta casi tocarla. Hay que saltar algunas piedras, pero se llega después de unos pocos equilibrios. Allí pudimos descubrir que la caída vertical de más de 20 metros tiene varios escalones escondidos en la parte más alta. El agua al caer forma una poza, en la que se estaban bañando un par de valientes. Apenas habíamos tardado 15 minutos desde el pueblo hasta allí, menos de los que transcurrieron hasta que dejamos aquel lugar tan encantador.

Seguimos por el sendero que continua paralelo al río y enseguida nos encontramos un antiguo molino, el Molin de Abaxo. Hay paneles explicativos de cómo funcionaba y se puede entrar a comprobarlo porque conserva la maquinaria en buen estado. Resulta entretenido y pasamos un ratito allí, curioseando.

Continuamos hacia la segunda cascada por un bosque cada vez más frondoso. Había una roca con una fisura enorme: daba cosa pasar tan cerca, no se fuera a caer. Nos encaramamos a un muro y vimos el río correr formando pequeñas cascaditas. Dicen que con suerte también se pueden ver nutrias y mirlos acuáticos por aquí, pero supongo que será en otra época con menos presencia humana.

Después de otra una bajada pronunciada, llegamos a un segundo molino, también con paneles informativos y al que igualmente se podía acceder pues estaba en perfecto estado de conservación. Se nota que cuidan las rutas turísticas por aquí.

Siguiendo los indicadores, continuamos el sendero que buscaba el agua formando pequeños saltos. En pocos minutos estábamos frente a la segunda cascada, la Ulloa, no tan vertical porque más que caer se desliza sobre la pared de roca, pero igual de bonita que su hermana mayor. De nuevo tocó mojarse y hacer equilibrios sobre las piedras para conseguir la mejor perspectiva.

Hay una tercera cascada, la Maseirúa, pero no supimos dónde estaba. Parece que el acceso es bastante complicado.

Tardamos casi dos horas en hacer la caminata completa, ya que nos entretuvimos mucho, contemplando las cascadas, saltando de piedra en piedra, viendo los molinos… En fin, ni que decir tiene que nos gustó. Además, aunque había bastantes turistas, tampoco llegaban a ser multitud, con lo cual la excursión fue muy agradable y no hacía falta sacar invitados no previstos en las fotos.

Dejamos Oneta. Nos hubiera gustado ir al Castro de Coaña, que está cerca, pero nos habíamos entretenido mucho en las cascadas y ya no nos daba tiempo. Así que enfilamos directamente hacia la costa cantábrica, en concreto a Puerto de Vega, donde haríamos nuestra siguiente parada.

Desde Oneta era un trayecto corto: 27 kilómetros, que hicimos en 40 minutos. Pese a estar muy cerca de Luarca, no conocíamos este pintoresco pueblo marinero, que pertenece al municipio de Navia. La verdad es que no recordábamos haber oído hablar de él hasta hace unos meses, y eso que tiene bastante historia tras de sí, ya que fue un activo puerto comercial y ballenero entre los siglos XVI y XVIII. En 1.586 se erigió un baluarte para defender estas costas de los piratas y fue destacado puerto de cabotaje entre los siglos XVII a XIX. Según se asegura, tuvo la primera Aduana que existió en Asturias, y aquí murió el ilutrado Jovellanos en 1811. En la actualidad cuenta con algo más de 1.800 habitantes y su economía sigue basándose igual que antaño en la pesca e industrias relacionadas, como conservas, salazones y escabeches. La subasta del pescado en su lonja se puede presenciar los lunes, miércoles y jueves a las 17:30.

Fue fácil aparcar muy cerca del muelle. A las cinco de la tarde apenas había visitantes por allí. Vimos varios restaurantes que como buen pueblo marinero ofrecen principalmente pescado y marisco, así que supongo que la mayor afluencia de gente será a las horas de comida y cena. Lo ideal hubiese sido que nos hubiera coincidido la hora del almuerzo allí, pero no pudo ser.

No resulta difícil enterarse de lo que hay que ver, porque un panel informativo que se encuentra frente a la lonja lo explica todo con claridad, con una foto de cada sitio destacado y su ubicación en un plano. Todo un detalle.

Aunque Puerto de Vega requiere más tiempo si se desea conocer más a fondo o entrar en alguno de sus museos, como el Etnográfico o el de Historias del Mar, nosotros le dedicamos unas dos horas, lo suficiente para dar un paseo por el puerto pesquero, que conserva almenas centenarias, y recorrer el Mirador del Baluarte, que exhibe cañones del siglo XVIII y desde el que se obtienen unas bonitas perspectivas del pueblo, del puerto y del mirador de la Riba, inaugurado en 1992 como homenaje a los antiguos balleneros y que muestra dos quijadas de ballena. También caminamos por algunas de sus calles, que además del típico caserío marinero asturiano conserva antiguos edificios solariegos, casas blasonadas y buenos ejemplos de la llamativa arquitectura indiana, sobre todo en la periferia.

A unos pocos kilómetros de Puerto de Vega está la playa Barayo, de la que habíamos leído que está catalogada como paisaje protegido y Reserva Natural Parcial por su alto valor ecológico. Así que decidimos echar un vistazo y de paso, si se terciaba, pasear por la orilla y mojarnos un poco los pies. Se encuentra en el estuario que forma la desembocadura del río Barayo, entre los Concejos de Navia y Valdés y constituye un magnífico ejemplo de vegetación de dunas y playas. Tiene una longitud de 670 metros y es de arena.

Aquí el navegador nos hizo una jugarreta ya que en vez de dejarnos guiar por los indicadores de carretera (que los había), preferimos seguir a la maquinita, que nos llevó al pueblo de Barayo, en cuyas proximidades, efectivamente, hay un aparcamiento y un sendero que conduce a la playa del mismo nombre. Sin embargo, no era el camino a pie corto y sencillo, con mirador incluido, que estábamos buscando, sino otro diferente. Dejamos el coche en el aparcamiento y, siguiendo un indicador, fuimos caminando por una pista que se dirigía al mar. Después de unos minutos andando, vimos la playa bastante a lo lejos. Todavía nos quedaba una buena caminata, yo calculo que casi un kilómetro por un terreno bastante incómodo para ir con las chanclas que nos habíamos puesto para nuestra incursión playera; así que se nos quitaron las ganas de avanzar más y volvimos al coche. Entonces me fijé en un panel informativo que explicaba claramente nuestra equivocación: no teníamos que haber entrado por Barayo, sino por Vigo (el asturiano, no el gallego), donde se encuentra el acceso principal, con aparcamiento y mirador incluidos. Para que no os pase como a nosotros, os pongo la foto del indicador que se muestra claramente los accesos.

No nos apetecía retroceder hasta el Vigo asturiano, pero aún era pronto para ir al hotel, así que decidimos acercarnos hasta el Cabo Busto, que nos quedaba a unos 20 kilómetros, en un trayecto cómodo y rápido por la Autovía A-9 hasta salida 455, ya pasado Luarca. No tiene pérdida, está perfectamente indicado. Hay varias formas de ver el Cabo, que también forma parte del paisaje natural protegido de la costa occidental de Asturias. Una es hacer la ruta que va desde el pueblo de Busto hasta el Faro, denominada PR AS-4. Se trata de un recorrido fácil y circular, con una longitud de casi 9 kilómetros y una duración en torno a las tres horas. No teníamos tiempo para hacerla entera, pero como hay una carretera que permite llegar hasta el mismo Faro, avanzamos por ella hasta uno de los aparcamientos (sin llegar al faro) y luego fuimos caminando por la senda que va pegada al acantilado. Está todo muy bien preparado, con bancos, merenderos, paneles informativos y miradores desde donde se contemplan unos panoramas espléndidos de la costa occidental asturiana, incluidas varias playas y calas escondidas bajo las imponentes paredes verticales de del Cabo, algunas accesibles desde tierra y otras no.

Paisaje litoral y sierras de Valdés.

Los colores de los acantilados de cuarcita, la vegetación marina y las flores se volvieron de un color brillante espectacular cuando comenzó a asomar el sol, lo que nos permitió presenciar unos preciosos panoramas. La senda seguía avanzando, paralela a los acantilados. No sé hasta dónde llega, pero no me hubiera importado haber seguido caminando un buen rato más.

Si se está cerca, recomiendo dar un paseo por este Cabo, a ser posible al atardecer, cuando los reflejos dorados en la roca le confieren un encanto especial, suavizando el salvaje envite de las olas.

Ya no salimos a la autovía, sino que seguimos por la carretera que va más cerca de la costa hasta Luarca, donde nos alojaríamos esa noche. Pero eso lo contaré en la siguiente etapa.

Luarca es la capital del Concejo de Valdés, se encuentra a 100 kilómetros de Oviedo y tiene unos 17.000 habitantes. En esencia, es una villa marinera y vive de cara a su puerto pesquero, que ya existía cuando Alfonso X el Sabio, fundó la Puebla de Valdés en 1270. La prosperidad de la villa se cimentó en la pesca y fundamentalmente en la caza de ballenas, y sus navegantes fueron muy influyentes durante la Edad Media. Muchas de sus gentes emigraron a América y algunos regresaron ricos a finales del siglo XIX, construyendo las tradicionales y bellas casas de indianos, que se pueden contemplar en sus inmediaciones, sobre todo en torno a Cadavedo.

Hacía casi veinte años desde la última vez que visitamos Luarca y no sabría decir si ha cambiado mucho o poco, pero la vista del puerto me pareció tan bonita como la recordaba de entonces. Llegamos a última hora de la tarde, con el sol languideciendo. Entramos por la carretera que baja desde la Atalaya, donde se encuentra la Capilla de la Virgen Blanca y el Cementerio. El panorama desde el mirador era espléndido, con el caserío asentado en pendiente, que abraza el puerto.

Fuimos hasta la Plaza de Alfonso X el Sabio, donde además del ayuntamiento y otros edificios destacados se encuentra el Hotel Rico, en el que teníamos reserva para 1 noche. Tiene solo una estrella, es sencillo y básico, pero estaba limpio y la cama era cómoda; pocos lujos cabe esperar por 52 euros en el centro de Luarca en pleno mes de julio. No tiene parking, pero pudimos dejar el coche sin ningún problema y gratis a unos pocos minutos, en la zona de la calle Rivero.

El edificio de la izquierda es el Ayuntamiento.

Como ya era la hora de cenar, fuimos hasta el Paseo del Muelle, donde se arremolinan casi todas las “comideras”. Hacía un tiempo estupendo y las terrazas estaban llenas de gente. Nos habían recomendado el restaurante “El Barómetro”, pero no había sitio, así que nos aposentamos en otro que está al lado y del que no recuerdo el nombre. No teníamos demasiado apetito, así que pedimos una botella de sidra y una mariscada pequeña, que nos contentó a los dos perfectamente.

El puerto de Luarca al atardecer.

Luego fuimos a tomar un helado al Paseo de la Barbacana, seguimos hasta la Casa del Mar y volvimos por el paseo que bordea el río Negro hasta las calles del centro, solitarias ya casi a media noche.

Luarca de noche.

Por la mañana, me levanté temprano y fui paseando hasta el mirador que hay pasada la Filagona. Pasé frente a lo que queda del que fue Museo del Calamar Gigante, que albergaba varios ejemplares, uno de ellos de más de catorce metros de longitud. Como si fuera una advertencia, hace un par de años, las olas enfurecidas provocaron grandes destrozos en toda la zona del puerto, atravesaron el edificio y se llevaron consigo lo que el hombre le había arrebatado: aunque muertos, los descomunales calamares volvieron al mar. Seguí el malecón, creo que lo han construido nuevo porque no lo recuerdo de la ocasión anterior. Las vistas que hay del Faro, la Capilla de la Atalaya y el Cementerio son excelentes. La Capilla, que también se llama de la Virgen Blanca, está en el lugar que antaño ocupaba la torre vigía de los balleneros; el faro es del siglo XX y el Cementerio está considerado uno de los más bonitos de España, tanto por su ubicación como por la suntuosidad de las sepulturas, en gran parte construidas por indianos. Aquí descansa también un hijo predilecto de Luarca, Severo Ochoa, premio Nobel de Medicina en 1959.

Arriba, la Capilla de San Martín, situada en el promontorio del Barrio de la Peña.

Varias vistas de Luarca.

En Luarca hay varios puentes, pero el más popular se encuentra frente al tradicional Barrio de la Pescadería, cruza el río Negro y todo el mundo lo conoce como el Puente del Beso. Su leyenda se remonta al medievo, cuando el temible corsario Cambaral era el azote de los mares pues abordaba las naves, se quedaba con sus mercancías y tesoros y asesinaba a sus ocupantes, excepto a las mujeres, a las que apresaba para venderlas como esclavas. Después de muchos intentos, un caballero de Luarca llamado Hidalgo y sus hombres lograron atrapar a Cambaral, que resultó gravemente herido. Antes de entregarlo a la justicia, Hidalgo llevó al pirata a su casa para que lo atendiera su hija, que era una experta curandera. Pero el pirata y la doncella se enamoraron perdidamente y acordaron huir juntos. Quedaron en reunirse junto al río Negro y cuando se encontraron se dieron un beso apasionado, pero en ese instante les sorprendió Hidalgo, que ciego de ira mató a ambos y luego les decapitó con su propia espada. Ante la consternación de todos los presentes, los cuerpos permanecieron abrazados mientras sus cabezas rodaban hacia el mar. Según se cuenta, en memoria de esta triste historia se construyó un puente en el lugar donde acaeció, al que se llamó “puente del beso”.

Puente del Beso.

Aunque no los visitamosn está vez,, me parece oportuno mencionarlos en el diario porque nos gustaron antaño y seguramente habrá mucha gente que quiera conocer la punta más occidental de Asturias incluso en un primer viaje. Tres de los destinos más interesantes son Tapia de Casariego, Castropol y Taramundi. Estas localidades están bastante próximas entre si, poco más de 37 kilómetros de recorrido total como se puede ver en la ruta sacada de Google Maps, pero tienen bastante que ver y no conviene ir con demasiadas prisas; aunque eso va en gustos.

Se puede aprovechar para combinarlo con la Playa de las Catedrales (según la época del año habrá que pedir reserva) y Ribadeo, en el lado gallego de la Ría del Eo; en este caso, para no ir demasiado apurados se puede dejar Taramundi para otra ocasión.

Se encuentra a 126 kilómetros de Oviedo, y con la opción de la autovía se llega tranquilamente en hora y media. Desde Luarca son apenas 37 kilómetros, media hora de viaje.

El concejo de Tapia no es muy antiguo, ya que se creó en 1863 con la segregación de varias parroquias que pertenecían a los de Castropol y el Franco. Su principal impulsor fue el Marqués de Casariego, de ahí que se añadiera su apellido al nombre del concejo. Sin embargo, su historia data de tiempos muy antiguos, con la existencia de varios castros. Los romanos explotaron sus minas y perteneció al Reino de Asturias casi desde su nacimiento, ya con Alfonso I. En el siglo XVI era muy mportante su puerto pesquero y también tenía fama su hospital de peregrinos pues se encuentra en el paso de la vía compostelana de la costa cantábrica.

Su economía se ha basado tradicionalmente en la agricultura, la ganadería y la pesca, pero en las últimas décadas ha vivido un boom de un turismo atraído sobre todo por sus playas, algunas de las cuales, como la del Anguileiro, son muy apreciadas para hacer surf.

Tiene un puerto muy pintoresco, rodeado por las tradicionales casas marineras y buenos restaurantes (algunos bastante caros) que ofrecen marisco y pescado (también están muy ricas las croquetas de morcilla). Hay un camino muy interesante que recorre la costa, ofreciendo buenas vistas de las playas, que son realmente bonitas pero que pueden llegar a estar muy concurridas en verano.

Siguiendo la carretera hacia el sur, nos encontramos con esta bonita villa, de 5.000 habitantes, que está ubicada en un emplazamiento espectacular, elevada unos metros sobre una península en la orilla derecha de la Ría del Eo.

En la zona se han encontrado restos prehistóricos y de castros de las Edades del Bronce y el Hierro. Los romanos explotaron sus minas, especialmente de oro. Durante la Edad Media se sucedieron los conflictos nobiliarios y eclesiásticos, en particular fue objeto de disputas con la vecina Lugo. El rey Alfonso VII de Castilla zanjó la cuestión otorgando al obispo de Lugo las tierras gallegas de la orilla izquierda del Eo y al de Oviedo las asturianas de la orilla derecha. A finales del siglo XIII, Alfonso X el Sabio fundó una puebla en Castropol como lugar defensivo y comercial, y con el paso del tiempo se convirtió en un importante puerto pesquero. En 1587 fue destruida por un voraz incendio. Como curiosidad decir que los ingleses la ocuparon en 1719 y hubo que pagar rescate por su liberación; y también fue sede de la Junta del Principado durante la guerra de la independencia contra los franceses. Como monumento más destacado para visitar se encuentra la Iglesia de Santiago de Apóstol, del siglo XVI, cuyo campanario despunta altivo sobre el caseríos, constituyendo una de sus principales señas de identidad. Destaca su arquitectura con casas marineras, antiguas residencias y palacios nobiliarios de los siglos XVII y XVIII (por ejemplo, el Palacio de los Marqueses de Santa Cruz de Marcenado, el Palacio de las Cuatro Torres o el palacio Vallédor), las llamativas casas de indianos y el Casino-Teatro de 1906.

Sin embargo, a mi lo que más me gusta de Castropol son sus vistas, tanto “desde” como “de”. Hay un precioso paseo-mirador desde el que se contemplan unos extraordinarios panoramas de la Ría del Eo y de Ribadeo.

Cuando la marea está baja, las barcas varadas en la arena transmiten un aire romántico que seduce sin remedio, sobre todo por la mañana temprano.

También se ve el puente de la autovía que une Asturias con Galicia y sobre todo se aprecia Ribadeo casi con más detalle que estando allí.

Igualmente, la visita de Castropol estaría incompleta si no se la contempla de frente, desde el lado opuesto de la Ría, en Ribadeo, su vecino gallego, desde donde muestra una de las postales más conocidas y pintorescas de Asturias. Por la tarde, si el día está claro y el sol la ilumina, aparecerá blanca y verde, enmarcada de modo espectacular por los azules del cielo y el mar.

Si continuamos unos kilómetros hacia el sur, cuando acaba la ría, el paisaje adquiere un verde de matices diferentes, la sierra al fondo, coloreada por bosques de robles, castaños y abedules, y prados donde pastan las vacas, y en cuyo quebrado horizonte se asientan casas de piedra con tejado de pizarra.

El paisaje va cambiando según descendemos por la ría hacia el interior.

Encontramos Taramundi casi colgado de la montaña y con sus casonas de piedra emplazadas en calles sumamente empinadas, que deparan desde cualquier punto unos extraordinarios panoramas de valles y montañas, marcados los ríos Ouria, Cabreira y Turia (el asturiano no el de Valencia). Aquí siempre se ha trabajado el hierro y todavía destaca la producción artesanal de tijeras, cuchillos y navajas con decoraciones geométricas en madera de bog. Se pueden visitar un museo etnográfico de antiguos oficios y la Iglesia de San Martín, del siglo XVIII y estilo barroco. Existen muchas rutas para realizar a caballo o a pie, como la Ruta de los Ferreiros y la de los Molinos, y si se dispone de tiempo resulta muy interesante acercarse a la comarca de los Oscos, con su terreno accidentado y el color negro de la pizarra de su arquitectura popular, en la que abundan los hórreos de forma rectangular.

Después de estos recuerdos, en la siguiente etapa volveré al relato de nuestro viaje de este año, ya rumbo al centro y oriente asturianos.