Hoy me levanto temprano porque los días anteriores me lo tomé con mucha calma y todavía me quedan sitios por conocer. Desayuno a cuerpo de rey y salgo disparado del hotel. Paro en la estación de Sao Bento en donde la gente enseña, juega o ... con sus móviles ¿qué le pasa a los portugueses con los móviles?. Desde aquí subo caminando la cuesta que conduce a la Sé Catedral y que puedes ver en la foto de arriba con la ciudad de fondo.
La catedral de Oporto es el monumento más antiguo de la ciudad, comenzó a construirse en el siglo XII y se terminó en el XIII. De origen románico sufrió distintas transformaciones posteriores que mezclan varios estilos; barroco, gótico y rococó. Aunque sus trazos arquitectónicos son claramente románicos. En su fachada se ve un cierto aire de fortaleza y el interior está compuesto por tres naves, la central más grande que las laterales; destaca el altar de plata al fondo de la nave principal y a la izquierda. Me gusta más su interior que el exterior. En la parte sur de la Sé (Sede Episcopal), hay un claustro de estilo gótico al que si quieres entrar tienes que pagar, con esta entrada también tienes derecho a ver el tesoro de la catedral. Pero como no me gusta el arte sacro no gasté los euros, aunque me hubiera gustado poder visitar el claustro, algún día volveré para verlo. A la derecha de la catedral está el Palacio Episcopal, de piedra y pintado de color blanco. Por cierto, el Palacio no es el que aparece en la foto, lo que se ve a la derecha de la catedral es el exterior del claustro.
El lugar donde está emplazada la catedral es el llamado Terreiro da Sé, una gran explanada en donde vemos un llamativo Pelourinho de columna salomónica. En la parte alta del pelourinho colgaban a ladrones y malhechores. Hoy en día, los ahorcan de manera más sutil, con las hipotecas, y no es necesario que cometas ningún delito. Santo euribor...
UN BARRIO ENCANTADOR
Desde una de las esquinas de la explanada hay unas vistas preciosas del río, de la Baixa y de Vilanova de Gaia, en donde puedes apreciar las distintas bodegas que se escalonan desordenadamente. Nos quedamos un buen rato viendo pasar los barcos por el río, merece la pena pararse a descansar en este mirador. Bajo por unas escaleras de piedra para adentrarme en el barrio do Barredo por un laberinto de calles estrechas y casas venidas a menos que desembocan en la Baixa o Ribeira de la ciudad.
Esta zona tiene su encanto, me recuerda mucho la alfama de Lisboa, con la diferencia que aquí las casas están pintadas de color amarillo crudo, ocre y alguna de rojo inglés. Por el camino comienzo a bajar por las escadas das verdades, veo alguna alminha, la del Senhor da boa fortuna destaca sobre todas las demás. Es muy temprano y apenas hay gente en el lugar. Una mujer sacude sus alfombras por la ventana, huele a aldea y café recién hecho. En una esquina un chico con sus manos llenas de grasa trata de arreglar su vieja motocicleta. Hay ropa tendida en los balcones.
Al bajar las escaleras, tropiezo con un montón de paja que hay por el suelo; hace un par de horas que celebraron un down town de bicicletas de montaña y todavía no limpiaron los restos de paja. Merece la pena darse un paseo por estas calles estrechas del casco histórico, lo recomiendo sin duda. Ahora bien, mejor que bajes a que subas, el que avisa no es traidor – me encontré con una pareja que subía y llevaban sus caras enrojecidas como tomates, la lengua de fuera salpicando saliva por doquier y los ojos tan desorbitados como la niña del exorcista, jeje.
LA RIBEIRA
Ya en la Baixa, al cruzar un oscuro túnel, me fijo en una pizzería en cuya pared exterior se ven unas marcas de las crecidas del río Duero desde el año 1978, veo que la de este año en concreto, 1978, fue la peor crecida con diferencia. Sorprendente las crecidas del río, menudas inundaciones hay cuando el Duero se desborda. Sigo caminando por estos soportales en los que abundan los restaurantes y donde las terrazas están llenas de turistas tomándose un vinito de Oporto. Nosotros tomamos unos refrescos, que el vino toca por la tarde y después de comer. Por cierto, pruebo la Fanta de piña y sorpresa, está riquísima, en España no la encuentro en ningún lado.
Hoy hace un día espléndido y regreso al mirador en el que estuve anoche para ver desde allí la ciudad, el río y la ribeira con la luz del sol, las vistas son igual de maravillosas; da igual que sea de noche o de día.
En un extremo del muro de la Ribeira hay una placa en bajo relieve de un escultor portugués que conmemora la muerte de centenares de personas que escapando de las tropas francesas cuando invadían la ciudad en 1809, provocaron con su peso el hundimiento del Puente das Barcas. Este puente fue el primero que se construyó sobre el Duero, del cual hoy no hay ningún resto. Más adelante, al pasar la Praça da Ribeira, se puede ver la única puerta que se conserva de la muralla del siglo XIV que protegía la ciudad, le llaman el “Postigo do Carvao”.
Es una verdadera pena que por toda esta zona de la ciudad, declarada nada más y nada menos como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, haya edificios en estado ruinoso y deplorable. No entiendo yo, como el ayuntamiento no pone manos en el asunto y arregla o manda arreglar a sus propietarios, aunque sea con subvenciones, todos estos edificios y casas. Lo cierto es que esta zona es preciosa, me la imagino restaurada y bien cuidada… Lo mismo ocurre con otras zonas de la ciudad, en la que se ven edificios nuevos o perfectamente rehabilitados al lado de otros que están hechos una ...
Subimos por una calle empinada para encontrarnos con la Praza do Infante D. Enrique. Al fondo, observamos el mercado Ferreira Borges, de estructura metálica y de color rojo. Fue construído para suplantar al antiguo mercado da Ribeira, pero los lugareños nunca se habituaron a este espacio, y hoy en día es un centro de exposiciones de arte y muestras de todo tipo. Subo a la zona donde está el Palacio de la Bolsa y de momento abandono la Ribeira portuense.
EL SALÓN ÁRABE DEL PALACIO DE LA BOLSA
A la izquierda vemos el Palacio de la Bolsa. Uno de los edificios más bonitos y ostentosos de la ciudad. Es la sede de la Asociación Comercial de Oporto. Comenzó a construirse en el 1842 y se inauguró en el 1891, nada más y nada menos que 49 años tardaron en construirlo..., parecen las obras del Escorial. El edificio es de estilo neoclásico y en su interior tiene un gran patio central, el Patio de las Naciones. Este patio fue la Sede de la Bolsa de valores de la ciudad, hoy desaparecida, de ahí el nombre de Palacio de la Bolsa.
Pagamos 5 € para ver el interior con visita guiada incluída y en español. Para subir a la segunda planta hay una preciosa escalera de piedra y mármol. En la segunda planta hay numerosas salas, cada cual más ostentosa. Pero la verdadera maravilla que guarda este edificio es el Salón Árabe. Una sala de 300 metros cuadrados en la que las autoridades de la ciudad reciben a personas importantes. Este precioso salón se tardó en construir la friolera de 18 años (1852 – 1860) y en él solo intervinieron maestros portugueses. Es de estilo morisco y se hizo para impresionar y presentar el poderío económico de Portugal a las gentes que allí recibían. Aquí se firmó la adhesión de Portugal a la Comunidad Económica Europea. Merece la pena pagar los 5 € aunque solo sea para ver esta maravilla. No está permitido hacer fotografías en el salón, aunque yo hago una, pero sin flash.
DE CATACUMBAS
Al salir del Palacio vamos a ver la Iglesia de San Francisco, que está unos metros más abajo a mano derecha. Está iglesia está situada en un pequeño promontorio, se comenzó a construir en el 1245 por los frailes franciscanos y se reconstruyó en el 1383 para terminarla en el 1410. En los siglos XV y XVI algunas familias nobles de la ciudad la eligieron como su panteón, pero en 1833 un incendio destruyó el claustro y buena parte de la iglesia, finalmente de la fachada primitiva solo queda el rosetón.
El interior es la joya de la corona de la iglesia. Revestido en sus paredes con tallas doradas y con un barroco recargado hasta aburrir, se dice que se utilizaron hasta 200 kg. de polvo de oro para revestir todas estas paredes.
Enfrente de la iglesia están las catacumbas y un pequeño museo de arte sacro. Por el museo pasamos rápido y nos vamos directamente a las catacumbas. Aquí fueron enterrados los monjes de la orden de la iglesia, los franciscanos. Comenzaron a enterrarlos aquí en el 1749 y no pararon hasta el 1866. Dejaron de hacer los enterramientos en este cementerio privado no por voluntad propia, si no que un ministro portugués de la época les prohibió enterrar más muertos, desde entonces pasaron a enterrarlos al cementerio de Agramonte, del cual te hablaré en otra etapa sobre la visita que le hicimos.
Comentar que hasta el 1845 los portugueses eran sepultados en el interior y el exterior de las iglesias, no existían los cementerios públicos, a excepción de algún cementerio privado como estas catacumbas, que son únicas y exclusivas en Portugal. Al final de las catacumbas, después de pasar por las distintas salas, hay un osario que se ve a través de un cristal en el subsuelo.
UN PASEO DIVERTIDO
Con tanto hueso, tanta tumba y el ambiente tétrico que se respira en las catacumbas, no tenemos hambre a pesar de la hora que es. Nos vamos a la Ribeira a tomar un barco para hacer el crucero de los siete puentes. Por esta zona del río hay muchos barcos que hace el mismo recorrido. Preguntamos el precio en el primero que vimos, 12´50 €, nos parece caro… Seguimos mirando y una chica pretende vendernos el viaje de su barco. Vaya, nos da un buen precio, 10 € y en la entrada se incluye la visita a dos bodegas de vino. No nos lo pensamos y las compramos. Como aún queda algo de tiempo para que zarpa damos un paseo por esta zona del río, viendo el puente que parece un pedazo de torre Eiffel al fondo, nos paramos en la plaza del cubo y de repente escuchamos música a todo volumen. Giramos la cabeza y vemos a un señor mayor subido en una bicicleta tuneada y con equipo estéreo integrado.
Seguimos caminando, esta vez por una calle paralela y más alejada del río. Y de repente, otra sorpresa, una señora mayor desde la ventana de la segunda planta de lo que supongo es su casa, sustenta de una cuerda un muñeco que se suspende en el aire a pie de calle. Yo flipando, es que ahora todo el mundo se ha vuelto majara... Pienso que el muñequito lo utiliza para pedir limosna a la gente que pasa por la calle, porque el muñeco tiene un pequeño saco de tela. Seguimos paseando por la rúa das flores y todas estas calles empinadas que conforman el casco antiguo. Vemos a una anciana aparcando coches… Las cabinas me hacen pensar por momentos que estoy en Londres, son idénticas. Que alguien me corrija si me equivoco porque aún no he estado en el Reino Unido.
LA RUTA DE LOS SEIS PUENTES POR EL DUERO
Se acerca la hora y vamos a coger el barco. Zarpa con quince minutos de retraso porque esperan a que se vaya llenando, así que si te dicen que sale a las dos, lo más seguro es que sea a las dos y cuarto. El viaje dura 50 minutos, eso dicen, porque cronometrado, el nuestro duró 40, pero merece la pena. Te pasean por el río primero hacia el interior, viendo el puente de luis I, el de maria pia, freixo, y finalmente después de dar vuelta y pasar por el puente de arrábida te acercan hasta la desembocadura del río. Hace un poco de viento y por momentos fresquito, sobretodo cuando acercamos al mar. Vamos en la terraza del barco, en el interior – la planta baja – hay mesas y sillas para sentarte, y si te apetece picar algo también te lo sirven, previo pago claro. Por cierto, a esta ruta en barco le llaman la de los seis puentes. Aquí los tienes señalizados y un breve comentario sobre cada uno de ellos.
1Arrábida - En 1950, el Conselho Superior de Obras Públicas decide construir este puente. El ingeniero Edgar Cardoso desarrolla entonces un proyecto de un puente que constituye por su belleza estética, por el atrevimiento de su concepción y por su simplicidad, una obra excepcional. Un precioso tablero de hormigón armado sobre un enorme arco.
2Luiz I - En 1881 comienza la construcción del puente que recibiría el nombre del rey Luiz I. Concebido por el ingeniero Théophile Seyrig, discípulo de Eiffel. Tiene dos tableros metálicos, el superior con cerca de 390 metros de longitud y a 62 metros sobre las aguas del río, y el inferior con 174 metros de longitud. Ambos son soportados por un gran arco metálico.
3Infante - El puente Luiz I ordenó el crecimiento urbano de Oporto y Vilanova de Gaia a finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX. Entonces se toma la decisión de pasar el metro por el tablero superior de este puente, el Luiz I. Para asegurar el paso del tráfico de coches que utilizaba este tablero, se decide construir un puente más sobre el río Duero, el del Infante. Situado entre el de Luiz I y el de María Pia se le bautiza con el nombre del Infante D. Henrique, uno de los más ilustres ciudadanos que había nacido en Oporto.
4María Pía - Se inaugura en noviembre de 1877 y es proyectado por los ingenieros Gustav Eiffel y Theophile Seyrig. Se eleva a una altura de 60 metros sobre las aguas del río.
5Sao Joao - El enlace ferroviario se continuaba haciendo por el puente María Pía, ya centenario y con solo una línea, estrangulaba la circulación de los trenes. En 1984 se contrata la construcción de este puente con proyecto del ingeniero Edgar Cardoso. Se bautiza con el nombre del santo patrón de la ciudad el 24 de junio de 1991, día de San Joao. El puente se alza a 66 metros sobre el nivel del río y tiene forma de Π (Pi, la letra griega).
6Freixo - A medidados de los años 80 la presión urbanística y de circulación rodada sobre los lados occidentales de las ciudades de Oporto y de Gaia crece exponencialmente y amenaza con bloquear su propio funcionamiento. Se decide entonces construir un nuevo tramo de autopista en el lado oriental de las dos ciudades y se construye el puente de Freixo.
UN MUERTO EN EL RÍO
Luego del paseo en barco, camino hacia el puente de Luis I. Un poco antes de llegar al puente, observo un par de obeliscos. Son los restos de un puente anterior – el puente pensil – que fue destruido cuando se hizo el de Luis I. Veo que en la mitad del puente hay mucha gente mirando hacia abajo, algunos gritan… Me acerco al tumulto y me encuentro con una sorpresa muy desagradable. Hay una persona semidesnuda flotando boca abajo en el río. Un barco de los que hacen los cruceros intenta subir el cuerpo inmóvil a cubierta, pero no lo logran. Se ve llegar una lancha de la policía a toda gas y las sirenas de una ambulancia comienzan a sonar. Un policía de la lancha se tira al agua y con la ayuda de sus compañeros suben el cuerpo y se marchan a toda velocidad hacia el hospital. El tumulto de gente comienza a dispersarse y un portugués murmura en voz alta “e o de sempre, o de sempre, sempre fan igual…”. Parece ser que mucha gente utiliza este puente para suicidarse, tirándose al río desde el tablero superior.
Con el estómago encogido termino de cruzar el puente... Por cierto, es peligroso cruzarlo, porque los pasos peatonales no son muy anchos y tampoco están protegidos de los coches y autobuses que circulan por el puente, de hecho nos llevamos un par de sustos con unos autobuses que pasaron casi rozándonos. Deberían peatonalizarlo y prohibir el tránsito de coches, o bien proteger de algún modo los aceras peatonales.
DE VISITA A UNA BODEGA
Llegamos a Vilanova de Gaia y cuando estamos tomando un pequeño respiro en el pequeño mirador que hay justo al final del puente, un señor nos dice si queremos ir en un minibús gratuíto a una bodega de vino. Nos apura y dice que el minibús ya va a marcharse. No me lo pienso y subimos. Bodegas hay muchas y la mayoría te ofrecen una degustación gratuíta de vino. El bus nos deja en la bodega Graham´s.
Desde esta bodega, que está en un alto, hay unas buenas vistas del otro lado del río. Entramos en el salón y vemos un guía con un grupo, nos colamos para no perder tiempo y comenzar nuestra visita guiada por la bodega. El grupo es de gente mayor, pero los que tienen pelo son todos muy rubios y de ojos claros, ains, la guía comienza a hablar…, pero en inglés. Ya decía yo que eran muy rubios. Allá vamos a poner a prueba nuestro inglés. Entramos en el local frío y oscuro donde almacenan los barriles todos apilados, me llama la atención unos enormes, en un lateral, son de madera… Subimos unas escaleras, con mucha calma, porque hay ancianos que les cuesta. Proyectan un audiovisual en una pequeña sala. Es entretenido y te explican todo el proceso del vino, desde la recolección hasta su comercialización, la pena es que era en inglés y la mitad de las palabras no las pillamos. Bajamos de nuevo las escaleras y la guía nos lleva a un pequeño rincón de la bodega donde hay un proyector y un expositor con distintos tipos de vino de Oporto. Todos de pie, escuchamos las explicaciones de la guía, y claro, de lo dicho entendemos la mitad.
Volvemos al salón de degustación y tenemos para cada uno 3 copas de vino; un tinto, un rosado y un blanco, además de unas galletitas para picar. Nos sentamos en una mesa con un par de inglesas pensionistas pero muy marchosas. Al principio no hay cruce de palabras, pero después de darle unos sorbos y probar los vinos comenzamos a chapurrear el inglés con ellas. Es su primera visita a Portugal y habían hecho el camino de Santiago, conocían Galicia y sobre eso giró la conversación. No acabamos las copas de vino porque no habíamos comido y este vino sube que es una barbaridad, nuestro albariño es agua comparado con el Oporto. Un consejo, compra las botellas de Oporto en un supermercado o en una tienda, te saldrán más baratas que si las compras en cualquier bodega.
LA HISTORIA DEL VINO DULCE DE OPORTO
El vino de oporto, conocido simplemente como Porto, tiene la denominación de origen más antigua del mundo con sus 252 años de antigüedad. Fue en 1756 cuando el primer ministro Marqués de Pombal, para proteger los intereses nacionales, creó por ley la Región Vitivinícola del Duero, que se extendía a lo largo de las laderas del río Duero y sus afluentes . Sin embargo, este vino es mucho más antiguo que su denominación, ya que se elaboraba en los siglos XVI y XVII.
En 1678, Inglaterra y Francia entran en guerra, causando escasez de vino en el reino. Para hacer frente a esta penuria, Inglaterra recurre a los vinos de Portugal, su aliado de tres siglos. El vino comienza a ser popular en Gran Bretaña pero el largo viaje por mar que tiene que realizar el vino hasta Inglaterra en muchas ocasiones lo avinagra y echa a perder. Los comerciantes de Liverpool aprueban una técnica utilizada en un monasterio de Lamego para cambiar el vino. Esta técnica consiste en añadir brandy al vino cuando está fermentando, lo que perturba el proceso de fermentación y estabiliza el vino para que aguante las diferencias de temperatura y humedad que sufre en su largo viaje por mar. El resultado es un vino con un mayor contenido de alcohol, hasta 25 °, una bomba vamos. Su sabor dulzón es debido al excedente de azúcar que no detiene la fermentación.
El éxito de este tipo de vino en Gran Bretaña, llevó a la creación de varias bodegas de origen británico en Portugal. En el siglo XVIII, los británicos ya monopolizaban la producción de Oporto. Este monopolio se prolongó hasta la fundación de la Companhia Velha, que marcó la entrada del portugués a la producción y comercialización de este vino. Hay quien lo bebe acompañando la comida, aunque lo recomendable es tomarlo como aperitivo. Además de tintos también tienes rosados y blancos.
LOS RABELOS
Salgo un poco más contento de la bodega de lo que entré. Y después de esperar al fresco casi media hora por nuestro pequeño autobús, bajo hasta la ribeira de Vilanova de Gaia. Como no soy muy aficionado a los vinos no visito más bodegas. Ya es un poco tarde para comer y me encuentro con las cocinas de los restaurantes cerradas. Al final, comemos unos perritos calientes en un bar.
En la orilla del río veo los rabelos, esos barcos pequeños y elegantes que hace muchos años eran el único medio de comunicación que había entre el alto duero y la ciudad, y en los que se transportaban los barriles de vino desde los viñedos hasta el puerto y la alfándega, donde se almacenaban para ser comercializados. Debido a la dura navegabilidad que tenía el duero, los marineros se encomendaban a un santo que le daba nombre a cada uno de los rabelos. Estos preciosos barcos tuvieron su esplendor en los siglos XVIII y XIX, llegando a haber cerca de tres mil rabelos navegando por el río. Pero el desarrollo de las comunicaciones por tierra en el siglo XX los relevaron a un puesto secundario, teniendo gran culpa de ello el ferrocarril, que fue el comienzo del fin de estos barcos. La construcción de embalses en los años sesenta del siglo pasado fue su sentencia de muerte definitiva.
Me tomo un café en una de las terrazas y más tarde, cruzo de nuevo a pie el puente Luis I para subirme otra vez en el funicular dos guindais que me deja en la parte alta de la ciudad, cerca de la muralla fernandina. Desde aquí voy paseando por las calles que hay detrás de la estación de tren de Sao Bento hasta llegar a Santa Catarina. Mi intento por tomar un café en el Majestic fracasa de nuevo, no hay ninguna mesa libre, los dueños de este local deben estar forrados... Entro en el centro comercial Via Catarina y directamente subo a la última planta, donde están los establecimientos de restauración. Es un centro comercial bonito, sobretodo la planta superior, en la que se recrean las casas típicas de Oporto y el norte del país. Cenamos unas pizzas y ya de noche nos vamos a coger el metro a Aliados. Delante del ayuntamiento y sentado en unas escaleras, un jóven se inyecta la dosis en su brazo remangado sin importarle en absoluto la gente que pueda verlo. Llego muy cansado al hotel pero con una sonrisa en la cara. Mañana me voy a Aveiro.
Hoy me olvido del metro. Me voy a Aveiro, está a poco más de 75 kilómetros al sur de Oporto y se tarda en llegar unos 35 minutos. Cojo el coche en el parking del hotel y salgo por la circunvalación de la ciudad cruzando el puente do Freixo; es muy fácil y no hay pérdida desde nuestro hotel. Poco después me desvío hacia la costa de Miramar, en Gulpilhares, un pueblo costero que pertenece al municipio de Vilanova de Gaia y que está a menos de 15 minutos en coche de Oporto. Aunque estoy teniendo mucha suerte con el tiempo y hace un día espléndido no voy a darme un baño en la playa, en realidad quiero ver la Capilla do Senhor da Pedra.
Esta capilla está enclavada en el medio de la playa de Miramar, sobre unas rocas. Fue construída en el siglo XVII. En los laterales de la puerta principal tiene unas planchas de azulejo con inscripciones. Se dice que cuando se construyó, en su interior se celebraban rituales paganos, pero más tarde se convirtió al cristianismo. Se la conoce también como la Capela das Bruxas porque según la leyenda, las brujas se reunían aquí en las noches de luna llena para hacer sus rituales.
Es una capilla sencilla en la que llama la atención aparte de su emplazamiento, su forma octogonal y sus tejados pintados de color blanco. La playa que hay alrededor es muy grande y cuenta con muchos servicios, entre ellos, un gran paseo que utiliza la gente para andar, correr o montar en bicicleta. Después de unos días en la ciudad me viene de perlas pisar la arena de esta playa, se respira la brisa del mar abierto y la playa está desierta, estamos en octubre.
UNA IGLESIA DIFERENTE EN PORTUGAL
Salgo de nuevo a la A-29 y hago una pequeña parada en Ovar. En esta localidad se celebran uno de los más afamados carnavales del país. Destacan también sus playas, muy visitadas en verano. Me doy un brevísimo paseo por el pueblo, en donde veo muchas capillas y gran cantidad de casas antigüas que están decoradas con azulejos más coloridos que los que he visto en Oporto. Paro a tomar un café que acompaño con un pao de ló, un bizcocho esponjoso y muy rico que es típico de este lugar. Como no entra en mis planes parar mucho tiempo en Ovar, continuo por la carretera nacional, la 109, hasta llegar a Válega para ver su iglesia parroquial que data del siglo XVI. Resulta curioso ver los colores vivos de los azulejos de su fachada, son alegres, distintos a la mayoría de los que he visto hasta ahora en todas las iglesias, que solo combinan dos colores; el azul y el blanco. Está cerrada, no puedo verla por dentro. La alegría de su vistosa fachada contrasta con las fotografías en blanco y negro que hay puestas en las lápidas del cementerio que hay delante de la iglesia. Cientos de ojos de personas muertas te observan desde el papel fotográfico en los que están retratados los seres queridos de los vecinos del lugar. D.E.P.
Un detalle de los azulejos
UN MUNDO DE COLOR
Siguiendo por la nacional 109 enlazo en la A3 con destino a Aveiro. En la intersección que hay para coger la IP 5 que te desvía hacia la ciudad de los canales y su costa, comenzamos a sacarle los colores a la ciudad. Hago una pequeña parada en el alegre y desenfadado estadio de fútbol de Aveiro, sus colores me atraen y hechizan. Tiro unas fotos y me quedo con las ganas de oler la hierba fresca del estadio porque está cerrado. Vuelvo a la IP 5 y dejando Aveiro a mi izquierda, ya la visitaré después, sigo la carretera hacia Costa Nova, situada en el ayuntamiento de Ilhavo. Atravieso un puente que está en obras y aparco enfrente de las casitas de colores.
Los palheiros, que es como se conoce a este tipo de casas, fueron construídos en la orilla del mar por los pescadores para guardar las redes y el material que utilizan en la pesca. Al principio eran construídos sin divisiones interiores, sin embargo, con el paso del tiempo, este tipo de casas y la zona que ocupan, atrajo a otros portugueses que comenzaron a hacer más palheiros ya con divisiones interiores y en los que empezaron a construir sus cocinas y habitaciones para tener su segunda residencia y pasar las vacaciones de verano. Durante el siglo XIX la zona de Costa Nova poco a poco se fue transformando en un lugar de vacaciones y los pescadores se fueron trasladando más al sur con sus primitivos palheiros para seguir viviendo de su trabajo. Los primitivos palheiros eran pintados de un solo color, el rojo, y todos se hacían de madera. Hoy ya quedan pocos de madera y muchos están hechos con cemento y pintados con dos colores, generalmente blanco, y otro llamativo y alegre; rojo, verde, amarillo...
Una de mis cámaras se cae al suelo y se rompe la lente del objetivo, un buen chinazo, ains... Menos mal que es la pequeña, que uso pocas veces o cuando se me agota la batería de la grande, mi negrita, como la llamo yo. Entro en la plaza del pescado, donde aparte de pescado también hay puestos de marisco y alguno de fruta, compro mandarinas. Con el fuerte olor a pescado que se respira dentro de la plaza me dan hasta naúseas... - odio el olor a pescado fresco.
Me acerco a la playa de Barra, al otro lado están las dunas de Sao Jacinto, que forman parte de una reserva natural protegida. Al ser mar abierto hace mucho viento, en general, la zona de Aveiro y su ría es muy, pero que muy ventosa.
En una barrera artificial de la playa de barra me encuentro unos emoticonos y algunas frases poéticas pintadas en las piedras. En esta playa hay un altísimo faro, según me dicen, tiene más de sesenta metros de altura y es de los más altos del mundo. Del viento que hace me vuelan hasta los pensamientos... Así que decido irme para Aveiro.
LA RÍA DE AVEIRO
Aveiro es famosa por sus buenos pescados y su sal, además de por sus canales y moliceiros. En el pasado fue un importante puerto pesquero, las salinas y la pesca del bacalao que traían desde Terranova hicieron que esta ciudad floreciera durante el siglo XV. Pero a finales del XVI una enorme tormenta taponó de arena su puerto, convirtiendo las marismas de la ría en un estercolero lleno de mosquitos, en donde las aguas insalubres diezmaron su población. Hasta el siglo XIX no recuperó su esplendor, cuando se abrió de nuevo un acceso al mar en 1808, que todavía perdura hoy, entre Barra y las dunas de San Jacinto.
La Ría de Aveiro, es una de las más importantes de Portugal y se extiende de modo paralelo al mar a lo largo de 47 kilómetros, desde Ovar hasta Mira. La ría forma a su alrededor muchas lagunas y la única vía de comunicación que tiene con el océano atlántico es el canal que hay entre Barra y San Jacinto, por el que acceden al puerto de Aveiro las embarcaciones de gran calado. La producción de sal, utilizando técnicas antiguas, sigue siendo una de las características tradicionales de la ciudad, aunque en la actualidad se están perdiendo salinas, todavía hay docenas de ellas elaborándose.
DE PASEO POR LA CIUDAD
Dejo el coche en el parking del centro comercial que está en el corazón de la ciudad, el Forum Aveiro, y me voy a conocer Aveiro después de una copiosa comida que me zampo en un restaurante brasileño que hay en la planta superior. La vida de esta pequeña ciudad gira en torno a este bonito centro comercial.
Aveiro, a pesar de que le llaman la Venecia portuguesa, solo tiene 3 canales principales; el de San Roque, el Central que al adentrarse en la ciudad pasa a llamarse del cojo, y el del Paraíso. Nunca he estado en Venecia, hay tantos sitios donde todavía no he estado..., pero me parece desproporcionado llamarle la venecia portuguesa a esta pequeña ciudad. De todas maneras, Aveiro me gusta.
Me dirijo a través de la Praça Humberto Delgado, una de las principales plazas de la ciudad, hacia la zona del Rossio y Beira Mar, abundan las casas con fachadas modernistas, y es un verdadero placer andar por sus calles tranquilas. Llego a la Praza do Peixe y un poco más adelante veo casas de colores alegres y vivaces. Cruzo el canal de San Roque por el precioso Puente de Carcavelos.
OVOS MOLHES
Por calles estrechas flanqueadas por casas de pescadores veo la coqueta iglesia de Vera Cruz. Me rindo ante una de las muchas pastelerías donde el dulce que más se vende son los ovos moles (huevos blandos). Son los dulces tradicionales de Aveiro. Fueron creados por las monjas del Convento de Jesús, el cual se mantenía con el pago de los arrendatarios por usar las tierras de las monjas, este pago consistía en trigo, gallinas y huevos. Las monjas no podían consumir los huevos por su voto de abstinencia y utilizaban azúcar para conservarlos, dando así origen a los ovos moles, que por cierto, están de vicio,mmm.
La dueña de la pastelería nos invita a un par de estos pastelitos para que los probemos, como nos gustan, compramos un par de cajas. Están elaborados con huevos, azúcar y agua, y recubiertos de oblea. Estos dulces de yema de huevo dulce tienen formas redondas o forman figuras de motivos marineros (barcos, peces…). Si te gustan los dulces, no dejes de probarlos si pasas por Aveiro. En cualquier pastelería de la ciudad los venden, los puedes comprar en cajas de cartón o en barriles de madera o porcelana. Dicen que los mejores los hacen, ojo con el nombre de la pastelería, en la Pastelería María da Apresetaçao da Cruz Mercedeiros, situada en la calle Jorge de Lencastre, 37. Llevan desde el año 1882 haciendo estos pasteles, no me extraña que sean los mejores. En el video siguiente puedes ver como los elaboran. El video está en portugués, a ver si se entiende lo más importante.
PASEO EN BICICLETA
Con las bolsas llenas de ovos moles vamos a dejarlos al coche para no cargar con ellos. Paseamos por el canal central, cruzamos un puente peatonal y vemos que hay un montón de bicicletas que suponemos son para alquilar, entramos en la caseta de información y nos atiende un chico que nos dice que es un servicio gratuíto. El único requisito es mostrarle nuestro D.N.I. para que copie nuestros datos. Dicho y hecho, allá vamos, con nuestras bicis a conquistar el resto de la ciudad. El tiempo que hace que no subo yo en una bicicleta. La mía me da algún problema, se me desmonta la cadena y a veces no gira como yo quiero, pero montamos la cadena y a pedalear…, y pedaleando, pedaleando hacemos una bici-tour por la ciudad.
Llegamos al final del canal en donde se forma un pequeño lago, a un lado hay un Hotel Meliá de muchas estrellas y con forma de cubo, y al fondo vemos el centro de congresos, que anteriormente fue una fábrica de cerámica. Seguimos pedaleando y preguntamos por la vieja estación de tren porque nos dijeron que valía la pena verla. Realmente es bonita, toda blanca con sus azulejos azules.
El centro de congresos
Y la estación de tren
DOS CONVENTOS BAJO SOSPECHA
Pedaleando de nuevo hacia el canal central llegamos a una gran plaza alargada con un adoquinado precioso, al fondo, según vemos en el callejero que llevamos en el bolsillo, está la Sé Catedral y el Crucero de Sao Domingos. Parece ser que esta catedral fue un antiguo convento dominicano masculino. Su origen proviene del siglo XV aunque sufrió muchas alteraciones en siglos sucesivos. Como la catedral está cerrada y el exterior no es gran cosa, me fijo en el crucero del cual se dice que es una joya del gótico manuelino. En esta misma plaza, dejando la catedral a nuestras espaldas, tenemos a mano derecha el Museo de Aveiro, que ocupa el lugar del antiguo Convento de Jesús – donde las monjas empezaron a elaborar los primeros ovos moles. Y yo, que a veces pienso mal..., mmm..., a menos de 100 metros el antiguo convento masculino del otro convento femenino de monjas..., si excavamos en la plaza seguro que encontramos túneles y pasadizos secretos, jeje. Creerás que soy un mal pensado pero tu mira que felices estaban las monjas del monasterio.
Una pequeña plaza de Aveiro
Dejamos las bicis aparcadas y entramos al interior del museo. Vaya, la mitad del museo está en obras y la otra mitad es arte sacro, sin pensarlo ni un segundo salgo disparado, ya sabes que el arte sacro no es lo mío. Pasamos por la Praza da República para ver el ayuntamiento y como tenemos todo ya visto (Aveiro se ve bien en una mañana o en una tarde), vamos a los canales a ver los típicos barcos de la comarca de Aveiro.
LOS MOLICEIROS
Los moliceiros se han convertido en otro símbolo de la ciudad. Son unos barcos muy coloridos y similares a las góndolas de Venecia. Estos barcos transportaban el moliço (algas) que utilizaban como fertilizante para abonar las tierras. Debido a los fertilizantes químicos, las algas dejaron de ser útiles y los moliceiros fueron disminuyendo. Hoy se utilizan principalmente en las fiestas locales o en paseos turísticos por los canales de la ciudad. En su mayoría están decorados con motivos picarones de vivos colores y casi siempre escriben una frase alusiva al dibujo.
Devolvemos nuestra buga (bicicleta de utilización gratuíta de Aveiro) y regresamos al centro comercial, el Forum. Cenamos unas sopas muy ricas que te sirven en unos cuencos grandes, en la Loja das Sopas (tienda de las sopas), que es un tipo de restaurante fast food donde solo te sirven sopas. En Portugal tienen auténtica devoción por las sopas; es el primer país europeo y el tercero del mundo que más sopa consume, incluso en los Mc Donald´s te puedes tomar una. Comemos también unas frutas en otro establecimiento de cómida rápida, eso sí, comida rápida pero sana, aunque solo sea esta vez.
Quise visitar también el castillo de Santa Maria da Feira, una localidad que está a unos 20 minutos en coche de Aveiro, en dirección a Oporto, pero el día no me dió para más. Es uno de los handicaps que tiene viajar en octubre, que los días son más cortos. De todos modos, creo que los días que llevo de vacaciones los estoy estirando más que la cara de Isabel Presley, que ya es decir. Aparte del castillo de Santa María da Feira, en donde celebran una fiesta medieval digna de ser visitada, también me quedó por visitar la localidad de Ilhavo, que aparte de tener unas preciosas casas modernistas alberga la fábrica de porcelana de Vista Alegre.
Volveré cuando vaya a visitar Coimbra, que es una de las asignaturas pendientes que tengo en Portugal. Tardo unos cuarenta minutos en llegar al hotel, y después de pedir una botella de agua en recepción me voy directamente a dormir como los angelitos, jeje.
Hoy despierto muy temprano y no concilio el sueño. Enciendo el televisor y la mayor parte de los canales son portugueses, en español solo veo la tve internacional. Así ocupo el tiempo hasta que amanece, zappeando… La sala de desayunos del hotel está llena de franceses, pienso que están de negocios por Portugal. Hoy me pongo hasta las cejas de tostadas con mermelada y mantequilla, que ricas están…
Salgo en mi coche por la circunvalación en dirección a Amarante, pongo el cd grandes éxitos de Dulce Pontes. Hay mucho tráfico, circulo por un pequeño tramo de la autopista A-3 hasta entrar en la A-4, donde ya hay menos coches. En algo menos de treinta minutos estoy en Amarante.
AMARANTE
Amarante está bañada por el río Támega. Cruzo el puente y al fondo veo el monasterio y la iglesia de San Gonzalo, data del siglo XVI y en su interior se venera al patrón de esta pequeña ciudad. Paseo por sus calles estrechas, alguna tiene su encanto, pero sin duda, el rincón mágico del lugar es el conjunto que forman el precioso puente sobre el Támega con el monasterio al fondo, que representa el epicentro histórico de la ciudad.
SAN GONZALO, EL PEREGRINO EREMITA
San Gonzalo es motivo de devoción de los peregrinos que recorren el camino portugués hacia Santiago. Este santo tiene fama de casamentero, al igual que San Antonio, de hecho así reza el dicho portugués: " O meu rico Sao Gonzalo, casai me que bem podeis " (mi rico San Gonzalo, cásame que bien puedes). San Gonzalo realizó un largo peregrinaje por Roma y Jerusalén, a su regreso, vivió como un eremita en la orilla del río Támega. Afectado por la dificultad que tenían los peregrinos para salvar el río decidió construirles un puente. El puente medieval que construyó este santo quedó totalmente destruído por una riada, el actual data de 1791 y es obra del mismo arquitecto que construyó el Bom Jesús de Braga, Carlos Cruz Amarante. Tanto el monasterio, como la iglesia y el puente, llevan el nombre de este venerado santo. Del monasterio, construído a mediados del XVI y rematado un siglo más tarde, llama la atención su cúpula forrada de teja, el pórtico y la fachada lateral.
LOS PASTELES FALIFORMES DE AMARANTE
Entre la variada respostería de la ciudad, a destacar los papos de anjo y las brisas del Támega, me sorprendí con unos pasteles que ví en un escaparate cuando paseaba por la calle. Tienen forma de pene..., ains, si levantara la cabeza San Gonzalo... Por curiosidad, traté de informarme de donde vienen estos pasteles tan erótico-festivos, y preguntando a un ciudadano del pueblo me comenta que son los bollos de San Gonzalo, los pasteles que comen y saborean las mozas solteras cuando acuden al santo para pedirle un esposo. Yo estuve a punto de comerme uno, jeje... Como quiero aprovechar el día para conocer Guimaraes, no me entretengo mucho más aquí, porque además, el monasterio y la iglesia están cerradas a cal y canto.
Los bollos de San Gonzalo
LA CUNA DE PORTUGAL
Tras esta breve parada conduzco otros treinta minutos por la A-11 para llegar a Guimaraes. Una ciudad cuya visita te recomiendo. Aquí nació en el siglo XII el primer rey de Portugal, Don Afonso Henriques, protagonista indiscutible de la historia del país.
A Guimaraes se la conoce como la cuna de Portugal porque aquí tuvo lugar en 1128 la batalla de Sao Mamede, en la que D. Afonso sale victorioso ante el reino de León, liberando a los portugueses del dominio español, creó el nuevo Reino de Portugal y el nacimiento del país. Guimaraes se convierte en la primera capital de Portugal y en 1179 Don Afonso Henriques es coronado como el primer rey de la nación.
El centro histórico de Guimaraes fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 2001, es uno de los centros medievales mejor conservados de Portugal. Comienzo mi visita después de dejar el coche en el parking subterráneo que hay al lado de la alameda de Sao Damaso. Busco la oficina de turismo pero la encuentro cerrada, me guío por un callejero que encuentro en un panel turístico de la calle, y voy hacia donde creo que está el centro histórico tomando como referencia un trozo de muralla que está a mi derecha.
UN PASEO POR EL CASCO HISTÓRICO
El centro histórico de Guimaraes tiene una fisonomia particular; arcos que unen y separan sus plazas o estrechas calles, casas señoriales, soportales de granito, preciosas casas antiguas de balcones de hierro y madera, y muy bien conservadas..., parece que paseas por la edad media. Lo primero que me encuentro es la Plaza de Oliveira, en donde está la colegiata y el Padrao do Salado, un pequeño templo gótico con crucero incluído.
Unos soportales separan esta plaza de la de Santiago, que según la tradición, le debe su nombre al apóstol, que trajo a Guimaraes una imagen de la virgen María que colocó en esta plaza. En una esquina de la plaza hicimos el tonto con unos monigotes de cartón, de esos en los que introduces la cabeza por el agujero y te sacas la típica foto vestido de guerrero medieval. Cuesta arriba caminamos por la calle de Santa María, una de las primeras calles de Guimaraes, pues comunicaba el castillo con la parte baja.
Pasamos por el pasadizo de la Casa del Arco y vemos a la derecha el antiguo Convento barroco de Santa Clara, hoy ocupado por el ayuntamiento de la ciudad. Llegamos, después de subir otra cuesta, a lo que llaman el monte sagrado, donde está el Palacio de los Duques de Bragança, la capilla de San Miguel y el Castillo de Guimaraes.
EL CASTILLO DE GUIMARAES
Este castillo, también llamado de Sao Mamede, fue construído en el siglo X con el objeto de defender a la población de los ataques moros y normandos. Sufrió numerosas reconstrucciones y a principios del siglo XX lo restauraron y clasificaron como Monumento Nacional. Lo domina la torre del homenaje, situada en el interior de sus murallas. La visita al castillo es gratuíta y solo se conserva su esqueleto. En lo alto de la torre del homenaje hay gente, pero no encuentro la entrada para subir la torre. Finalmente encuentro la puerta de entrada, pero está cerrada. Me mosquea ver a la gente ahí arriba y yo sin poder subir, seguro que hay que concertar la visita previamente para poder entrar a la torre. Las escaleras que acceden a la parte superior del castillo están tal cual, sin barandas de protección, vamos, como para tropezar y caerte del castillo abajo.
Cerca del castillo, a un salto de rana, está la pequeña capilla románica de Sao Miguel (siglo XII). Su interior alberga la pila bautismal en donde fue bautizado D. Afonso Henriques y algunas sepulturas de guerreros que participaron en las guerras de independencia de Portugal.
EL PALACIO DE LOS DUQUES DE BRAGANÇA
Este palacio se caracteriza por sus enormes chimeneas cilíndricas de ladrillo. Fue mandado construir por el duque de Bragança en el siglo XV. Sufrió distintas reformas, y después de haber sido abandonado por problemas económicos, se utilizó como cuartel militar en el XIX. Delante del palacio hay una gran estatua de D. Afonso Henriques. La visita no es gratuíta, creo recordar que me costó 3 € la entrada (los domingos por la mañana entras gratis).
El museo que se puede visitar está en la primera planta. Los vitrales de la capilla gótica del siglo XV que hay en el interior son una gozada, representan las imágenes de los primeros duques de Bragança. El gran patio gótico distribuye los distintos salones del palacio, en los que hay una buena colección de muebles, porcelanas y tapices. También posee una importante colección de armas.
Comentarte que el ala del segundo piso de la fachada principal está reservada para el Presidente de la República Portuguesa, sirve como residencia oficial cuando el presidente visita el norte del país. A pesar del extraño aspecto que tiene el exterior, el interior me gusta y merece la pena pagar la entrada para verlo.
Detalle de un techo del palacio
Un dormitorio del palacio
Vitrales de la capilla
A pesar de que estamos en octubre hace mucho calor y nos compramos unos helados para ir comiendo mientras volvemos al centro de la ciudad. Llegamos a la plaza del Toural, una de las plazas más importantes que tiene la ciudad y en donde se celebraba hace muchos años la feria de ganado. Por aquí buscamos un sitio para comer, pero no nos convence ningún local y volvemos a la zona donde aparcamos el coche. Entramos en un local que hay en la alameda, no tiene mala pinta y parece bastante nuevo... También tienen francesinhas en el menú, no lo pensamos dos veces y es lo que comemos..., por cierto, están incluso más ricas que las que comí en Oporto, en el Piolho.
UN GUÍA EBRIO Y VERDE
Por la tarde aprovecho para ver el Museo Alberto Sampaio que está muy cerca de la Plaza da Oliveira. Si no recuerdo mal (para el próximo viaje tengo que guardar los tickets de entrada), me cobran 2 €. Entro y allí aparece un señor de bigote, con bigote típico portugués, y se nos presenta como nuestro guía. Su cara es redonda, muy redonda, y tiene los mofletes colorados. Comenzamos la visita por los restos arqueológicos que hay en el claustro del museo, que viene siendo el claustro de la Colegiata de Oliveira, porque el museo está en una de las dependencias de este edificio religioso. Aparte de que nuestro guía habla portugués, apenás entendemos lo que dice porque más que hablar, balbucea. Al acecarme más a él, me viene un ligero olor a alcohol, ains..., este tío está borrachín. Menudo guía más competente hay en este museo. Aparte de que no se le entiende un carajo, a las preguntas que le hacemos no nos sabe contestar ni a la mitad...
Unos detalles del claustro del museo
Pasamos a la planta superior, al museo de arte sacro, donde se exponen esculturas, pinturas..., no me gusta (yo creí que el museo iba a ser más arqueológico que sacro), si lo sé no vengo... En una parte del museo hay algunas figuras que muestran ciertas partes íntimas de la anatomía humana. Al llegar a esta parte es cuando nuestro guía se emociona y hace comentarios obscenos sobre lo que allí se ve..., y así con todos los motivos en los que hay algún motivo sexual. Me entran unas ganas tremendas de largarme de allí; entre el olor a alcohol, los balbuceos obscenos y las figuras religiosas que no me apasionan, me entran hasta sudores... En mi vida he visto un guía como este señor, impresentable. Unos días después me entero que este no era el museo arqueológico. El arqueológico de Guimaraes es el Martins Sarmento, ains..., que pena que me encontrara la oficina de turismo cerrada.
MONTE DA PENHA
No me paro a ver el interior de las Iglesias de San Francisco y la de Santos Passos porque me había saturado de tanto arte religioso y además, aderezado con olor a alcohol. Decido subir al Monte da Penha a respirar un poco de aire puro, que lo necesito. Dudo si coger el teleférico o subir al monte en coche. El vértigo me puede y me quedo con las ganas de subir al teleférico - no puedo con los teleféricos y con los aviones; creo que voy a hacerle caso a mi prima y visitar al profesor del diván. Subo en coche por el frondoso monte y no me arrepiento porque el paisaje es precioso.
Iglesia da Penha
El monte da Penha es el punto más elevado del área de Guimaraes y es un área de recreo ideal para pasar unas horas viendo el paisaje desde sus miradores. Dispone de muchos servicios; un camping, un mini campo de golf, un pequeño centro de equitación, teleféricos... Paseando por este monte puedes ver desde unas curiosas grutas aprovechadas para albergar pequeños santuarios, hasta una estatua del papa Pio IX o un santuario moderno. Si te atreves con el teleférico o quieres quedarte de camping aquí, te dejo un enlace de la empresa que los gestiona, se llama turipenha.
Una de las grutas del monte
Mañana es mi último día en Oporto y mi plan es visitar Boavista, la Casa da Música, el Museo Serralves, un cementerio e irme de compras a los centros comerciales que suelen ser muy bonitos.
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Mañana salimos para Porto, estaremos una semana, así que podremos disfrutar a gusto la ciudad, si el tiempo lo permite...
La idea es ir un día a Aveiro y otro a Guimaraes y Braga; el resto lo dedicaremos a patear la ciudad.
Algún consejo?. Ando un poco perdida con lo de la tarjeta de transporte, no sé si merece la pena sacarlas o no. El transporte del aeropuerto ya lo tenemos solucionado.
Gracias por vuestra ayuda!
Yo cambiaria Aveiro por Coimbra
Lo miraré, aunque igual podemos hacer los dos sitios!
Salodari Moderador de Diarios 03-04-2009 Mensajes: 22039
Hola una curiosidad,estuve en Lisboa,si que tiene cuesta la parte alta ,alfama,pero a mí la parte que más me gustó como Baixa ect no tenían mucha cuesta ,oporto no conozco las zonas es igual? gracias
luis_francis Super Expert 16-09-2007 Mensajes: 294
Hola una curiosidad,estuve en Lisboa,si que tiene cuesta la parte alta ,alfama,pero a mí la parte que más me gustó como Baixa ect no tenían mucha cuesta ,oporto no conozco las zonas es igual? gracias
Si bien Porto tiene cuestas, al visitarla no me pareció fuesen tantas como Lisboa. De todas maneras Porto es tan hermoso que ni cuenta te das.
Saludos.
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