Viajar al desierto de Danakil, en el noreste de Etiopia, es todavía hoy toda una aventura no apta para todos los públicos. Con una altitud de ciento cincuenta metros bajo el nivel del mar, en algunos de sus puntos, y unas temperaturas que rozan los 50ºC, pasa por ser uno de los lugares más inhóspitos de la tierra.
El tiempo y el espacio cobran una nueva dimensión en este recóndito lugar del planeta; desde Mekele emprendemos un viaje de un día, para recorrer los ciento cincuenta kilómetros de pistas imposibles que nos separan de Hamd Ela, un asentamiento Afar de no más de unas decenas de chozas construidas con palos y esteras, que será nuestro campamento base en el desierto. Es imprescindible llevar al menos dos todoterreno y acarrear todo el combustible y provisiones necesarias, ya que no hay ningún tipo de infraestructura en la zona.
Uno de los todoterreno se adelanta hasta Brahaile, a setenta kilómetros de Mekele para ir solicitando los permisos necesarios de acceso al Danakil, y contratar los guardias Afar y un guía local , Dereze, que nos acompañará durante toda nuestra estancia en la zona.
Tardamos casi seis horas en llegar a Brahaile, donde paramos a comer y nos reencontramos con Zelalem y Manuel, el conductor del segundo todoterreno. El calor es ya insoportable, y todavía nos faltaba lo peor, cuatro horas dando tumbos en el todoterreno, para recorrer cincuenta kilómetros, por una pista de rocas y polvo, que nos separan de Hamed Ela,. Llegamos de noche agotados, y después de una frugal cena nos acostamos en unas esteras al aire libre, donde gracias al viento, el calor es más soportable que en el interior de la cabaña.
25 de octubre
Antes del amanecer ya estamos en marcha, en cuanto conectan el generador del “bar” y se levantan los guardias, que duermen a nuestro lado, ya no hay quien pare. Enseguida empieza el desfile de la gente del poblado al wc, que no es otro que la inmensidad del desierto, ni un arbusto o roca que te permita algo de intimidad, sólo caminar lo suficientemente lejos para no ser distinguido desde el campamento. La ducha es una estera sujeta con palos y una piedra plana en el suelo, se recomienda coger la manta de Egyptair que va muy bien a modo de cortina. El agua para el aseo y la comida es ligeramente salada y la extraen de un pozo cerca del poblado, gracias a ello no nos faltó nunca para darnos una duchita (africana), incluso en la base del volcán.
Después de un impresionante desayuno a base de tortilla de patata preparada por Zelalem, salimos hacia el Dallol, a veinticinco Kilómetros al norte de Hamd Ela. Nos acompañan, cuatro guardias armados, dos de ellos militares y otros dos policías, además de Abdella, nuestro guía local en el Dallol y jefe de policía de la zona, Dereze y nuestros guías y conductores habituales, en total diez acompañantes para tres pelagatos, como nosotros, casi una pequeña empresa.
Situado en plena falla del Rift, es considerado por los geólogos un mar en formación, amenazado nada menos con ser sepultado algún día por las aguas del mar rojo. El trayecto es bastante cómodo, a través de pistas de arena reseca y cuarteada por el sol.
De pronto nos topamos con una larguísima caravana de camellos que se dirige a la salina, el espectáculo es increíble.
El último tramo hay que hacerlo a pié, así que dejamos los todoterreno en mitad de la nada y partimos escoltados por los guardias, que se toman muy en serio su trabajo, cubriendo todo el territorio, dos por cada lado y Abdella, armado también, a nuestro lado dirigiendo nuestros pasos.
Ante nuestros ojos se abre un espectáculo sorprendente. Lagos de sulfuro y azufre de increíbles tonalidades verdes y amarillas, frágiles formaciones calcáreas y géiseres humeantes. En esta zona la corteza terrestre es tan fina que se hunde en algunos puntos, por lo que es necesario ir acompañado de un guía local experimentado para evitar sorpresas. Realmente es imposible mantenerse insensible ante semejante despliegue de colores, texturas y sonidos procedentes del mismísimo corazón de la tierra, que hacen que te sientas transportado a otro planeta.
A las 9 de la mañana el calor va en aumento, estamos a más de cuarenta y cinco grados y sudamos por cada poro, pero todo merece la pena por tener la oportunidad de pisar Venus.
Regresamos hasta los coches y salimos con dirección a la salina, donde los Afar, que en su lengua significa “los mejores”, “los primeros” se han dedicado desde tiempos inmemoriales a la extracción de la sal o “amole”, utilizada como moneda de cambio en la antigüedad, y que todavía hoy arrancan al desierto con picos y palos. Un trabajo duro que forja hombres duros al igual que su entorno y que, sin embargo, nos sorprenden por su generosidad al compartir con nosotros su pan. La sal es cortada en lingotes cuadrados y cargada a lomos de sus animales, para regresar recorriendo durante días las antiguas rutas, hasta llegar a Mekele para su comercialización, formando caravanas de cientos de camellos.
De camino a la salina, paramos en un lago de no sé qué extraño líquido de un color amoratado, con emanaciones de gas que forman pequeños surtidores. Se nota que estamos cerca del centro de la tierra.
Llegamos sobre las 11h al campamento, a esta hora el calor te paraliza; no puedo menos de pensar en los trabajadores Afar en la salina bajo aquel sol abrasador. Después de comer y descansar un poco vamos al encuentro de la caravana, que pasa todos los días por Hamd Ela sobre las cuatro de la tarde, en su camino hacia Brahaile y Mekele. A diferencia de lo que nos habían contado de los Afar, una vez más nos sorprenden sus sonrisas al toparse con nuestras cámaras, después de haber estado trabajando en semejantes condiciones todo el día, y el trayecto que aún deben recorrer hasta llegar a su destino.
26 y 27 de octubre
Salimos de madrugada hacia el Ertale, activo desde 1967, y el único volcán del planeta que mantiene en su cráter un lago de lava permanente. Llegar hasta allí no es tarea fácil, catorce kilómetros infernales nos separan de su base, primero atravesamos una zona de arena, en la que nos quedamos atascados en varias ocasiones con ambos coches, y después otra de roca volcánica, en la que es muy fácil destrozar los neumáticos, este es uno de los motivos por los que dos todoterreno se hacen imprescindibles
Hacemos un alto en el camino antes de abandonar la zona arenosa para comer algo y contratar los camellos que portearán todo lo necesario para subir al volcán. La negociación fue dura, que si es necesario un guardia más, que si un camello o dos, en fin, que estuvimos esperando más de tres horas en un guariche con techo de hojalata en mitad del desierto, a más de cuarenta grados sin una sola brizna de aire, tratando de mantener la calma y moviéndonos lo menos posible para sudar sólo lo estrictamente necesario. Finalmente nos ponemos nuevamente en marcha, con un guardia más en la expedición; los camellos y sus cuidadores nos seguirían y se encontrarían con nosotros después, en la base del volcán.
Llegamos sobre las seis de la tarde al campamento, gracias a Zelalem que llevó agua en botellas pudimos quitarnos el polvo del camino, es increíble la poca cantidad de agua que se necesita para ducharse, un litro escaso, y la que derrochamos aquí. Esperamos a que anocheciera, debido a las altas temperaturas, para iniciar a pie el ascenso a la cima del volcán, a 610m. de altura, con la única luz de nuestros frontales y el resplandor rojizo de la lava en la lejanía. Nos acompañan a la cima, nuestro guía Zewge, Dereze, un guardia local, dos camellos y sus cuidadores, el resto espera nuestro regreso en la falda de la montaña.
La pendiente es suave, pero después de todo el día de viaje, la ascensión de tres horas y media nos deja exhaustos. En una pequeña explanada a pocos metros del cráter, intentamos dormir unas horas antes de asaltar el último tramo. Antes de las cuatro de la mañana dejamos nuestros sacos, a esta altura el viento es un poco más fresco, y bajamos por un camino que parece más complicado de lo que en realidad es a la luz del día, hacia la boca del volcán. De pronto la caldera y el resplandor de la lava incandescente se abre ante nuestros ojos; es sobrecogedor. Mientras nosotros hacemos miles de fotos, Dereze y el otro guardia, aprovechan para dormir un poco más hasta la salida del sol, acurrucados entre las rocas. Ver amanecer en la cima del Erta Ale es una experiencia que difícilmente podremos olvidar.
Con la luz del día podemos ver el mar de lava negra que nos rodea, Dereze nos apremia para volver lo antes posible, antes de que el sol comience a calentar. A las nueve de la mañana el calor es implacable, para mí este sería uno de los momentos más duros, la última media hora de bajada se me hizo eterna, pero nos esperaba una maravillosa recompensa a nuestra llegada, un poco de sombra bajo un tendejón, que el resto de los miembros de la expedición había montado con una lona entre los coches, y un fantástico desayuno. Realmente no nos habíamos dado cuenta de lo hambrientos que estábamos hasta ese momento. Pero no hay mucho más tiempo para descansar, de nuevo un duro viaje nos espera antes de regresar a Hamd Ela, que después de la experiencia del volcán nos parece el paraíso.
Desandamos el camino hacia Mekele, haciendo una parada en Wukro, una pequeña población a pocos kilómetros al norte de nuestro destino de hoy, para visitar la misión del Padre Ángel Olarán. Este sacerdote, vasco de nacimiento, lleva quince años haciendo una increíble labor, cuidando y dando cobijo y educación a miles de huérfanos, enfermos, pobres, mujeres solas y prostitutas en este rincón al norte de Etiopía. Por desgracia no pudimos verle personalmente porque se encontraba en España por estas fechas, promocionando el libro “ Los ángeles de Wukro” escrito por Mayte Pérez Báez, en el se que recogen historias de la vida y las gentes de este lugar. Sólo pudimos ver una pequeña parte de su obra, porque no disponíamos de mucho tiempo, el suficiente para tomar un té con el sacerdote encargado de la misión en ausencia del padre Ángel y dejar las medicinas y demás útiles que llevábamos y que estaban de polvo hasta arriba después de tantos días de viaje.
Cómo describiros lo que se siente al tomar una ducha de verdad, en un baño de verdad y echarse en una cama de verdad después de cuatro días de esteras y polvo, ¡todo un lujo!, eso es lo que nos pareció el Aksum hotel a nuestro regreso a Mekele.
Al día siguiente empleamos casi doce horas en llegar a Lalibela, pero al contrario de lo esperado no se hace demasiado pesado, dedicamos el tiempo en admirar el paisaje que es verdaderamente espectacular, la pista sube y baja por montañas cortadas a cincel y se adentra en valles de un verde increíble, este país es de una belleza fascinante.
Paramos a estirar un poco las piernas y a tomar un tentempié en un pueblo del que no recuerdo su nombre, pero que contaba con uno de los warca más impresionantes de todos los que vi durante el viaje. Era tan enorme que daba sombra a todos los puestos y tenderetes del mercado del pueblo. Como siempre la gente se arremolina a nuestro alrededor para salir retratada en las fotos, disfrutan enormemente reconociéndose en las pequeñas pantallas de nuestras cámaras, y nosotros con ellos.
Llueve a mares al llegar a Lalibela, al parecer las tormentas aquí son muy habituales a partir de las cuatro de la tarde, como pudimos comprobar al día siguiente. Nos alojamos en el Jerusalem Guesthouse, que está bastante aceptable, con unas vistas espléndidas de las montañas al atardecer. El único problema es el camino de tierra que lo separa de la calle principal, la única que está empedrada, y que después de la lluvia se transforma en un barrizal imposible. Apenas queda ya luz cuando salimos del hotel, y cuando cae la noche la negrura es total, incluso en la zona sur donde están situados la mayoría de los hoteles. Es sorprendente que apenas haya habido cambios en la vida de la gente y en el pueblo con la llegada del turismo, que en Lalibela concretamente, es ya más que apreciable desde hace tiempo, pero el lugar sigue conservando ese aura medieval de la época del Preste Juan.
30 de octubre
A la luz del día se hace más patente ese ambiente religioso-medieval que lo impregna todo. A excepción de los hoteles y algún que otro turista, Lalibela sigue como si el tiempo y los extranjeros no hubieran pasado nunca. La gente vive en unas condiciones de pobreza extrema, pero orgullosos de formar parte de la población que alberga uno de los símbolos religiosos más importantes del país, el conjunto de iglesias excavadas, declarado Patrimonio de la Humanidad desde 1978. Hay peregrinos por todos los rincones, rezando o leyendo los libros sagrados, ajenos a lo que ocurre a su alrededor, parece que nos hayamos trasladado a otro tiempo.
Qué decir de las iglesias, que no se haya dicho ya, la sensación de recorrer los túneles que las separan y entrar en ellas es indescriptible. El interior de todas ellas, a excepción de Bete Maryan, es muy austero, con apenas unos rayos de luz entrando por sus diminutos ventanales, es todo un reto para los que pretendemos, como nosotros, captar algo de ese ambiente misterioso en nuestras fotos. Cada una de ellas está custodiada por un sacerdote encargado de proteger el “tabot” de miradas extrañas, réplica de la auténtica arca de la alianza, que según creen todos los etíopes sin excepción, se encuentra en Sta María de Zyon, en Aksum, , cubriéndolo con unas largas cortinas que no abren jamás ante los ojos de los visitantes. Los guardianes posan pacientemente ante nosotros, mostrándonos las cruces, símbolo de cada una de las iglesias. Alguno nos pregunta si vamos a utilizar flash, para ponerse unas gafas de sol, nos quedamos tan sorprendidos como si tuviéramos ante nuestros ojos un gladiador con reloj de pulsera.
Siguiendo los túneles, de pronto te encuentras en el exterior, desde donde se pueden admirar los templos desde arriba, es aquí donde realmente tomas conciencia de su grandeza, cuando piensas que antes había simplemente una montaña y que alguien ha podido cincelar con semejante exactitud y de una pieza, semejante maravilla. Inexplicablemente en la actualidad están cubiertas, para su protección, por unas feas y anacrónicas estructuras de metal, colocadas por la Unesco y que complican sobremanera nuestro trabajo fotográfico.
Los guías aquí están muy organizados y no te permiten visitar las iglesias sin la compañía de uno de ellos, y por supuesto sin la ayuda inestimable del cuidador de zapatos, por la módica cantidad de 60 birh te ayuda a descalzarte, te cuida el calzado durante cada visita y te calza de nuevo. Es increíble que alguien se gane la vida cuidando zapatos, pero en Etiopía todo es posible.
Nuestro mayor temor eran las pulgas, que según habíamos leído campaban a sus anchas entre la paja que los sacerdotes extendían en el suelo de las iglesias, por lo que nos habíamos rociado de spray anti pulgas hasta la rodilla. Sin embargo sólo encontramos paja en una de las iglesias del grupo sur, Bete Aba Libanos, que tiene cierta semejanza con una cueva, así que no tuvimos ningún problema al respecto.
Al llegar a Bete Georgis tuvimos la misma sensación de cuando estuvimos delante de la máscara de Tutankamon en el Cairo, la has visto mil veces en foto pero no puedes evitar un uauh! al tenerla delante. Es asombrosa, una cruz monolítica perfecta. Su interior, sin embargo, es especialmente austero, no obstante la sensación de estar realmente allí lo llena todo.
Bete Giorgis
Bete Giorgis
Bete Ammanuel
Puntualmente a las cuatro y media comienza a llover, justo a tiempo de terminar con las visitas y salir corriendo a refugiarnos. La fina llovizna se transforma en un abrir y cerrar de ojos en un contundente chaparrón, que nos mantiene encerrados en el hotel más de una hora. Finalmente salimos a pelearnos con el barro e intentar comprar algún souvenir, pero no hay mucho donde elegir, a excepción de cientos de cruces, de todas las formas y tamaños imaginables y algún que otro libro antiguo escrito en amárico.
VUELTA A CASA
Comienza el principio de la vuelta a casa, tras muchos kilómetros en coche regresamos a Addis con algunas horas para intentar comprar algún recuerdo. A toda prisa recorremos las tiendas de artesanía de la calle Churchill y del merkato antes de la cena que Wondo nos tiene reservada en un restaurante de comida tradicional y bailes en directo. Está todo realmente bueno y aún tenemos algo de tiempo para descansar en el hotel, antes de coger el vuelo de Egyptair a las dos de la mañana.
Ha sido un viaje increíble, difícil, pero increíble. Etiopía es uno de los lugares de la tierra en los que todavía es posible vivir una aventura, y nosotros la hemos vivido. Estamos despegando y ya tengo ganas de volver, HASTA LA VUELTA ETIOPÍA!
Hola Sanlui y felicitaciones por tu viaje, tu diario y tu reportaje fotográfico.
Yo estoy pensando en realizar ésa expedición sóla. Algún consejo que me pueda ser de utilidad?.. He hecho varias expediciones al Western desert de Egypto y también al desierto de Lybia y Sudan, llegando hasta Jebel Uwaynat, el único punto de agua.Estas expediciones las he hecho con gente de diversos países pero Danakil es la primera que pretendo hacer yo sola. Voy a consultar en el foro el enlace: Consejos sobre Ethyopia pero si me puedes aportar algo más que creas de interés, te lo agradecería mucho. Un saludo y muchas gracias¡
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No entiendo lo ultimo que dices,,,, no todos los vuelos exigen volver a Addis. Pero esto ya era así hace tiempo....no se si habra cambiado. Normalmente son vuelos entre ciudades sur y ciudades norte. Si cruzas de un lado a otro, escala en Addis. Hay que montar rutas separadas.
Puedes hacerlo por libre y cogiendo vuelos internos, ( lo hicimos en oct 18). El problema es que para según que zonas ( Simien y Danakil ) necesitaras agencia externa seguro. Ya era entonces así.
Nosotros cogimos una agencia de allí, ( ETT) porque lo vimos super complicado. Creo que aún funcionan x si los quieres... Leer más ...
Hay lugares en Etiopia que es obligatorio hacerlos con agencia, como es el Danakil.
Apoyarse en agencias locales facilita muchisimo el trabajo y hace la experiencia mucho mas satisfactoria porque controlan un destino que no es facil hacerlo de forma independiente.
Ademas en cada localidad con algo de interes, es posible encontrar algún guia que te orienta y te acompaña a descubrir lo mas interesante. Y así de paso se genera riqueza en la zona.
Muy buenas! Tengo Etiopia en el radar hace tiempo y la verdad es que me gustaria lanzarme este diciembre o enero . La idea es 20-25 días, hasta 1 mes.
Tengo poca info todavía pero quería empezar primero recabando información por aquí (que se que hay mucho experto/a) . De África solo conozco Gambia y Tanzania. En cualquier caso, me movería solo, o con 1 persona más, y la idea es moverme y combinarme entre transporte publico o pagando excursiones y con guía juntandome con grupos.
Me podriais dar algunas ideas de ruta, teniendo en cuenta mi tiempo disponible? Me encanta el senderismo... Leer más ...
Si te gusta el senderismo las Simiens son inevitables. Yo incluiría Lalibela y las tribus del sur.
Muévete en transporte publico, combina buses y avión en algún tramo (por ejemplo Lalibela-Bahir Dar)
Se flexible: si no puedes hacer un sitio por temas de seguridad, cámbialo por otro destino dentro del país. La seguridad es inestable. A lo mejor debes esperar a que la fecha esté mas próxima.
Últimos comentarios al diario Etiopia, Tierra Virgen
Mery_Martínez 11/02/2011 15:27
iberianpatriot 20/04/2011 18:29
charucag 14/05/2011 20:13
📚 Diarios de charucag 
ALCAZHAR 15/11/2011 14:20
📚 Diarios de ALCAZHAR 
llorensbellido 30/12/2012 13:25
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