Para el día de hoy teníamos previsto visitar por la mañana el Palacio de la Granja, en el Real Sitio de San Idelfonso del Real. Para la tarde, nos acercaríamos a Pedraza, uno de los pueblos más bonitos de toda España.
Tras unos 15 minutos de trayecto, llegamos a la Granja de San Idelfonso. A la hora de aparcar, cuenta con varios aparcamientos al lado del Palacio, por lo que después de dar unas vueltas conseguimos aparcar.
Situación del muncipio del Real Sitio de San Ildefonso
El lugar en el que se levanta el Palacio Real fue primero una ermita y pabellón de caza mandado construir por Enrique IV, después cedido por los Reyes Católicos a los monjes jerónimos, y por último, adquirido por Felipe V. La toponimia del pueblo deriva precisamente del santo al que se consagro el templo, San Idelfonso, y del uso que los religiosos le dieron al pabellón como granja.
Justo al lado de donde se venden las entradas, se sitúa la colegialita.
Destaca el Altar Mayor y el panteón real, donde se encuentra enterrados los restos de Felipe V y de su esposa.
Cenotafio del Rey Felipe V en el interior de la Colegiata.
La entrada al Palacio cuesta 9€, y no incluye ningún tipo de audio-guía. Tampoco se pueden hacer fotos, por lo que no voy a explicar el interior del palacio en modo de protesta. No sé qué daño pueden hacer las fotos sin flash, la verdad.
Después de la vista al interior, salimos a sus jardines diseñados por el jardinero francés René Carlier, que usó las pendientes naturales de las colinas fuente de energía para hacer brotar el agua de cada una de las 21 fuentes monumentales que decoran el parque. Carlier falleció en 1722, y su trabajo fue continuado por su compatriota Esteban Boutelou.
Con una extensión de 146 hectáreas, los jardines rodean el palacio y son uno de los mejores ejemplos del diseño de jardines de la Europa del siglo XVIII.
Plano de los jardines
Justo enfrente de la fachada principal del palacio, la Gran Cascada, que cuenta con doce estanques escalonados.
Íbamos sin rumbo cada poco encontrábamos una estatua. Entre las más destacadas están la fuente de Neptuno y la de Las Carreras de los Caballos.
En la parte más alta de los jardines se encuentra el estanque artificial, conocido como “el Mar” que abastece de agua a las sedientas fuentes.
El parque está muy cuidado, y en días soleados como el día de hoy es muy agradable pasear por él.
Tras casi 2 horas en los jardines, se nos había hecho un poco tarde. Para comer, decidimos ir a uno de los numerosos restaurantes de los que nos habían ofrecido información mientras esperábamos para comprar las entradas. El elegido fue el Restaurante Canónigos, del que no salimos satisfechos.
Os dejo mi opinión publicada en Triadvisor: Tiene un comedor grande, demasiado para la atención el personal. Tuvimos que esperar un buen rato para comer, para que nos viniesen a tomar nota como unos 10 min. La comida muy normalita, la relación calidad-precio no es la adecuada.
Tras la comida, tomamos el coche y nos dirigimos a Pedraza, situaada en el noreste de la provincia.
La época de mayor desarrollo de Pedraza coincide con el apogeo del comercio de la lana y el asentamiento de poderosas familias relacionadas con la Mesta. Cabecera de una Comunidad de villa y Tierra, fue en principio señorío de los Herrera, para permanecer después ligada durante siglos a la familia Fernández de Velasco, condestables de Castilla desde mediados del siglo XV. El declive de la ciudad comenzaría en el siglo XVIII, como consecuencia de la crisis ganadera, y se ha ido agudizando hasta nuestros días. Hoy la villa cuenta con cerca de 470 habitantes y un patrimonio histórico muy conservado que le permiten ser considerado como uno de los pueblos más bonitos de España.
La entrada al pueblo se realiza por la Puerta de la Villa o Puerta de Barbacana, el único acceso de entrada y de salida de la localidad.
Nada más pasar el arco, ala izquierda se encuentra la antigua cárcel de la Villa, edificio medieval del siglo XIII con fuertes muros y gruesas rejas.
Desde que entramos por la calle Real, el pueblo nos empezó encantar.
La calle desemboca en la hermosa Plaza Mayor, construida a la largo de los siglos con materiales de diversa procedencia, como las columnas que sostienen los pórticos de dos de sus lados.La plaza esta llenas de bares y restaurantes en los soportales; donde nos fue imposible encontrar mesa.
A la plaza se asoman el Ayuntamiento,
y la Iglesia de San Juan Bautista, de origen románico, como muestra su torre con arquería en los tramos superiores y la pila bautismal del siglo XII. No obstante, el templo fue totalmente reformando en estilo barroco.
Tomando la calle Mayor se llega al castillo, del siglo XII y rehecho en el XV .En 1927 fue adquirido por el pintor Zuloaga, quien acondiciono la torre del homenaje para instalar su estudio y su vivienda. La familia del artista ha rehabilitado una segunda torre como Museo Zuloaga, donde se exponen las obras del autor.
Tiene un precio de 6€ por persona, por lo que decidimos no entrar.
El castillo se alza en una amplia explanada, donde tenemos buenas vistas del barranco.
Justo al lado tenemos las ruinas de la iglesia románica de Santa María. Conserva una torre y la zona de la capilla.
Lo mejor que se puede hacer en Pedraza es callejear, pues prácticamente son 4 calles. Volvimos a la plaza, y encontramos bellos rincones.
En una calle encontramos una breve exposición de artesanía, situada en el centro de Santo Domingo.
Tras un pequeño paseo, finalizamos la visita por la localidad. Como se nos había hecho un poco tarde, declinamos acércanos a Sepúlveda.
De vuelta a Segovia, al lado de la carretera, nos llamo la atención la pequeña Ermita de Nuestra Señora de la Vega. Es un claro ejemplo de románico rural, con una torre y una galería formada por arcos de medio punto.
Me gustan especialmente este tipo de iglesias pequeñas, y en el paisaje que está situada todavía le da más belleza.
Tomamos de nuevo el coche y llegamos a Segovia después de unos 40 minutos. Tras una ducha, recogimos las maletas pues hoy era nuestra última noche de vacaciones, pues mañana ya haríamos el trayecto de vuelta a Coruña parando antes en dos pueblos de la provincia.
Último día de viaje por tierras castellanas, para el día de hoy teníamos previsto terminar lo que nos faltaba por visitar de Segovia (zona de San Marcos), y conocer las localidades de Coca y Cuéllar, famosas por sus castillos de estilo mudéjar.
Después de meter las maletas en el coche, conducimos hasta el barrio de San Marcos, que pudimos contemplar el jueves desde el Alcázar.
Llegamos y aparcamos al lado de la Iglesia de la Vera Cruz, donde tenemos buenas vistas del Alcázar.
Tuvimos que esperar unos minutos para que abriera (abre a las 10:30 horas), y tras pagar 2€ por persona, accedemos al interior.
La Iglesia de la Vera Cruz es uno de los mejores ejemplos que se conserva en Europa de templo construido por un edículo central en cual gira la nave central. Su planta, dodecagonal en el exterior y circular en el interior, se relacionan con las de otros templos del norte de Italia y con la mezquita de la Roca de Jerusalén.
Fundada por la Orden de los Templarios, pasó, tras un periodo de abandono, a las manos de la Orden de Malta. Se cree que no fue construida para ser templo parroquial no para capilla monástica, si no como mastriyum, es decir, un templo dedicado a evocar la muerte y resurrección de Cristo.
El interior de la Vera Cruz consta de un cuerpo concéntrico de dos pisos al que se accede por cuatro puertas orientadas a los puntos cardinales. La escalera adosada que sube a la segunda planta deja un espacio en el centro en el que un curioso edículo forma a su alrededor un deambulatorio circular. También conserva punturas murales y un valioso Cristo del siglo XII.
Llama la atención las banderas de la Orden de Malta que hacen referencia a las lenguas en la que se divide, situadas a lo largo de toda la nave.
Tras la visita, salimos y nos acercamos a la Pradera de San Marcos, con buenas vistas del Alcázar.
Justo en la otra acera tenemos la alameda de la Fuencisla, un parque rodeado por dos santuarios.
Convento de los Carmelitas Descalzos
El primero de ellos es el Convento de los Carmelitas Descalzos, donde reposan los restos del fundador del convento, San Juan de la Cruz.
El templo en sí es de una sola nave con capillas laterales, construido en estilo barroco.
El otro gran templo que surge por debajo de la roca es el santuario de la patrona de Segovia, la Virgen de Fuencisla. El templo, renacentista, fue construido por Pedro de Brizuela entre los siglos XVI y XVII en el mismo lugar que se enclava el primitivo santuario.
Tomamos de nuevo el coche y nos dirigimos a Coca, famosa por su castillo de arte mudéjar.
La ciudad tuvo gran importancia en tiempos de los romanos (Cauca Vaccea, entonces), y vio nacer al emperador Tedosio el Grande en el año 343. Durante la Edad Media, Coca alcanzó un notable desarrollo de la mano de la poderosa familia de los Fonseca, artífices de dos de sus principales monumentos; el castillo y la Iglesia de Santa María.
Tras comprar la entrada (2,70€ por persona), estuvimos esperando un rato a que dieran la 1 para poder iniciar la vista guiada. Mientras esperamos, os resumo la historia del Castillo:
En el año 1453, don Alonso de Fonseca, Arzobispo de Sevilla, recibió el permiso del rey don Juan II de Castilla, para la construcción de este castillo iniciándose las obras en el año 1473.
De los Fonseca el castillo pasó a la Casa de Alba, y en 1928 la fue declarado Monumento Histórico Nacional. En 1954 pasó al Ministerio de Agricultura, cedido por los propietarios, para que se instalara en ese lugar una Escuela de Capacitación Forestal que sigue funcionando en la actualidad.
El castillo de Coca es uno de los mejores exponentes de la arquitectura gótico-mudéjar española. A modo de curiosidad, destaca en no haber sido construido sobre un cerro como suele suceder con fortalezas de este tipo, su sistema defensivo aprovecha los escarpes del terreno, el cual sirve de asiento a este castillo, que se alza sobre un ancho y profundo foso.
Exteriormente destaca su gran foso.
A la 1:00 horas empezamos la visita guiada, comenzado por la capilla donde se albergan algunas tallas románicas y góticas de la Virgen con el Niño.
Continuamos por la sala de armas, donde destaca la decoración de los muros y techos.
Le sigue una especie de sala museo con algunas armaduras y armas de los siglos XVI y XVII, fotografías que muestran el estado del castillo antes y después de la restauración efectuada entre los años 1956 y 58.
Desde aquí se accede al mirador, con magníficas vistas de la Tierra de pinares.
Sobresalen especialmente algunos puntos de interés de la villa, como la iglesia de Santa María la Mayor, Torre de San Nicolás y las Murallas Medievales.
Seguimos por otras salas, pero sin especial interés. Lo verdaderamente interesante es el propio castillo en sí, sus dimensiones y el empleo del ladrillo tan característico del arte mudéjar.
Salimos del castillo y nos encontramos con un trozo de la muralla medieval.
Empezamos a rodear el trozo de la muralla y llegamos a la Puerta de la Villa.
En el centro de la rotonda se sitúa la Cruz de Setién, ordenada tallar por el hidalgo Antonio de Setién, gran benefactor de la villa en los años finales del siglo XVI y principios del siglo XVII.
Cruzamos la Puerta de la Villa, y nada más salir hallamos una escultura de Tedioso I “El Grande”. Esta emperador romano tiene mucha importancia la villa de Coca, pues nació precisamente aquí en el año 347. Es el tercero de los emperadores hispanos que gobernaron Roma. Gobernó en principio la parte oriental del Imperio, aunque luego consolido su hegemonía en ambas partes, unificándolo por última vez el territorio. Dio paso a una dinastía de familiares suyos, la Tedosiana y a la muerte se repartieron el Imperio entre sus hijos, Arcadio y Honorio (división del Imperio Romano de Occidente y el Imperio de Oriente).
Siguiendo en línea recta llegamos a la Plaza Mayor, donde se localiza la Casa de la Villa y de la Tierra (actual Ayuntamiento). El edificio se encuentra portificado y construido en ladrillo, tratando de imitar la arquitectura local.
Pero el edificio más destacad de la plaza es la Iglesia de Santa María la Mayor. Se trata de una construcción tardiogótica de principios del siglo XVI, con planta de cruz latina, en cuyo interior se puede admirar un retablo plateresco y varios sepulcros renacentista de algunos miembro ilustres de la famita Fonseca, artífice de la obra.
Como iba siendo hora de comer, fuimos en busca de restaurante pero los dos que había en el pueblo estaban llenos; por lo que decidimos comprar unos bocadillos en una tienda como remedio.
Tras la comida, tomamos el coche y tras media hora de trayecto, llegamos a Cuellar, la segunda ciudad más poblada de toda la provincia.
Debido a su carácter de villa medieval, fue declarada conjunto histórico, y posee un amplio patrimonio en el que destaca su castillo medieval, su recinto amurallado, el conjunto de arquitectura mudéjar presente en iglesias, monasterios y otros edificios históricos. Dentro de las festividades que celebra se encuentran los Encierros de Cuéllar, declarados de Interés Turístico Nacional y considerados los encierros más antiguos de España, con origen en el siglo XIII.
Aparcamos próximos a la Iglesia de San Andrés, del siglo XII, que conserva una de las plantas más perfectas del arte mudéjar.
Fuimos directos al castillo, donde tuvimos suerte y justo a las 4 empezaba una vista guiada, a la que nos unimos.
El Castillo de Cuellar fue construido en pleno siglo XV por el primer duque de Alburquerque, Beltrán de nombre, al que debió Juana I de Castila su acusado apodo de “la Beltraneja”. De planta cuadrada y mezcla de estilos, principalmente gótica y renacentista, alcanza notable altura a base de una sillería, mostrado en el lienzo sur una galería que le da aspecto palaciego.
Fue residencia habitual de los duques de Alburquerque durante siglos, hasta que se trasladan junto a la Corte a Madrid, convirtiéndolo en palacio de recreo y vacaciones, desvinculándose así lentamente del edificio, hecho que se acentúa más aún cuando la línea primogénita del ducado se extingue.
El edificio, tras ser utilizado como prisión y tras años de abandono, sirve en la actualidad para albergar una oficina de turismo y un instituto de educación secundaria.
Comenzamos la vista guiada escuchando la historia del castillo mientras contemplábamos su fachada lateral.
Seguimos por algunas salas con mobiliario de la época.
Salimos a la terraza con buenas vistas de los alrededores.
La visita finaliza en el patio de armas, dispuesto en torno a una galería frontal de dos pisos con nueve arcos decorados en estilo renacentista.
Enfrente del castillo encontramos la muralla de la localidad.
Pasamos al lado de la iglesia mudéjar de San Martin, donde está instalado el Centro de Interpretación del Arte Mudéjar, que desgraciadamente encontramos en obras.
Yendo en dirección centro nos encontramos con la Iglesia de San Esteban, una de las más originales de la villa. Su ábside, que formó parte de la muralla, se parte en dos cuerpos diferenciados; el último, enorme, tiene forma poligonal con dos pisos de arcos ciegos y otros tres con arbotantes geométricos. Dentro, en el presbiterio, lucen a cada dos sepulcros mudéjares de abundante ornamentación.
Un poco más adelante en la plaza del Mercado del Pan tenemos a un lado, en la calle del mismo nombre, el hospital de la Magdalena, construido en el siglo XV.
Llegamos a la irregular Plaza Mayor, donde aparte de situarse el Ayuntamiento, se alza la iglesia parroquial de San Miguel, que pese a su escaso atractivo exterior alberga una gran riqueza artística. Sobresalen la Virgen del Rosario, obra del flamenco Pedro de Bolduque, del siglo XVI, y un calvario barroco.
Ayuntamiento
Iglesia parroquial de San Miguel
Observamos la torre de la iglesia de Santa Marina, único resto del templo construido en el siglo XIII, y abajo, una pequeña placita dedicada a la misma santa centrada con una fuente gótica de influencias renacentistas.
Dimos una vuelta por el pueblo y no encontramos mucho más, por lo que decidimos finalizar la visita por Cuellar y tomar en el coche para llegar a nuestra casa.
Con esta etapa finaliza mi diario, y con ello mi ruta por Castilla. Han sido una semana muy intensa, en la que hemos tenido tiempo suficiente para conocer diferentes ciudades con mucho patrimonio histórico.
Espero que os haya gustado el diario, y que os pueda servir de ayuda para saber que visitar en estas ciudades de Castilla ¡Un saludo viajeros!
Aquí os dejo con unas conclusiones finales sobre el viaje.
Conclusiones generales: Lo imprescindible:
- Toledo: un paseo por la historia
- Segovia: su acuducto, su alcazar, su cochinillo…
- Pepdraza: una plaza mayor de cuento.
- ÁvilA: unas murallas fotogenicas.
Lo menos recomendable:
- La mayoría de monumentos son de pago
Las sorpresas:
- Zamora: la gran desconocida.
Las decepciones:
Ninguna.
Me quede con ganas de :
- Conocer la ciudad de Valladolid
- Visitar Puebla de Sanabria y sus lagos
Me gusta como empieza el diario. Amplias y detalladas explicaciones para visitar la ciudad, para seguir una ruta, y fotos de los sitios.
Zamora es una ciudad que tengo pendiente, y me gustaría conocerla, me atraen sobre todo el románico y el modernismo.
En este diario, veo que combinas fotos propias con otras que no son tuyas con licencia libre. En las que no son tuyas, debes indicarlo y decir la fuente. Saludos
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Sí, lo habías encontrado. Puedes ver tu mensaje más arriba. Lo que no entendemos es por qué escribiste también otro igual en "Una semana en Cantabria".
Bueno, creo que va quedando más claro. Quieres saber de sitios de interés entre Barcelona y Bilbao para una ruta en coche de un total de cinco días de duración ¿Correcto? ¿Es tu primera vez en esa ruta o ya conoces algo?
A ver, sin saber cuales son vuestros gustos, si más naturaleza, si más lugares monumentales, si más poblaciones grandes...me permito aconsejarte en función de lo que yo hice a últimos de Octubre, eso si...desde Madrid.
Si sales temprano de BCN, en 3h y media te plantas en Jaca, o en 4h en el Monasterio de Leyre y Castillo Museo de Javier. Podrías comer por la zona y ya ir a un sólo cuartel general, que en mi caso fue Lekeitio, por motivo de estar en el centro más o menos de distancia entre Donosti y Bilbao.
Ya después de comer, solo tendrías dos horas y media para llegar a... Leer más ...
Buenas, estoy elaborando guías de viaje de diferentes ciudades que subiré para que opinen, me gustaría saber cómo organizan un viaje de entre 2 y 6 días.
Como se planifican y cuáles son las cosas más importantes que anotan.
He observado que las guían son demasiado amplias y liosas, es preferible organizarlas por uno mismo, por eso me gustaría realizar una sencilla, con lo necesario, para quien no dispone de tiempo para organizarla.
Gracias.
Últimos comentarios al diario RUTA POR CASTILLA: QUE VISITAR EN ZAMORA, TOLEDO, ÁVILA Y SEGOVIA
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