En ruta por el País Vasco (Euskal Herria/Euskadi). ✏️ Blogs de España

El perfil sale así en GoogleMaps: 65 kilómetros aproximadamente y hora y media en coche. Hicimos unos veinticinco kilómetros más porque fuimos antes a Zumaya por el horario del paseo en barco y, luego, tuvimos que retroceder hasta Motrico. Sin este retorno hubieran sido 43 kilómetros y
una hora y cuarto en el coche, aproximadamente.

Habíamos llegado a Lequeitio el día anterior, hacia las nueve de la noche, lo cual era perfecto para nuestras intenciones de cenar allí. Dimos varias vueltas intentando dejar el coche y, al fin, tuvimos la suerte inmensa de encontrar un hueco libre muy cerca del puerto, sin duda por algún coche que acababa de marcharse porque no vimos ningún otro. Además, ya no había que pagar, con lo cual perfecto. Bajamos caminando hasta las inmediaciones del puerto y nos sorprendió un atardecer mágico, de esos que no se dan tan a menudo como uno quisiera, aunque tengo la suerte de ver muchos en Madrid (parece mentira que en una ciudad tan grande se puedan contemplar semejantes cielos), aunque sin mar, claro, que no todo se puede tener.

El caso es que la gente (aquello estaba hasta los topes) se volvía loca haciendo fotos de un cielo que parecía incendiarse de pronto. Mi primer objetivo fue la isla de Garraitz o de San Nicolás, a la que tenía tantas ganas de ir, caminando sobre el estrecho espigón tapizado de algas que queda al descubierto con la bajamar y la une a la playa de Isunza; circunstancia que no sucedía entonces.

Después, media vuelta y rumbo al puerto pesquero, plagado de bares y restaurantes con sus terrazas instaladas al aire libre, mirando hacia el casco antiguo, en el que sobresalía la gran mole de la Iglesia de Santa María.

Cuando el fuego se apagó en el cielo, el paisaje rosa y oro se volvió azul y empezó a oscurecer. Era el momento de buscar un sitio para tomar unos pintxos. No teníamos demasiado apetito, así que nos conformamos con poca cosa, cuatro o cinco, un buen surtido de croquetas y mejillones y unas cervecitas locales.

Al volver a la calle para seguir pateándola se había hecho de noche y fuimos a dar un paseo por el centro, como anticipo de lo que visitaríamos al día siguiente: la Iglesia de Santa María (de finales del siglo XV y estilo gótico tardío), los palacios de Arostegui, Uriarte y Oxangoiti, las casas señoriales, el Convento de las Madres Dominicas, las Torres de Arteita, Turpín y Zahar, el Barrio de Pescadores en torno a la calle Arranegi, la Antigua Cofradía de Pescadores de San Pedro en la calle Ezpeleta, la Ermita de San Juan al final de la calle Ezpeleta, la Ermita, el Faro y la Cueva de Santa Catalina, las Playas de Isuntza y Karraspio Txiki…

Iglesia de Santa María.

Seguimos luego por los alrededores del puerto, núcleo principal de esta villa litoral que cuenta con una población de más de 8.000 habitantes, dedicados a la industria maderera, la pesca, la industria conservera y el turismo. Aunque existen evidencias de pobladores durante el Paleolítico Superior, no fue hasta el año 1325 cuando se tienen noticias de un grupo de marineros que ocupaban estas tierras, aglutinados en torno a la primitiva Iglesia de Santa María. Como curiosidad, decir que Lekeitio compitió con San Sebastián en el siglo XIX en cuanto a destino turístico de las clases dominantes, e incluso le ganó la partida a Donostia al ser elegida como lugar de veraneo por la reina Isabel II, lo que le proporcionó un importante caché, hasta el punto de que aquí le sorprendió a la reina la revolución de 1868. Vamos, que lo del gentío en verano ya le viene de lejos. Y llega hasta la actualidad como pudimos comprobar y sufrir al día siguiente.

La mañana amaneció con un aspecto fantástico: un sol espléndido de verano, ni una nube en el cielo, una temperatura de casi treinta grados… En apariencia, una conjunción perfecta para una estupenda jornada vacacional que debía tener su comienzo con un suculento desayuno en Lequeitio, que para eso no lo habíamos reservado en el hotel. Además, así podríamos recorrer la villa y hacer una pequeña caminata hasta la isla de Garraiitz (también llamada de San Nicolás), aprovechando la marea baja, ya que a la una teníamos reservada una excursión en barco en Zumaya para ver los flysch. Así que madrugamos (sólo un poquito) y fuimos hasta Lequeitio, donde enseguida nos dimos cuenta de nuestra tremenda ingenuidad. Aquel día fantástico de sol era también sábado y 29 de julio, con lo cual todo el mundo en el País Vasco (lugareños y turistas) se habían echado a la carretera para disfrutar de un estupendo día de playa; porque por estas tierras del norte, el sol es oro y el calor es oro puro, especialmente en verano.

Nos recorrimos la villa de norte a sur y de sur a norte varias veces, buscando desesperadamente un sitio donde dejar el coche, aunque fuese pagando, que no íbamos a ponernos exigentes. Pronto desistimos de nuestra ilusoria idea de encontrar aparcamiento en torno al puerto y fuimos alejándonos más y más, hasta salir incluso de la población: nada. Resultaba desesperante vagar y vagar en pos de un hueco en alguna parte, aunque fuera lejos del centro. Puede parecer una exageración, pero juro y perjuro que no logramos hallar ni un simple agujero de cuatro metros y medio donde plantar nuestro vehículo. No eran ni las diez de la mañana y ya cientos y cientos de personas, decenas y decenas de vehículos, habían invadido Lequeitio para disfrutar de su jornada de playa. Así que, con los estómagos vacíos y todo el dolor de mi corazón (con la ilusión que tenía yo por cruzar el espigón hacia la isla…), tuvimos que desistir de nuestros planes y alejarnos de allí a toda prisa, en busca de algún lugar donde plantar el coche para poder, al menos, desayunar. Así que seguimos hacia Zumaya, pero como teníamos que pasar por Ondarroa, se nos ocurrió parar allí, aunque no lo teníamos previsto, para tomar algo y, de paso, echar un vistazo.

Como el resto de la costa vasca, Ondarroa y sus alrededores estaban hasta los topes, pero en este caso tuvimos la suerte de ver a un coche salir de un hueco en el arcén de la carretera que conduce al Puente de Calatrava. No sé si está prohibido, pero ese día había cientos de coches a un lado y otro de la carretera, con lo que a ningún agente se le ocurriría dedicarse a poner multas, lo que hubiera provocado un auténtico caos circulatorio. Fuimos caminando hasta el puerto comercial, cruzamos el final de la río por el llamativo puente blanco y nos sentamos en la terraza de un bar, donde tomamos unos riquísimos bocatas con café con leche, que nos supieron a gloria. Luego, dimos una vuelta por Ondarroa.

Lo primero que nos llamó la atención fue el Puente de Itsasaurre, también conocido como "Puente de Calatrava", ya que fue diseñado por el arquitecto valenciano. Este puente, inaugurado en 1993, ha mejorado notablemente los accesos por carretera entre ambas orillas y constituye un acceso directo al Puerto desde la carretera.

Muy cerca se encuentra el "Puente giratorio" o "Puente de la playa", fue inaugurado en 1927 con la denominación de "Pasarela de Alfonso XIII". Estaba cerrado incluso para los peatones: me pareció bonito, espero que lo reabran y pueda volver a utilizarse para uso peatonal.

Aunque fue un antiguo asentamiento romano, la villa no se fundó hasta 1327. Gozó de poderosas murallas en la época medieval, pero se perdieron, como muchas otras edificaciones, cuando los franceses destruyeron la ciudad en 1794. No obstante, Ondarroa mantiene el trazado medieval de sus calles y sus raíces marineras, ya que siempre ha sido un próspero puerto y, por lo tanto, su economía siempre se ha basado en la pesca y sus derivados. Por lo demás, aquí nació la madre de San Ignacio de Loyola y fue el hogar familiar de Simón Bolívar. Actualmente cuenta con más de diez mil habitantes y no es un pueblo tan turístico como algunos otros de sus vecinos vizcaínos.

Durante nuestro corto paseo pudimos ver las callejuelas del barrio marinero. Por una calle lateral, tomamos un ascensor que asciende el pequeño cerro que lleva hasta la parte superior del pueblo, remontando la fachada de la Iglesia de Santa María (gótica, del siglo XV, aunque modificada en los siglos XVIII y XIX). Es muy recomendable venir por aquí porque se ve una buena perspectiva de esta parte del puerto comercial y también se pasa por el frontón.

Sin embargo, la imagen más típica de Ondarroa es la que nos muestra el puente sobre el río, con la mayor parte de sus edificios principales a la vista (la Iglesia de Santa María, el edificio de piedra de la Cofradía de Santa Ana, las antiguas casas de pescadores, la ermita de Aita Eterno, situada en un alto, a la izquierda, etc.). Por cierto, que el Puente de piedra de Zubi-Zaharra que se ve actualmente corresponde a una remodelación realizada en 1953 del anterior también de piedra, construido en 1795, que sustituyó al medieval de madera y levadizo, erigido hacia 1330.

Dejamos atrás la provincia de Vizcaya, entramos en la de Guipúzcoa y nos dirigimos hacia Zumaya, ya que teníamos nuestro paseo en barco a la una. Como íbamos un poco pegados de tiempo, no nos entretuvimos demasiado en buscar aparcamiento gratuito y dejamos el coche en un hueco en la calle, controlado por parquímetro, justo enfrente del amarradero (muelle Txomin Agirre) de donde zarpan las excursiones en barco de Geoparkea. Allí mismo nos explicaron que existe un enorme aparcamiento municipal gratuito al otro lado de la ría, aunque se tarda unos diez minutos caminando hasta el casco viejo. Nos lo apuntamos para llevar allí el coche a la vuelta. No nos daba tiempo a moverlo entonces y, además, ya habíamos puesto el papelito.

La excursión iba de observar la costa (flysch) desde el mar, pues nos habían asegurado que era una de las mejores formas de contemplar estas espectaculares formaciones, que en Zumaya alcanzan una de sus mejores expresiones. Como había leído que las plazas están limitadas y se suelen agotar pronto en verano, las reservé unos días antes por internet. El paseo de una hora costaba 15 euros por adulto (8 euros los niños). Hay otras posibilidades de mayor duración, enlazando incluso una que enlaza con el puerto de Motrico, donde para durante 45 minutos para que los turistas puedan conocer la villa (nosotros ya habíamos estado allí). Asimismo, está la opción de ir en barco hasta Deba (o viceversa), que resulta muy útil si se utiliza como vía de regreso en la ruta senderista que une ambas localidades por la costa, contemplando los acantilados. Lamentablemente, no teníamos tiempo de hacer ese recorrido, que nos hubiera llevado una jornada entera. Lo dejamos pendiente para otra ocasión pues debe ser una auténtica gozada recorrer el flysch caminando, sobre todo teniendo en cuenta lo que vimos después en una muy breve caminata.

Panel informativo en el puerto.

El Geoparque (Geoparkea) es un territorio enclavado entre el mar Cantábrico y las montañas cercanas al litoral entre las poblaciones de Zumaya, Deba y Motrico, con una longitud de 13 kilómetros, donde se produce un fenómeno geológico por el que la línea costera se pliega dando lugar a formaciones llamadas flysch, que afloran por la sedimentación alternativa de rocas de capas blandas (margas y arcillas) con otras de capas duras (calizas, pizarras o areniscas), lo que favorece una erosión diferencial ya que las blandas se desgastan con más facilidad, dejando expuestas a las duras, que, a su vez, protegen a las blandas impidiendo que se desmoronen. Así surge este paisaje tan llamativo en forma de pastel “milhojas”, bañado por el mar; como si una tarta hubiera sido cortada por un cuchillo dando tajos y llevándose trozos adheridos al filo: estos trozos serían la roca blanda y los que se mantienen, la roca dura.

En fin, que sería muy largo y complicado explicar correcta y científicamente todo esto. Y eso fue a lo que se dedicaron en el barco mientras hacíamos nuestra pequeña travesía. Las explicaciones estuvieron bien, pero confieso que la excursión me decepcionó un poco. Después del buen sabor de boca que me dejó la de Bermeo, con el barco a unos pocos metros de los misteriosos y amenazadores perfiles rocosos de la isla de Izaro y del Cabo Ogoño, me pareció que aquel flysch estaba demasiado lejos. Quizás el barco no se puede aproximar más por razones de seguridad, pero no pude evitar sentirme un tanto desilusionada al comparar ambas travesías.

A la ida, oyendo las explicaciones, pensé que a la vuelta, ya con la lección aprendida, nos acercaríamos más para repasar la teoría aprendida, pero fue todo lo contrario pues regresamos todavía más alejados del litoral. Así que comprendí que tendría que conformarme con ver los detalles del “milhojas” al final de la jornada, ampliando las fotos que había tomado, aunque lamentablemente la capacidad del zoom no es la mejor cualidad de mi cámara. Al final y pese a lo que me gustan los paseítos en barco, el corto trayecto se me hizo un poco pesado, aunque de paso también pudimos observar el faro, algunas edificaciones marineras de la bocana del puerto y la playa de Santiago.

De nuevo en tierra, fuimos a comer, aprovechando que todavía nos quedaba tiempo del parquímetro. Recorrimos varios de los restaurantes típicos del casco viejo, pero enseguida nos dimos cuenta que sería imposible encontrar mesa por allí porque estaban a tope. Así que entramos en un bar algo alejado de la zona del turisteo, donde ofrecían menús sencillos a 10 euros. Naturalmente no fue nada del otro mundo (ensalada, espaguetis, pescado y helados), pero sirvió para alimentarnos y tardaron poco en atendernos, que es de lo que se trataba en un día tan complicado como aquél, con casi toda la población vasca y la forastera moviéndose por las zonas de playa.

Luego, mientras mi marido iba a dejar el coche al aparcamiento gratuito, yo me dediqué a curiosear por el casco antiguo de esta población que cuenta actualmente con unos 10.000 habitantes y que, indudablemente, se ha puesto de moda en los últimos tiempos por haber aparecido en famosos rodajes televisivos y cinematográficos, como la serie Juego de Tronos y la película Ocho apellidos vascos.

Un paseo por sus calles me llevó a ver lugares como la Iglesia Parroquial de San Pedro, del siglo XIV y estilo gótico, que se encuentra en un punto elevado del centro y que tiene aspecto de fortaleza; el Convento de San José, y los Palacios de Foronda, los Ubillos y Olazabal.

Iglesia Parroquial de San Pedro.

Sin embargo, lo más característico de Zumaya es el flysch. Así que, por un paseo arbolado que sale a la derecha de la Iglesia de San Pedro, nos dirigimos hacia la famosa Playa de Itzurun, que se contempla perfectamente desde un mirador, que se alcanza tras pasar una especie de pórtico, flanqueado por dos cabezas de animales esculpidas en piedra. Esta playa es de arena dorada, tiene 270 metros de longitud y un fuerte oleaje (en el agua, había un montón de personas apiñadas en una zona concreta, supongo que la más tranquila). Estaba hasta los topes: en vez de una playa guipuzcoana parecía Benidorm en su momento estelar. ¡Madre mía, qué gentío! Hubiera preferido verlo con menos personal, en una jornada nublada y, quizás, brumosa, por aquello del misterio… Pero, bueno, tampoco nos vamos a quejar: nos gustó lo que vimos.

Bajamos a la playa y anduvimos hacia la derecha, donde se apreciaban muy bien los típicos acantilados formando capas, tanto verticales como horizontales. Caminando un poquito (con cuidado, que pincha), pudimos sacar algunas fotos majas esquivando a los bañistas que en esta zona eran menos numerosos, lógicamente.

De nuevo en el mirador, se dan unas pocas vueltas entre unos bloques modernos y se llega a otro mirador, desde el que se aprecian unas preciosas vistas de la playa y de la Ermita de San Telmo, conocidísima por su aparición en la película Ocho apellidos vascos. Muy chula la imagen, aunque hubiera estado mejor al atardecer o con el cielo cubierto, amenazando tormenta. Tengo que verla así en otra ocasión.

Hay que llegar a ella y continuar por un sendero que lleva a la punta de la lengua rocosa que corona la playa y se interna en el mar, dejando otra playa a la izquierda. Las vistas del flysch desde lo alto son estupendas y con un poco de osadía se pueden sacar fotos fantásticas. Pero hay que tener cuidado y no emocionarse demasiado porque la caída es vertical y no hay protección. Con la debida precaución, no es en peligroso, aunque habrá que vigilar muy de cerca a los niños.

Panel informativo de la pequeña caminata.

Las formaciones rocosas impactan (pese a las sombrillas y los miles de bañitas )

Merece la pena darse este paseíto de poco más de media hora (1 kilómetro entre la ida y la vuelta). Si se tiene tiempo, lo más aconsejable es continuar la ruta hacia Deba hasta donde se quiera o se pueda para darse el gustazo de contemplar el espléndido paisaje del flysch.

Como hacía mucho calor, dimos la jornada por concluida y fuimos a buscar el coche. Aunque daba el sol de frente, las vistas de Zumaya desde el aparcamiento eran muy chulas.

A media tarde, emprendimos viaje a Motrico, en donde teníamos nuestro alojamiento de la jornada. Por el camino pasamos por Deba, que también estaba a tope de gente. Desde la carretera vimos algunos panoramas interesantes de ese tramo de la costa vasca.

Deba.

Paisajes de camino desde Zumaya a Motrico.

Perfil del recorrido en GoogleMaps: 70 kilómetros y una hora cuarenta minutos en coche.

Aunque parte del recorrido de Motrico lo hicimos el día anterior, prefiero ponerlo en esta etapa para no dispersar la información.

Desde Zumaya, llegamos a Motrico poco antes de las siete de la tarde. Fuimos directamente a buscar nuestro alojamiento, que era el Hostal Rin, muy cerca del puerto, situado al pie de la población, que se encuentra ubicada en las laderas de una loma, con su casco histórico en alto. Excepto la zona portuaria, para recorrer el resto hay que ir todo para arriba o todo para abajo, dependiendo de donde se encuentre cada cual; incluso para salir a la carretera hay que ganar un desnivel considerable. Se encuentra en un punto equidistante entre Bilbao y San Sebastián: a 40 kilómetros de cada una, en el límite occidental de la provincia de Guipúzcoa. Cuenta con unos 5.000 habitantes, que se dedican a la pesca, las industrias conservera y de salazones, y poco a poco va floreciendo también el turismo.

Panel informativo turístico municipal.

Dejamos el coche cerca del hostal, frente a la fachada del Convento de Santa Catalina. Dada la hora, no había que poner ticket de aparcamiento, pero sí que lo tendríamos que poner al día siguiente. Así que tomamos nota para preguntar dónde podríamos dejar el coche gratis para no tener que moverlo por la mañana. Quedamos con la encargada de las habitaciones del hostal, ya que no hay recepción como tal. El interior del edificio estaba más o menos remodelado y los muebles eran nuevos y modernosos, pero nos tocó una habitación-buhardilla, donde daba el sol de plano y hacía un calor espantoso. Tenía dos ventiladores, pero aquello no se enfriaba ni para atrás, así que me puse el bikini, cogí mi mini-mochila, las chanclas y una toalla, y escapé de allí a toda prisa, rumbo a la playa, para darme un chapuzón. Mi marido se quedó en el horno a dormir una siesta, no sé cómo lo consiguió. Por lo demás, el hostal no tiene ascensor y hay que subir unas empinadas escaleras. A nosotros no nos importa, pero supongo que a gente mayor o con movilidad reducida no le haría ninguna gracia cargar con maletas por la angosta escalera.

De camino, recorrí el Puerto, el lugar más emblemático de Motrico, pues se trata de un pueblo marinero, cuyos ingresos siempre han procedido fundamentalmente de la pesca. No en vano, en su escudo aparece una ballena, un barco y dos pescadores en él, uno con un arpón y otro con un remo. También se asegura que fue el primer puerto guipuzcoano en el que donde se construyó un muelle de cantería, que comenzaron a erigirse allá por el siglo XIII. Pasé el soportal del edificio de piedra de la antigua Lonja, seguí caminando, dejando a mi izquierda la Casa Torre del Muelle (edificio renacentista del siglo XVI, que fue vivienda de pescadores), y a mi derecha la antigua Cofradía de Pescadores.

Desde los muelles se tienen unas atractivas vistas del puerto y, en general, de toda la población, con su inequívoco aire marinero. Sin embargo, desde aquí no se aprecia el sabor que tienen las empinadas callejuelas que conducen al casco antiguo.

Pasé por unas piscinas naturales que estaban a rebosar de bañistas y llegué hasta la playa que está a continuación, muy pequeña, especialmente para el gentío que se acumulaba allí. También aquí hay una piscina natural (la nueva piscina de mareas), que aprovecha el agua del mar, sobre el que hay una especie de pasarela que la separa de la playa y un espigón que conduce hasta la Planta de Olas de Motrico, construida en 2011, siendo la primera planta comercial de Europa que aprovecha la fuerza de las olas para generar energía eléctrica. Además, también merece la pena llegar hasta allí y subir las escaleras hasta arriba del todo para ver el panorama, que alcanza bastantes kilómetros hacia el este, el pueblo con sus casas de colores que parecen colgar sobre el puerto y, sobre todo, escuchar el poderoso rugido del mar. Realmente impresiona tanto que se pone la carne de gallina con el bufido y eso que no era un día de especial fuerza en el oleaje, aunque no faltaba y se notaba la bruma del agua sobre la zona del acantilado que hay a la izquierda de la playa.

Se había levantado un poquito de brisa, ya eran cerca de las ocho y no apretaba tanto el calor. Además, el gentío y la pequeña dimensión de la playa me habían quitado un tanto las ganas del baño, así que me mojé un poco los pies y seguí caminando, contemplando el aire festivo de la localidad mientras caía la tarde.

Subí por unas interminables escaleras hasta un aparcamiento que hay sobre el camino que conduce a otra playa más grande, un poco al oeste. Me quedé alucinada de ver la cantidad de coches que había aparcados allí y, además, era un parking de pago. Aquello era un hervidero de gente y volví al puerto echando chispas. Un rato después, apareció mi marido y fuimos juntos a dar un paseo hasta el centro. Y subiendo, subiendo fuimos viendo lo más destacado de Motrico, del que se sabe que existió ya un asentamiento humano al principio de la Edad de los Metales. En el siglo II Tolomeo lo mencionó como “Tuboricum”, que con el paso de los siglos fue mutando a Buturicum, Muturicum y, finalmente, Motrico. En 1209, Alfonso VIII de Castilla le dotó del Fuero de San Sebastián, a quien los pescadores estaban obligados a entregar una de las ballenas que capturasen.

Desde el puerto, subimos por la calle del Muelle, en la que se aprecia la inconfundible fachada de la Torre de Berriatua, con su portal con arco geminado y las ventanas con arco conopial y parteluz. Es uno de los pocos edificios que se salvaron del incendio que casi destruyó la ciudad en 1553. Por cierto que si la subida se hace pesada, hay un ascensor que conduce desde las inmediaciones de la Torre hasta las inmediaciones de la Plaza Zubiaga. Al final de la calle (o de la cuesta), nos encontramos con el llamativo Palacio de Olozarra-Mizquia, del siglo XVIII, con escudo y balcones corridos en sus tres alturas; un poco más adelante, la Casa-Torre Luardo. A la izquierda había quedado la Casa-Palacio de Montalivet, del siglo XVIII.

Llegamos hasta la Plaza de Beheco, donde había mucha gente tomando raciones en las terrazas y seguimos caminando por calles estrechas, entre edificios notables como el Palacio Zabiel (siglo XVI y actual Casa de la Cultura) y el Palacio de Arrietakua. Finalmente, alcanzamos la Plaza de Churruca (Txurruka), la más destacada del pueblo, donde se encuentra la estatua dedicada a su ilustre vecino, Cosme Damián Churruca y Elorza, el héroe de la Batalla de Trafalgar contra los ingleses. Además de la escultura y de numerosas terrazas para tomar algo, aquí se encuentran otros edificios destacados como el Ayuntamiento, que sigue el patrón típico de la arquitectura vasca, con una planta baja con arcos de medio punto, una primera altura con balcón corrido y una segunda con balcones, y la Casa Palacio Galdona, del siglo XVII, con escudo de armas en el primer piso.

Sin embargo, lo que más llama la atención es la estampa neoclásica de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, cuya construcción se demoró cuarenta años desde el comienzo de las obras en 1803.

Deshicimos el camino andado por otras callejuelas y fuimos a cenar a un bar-restaurante que habíamos visto en el puerto. Como de costumbre, nos zampamos unos cuantos pintxos y nos quedamos tan ricamente. Aprovechamos también para llevar el coche a un parking municipal gratuito que hay a la entrada del puerto, a mano derecha. A esa hora ya se habían ido la mayor parte de los bañistas y el lugar empezaba a rezumar una insólita tranquilidad. Se nota que Motrico no es un pueblo tan turístico como Lequeitio, por ejemplo, y la afluencia de gente baja mucho por la noche, incluso en un fin de semana veraniego como aquél. Para terminar la jornada, hicimos un pequeño recorrido nocturno por la localidad, del que conservo algunos recuerdos fotográficos.

Pasadas las once y media de la noche, volvimos al Hostal, con la esperanza de que la habitación se hubiera refrescado con la brisa fresca que empezaba a correr, lo que no sucedió hasta bien entrada la madrugada. Afortunadamente, dormimos mejor de lo que habíamos previsto. Por la mañana, otro de esos bruscos cambios de tiempo que nunca hubiésemos imaginado de no ser porque estábamos atentos a las previsiones meteorológicas para preparar debidamente los itinerarios. Pese al sol y al calor del día anterior y a que nos habíamos acostado a media noche sin una nube en el firmamento estrellado que se contemplaba desde la buhardilla, la mañana amaneció con el cielo casi negro y una temperatura mucho más fresca, aunque sin llegar a hacer frío, unos veintidós grados, lo que no estaba mal para viajar en coche y hacer turisteo pues obligaría a los bañistas del día anterior a quedarse en casita o, al menos, a mover menos los vehículos con la consiguiente mejora en los aparcamientos. Al menos esa esperanza teníamos…

Vista desde la buhardilla del hostal por la mañana.

Desayunamos sendos cafés, zumo de naranja, un par de pinchos y unos trozos de tarta casera en el puerto de Motrico, en el mismo bar donde habíamos cenado la noche anterior, entre otras cosas porque a aquella hora no había otro abierto. Nos quedamos en el interior porque hacía fresquito. Después fuimos a buscar el coche y nos dirigimos hacia nuestra siguiente visita.

Casualmente, al día siguiente se celebraba el día grande en el Santuario, así que aprovechamos para ir a verlo durante esta jornada porque no queríamos vernos envueltos por las multitudes. En efecto, todo estaba muy tranquilo por allí. Entrar a ver la basílica es gratis, pero teníamos que hacerlo durante la media hora que mediaba entre las dos misas que coincidían con el horario de nuestra visita. Cuando llegamos, estaban en plena liturgia, así que tuvimos que esperar a que acabara. Entretanto dimos una vuelta por los alrededores.

La primera palabra que salta a la boca cuando te alejas unos metros (bastantes si se quiere ver en perspectiva) para contemplar el conjunto es “impresionante” tanto por su aspecto como por sus dimensiones. Y también influye el bonito entorno natural en que se encuentra en medio de bosques de hayas y robles.

Las obras del Santuario comenzaron en 1688, auspiciadas por la reina Mariana de Austria, viuda de Felipe IV, sobre un proyecto original del arquitecto Carlo Fontana. Se trata de un complejo monumental construido alrededor de la casa natal del santo, fundador de la Compañía de Jesús. Está ubicado a orillas del río Urola, entre las poblaciones de Azpeitia y Azcoitia. El edificio principal es la Basílica, coronada por una gran cúpula, que se encuentra en el centro del edificio del Real Colegio, cuyas dos alas tienen 75 metros de longitud cada una. Predomina el estilo barroco y la piedra caliza local es el principal material de construcción.

El pórtico de tres vanos de la Basílica está precedido por una gran escalinata con un león de piedra en la parte inferior a cada lado. Sus paredes están adornadas por multitud de estatuas de estilo churrigueresco. Sobre la portada principal hay una gran estatua de San Ignacio. Las puertas principales son de madera de cedro del Líbano y el resto, de caoba.

En cuanto vimos a los feligreses salir de la misa, nos acercamos para poder entrar en la Basílica, ya que veinte minutos después empezaría otra y no se podría pasar. El interior también impresiona, aunque está muy recargado para mi gusto; lo cierto es que el churrigueresco no es mi estilo favorito. Predomina el mármol y el dorado, y el suelo dibuja un gran mosaico. La planta es circular, con 33 metros de diámetro, y está rodeada por ocho arcos de dos tamaños diferentes, de mármol negro y capiteles de orden corintio, que dejan un espacio central de 20 metros.

La cúpula atrae la atención especialmente con sus 20 metros de diámetro y 50 de altura. A principios del presente siglo tuvo que ser restaurada porque corría peligro su estructura e, incluso, todo el templo, debido a unas modificaciones que se realizaron respecto al proyecto original de Carlo Fontana. Hay una señal dibujada en el suelo (creo recordar que era una estrella, pero no estoy segura) desde donde, mirando hacia arriba, sale una fotografía bastante espectacular, con la enorme lámpara en el centro de la cúpula, prestándole toda su luz.

El Altar Mayor data de mediados del siglo XVIII, es de estilo churrigueresco y predomina el mármol. Hay otros seis altares más. Me llamaron la atención los monitores de televisión distribuidos por el templo, supongo que serán para que todos los asistentes puedan ver perfectamente desde cualquier punto donde se encuentren.

La Casa del Santo data de finales del siglo XIII y es la casa torre donde nació Íñigo López de Loyola en 1491. En el siglo XVII fue cedida a los jesuitas, que construyeron el complejo monumental en torno a ella. Se puede visitar (creo recordar que la entrada cuesta 3 euros) y, aunque estuve dudando si entrar o no, al final me decidí y la verdad es que la visita me resultó bastante interesante porque el interior da una idea de cómo se desarrollaba la vida en el siglo XV.

Después dimos un paseo por los jardines y fuimos caminando hasta Azpeitia, de acuerdo con el recorrido recomendado que vimos en un panel informativo. El entorno natural es muy bonito, pero Azpeitia era un hervidero porque se estaba preparando la fiesta del día siguiente y tenían montado un tinglado de cuidado en la Plaza donde está el Ayuntamiento, repleta de mesas y de voluntarios, ya que se iba a dar un almuerzo popular o algo así.

Aparte de que no nos gustan las multitudes y solemos huir de ellas, lo cierto era que teníamos reserva para comer en Zarautz, así que volvimos pronto al coche pues no queríamos llegar tarde. Aparte del Santuario de San Ignacio de Loyola, los lugares principales que marcaba el panel informativo municipal para visitar en Azpeitia eran la Ermita de Nuestra Señora de Olatz (muy llamativa, por cierto), la Plaza de Toros (qué curioso), la Casa Consistorial, las Casas Altuna y Basozabal, la Iglesia de San Sebastián de Soreasu, el antiguo lavadero municipal, el Palacio de Antxieta, el Hospital y la Ermita de la Magdalena, el Museo del Ferrocarril y la Casa Torre de Emparan.

Llegamos a Zarautz una media hora antes de la de reserva que teníamos para comer en el Restaurante de Karlos Arguiñano. Pese a que habíamos escuchado opiniones para todos los gustos, teníamos el capricho de ir porque frecuentemente vemos su programa de cocina en la tele y hemos preparado multitud de recetas suyas. Como además de domingo era 30 de julio y solo podíamos ir ese día, reservé con casi dos meses de antelación y, aun así, solo me dieron a elegir el turno de la una o el de las tres y media, así que me quedé con éste último por si acaso no se nos daba bien el viaje

Restaurante de Karlos Arguiñano.

Aparcamos el coche en la calle Nafarroa, muy cerca del Hotel Zarautz, donde teníamos alojamiento para esa noche. Como era zona de parquímetro, pusimos el correspondiente papelito. Creo que hay un parking gratuito a las afueras, pero no nos daba tiempo a buscarlo. Así que lo dejamos para después.En cinco minutos llegamos a la Playa de Zarautz, en la cual había muy poca gente y apenas nadie bañándose. Estaba chispeando un poco, el cielo aparecía cubierto de nubes, algunas muy negras, y hacía fresquito, unos veinte grados. Menuda diferencia con el día de ayer, cuando las playas hervían de gente achicharrada por el sol y el calor. Enseguida vimos las características casetas playeras con rayas de colores. Nos hizo mucha gracia que hasta los contenedores para distintos tipos de desechos estuvieran también vestidos a rayas. El arenal es extenso, tiene dunas y vimos alguna escuela de surf. En el paseo marítimo hay varias esculturas y una marquesina mirador.

La vista es bonita porque, al fondo, a la izquierda, aparece una esquina de Guetaria y su imagen más típica, el Monte de San Antón, la antigua isla que casi todo el mundo conoce como el “Ratón de Guetaria” por su forma.

Al final de la playa, en la calle Mendilauta núm. 13, se encuentra el Hotel-Restaurante de Karlos Arguiñano, instalado en el antiguo Palacete de los López de Letona, una casa de piedra conocida también como Villa Aiala. Nos pusieron en mesa junto a la ventana, con muy buenas vistas. En esta ocasión, el menú degustación no nos convenció y preferimos pedir a la carta: yo tomé sopa de pescado y marisco y bacalao al pil-pil con sus kokotxas, y mi marido ensalada de txangurro con aguacate y vinagreta de algas y rape y langostinos con salsa de su marmitako. Para terminar y a compartir, la degustación de postres de 6 bocados. Con vino, cafés y demás, nos salió por 119 euros. Se me hizo un poco caro teniendo en cuenta lo que nos gustaron los platos y el precio en comparación, por ejemplo, con el restaurante Tamarises de Guecho (claro que aquél era un menú degustación y no a la carta). Sin embargo, debo decir que el surtido de postres estaba exquisito: una auténtica delicia y, sin duda, lo que más disfrutamos del almuerzo (y eso que no somos especialmente golosos). El servicio muy atento y bastante rápido para el lío de comensales que tenían montado allí.

Después fuimos hasta el hotel, hicimos el registro y descansamos un poco. Un poco más tarde salimos a hacer la caminata que teníamos prevista hasta Guetaria. Pero mejor cuento eso luego. Prefiero seguir con la descripción de nuestra visita a Zarautz para no dispersar la información.

En Zarautz hasta los bidones de reciclaje se visten de rayas de colores.

El entorno de Zarautz estuvo habitado desde hace más de 35.000 años como demuestran las pinturas rupestres encontradas en la Cueva de Ekain, por ejemplo. Asimismo, se supone la existencia de una calzada romana. Sin embargo, las primeras noticias oficiales que se tienen datan del año 1237, cuando Fernando III el Santo le concedió el título de villa. Su nombre significa “jara pura”, de lo cual puede deducirse que se erigió sobre un jaral. De lo que no hay duda es de que desde siempre ha sido una villa marinera como casi todas las de esta parte del litoral vasco y que su principal fuente de ingresos fue durante mucho tiempo la captura de las ballenas, lo que incluso aparece en su escudo. En 1878 se capturó el último ejemplar, cuyo esqueleto se encuentra en el Aquarium de San Sebastián. Durante la Edad Media su importancia y su economía crecieron, se construyeron casas y palacios y con el tiempo se convirtió en una de las 18 villas representadas en las Juntas Generales de Vizcaya. A mediados del siglo XX empezó a recibir veraneantes de clases distinguidas en competencia con San Sebastián. La reina Isabel II era asidua de Zarautz y favoreció la creación de una próspera industria turística que continúa hoy en día. Sin embargo, la mayor parte de las casas notables y palacetes construidos por los aristócratas de aquella época fueron derribadas y sustituidas por edificios modernos.

La playa de 2,5 km (la más larga del País Vasco, que también cuenta con una zona especial para los surfistas) y su entorno (como el estuario conocido como el Biotopo protegido de Iturriña, formado por el estuario, las dunas y las marismas), el Monte Talaimendi y el Mirador de Santa Bárbara junto a la ermita del mismo nombre.

No quedan demasiados edificios destacados en el Casco Viejo, pero todavía se pueden contemplar el Palacio de Narros (construido en 1536 y que fue residencia de Isabel II; actualmente es de propiedad privada y no se puede visitar por dentro), la Torre Luzea (siglo XV y buen ejemplo muy bien conservado de la arquitectura medieval defensiva vasca; está en la calle Mayor, pero no se puede acceder al interior), la Iglesia de Santa María la Real (gótica) y su edificio anexo, la Torre de los Zarautz, del siglo XV, con campanario del XVIII, el Convento de los Franciscanos (fundado en 1619 por Juan de Mancisidor, secretario de Felipe II), el Convento de las Clarisas (en las afueras de la villa, fundado en 1611) y algunas casas palaciegas de los siglos XV y XVI, como las de Dotorekua, Matzaka y Portu, edificio del siglo XVI de estilo renacentista, que es donde se encuentra en la Plaza de los Fueros y es la sede del Ayuntamiento.

Además, resulta muy agradable caminar un rato por el centro, conociendo sus plazas y sus callejuelas, y terminar en el paseo marítimo, con las vistas de Guetaria y su “ratón” al fondo. También merece la pena desayunar en alguna de las cafeterías que hay en torno a la Plaza de los Fueros con sus bollos recién horneados y tomar algunos pintxos al atardecer en alguno de los bares.

A Guetaria llegamos caminando desde Zarautz (unos cinco kilómetros, poco más de hora y media andando) por un paseo acondicionado junto al mar: está pavimentado, no se trata de un sendero, así que es muy cómodo de realizar porque es prácticamente llano. La tarde estaba nublada, pero hacía buena temperatura y no amenazaba lluvia, pese a lo oscuras que salieron las fotos. No es que se disfrute de unas vistas maravillosas (termina haciéndose algo monótono porque aunque es bonito, siempre se repite la imagen del “ratón” al fondo), pero no está mal para estirar las piernas y olvidarse del coche si se dispone de tiempo y ganas. La vuelta, la hicimos en autobús (la parada está en la carretera, frente a la escultura dedicada a Elcano que se encuentra frente al ayuntamiento).

Camino de Guetaria nos encontramos estas vistas.

El límite entre Zarautz y Guetaria está marcado en el suelo.

Llegando a Guetaria.

Enfrente del Ayuntamiento está la parada del autobús hacia Zarautz.

Actualmente cuenta con casi 3.000 habitantes y su población siempre ha vivido de cara al mar. Fue fundada en 1204 y tradicionalmente ha sido un pueblo de pescadores y balleneros, marinos y navegantes, el más conocido de los cuales fue Juan Sebastián Elcano, a quien se le reconoce el mérito de haber dado la primera vuelta al mundo por mar. En el siglo XV se construyó el muelle que unió la villa con la pequeña isla que se encuentra frente a sus costas, conocida como el Monte de San Antón. A este respecto hay una leyenda muy curiosa y se refiere a un joven pescador, llamado Qeta, que era muy admirado al ser muy guapo, trabajador, humilde y gran persona, tanto era así que dos mujeres del pueblo se enzarzaron en virulentas peleas por él. El muchacho, avergonzado ante tales altercados, pidió a Dios ser convertido en piedra para terminar con las trifulcas. Así se convirtió en el Monte de San Antón y le dio su nombre al pueblo: de Qeta, Getaria. Sus dos admiradoras quedaron horrorizadas ante lo que le sucedió y, arrepentidas, pidieron correr la misma suerte de Qeta, de modo que una quedó convertida en la Punta Aitzakoarriya y la otra en la Punta Itegui, ambas con vistas a la montaña de su enamorado. Por lo demás, Guetaria sufrió varios sucesos que destruyeron buena parte de sus casas antiguas, entre los que cabe mencionar un incendio en 1597 y la batalla naval que tuvo lugar frente a sus costas entre las armadas francesa y española en 1628.

El Puerto.

Su emplazamiento llama la atención, con el Monte de San Antón, que fue una isla hasta el siglo XV, y desde donde se avistaban las ballenas y cualquier otro peligro que acechara a la villa por el mar, las playas de Gaztetape y Malkorbe, la apabullante presencia del mar y las colinas de los alrededores, con sus laderas cubiertas de viñas de las que se extrae el famoso chacolí y un numeroso conjunto de caseríos y diminutas ermitas. Al monte de San Antón se accede por un rincón del puerto y se llega hasta su cima por unos senderos muy agradables ya que el espacio al completo es un parque. Por el camino nos encontramos con mucha vegetación, árboles, fuentes, bancos para descansar y unas vistas realmente preciosas en varios lugares. Es una pequeña caminata muy recomendable para quien no le dé pereza mover un poco las piernas.

El Faro.

Los acantilados.


La mejor vista panorámica.

El casco antiguo se diseñó con un aspecto muy armónico, con calles longitudinales, paralelas, amuralladas y torreadas, que conservan bastante encanto y donde destacan la Iglesia Parroquial de San Salvador (gótica, del siglo XV, que también tenía en su origen funciones defensivas; resulta curiosa porque tiene el suelo inclinado por el terreno rocoso donde se construyó y la calle continúa a través de un túnel excavado bajo la iglesia), la Casa Torre de los Zarauz y los Olaso (vivienda medieval encajonada entre los muros de la iglesia), la Torre de Aldamar, las casas góticas de la calle San Roque (del número 29 al 35, que conservan en sus bajos las antiguas bodegas del chacolí), los palacetes de la calle Mayor, entre los que se encuentran la Casa Barroca y el antiguo Ayuntamiento, y la calle Elcano, con sus tradicionales casas de pescadores, coloridas, con balcones de madera y entradas estrechas y empinadas.

Además, hay otros lugares destacados de épocas posteriores, como la Casa Romero, del siglo XIX, y el Monumento a Juan Sebastián Elcano, construido en 1992, y que cuenta con una terraza con balaustrada de piedra, desde donde se puede contemplar una bonita vista panorámica de la población, con el monte de San Antón al fondo.

El Puerto tiene mucho significado histórico y es interesante visitarlo, además hay que hacerlo si se quiere visitar el Monte de San Antón, pero no me gustó demasiado porque hay bastantes almacenes en desuso muy destartalados, lo cual es una pena porque algunos son bonitos y podrían reacondicionarse manteniendo su vieja esencia, lo que mejoraría la estética de la villa. Lo que sí hay por esta zona son restaurantes donde se sirve muy buen pescado o, al menos, es lo que nos dijeron. No puedo corroborarlo porque no nos pilló allí la hora de la comida o de la cena. Otro lugar interesante para quien le guste la moda es el Museo Balenciaga, dedicado al famoso diseñador, nacido en Guetaria en 1895.

El Puerto con sus antiguos almacenes.

Como resumen, decir que me gustó Guetaria, le encontré mucho sabor a pueblo marinero. Desde allí, volvimos a Zarauz en el autobús, cenamos unos pintxos en la Plaza de los Fueros y fuimos al hotel a descansar porque al día siguiente nos esperaba una nueva jornada de nuestro viaje.

Perfil del itinerario del día según GoogleMaps.

La ruta de esta mañana también la tuvimos que alterar respecto a lo previsto en un principio porque la jornada preparada para dos días después sería una paliza si queríamos incluir Tolosa, de modo que preferimos pasar Tolosa a este día y que la visita, aunque cortita, nos permitiese ver algo.

Camino a Tolosa desde Zarautz por carreteras secundarias.

Desde Zarauz hasta Tolosa hay unos 36 kilómetros, que recorrimos en unos 45 minutos por la N-634 y la A-1. Podríamos haber acortado unos minutos el viaje tomando la AP-8 durante los primeros kilómetros, pero como ya he comentado, no teníamos prisa y no nos apetecía pagar peajes. El día había amanecido nublado, pero la temperatura era muy agradable y volvimos a deleitarnos con los parajes verdes y las curvas de las carreteras. Aparcamos el coche en una zona gratuita y fuimos caminando hasta la Oficina de Turismo, que se encuentra ya en el casco antiguo, en la Plaza Andre Maria nº 1, donde nos dieron todo tipo de explicaciones y un mapita muy útil con lo más interesante para visitar.

Estuvimos un par de horas recorriendo el centro en un paseo bastante agradable. Quizás no sea uno de los lugares imprescindibles en un primer viaje a Euskadi o si se tiene prisa, pero tampoco está de más hacer una visita porque tiene algunos rincones con encanto, en particular el Mercado del Tinglado visto desde el otro lado del río Oria presenta una estampa muy pintoresca.

Actualmente cuenta con cerca de 20.000 habitantes. Se encuentra a 26 kilómetros de San Sebastián, en una llanura donde confluyen los ríos Oria, Araxes y Berasatºegui. Aunque existía con anterioridad, su fundación como villa fortificada tuvo lugar en 1256 cuando Alfonso X le otorgó el Fuero de Vitoria. Además de bastión militar, enseguida se convirtió también en centro de comercio ya que era lugar de paso hacia los puertos del Cantábrico de las mercancías procedentes de Navarra y Aragón, tanto fue así que los Reyes Católicos establecieron en Tolosa un puesto aduanero.

La población fue pasto de las llamas con ocasión de dos incendios, que tuvieron lugar en 1469 y 1503. Fue reconstruida durante la primera mitad del siglo XVI y en 1539 recibió la vista del emperador Carlos V. Durante el siglo XVII proliferaron las industrias del hierro y acogió la Armería Real. Fue capital de Guipúzcoa entre 1844 y 1854 y se vio bastante afectada por las Guerras Carlistas. En 1836 se derribaron las fortificaciones. El río Oria estaba contaminado por las industrias papeleras, que llegaron a ser muy importantes, pero su declive y la adopción de medidas de protección del medio ambiente han propiciado la limpieza del río y la recuperación de sus márgenes. En cuanto a la gastronomía, son muy famosas sus alubias.

Todo lo importante está bastante cerca, así que el recorrido se puede hacer caminando tranquilamente. El trazado de las calles corresponde al siglo XVI, pero la mayor parte de las construcciones destacadas se edificaron a partir del siglo XVII, como la Casa Consistorial (de la segunda mitad del siglo XVII, estilo barroco y planta baja porticada), la Puerta de Castilla, el Palacio Idiakez (el edificio primitivo se construyó en 1605, pero el actual data del siglo XVIII), el Convento de Santa Clara (barroco, del siglo XVIII), el Palacio Aramburu (prototipo del barroco vasco, siglo XVII), la Casa Lapaza, el Convento de San Francisco (construido en 1676 con planta basilical). De fecha posterior son el Archivo Provincial de Guipúzcoa (de 1904, uno de los primeros edificios de hormigón que se construyeron en la provincia), la Casa de la Cultura (del siglo XIX y estilo neoclásico isabelino) y el Palacio de Justicia, de 1853.

También se conservan algunos edificios del siglo XVI, como el Palacio de Atodo (c/Mayor, 35, de estilo renacentista, con escudo en la fachada y elegantes balcones), el Palacio Iturritza y la Iglesia de San Francisco. Además, el Puente de Navarra, sobre el río Oria, cuyo origen se remonta a la fundación de la villa en el siglo XIII, y el molino del siglo XIV, que se encuentra en el río, muy cerca del Palacio Idiaquez y de la Iglesia de Santa María, en una placita desde la que se tiene una de las vistas más bonitas de Tolosa, desde donde también se puede distinguir algunas partes que se conservan del lienzo de las murallas que se construyeron para defender la villa recién fundada tanto de los ataques externos como de las crecidas del río.

Mención aparte merece la Iglesia de Santa María (Andre Maria Eliza), de estilo renacentista vasco. Destruida por los incendios que tuvieron lugar en la villa, se comenzó a reconstruir en 1549, aunque las obras no concluyeron hasta 1764. Después sufrió los efectos de la Guerra de la Independencia y otros incendios, el último en 1951. Se conserva la que se cree que fue la portada de la primera iglesia parroquial del siglo XIII. Se puede visitar su interior, pero tiene un horario limitado, que hay que preguntar en la Oficina de Turismo, que está justo enfrente. Yo pude entrar y resultó interesante ya que entre otras obras de arte hay varios bajorrelieves restaurados del siglo XVI de Joannes de Anchieta, un calvario de 1608 y un retablo barroco de 1722.

Otro de los puntos destacados (el más llamativo visualmente sin duda) es el llamado “Tinglado” o “Tingladillo”, un lugar emblemático y popular, donde se celebraban los mercados (y actualmente los mercadillos los sábados) y que cuenta con una serie de arcos colgados sobre el río Oria. Además de entrar para verlo y asomarse a sus balaustradas, lo mejor es cruzar el río y plantarse en la orilla del frente, desde donde se aprecian los edificios de colores detrás de los arcos, componiendo una estampa muy pintoresca, la más conocida de Tolosa.

También vale la pena recorrer tranquilamente el núcleo de calles antiguas, con sus casas pintadas de alegres colores, en muchos de cuyos balcones no faltan las flores, y las Plazas que conforman, como la de la Berdura (Plaza de la Verdura, del siglo XIX, está cubierta), la Plaza Berria (Plaza Nueva, del siglo XVIII) y la Plaza de Euskal Herria, del siglo XIX.

A quien le gusten los museos, hay uno muy curioso dedicado a la Confitería. Y también otro relativo a los títeres. Y si se tiene tiempo, en los alrededores se encuentra el Monte Uzturre, con una cruz en la cima, y donde también está la Ermita de Nuestra Señora de Izaskun.

Hicimos unos 30 Kilómetros desde Tolosa hasta Pasajes de San Pedro, una media hora en el coche. La verdad es que no teníamos mucha idea de cómo íbamos a “montarnos el tema” porque tenía un lío tremendo en la cabeza con eso de los “Pasajes”. Sabía que al más bonito, Pasajes de San Juan o Pasai Donibane, había que llegar en un barquito porque en coche es prácticamente imposible por la falta de aparcamiento y tal como llevábamos las vacaciones temiamos tener que meternos el coche en el bolsillo. El caso es que pese a nuestra ignorancia aquel día todo se nos puso de cara. Sin saber ni cómo ni por qué, aparecimos en el puerto comercial de Pasajes de San Pedro, donde había un montón de aparcamiento y, encima, gratis. Ni cortos ni perezosos, allá que lo plantamos y continuamos caminando en busca del barquito que nos llevara a Pasai Donibane. Con ayuda del móvil, encontramos la dirección a tomar, mientras íbamos viendo algunas edificaciones de Pasajes de San Pedro, como la casa natal de Blas de Lezo y la Iglesia Parroquial de San Pedro, del siglo XVIII.

Al fin, llegamos al pequeño embarcadero donde se toma el barco que por una módica cantidad (creo que no llegaba a 1 euro) te pasa a la otra orilla, claro que con la cantidad de gente que había esa mañana y la cantidad de viajes que hizo la barquita, la cosa no pintaba mal…

Teníamos algo de prisa porque eran más de las dos y media y queríamos comer, lo que no se presumía nada fácil, ya que los turistas abundaban y estaban (estábamos) hambrientos. La verdad es que no fuimos demasiado quisquillosos y entramos en el primer restaurante que nos parecía que tenía buena pinta: si nos poníamos a escoger, no comíamos, estaba claro. La señora nos dijo que si esperábamos cinco minutos nos podría dar una mesa de unas personas que estaban terminando: lo demás, todo completo. Tuvimos suerte porque al cabo de un rato no había una mesa libre en todo Pasai Donibane. Comimos muy bien una parrillada de marisco (muy rica, pero no enorme, justo lo que queríamos para poder tomar segundo plato), merluza y magret de pato, además de postres. Estaba todo muy bueno y el precio, aunque no lo recuerdo exactamente, sé que fue normal: ni barato, ni caro.

Se me olvidó hacer la foto a la parrillada.

Después, nos acercamos a la Oficina de Turismo, donde con la amabilidad habitual nos proporcionaron información y el mapita correspondiente.

Pasajes/Pasaia es un municipio compuesto por cuatro barrios o distritos: Pasai San Pedro/Pasajes de San Pedro, Pasai Donibane/Pasajes de San Juan, Pasai Antxo/Pasajes Ancho y Pasai Trintxerpe/Trincherpe) en torno a la ría que forma el cauce fluvial del río Oyarzun. Los barrios de Ancho (unos 5.000 habitantes) y Trincherpe (en torno a unas 7.000 personas empadronadas) constituyen un núcleo urbano continuo, que forma una prolongación de la ciudad de San Sebastián, de modo que, incluso, hay calles cuya aceras pertenecen la derecha a una ciudad y la izquierda a otra. Sin embargo, las poblaciones históricas de Pasajes son San Pedro (unos 3.000 habitantes) y San Juan (unos 2.500 habitantes), situadas en los lados opuestos de la bocana del puerto. El nombre originario de "Pasaje" parece que se refiere al puerto y que data del siglo XV y las dos aldeas vivían fundamentalmente de la pesca. Ya desde 1180 y a lo largo de los siglos esta ría fue objeto de numerosos litigios jurisdiccionales y fronterizos, entre Rentería, San Sebastián y Fuenterrabía, hasta que en 1770 la aldea de San Juan fue convertida en villa tras varios años de pleitos. Fue ocupada por los franceses en 1794 y después en 1808, pero al contrario de lo que ocurrió en otras localidades, se respetaron las casas y su patrimonio, que hoy se conserva intacto. La economía de la zona se basa en el comercio y la industria portuaria, unos astilleros y la tradicional actividad de la pesca que, sin embargo, ha disminuido mucho en los últimos tiempos.

Desde el pequeño embarcadero donde deja el barquito, se puede ir a la izquierda (en dirección al mar) o a la derecha: en ambas direcciones, la calle de San Juan (Donibane Kalea) es la referencia principal, que recorre toda la villa, serpenteando entre el muelle y la colina, de la que parecen colgar las casas señoriales y marineras, formando plazas y numerosos pasadizos. Visitando esta calle, se visita Donibane. Yendo a la izquierda nos encontraremos en primer lugar con un núcleo abigarrado de casas que confluyen en la Plaza de Santiago, una de las más bonitas y llamativas de Donibane, formada por una hilera de casas estrechas, de arquitectura popular y marinera, en las que destaca sobre todo el color de las fachadas y las balaustradas de madera de los balcones. En el centro, se encuentra el edificio del antiguo Ayuntamiento, de 1741. Durante nuestra visita había fiestas y esa zona era un hervidero de gente.

Sin embargo, avanzando un poco por la calle principal que va paralela a la ría, el horizonte se aclaró. Llegamos hasta la Iglesia del Santo Cristo de la Bonanza (barroca, del siglo XVII), cuya imagen según la tradición fue recogida del mar por los pescadores. Más adelante, se puede avanzar por un paseo llamado Puntak, que comienza al traspasar una especie de puerta que se abre a los ruinas del Castillo o Fuerte de Santa Isabel, que fue construido en 1621 para defender la entrada al puerto y que estuvo en servicio hasta 1867. Desde aquí se tienen unas bonitas vistas panorámicas de la bocana y de Donibane, así como de la orilla contraria (San Pedro), en donde se ve un antiguo ballenero del siglo XVI, actualmente convertido en museo. Si se tiene tiempo y ganas, existe un sendero (GR-121), que lleva hasta un mirador con vistas al faro. También se llega a una fuente. El paisaje es bonito, así que vale la pena pasear un poquito por aquí.

Retrocediendo hasta el muelle donde amarra el barquito, nos dirigimos a la derecha, siempre por la calle de San Juan, nos encontraremos con el o Humilladero (siglo XVI) y el Palacio de Villaviciosa, también del siglo XVI y que cuenta con una placa que conmemora la partida del Marqués de Lafayette en 1777 para combatir en la guerra de la Independencia de los Estados Unidos de América.

Más adelante, hay unas escaleras que conducen en fuerte subida hasta la Ermita de Santa Ana. No se conoce su origen, aunque hay quien asegura que puede ser románico. Se restauró en 1758 y desde aquí se contemplan unas vistas bastante bonitas.

Volviendo a la Donibane Kalea, nos encontramos con la Casa de los Miranda (siglo XVI, su fachada tiene columnas y dos escudos) y con la llamada Casa de Victor Hugo, típica vivienda marinera del siglo XVII donde estuvo alojado Victor Hugo en 1843. En la planta baja se encuentra la Oficina de Turismo y en la planta alta hay una pequeña exposición con recuerdos del escritor. La entrada es gratuita.

Continuamos por nuestra ya conocida calle, pasando por sugerentes pasadizos de piedra hasta llegar a una plaza donde se encuentra el Palacio Arazibalo, el actual ayuntamiento, un edificio del siglo XVIII con un gran escudo en el centro. Un poco más adelante se encuentra la chimenea de la antigua fábrica de porcelana del siglo XIX y la Casa Platain, un edificio del siglo XVI de sillería y entramado de ladrillo con alero de madera tallada. Muy cerca del Ayuntamiento, se encuentra la Iglesia de San Juan Bautista, de 1643, con fachada entre neoclásica y barroca.

Y así dimos por terminada nuestra visita a Pasajes de San Juan/Pasaia Donibane. Nos gustó bastante. Comimos bien, dimos un paseo agradable y las casas nos resultaron coloristas y bastante bonitas. Volvimos a tomar el barquito, caminamos por Pasajes de San Pedro hasta el aparcamiento y nos metimos en el coche en dirección a Hondarribia/Fuenterrabia, donde íbamos a alojarnos las dos noches siguientes.

Pasai Donabani.