Estambul a mi aire ✏️ Blogs de Turquia

Día 3. Mezquita de Eyüp Sultan cami – Café Pierre Loti – Mezquita de Ortakoy – Plaza Taskim – Istiklal caddesi. Trayectos en taxi.

Para ir a Eyup yo fui en taxi desde el hotel por ahorrar tiempo. No fue caro.

Barrio de Eyup. El barrio de Eyüp, situado fuera de las murallas de la antigua Constantinopla, es el más conservador y fiel a las tradiciones de Estambul, un territorio sagrado para el islam cuyo epicentro es la mezquita que le da nombre.

Mezquita de Eyüp Sultan cami. Construida en 1458, fue la primera mezquita construida por los turcos otomanos tras la conquista de Constantinopla en 1453. La mezquita se construyó en el lugar donde Abu Ayyub al-Ansari el portaestandarte del profeta Mahoma, murió durante el ataque árabe a Constantinopla en 670. Su tumba permaneció perdida durante siglos hasta que el sultán Mehmet II logró localizarla y construyó en torno al sepulcro este complejo religioso. Algunos objetos personales del profeta se conservan en la tumba de Eyup Sultan, que es el lugar más sagrado de Estambul y uno de los sitios más sagrados en el mundo islámico, que atrae masas de peregrinos durante todo el año. La mezquita original fue el lugar de coronación de los príncipes otomanos. Destaca el Mausoleo de Eyüp, que se encuentra en la entrada de la mezquita, es un bello edificio de planta octogonal decorado con azulejos de los siglos XVI a XIX. La importancia de la mezquita de Eyüp como centro de peregrinaje, dio lugar a que muchos musulmanes desearan ser enterrados en los alrededores de la mezquita, es por eso que son varios los cementerios de tumbas centenarias que encontramos por toda la zona que circunda la mezquita de Eyüp.
El cementerio de Eyüp es el segundo camposanto más grande de Turquía.


Mi intención era subir en funicular al Cafe Pierre Loti y bajar a través del cementerio, pero cuando fui a coger el funicular, estaba cerrado por unos días. Así que me quede con las ganas. Podía haber subido y bajado por el cementerio, pero me parecio una paliza.

Café Pierre Loti. Se encuentra en una colina adyacente al barrio de Eyüp y desde donde se pueden contemplar una de las mejores vistas del Cuerno de Oro. Este conocido café de Estambul, toma su nombre del escritor y aventurero Julien Viaud conocido con el seudónimo de Pierre Loti, que al parecer acudía hasta este lugar para inspirarse. Desde la mezquita de Eyüp se puede subir en el teleférico que sube colina arriba y se tienen unas bonitas vistas. Tarda 2 minutos en subir y cuesta igual que un autobús. Sirve la IstanbulKart. Para bajar se puede dar un paseo por el cementerio de Eyüp.

Cuerno de oro: Es un puerto natural con mucha influencia en el desarrollo de la ciudad a lo largo de su historia. Divide el lado europeo en dos partes: la ciudad vieja y la parte de Gálata.
Tiene casi 8 Km desde la parte más amplia en el Bósforo hasta la entrada del valle, donde confluyen dos arroyos. Su puerto es utilizado desde que se fundó la ciudad. Su nombre le viene por la fertilidad de sus tierras y por la gran variedad de peces además de su forma, parecida a un cuerno.
Desde Eyup ir al barrio de Ortakoy. Mirar el precio de un taxi, puede que compense. Si no, bajar a Eminonu en taxi. Allí y coger el tranvía T1 hasta la última parada que es Kabataş desde allí coger el bus 25E, 22 o 22RE que te lleva a Örtaköy. A pocos metros de la parada de Kabataş se encuentra el Palacio Dolmabahçe.
Para volver hacia Taskim desde Ortakoy coger el bus hasta Kabatas y de allí Funicular Kabataş-Taksim.

En cualquiera de los dos trayectos por donde pasé, vi el Club de futbol Beşiktaş. El águila es el símbolo más representativo del club de fútbol de Beşiktaş JK y por extensión de todo el distrito que lleva su nombre. De hecho, a los jugadores del equipo, se les denomina de forma popular las águilas negras, como consecuencia de un grito de ánimo surgido desde las gradas y popularizado en 1941 por un pescador llamado Mehmet Galin. Por este motivo existen varias estatuas de águilas en el centro del barrio de Beşiktaş. Está situado entre el Palacio de Dolmabache y la Mezquita de Ortakoy.

Palacio de Dolmabahçe. Se construyó a mediados del siglo XIX por orden del sultán Abdülmecit I, y su fachada ocupa una extensión de 600 metros en la orilla europea del Bósforo. Es un lujoso palacio de estilo europeo en el que destacan la sala de recepción, rodeada por 56 columnas, y el Pabellón de las Aves, que albergaba aves traídas de todo el mundo. En este palacio murió Atatürk, el fundador de la república turca, en 1938. En mi anterior viaje lo visité, y no me pareció tan importante como para repetir.

Mezquita de Ortakoy. La mezquita de Ortakoy fue edificada a mediados del siglo XIX en el mismo lugar que ocupó una primera construcción destruida por el terremoto de 1794. De su arquitectura destaca la hermosa cúpula flanqueada por dos altos minaretes y la fachada decorada con detalles esculpidos, propios del barroco otomano. Del interior llama especialmente la atención el color rosado de su cúpula derivado de los mosaicos con los que está adornada, y las paredes de delicados mármoles. Las ventanas, con vidrieras coloreadas, contribuyen también a su particular encanto. Para muchos la Mezquita de Ortakoy es la más bonita de Estambul. Se encuentra a orillas del Bósforo, casi tocando el agua. A mi particularmente al ser tan moderna y con un estilo tan distinto me resulto un tanto extraña. Es bonita pero muy diferente.



Exterior de la Mezquita

Desde Ortakoy es también el lugar donde mejor se puede ver el grandioso puente “Bogazici Köprüsü”, que fue el primero construido en el Bósforo y que une Europa con Asia.

Como era domingo el ambiente es muy festivo. Hay un Mercadillo dominical y una plaza situada junto al mar que es famosa por sus puestos de "Kumpir", patatas asadas y rellenas de multitud de verduras, salchichas y dos o tres salsas distintas, bocadillos de pescado a la parrilla, galletas cubiertas de chocolate y por supuesto, helados de todo tipo, algo que de verdad, merece la pena probar. En las calles laterales y en la misma plaza también hay muchos lugares de té y cafés donde la gente se sienta adisfrutar de las magníficas vistas del Bósforo. Me comi una patata y estaba buenísima, no puedo decir de que estaba rellena porque había de todo. Estaba buenísima. No sirven alcohol.

Desde aquí me fui a Taskim. Esta plaza es la parte más moderna de Estambul y donde se celebran todos los acontecimientos sociales importantes como celebraciones o manifestaciones, en la que destaca el Monumento a la República, una obra del italiano Canonico erigido a finales de la década de los 20 y que rinde homenaje a Atatürk y a otros padres de la moderna Turquía. En la plaza comienza la calle Istiklal, es la calle comercial más importante de Estambul. Por esta calle también pasa el tranvía nostálgico que recorre la calle de arriba abajo muy despacio.


Calle Istiklal: Reseñable en esta calle: Pasaje de las flores Cicek Pasaji. Conecta la Avenida Istiklal y Sahne Sokak. Se pasa al pasaje a través de su monumental puerta principal, la galería está decorada por hermosas vidrieras y estatuas de influencia francesa, el interior está llena del elegante estilo Art Nouveau. Hay restaurantes, mercado de pescado, tiendas de artesanía. Es caro. Siguiendo hasta el fondo se llega a la Calle Nevizade, es una estrecha calle llena de terrazas paralela a la concurrida avenida Istiklal. En ella y en las calles aledañas se ubican un gran número de locales de noche y restaurantes, Bien para tapear unos buenos calamares, pescado y mejillones rellenos de arroz (midye dolma) con vino o cerveza. Especialmente animada durante la noche.
Pasaje Hazzopulo. İstiklal Cd. Nº 116, se conecta a la calle İstiklâl a través de una discreta puerta, tras la cual aparece una angosta galería flanqueada por varias tiendas, pasando a un hermoso jardín con teterías ubicadas en el patio interior.
Pastelería Inci. Şehit Muhtar Mahallesi, Mis Sk. 18 Bajando por Istiklad a la derecha, cerca de Tskim. Esta confitería aun guarda la esencia de toda la riqueza pastelera turca y permite disfrutar de los mejores profiteroles de la ciudad.

Hotel Pera Palace.


A la altura del Nº 160 aproximadamente de Istiklal cd, está la calle Orhan Adlı Apaydın Sk que lleva al Hotel Pera Palace, famoso por haber alojado a los viajeros del Orient Express, entre ellos a Agatha Christie, donde se dice que escribió la novela Asesinato en el Orient Express. El hotel conserva una "Habitación Christie" la nº 411 en recuerdo de la célebre escritora.
Detrás del Hotel se encuetra el Estadio Recep Tayyip Erdoğan, antiguo Galatasaray.
La espectacular fachada de la Iglesia de San Antonio de Padua, Istiklal Caddesi, Nº 171, un edificio de bonito estilo neogótico italiano construida con ladrillos rojos que presume de ser el templo católico más grande de la ciudad.
Otro icono de la Calle Istiklal es la Librería Robinson Crusoe, que cuenta, como una de sus particularidades, con la estantería más alta del mundo. Abundan los textos en varios idiomas, incluido el español Istiklal Caddesi nº 136/1.
La iglesia de Santa María Draperis. Istiklal Caddesi, Nº 215 a la que se accede después de bajar unas empinadas escaleras. Este pequeño edificio, que abrió al culto en 1789, no es tan grande ni puede presumir de su arquitectura, pero cuenta con un popular icono de la Virgen que, según cuentan, ha obrado más de un milagro.
A lo largo de toda la calle es imprescindible dejarse llevar por el ambiente y meterse en cualquiera de los numerosísimos, bares y discotecas´

Para terminar el día me fuí en el tunel y autobus hasta la plaza de Eminonu que estaba muy animada.

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Día 4. Cisterna de Yerebatab o Basílica – Cisterna de Bindirdirek – Cisterna de Teodosio Mezquita de Sokollu Mehmet Pasa – Kucuk Ayasofya Camii – Crucero corto por el Bosforo y conocer un poco Uskudar.

Cisterna de Yerebatan. Alemdar Mahallesi, Yerebatan Cd. 1/3 Horario: 9:00h a 17:30h. Precio 20 TL = 3,50 €. La Cisterna de Yerebatan es también conocida como Cisterna de la Basílica es la más grande de toda la ciudad. Fue construida durante el Imperio Bizantino entre el 527 y el 565 para proveer de agua a la ciudad, especialmente en caso de asedio y para el riego de los jardines del Palacio de Topkapi. En la base de dos de las columnas veremos la cabeza de Medusa, criatura mitológica de cabellos de serpientes colocada boca abajo para contrarrestar sus poderes de convertir en piedra a quien osa soportar su mirada. Las dos cabezas de Medusa son esculturas del período romano. Para bajar a la cisterna hay que descender 52 escalones, que conducen a la cavidad subterránea en la que nos encontramos con 336 columnas de mármol, unidas por arcos y un enorme espejo de agua. La iluminación actual sume a toda la cisterna en una atmósfera realmente teatral y mágica. Cuando estuve yo estaba en restauración, apenas se veía nada y no había agua. Espero que terminen pronto. Es una lástima verla así tan en penumbra.



Milion Stone. Divanyolu Cad. Al lado de la Cisterna Basílica. Esta construcción de piedra fue erigida en el Siglo IV D.C. para cumplir la función del marcador bizantino de cero millas, el punto de partida para la medición de distancias para todas las carreteras que conducen a las ciudades del Imperio bizantino. Nos informa exactamente como fue utilizado este monumento para manejar las distancias en metraje. Hoy en día sólo permanece una piedra vertical, como resto de la construcción original y esta lápida conmemorativa.


Las dos cisternas siguientes están muy cercas una de otra y al lado del Hipódromo.
Si hay tiempo de sobra se puede ir a la Cisterna de Binbirdirek. Aqui no estuve, asi que no puedo opinar.

Cisterna de Teodosio. Binbirdirek Mh., Piyer Loti Cd. Nº 25. Horario de 9h a 18,30h. La Cisterna fue construida entre el año 428 y 443 por mandato expreso del emperador Teodosio II y estaba conectada con el Acueducto de Valente. Además de reservorio de emergencia, suplía de forma regular a los Baños de Zeuxippos y al Gran Palacio de Constantinopla. Son todas distintas de las otras pero dignas de ver. Entrada gratuita. Aquí estuve y la verdad es que merece la pena. Suele haber exposiciones. La iluminación me parecio mágnifica.


Cisterna de Binbirdirek. Cisterna de las Mil y Una Columnas. Situada entre el Foro y el Hipódromo, Imran Öktem Caddesi 4, cerca de la parada de tranvía de Sultanahmet. La cisterna fue construida bajo el palacio de Lausos en el siglo IV, es de época bizantina. Era la segunda cisterna cubierta más grande de Constantinopla después de la Cisterna Basílica La sala contiene 224 columnas de 14 o 15 metros de altura fabricadas en mármol de la Isla de Mármara. Cada columna es en realidad la superposición de dos columnas unidas con un anillo de mármol. Horario: De Lunes a sábado de 9h a 18h. 10 LT = 1,50€.
En esta cisterna no estuve, por lo que no puedo dar mi opinión.

Sokollu Mehmet Pasa. Küçük Ayasofya Mh. Ver, es muy bonita. Cerca de la mezquita Azul. Construida por el arquitecto Sinán, está considerada como una de las más bellas de la ciudad y no defrauda en absoluto. Es preciosa, coqueta, íntima. Decorada con alegres azulejos en motivos florales, en colores rojo y verde esmeralda. La cúpula central, muy bella y las vidrieras, preciosas. Tiene cuatro fragmentos de la sagrada piedra negra de La Meca, uno sobre la puerta, uno en el Mihrah dirigido hacia La Meca y dos en el minbar.


Kucuk Ayasofya Camii, o Iglesia de San Sergio y San Baco. Küçük Ayasofya Cami Sk. Nº 20. Esta antigua iglesia ortodoxa, creada por el emperador Justiniano en el siglo VI, fue más tarde convertida en mezquita durante el Imperio Otomano. Está considerada como uno de los edificios bizantinos más importantes de la ciudad. Esta discreta mezquita, ajena al turismo, es la única de Estambul que permite el acceso a la galería superior y merece la pena subir. Ya no conserva sus mosaicos de oro pero curiosamente sí una inscripción en griego dedicada a San Sergio y Baco que nos recuerda que nació como iglesia en época bizantina.
En su estructura, esta mezquita es claramente una iglesia bizantina, por sus columnas, capiteles y por frases talladas en griego sobre la piedra. El edificio bizantino tiene una cúpula central, siendo el modelo en el que se inspiraron para la construcción de Santa Sofía por lo que es conocida con el nombre de Pequeña Santa Sofía. Es uno de los mejores ejemplos de arquitectura bizantina temprana de Estambul.

Tan sólo a unos metros de la mezquita queda algún trozo de las Murallas del Mármara y las ruinas del Palacio de Bucoleón, detrás de la vía del tren, y mirando al Mar de Mármara.


Desde aquí cogi el autobús nº 81, BN1 y BN2 parada Çatladı Kapı Durağıque va todo el tiempo por Kennedy cadesi hasta llegar a la terminal de ferrys para hacer el crucero por el Bosforo con la empresa Turyol (salida desde las 10:00 hasta las 18:00, cada hora). La tiquet se compra en una especie de cabina blanca con el nombre Bogaz turu de esta compañía, justo a la izquierda del Puente Gálata. Estos son los horarios. www.turyol.com/TarifeS... Sabit.aspx Eliges a la izquierda Bosphorus Tour y pinchas en Eminönü - Üsküdar / BOĞAZTURU / Üsküdar - Eminönü y salen los horarios. Precio 20TL = 3,16 €.


Crucero por el Bósforo. El crucero que hice es un trayecto corto pero ves las dos orillas. En la orilla izquierda, vas dejando algunos palacios como el de Dolmabahçe, la Mezquita de Ortaköy y la Fortaleza Rumeli.




La parte derecha principalmente son edificio lujosos y chalets de gente adinerada y que no tienen mayor importancia.


La bajada del trasbordador me deja en los alrededores de la zona monumental, que es la Plaza de Usküdar.

Terminado el paseo me fui a visitar el mercado Üsküdar Balıkçılar Çarşısı, no es muy grande pero merece la visita por los artículos tan buenos que tiene, pescados frescos recién descargados del puerto, especias coloridas, tés olorosos, frutos secos, frutas y verduras. Dirección Mimar Sinan Mahallesi, Selam-ı Ali Efendi Cd.

Allí comimos en Derya Deniz. Mimar Sinan Mahallesi, Atlas Sk. Nº 27. Es pescadería y restaurante. Marisco y excelente pescado, muy barato. Elegi el pescado que me apeteció del puesto, te lo pesan, te dicen el precio y te lo cocinan. No sirven alcohol. Es pescado no podía estar mejor.


Después de comer, estuve visitando la Mezquita de Yani Valide otro külliye construido por el sultán Ahmet III en honor a su madre.




Después de pasear un poco por el barrio islámico, como el tiempo no acompañaba porque estaba lloviznando y con niebla, la visita al café de las alfombras quedaba descartado, así que decidí volver a la parte europea, cogiendo el Marmaray. Hay que ir hacia Hakimiyeti Milliye Cd. cruzar la avenida a Balaban Cd. hasta la estación del metro que va bajo el Bósforo, es el metro submarino más profundo del mundo. Te deja en Sirkeci, sirve la Istanbulkart. Hasta las 00h.

Para ver la puesta de sol más bonita hay que ir paseando por la orilla del Mármara, hasta llegar al café de las alfombras, desde el puerto camina unos 15 minutos a la derecha junto a la orilla del Bósforo en dirección a la Torre de Leandro, después de pasar la Mezquita Semsi está el café para ver sentados en Asia, como se pone el sol en Europa.

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Día 5. Puente Galata – Torre Galata – Barrio Genoves - Barrio de Çukurcuma – Mezquita Fatih – Ordu caddesi – Foro de Teodosio.

Puente Gálata. Galata Köprüsü. Es un puente basculante de 490 metros de longitud que se encuentra ubicado en el estuario conocido como el Cuerno de Oro, uniendo el viejo Estambul con la zona más moderna. El primer puente sobre la desembocadura del Cuerno de Oro fue construido en 1845. Varios años después, en 1863, la llegada de Napoleón III provocó que fuera sustituido por un puente de madera. Después de este se construyeron dos puentes más en 1875 y 1912 y en 1992 fue creado el puente que se puede ver en la actualidad. El puente ofrece buenas vistas sobre ambas orillas del Cuerno de Oro con la Torre Gálata y los minaretes de la antigua Estambul.


En el nivel inferior del Puente Gálata existen varios restaurantes y cafeterías, pero son caros. Al lado del puente hay barquitos muy adornados en los que venden bocadillos de caballa y ensalada. No los probé.


Muy cerca del Puente de Gálata se encuentran varios edificios de importancia. Junto al mismo puente se encuentra el Mercado de Karaköy, Tranvía Karaköy, uno de los mercados de pescado más animados de todo Estambul. En esta explanada abierta al mar también se encuentran restaurantes de pescado y terrazas donde se puede tomar un té mirando el constante trasiego de barcos que entran y salen del Cuerno de Oro y comunican la orilla europea de Estambul con los barrios asiáticos del Bósforo.
Al final del puente está el funicular en la estación llamada Túnel que salva un gran desnivel entre colinas y llega al Barrio de Beyoglu (la entrada pasa desapercibida, es el bajo de un edificio justo a la izquierda de un paso subterráneo, una vez pasado el puente).

Torre Galata. Bereketzade Mahallesi, Galata Kulesi Sk. La torre original, de madera, fue construida por el emperador Anastasius en el 507 y se utilizaba como faro. En el 1348, cuando los genoveses conquistaron Estambul, la reconstruyeron en piedra y la bautizaron Torre de Cristo. Esta torre circular se construyó en el siglo XIV (1348) y formaba parte de las fortificaciones que los genoveses construyeron para proteger el barrio comercial, donde los comerciantes genoveses y venecianos se establecieron en la orilla este del Cuerno de Oro y abrieron sus almacenes y oficinas para controlar los productos que circulaban por la Ruta de la Seda. Durante la conquista de Constantinopla en 1453, la torre fue ocupada por el Sultán Mehmet II. El interior de la torre no tiene mucho interés, pero la terraza superior ofrece una de las mejores vistas de la ciudad. Horario: Todos los días de 9:00 a 20:30 horas. Precio 25 TL.


Hay que hacer bastante cola para entrar. Una opción es ir al Galata Konak Cafe Bereketzade Mah. Haci Ali Sok. Nº2 Kuledibi para ver las vistas de la otra parte del cuerno de oro. Por el precio que cuesta la entrada para subir a la torre Gálata puedes tomar un refresco, te o cerveza y se tienen casi las mismas vistas desde la terraza. La sala antigua del café es muy bonita. Vista desde la terraza.


El Barrio Genovés. La Voyvoda Caddesi es el mejor punto para acceder al antiguo barrio genovés de la Constantinopla anterior a la conquista otomana. En las callejuelas que escalan hacia la Torre de Gálata se encuentran vestigios de la ‘ciudad italiana’ como la Iglesia de San Pedro y San Pablo (Gálatakulesi Sokagi), que esconde su fachada del exterior tras un patio, una constante en las iglesias cristianas de la ciudad de época otomana. En esta iglesia, que sólo abre en horario de culto, se guarda la imagen de la virgen Hodegetria, famosa en época bizantina por sus frecuentes intervenciones a favor de la ciudad en tiempos difíciles. Los muros traseros de la iglesia son de los pocos restos que quedan de las antiguas fortificaciones genovesas.
En torno a la Torre de Gálata se extiende una red de callejuelas de trazado irregular en las que abundan los cafés, las tiendas de artesanía, restaurantes de todo tipo y condición y galerías de arte donde se puede conocer el trabajo de los artistas noveles turcos. En la misma calle, pero bajando hacia el Puente de Gálata, se encuentra la Eskenazi Sinagogu, uno de los numerosos templos hebreos de la ciudad. La otra gran sinagoga de Beyoglú se encuentra en la cercana Buyuk Hende Caddesi. La Neve Shalom Sinagogu es la más importante de Estambul y escenario de las grandes celebraciones de la numerosa comunidad judía estambulí.

Barrio de Çukurcuma. Al sur de la calle Istiklal se encuentra el bohemio vetusto vecindario antaño hogar de las comunidades de armenios, griegos y levantinos. Abundan las casas otomanas de madera y los anticuarios. La manera más fácil de acceder a este rincón pintoresco de Beyoglu es bajando desde Istiklal Cd. por la calle que baja al Liceo de Galatasaray, Yeni Carsi Cd. Este es el comienzo del barrio. Abundan las tiendas de joyas, de muebles antiguos y curiosidades. Cezayir o Fransiz Sokağı calle Francesa o de Argelia. Restaurada en 2004, nos muestra la influencia francesa en la ciudad. Una colorida calle en pendiente, donde se han instalado muchos restaurantes hay un ambiente muy animado para tomar algo. Al final de Yeni Carsi Cd, continuar por Bogazkense cd, en la primera calle girar a la izquierda en la Cukurcuma Caddesi. La mayoría de las tiendas se encuentran en esta calle.

Me quedaba por ver la Mezquita de Fatih. Estaba muy alejada de aquí, cogi la linea T1 del tranvia en Kemeralti hasta la parada de Aksaray y de ahí andando hasta la mezquita de Fatih. Es un buen paseo.

Fatih cami. Mezquita del Conquistador. Ubicada en el distrito de Fatih, Dirección: Hattat Ali Kuşçu Mahallesi,Nafiz Cd Nº 6. Fue la primera mezquita imperial de la ciudad. Se construyo tras la caída de Constantinopla. Al igual que Eyüp, Fatih es un templo muy venerado por los fieles musulmanes ya que alberga la tumba del sultán que la mandó construir, Mehmet II Fatih, artífice de la conquista de Constantinopla. La mezquita original fue dañada gravemente en el terremoto de 1509 después de eso fue reparada, pero luego fue dañada nuevamente por terremotos en 1557 y 1754 y se reparó una vez más. En el terremoto del 22 de mayo de 1766 fue completamente destruida la cúpula principal se derrumbó y las paredes se dañaron irreparablemente. Lo más destacable es su exquisita decoración interior, inspirada, una vez más, en la obra de Minar Sinan, y los elementos barrocos que el arquitecto Mehmet Tahir introdujo al acometer su reforma. Los azulejos son de la primera época de Iznik. El patio central y la fuente de las abluciones son originales del siglo XV. La mezquita actual, diseñada en un plan completamente diferente, se completó en 1771 bajo el sultán Mustafa III por el arquitecto, Mimar
Mehmet Tahir.



Una vez vista la Mezquita y los alrederores, me fui en dirección Ordu Caddesi, esta vez cogí uno de estos autobus 36A, 37Y, 38B, 39Y y 86V que te dejan casi en la Plaza de Beyazit. Aproximadamente frente a esta Plaza se encontraba el Capitolio, también llamado Philadelphion, de época bizantina. Más adelante, hay unas ruinas que pertenecieron al antiguo Foro de Teodosio, los restos de unas grandes columnas cilíndricas talladas con una especie de ojos. Unas columnas muy parecidas a éstas pueden verse también en la Basílica Cisterna.

Columna de Constantino, o Columna Quemada, único resto del antiguo Foro de Constantino, el más importante de Constantinopla junto con el de Teodosio. Fue construida en el año 330 para conmemorar la declaración de Constantinopla como capital del Imperio Romano de Oriente por el emperador Constantino VII en homenaje a su abuelo Basilius I. La columna fue construida a base de bloques de piedra que se apilan unos contra los otros hasta alcanzar la consideraba altura de 32 metros.


Como no era muy tarde aproveche para ir de nuevo al mismo Baño Turco que me fue tan bien.

Con esta etapa doy fin a todas mis andanzas, los días han sido muy completos y unos mas cansados que otro, he cumplido con volver a Estambul como pensaba.

OTRAS MEZQUITAS
Horario de oraciones. horarios-salat.org/estambul

Mezquita Sehzade o del Príncipe. Kalenderhane Mahallesi, Şehzadebaşı Cd. Nº44. Al lado de la parada de metro L-2 Vezneciler. Suleiman. El Magnífico ordenó a Mimar Sinan construir esta mezquita en memoria de su fallecido hijo Mehmet. El príncipe estaba destinado a ser el sucesor en el trono de su padre, pero, no obstante, murió en 1543 con tan sólo 21 años de edad. Situada en el barrio de Sehzadebasi fue la primera obra importante de Sinan. Cerca de esta mezquita se encuentra el Acueducto Valens.

Laleli cami (Mezquita Tulipán) Kemal Paşa Mahallesi, Ordu Cd. parada de tranvía Aksaray Construida por orden del Sultán Mustafa III entre 1760 y1763, diseñada en estilo barroco otomano por el arquitecto imperial Mehmet Tahir Ağa. Unas escaleras conducen a un gran patio en medio del cual se encuentra la mezquita en sí. Famosa por sus mármoles de colores

IGLESIAS

Iglesia de San Salvador en Chora (Kariye Camii) es uno de los mejores exponentes del arte bizantino que pueden encontrarse en el mundo. Fue construida entre 1316 y 1321 según los planos de Teodoro Metoquines. La decoración que se ha preservado representa partes de las Sagradas Escrituras y también de la liturgia Bizantina. La iglesia estaba dedicada tanto a Cristo como la Virgen María, por lo que las imágenes de ambos tienen la misma importancia en la decoración. Lo más espectacular de la iglesia son sus frescos y mosaicos bizantinos, ya que están considerados como los mejor conservados del mundo. Como curiosidad, Chora significa "fuera de la ciudad" y es que la iglesia se construyó en la parte exterior de las murallas de la antigua Bizancio. En la época otomana, al igual que Santa Sofía, tras la conquista de Constantinopla por el Imperio Otomano, San Salvador de Chora fue convertida en Mezquita. En 1948 comenzó su restauración y diez años más tarde fue abierta al público como museo. Durante la época que sirvió como mezquita los frescos fueron tapados con yeso, un detalle que pudo ayudar en la conservación de éstos. Está en obras. En las afueras un poco lejos, mejor ir en taxis. Decir al taxista que quieres ir a Kariye Museum. Para ir a San Salvador de Chora también se puede ir en la líneaT4 naranja hasta Edirnekapı. Hay que hacer transbordo. Yo estuve la vez anterior y lo vi, como en esta ocasión estaba en restauración no fui.

OTROS LUGARES

Derviches. Los derviches son una secta islámica no ortodoxa que surgió en Knoya, Anatolia en el siglo XIII. El Museo Galata Mevlevi, (Mevlevihanesi de Gálata) Şahkulu Mh, Galip Dede Cd. Nº15, está situado en el tramo final de la Avenida İstiklâl antes de iniciar el descenso que nos llevaría a la Torre de Gálata así como del funicular de Tünel. Su acceso se hace a través de una discreta puerta rodeada por tumbas, que hace que el edificio pase desapercibido. El edificio data del año 1491 y está considerado como el Mevlevihanesi más antiguo e influyente de la ciudad. El Semahane es sin duda el espacio más destacable del museo, un espacio ortogonal construido con materiales nobles y que se encuentra flanqueado por balconadas que se elevan en altura bajo el sustento de múltiples columnas. En su pista los derviches realizan un complejo ritual en los que giran sin parar en perfecta conjunción con la música. Los derviches llevan sobre sí un sayal negro o hırka que representa la última morada, la muerte o la tumba en un sentido amplio y unos altos gorros kûlah o sikke en forma cónica, simbolizan el control del pensamiento y de las emociones que todo iniciado en este arte debe poseer. Poco a poco se despojan de la capa negra y debajo aparece otra blanca tennure, larga y amplia en los tallajes que se extiende en la parte inferior a modo de falda y que representa la pureza conseguida tras la eliminación del ego. Estas faldas se lucen durante el giro y crean un espectáculo visual único pleno en dinamismo. Espectáculo de derviches los domingos a las 17h. Precio 50 liras turcas.

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