Namibia en 2 semanas: de Fish River Canyon a Etosha ✏️ Blogs de Namibia

1 de septiembre. Por delante teníamos un largo día de carretera continuando hacia el sur del país hasta las proximidades del cañón del río Fish.

Tras el desayuno iniciamos la marcha deshaciendo el camino hasta la carretera general que nos llevaría hacia el sur. Hicimos una parada técnica en Mariental y seguimos hasta llegar al Garas Park Rest Camp.
Lo que tiene de interés este lugar es la combinación entre el paisaje rocoso y los árboles carcaj, que nos los encontramos en flor, o al menos algunos de ellos. Las rocas, que son como grandes bloques de piedra, se acumulan unos encima de otros de forma original.



Otra curiosidad más de este sitio es que han hecho algunas esculturas reaprovechando materiales, como neumáticos, barreños, volantes de vehículos, etc… Y no queda mal la mezcla del paisaje con estas esculturas.


Estuvimos como 45 minutos paseando por este parque antes de continuar el viaje. En las afueras de la ciudad de Keetmanshoop hicimos otra parada técnica en una gasolinera para aprovisionarnos de algo de comida en la tienda que había, puesto que íbamos a comer al aire libre.

Como en media hora más llegamos al área de aparcamiento de la presa Naute y allí hicimos el picnic. La principal fuente de agua proviene de un río tributario del rio Fish. El agua de esta presa es utilizada para el consumo en la ciudad de Keetmanshoop y algunas granjas de los alrededores, pero sobre todo para la irrigación.


Llegados a este punto ya no había más carretera asfaltada y teníamos por delante más de 100 km de carretera de tierra y grava, o lo que es lo mismo, empezar a dar botes dentro del camión. No tuve oportunidad de hacer muchas fotos, porque el paisaje más interesante desde mi punto de vista se contemplaba desde el lado contrario del autobús en el que yo estaba sentado. La apertura de las ventanas tampoco lo ponía fácil. No obstante, pude sacar una foto de las primeras cebras de montaña que vería durante este viaje. Y también una imagen de un tren de mercancías.



Nos íbamos acercando a nuestro nuevo alojamiento por una noche, el Canyon Village, ubicado en el Gondwana Canyon Park. Esta reserva se extiende a lo largo de más de 125000 Ha. El área que ocupa este parque se utilizaba inicialmente para la ganadería extensiva de ovejas. La escasez de lluvia junto a la sobreutilización del terreno llevó a la destrucción de la vegetación. En 1996 un grupo de namibios empezó a comprar las granjas y fundó este parque. Se detuvieron las actividades de ganadería y se comenzó con los safaris.


El Canyon Village se encuentra en una llanura en el lado este del cañón del río Fish. Consta de un edificio central en el que está la recepción, el restaurante y la tienda de souvenirs. Las habitaciones están en cabañas que se distribuyen alrededor. En el paisaje predominan las elevaciones de rocas de granito con formas curiosas, como si de una mini Pedriza se tratase.



El tipo de lodge y el color que tienen los diferentes edificios se integran bastante bien con el paisaje.

store.gondwana-collection.com/ ...on-village

Hay algunos safaris disponibles en el alojamiento. Yo pensaba que los había también en coche, pero sólo se podía hacer uno a pie para ver la puesta de sol desde lo alto de una roca. Dado que caminando con muletas no iba a poder a hacer nada de esto, me quedé paseando por los alrededores del alojamiento haciendo fotos.


En cuanto a las cabañas, cada una de ellas tiene 2 habitaciones, con entradas independientes desde la calle. Son de piedra, con el tejado a dos aguas y una cubierta vegetal. Por dentro la decoración es rústica. Me gustó. Hay también una mosquitera sobre la cama.



En el recinto hay wifi, más en el edificio central que en las cabañas. Cada huésped dispone de 100 MB de datos de forma gratuita, tras lo cual es necesario pagar una tarifa.
La cena es de tipo buffet. Al menos para nuestro grupo hubo una ensalada de entrante (de tamaño microscópico), pasando al buffet y acabando con un postre de tamaño también pequeño. El buffet no me pareció ninguna maravilla y sería la tónica del viaje.

Acabada la cena salimos unas cuantas personas fuera del hotel con el guía para ver las estrellas. Se veían muchísimas una vez que se alejaba uno fuera del alcance de los focos. Aunque no era la primera vez viajando por algún país del hemisferio sur, si lo era contemplando las estrellas.

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2 de septiembre. Otro día de mucha carretera por delante, pero al menos íbamos a ver lo primero de todo el cañón del río Fish. Desde el alojamiento en el que estábamos puede haber unos 25 km de distancia por una carretera que bueno, típica de Namibia.

Algunos datos sobre el cañón. Tiene una longitud de 161 km, una anchura máxima de 27 km y una profundidad de 550 metros. El río Fish es el más largo de Namibia, con 800 km de longitud. Tiene su nacimiento en las montañas del Parque Nacional Namib-Naukluft. Debido a que el río es represado en la presa de Hardap, en el siguiente tramo lleva poca agua, salvo cuando llega la temporada de lluvias. El cañón se extiende entre las poblaciones de Seeheim y las de Ai Ais, tras las cuales el río Fish se une al río Orange, que delimita la frontera entre Namibia y la República de Sudáfrica.


El cañón se empezó a formar hace 350 millones de años sobre una fosa a lo largo de fallas tectónicas. Los bordes de esta fosa formaron la parte superior del cañón. Con la glaciación Gondwana, los glaciares hicieron que fuese aumentando la profundidad del cañón. Tras la separación del continente Gondwana hace 120 millones y la elevación del continente África, el gradiente del río Fish aumentó, erosionando con más rapidez la roca, alcanzándose la profundidad que hay actualmente.

Globalmente, este cañón es el segundo más grande del mundo, después del Gran Cañón del Colorado en Estados Unidos.

El pequeño tramo que pudimos ver del cañón correspondía a un meandro, con una forma tan cerrada que casi parecía, salvando las distancias, el Horseshoe Bend en Arizona. El río se veía seco excepto por unas “pozas” que había en algunas partes.


Las primeras fotos las hicimos desde un mirador. Luego había la posibilidad de ir andando hasta un segundo mirador. En principio yo no iba a ir porque me parecía que había demasiada distancia, pero el guía me ofreció la posibilidad de que fuese hasta la mitad del camino y que allí me recogía en el autobús. No me lo pensé 2 veces, así podía tomar fotos del cañón desde otras perspectivas.


Cuando llegué a la mitad del recorrido, como en 15 minutos, me recogió el guía en el autobús. Pensé que íbamos a dar media vuelta hasta el primer mirador, pero no, continuó hasta el segundo mirador, así que después de todo no me iba a perder ninguna panorámica.


En este punto hay una señal que marca el inicio de un trekking. Esto no es como en el Gran Cañón donde se pueden hacer caminatas de diversa longitud y donde existe la opción de bajar hasta diferentes niveles de profundidad en el cañón y subir en el mismo día. En el cañón del río Fish, en el punto en el que nos encontrábamos, si quieres bajar al fondo del cañón tienes que hacer una excursión de 85 km de longitud que puede llevar entre 4 y 5 días. Cualquier persona no puede hacer esta excursión lógicamente. Primero tienes que obtener un certificado médico que garantice que tienes la aptitud física adecuada para poder emprender la excursión y además es guiada. No debe ser moco de pavo.
El resto de mortales, una vez llegados a este mirador nos conformamos con hacer una foto del letrero que muestra el punto de inicio del trekking y con otras fotos del paisaje, que no es poca cosa. En este segundo mirador se puede observar el fondo del río, las paredes del cañón, la llanura que se extiende por la parte superior.



Después de una hora aproximadamente una hora en este fantástico lugar, iniciamos el camino de vuelta hacia la presa Dam.


Primero paramos en una tienda de souvenirs para entrar en el baño o tomar un café.


Pasado un rato nos detuvimos de nuevo en otra tienda en la que había productos típicos como kudu seco (tipo cecina) y similares. El recinto parecía como el de una granja. En el exterior había una curiosa colección de coches y camionetas que vivieron tiempos mejores a los actuales.



La siguiente parada fue en la Naute Kristall Cellar and Destillery, en las cercanías de la presa Dam. Yo no iba a probar ningún licor, pero sí que tomé una porción de tarta de zanahoria que tenía muy buena pinta y mejor sabor.

Al rato de pasar por la presa, enlazamos con otra carretera que se dirigía hacia el oeste hasta Lüderitz, nuestro siguiente destino por 2 noches. Durante este tramo de más de 300 km empezamos a ver algunas áreas del desierto del Namib.



Hicimos una parada técnica en Aus durante unos minutos. No mucho después empezamos a ver junto a la carretera algún caballo salvaje. Nos bajamos a tomar unas fotos y el caballo salvaje en cuestión si iba a meter casi en el camión. Literalmente. Llegó a estar con la cabeza sobre los escalones.


Un ratillo después nos desviamos de la carretera principal y por una pista de cabras llegamos hasta un cobertizo en el que había alrededor de 10 caballos por lo menos bebiendo agua.



La vista del desierto era muy bonita, con una gran llanura sobre la que se levantaban montañas más o menos aisladas.

Aproximándonos a la ciudad de Lüderitz, se veía el desierto alrededor, casi llegando a la propia población. Había muchas dunas, en las que el color de la arena tenía un color como más blanquecino, a diferencia de las de color naranja en el desierto del Kalahari o las que veríamos en Sossusvlei.



Nuestro próximo hotel era el hotel Nest, situado junto al mar a las afueras del centro de Lüderitz y esto era su mayor encanto.


De hecho, mi habitación daba al mar y no debía de estar a muchos metros de altura sobre el mismo. Como para haber un temporal, jaja.

nesthotel.com/

Este hotel se podía considerar como un alojamiento de estándares europeos.


Nada más llegar, el guía nos recomendó que no saliésemos por el centro de la ciudad esa tarde, porque se iba a hacer de noche pronto y no era seguro. En cualquier caso, como tampoco vi nada en el camino hasta el hotel que me llamase la atención, pues no me importó quedarme sin salir. Dada la ubicación en la que estábamos, aproveché para hacer una foto de la costa y de una iglesia que había en lo alto de una roca enfrente del hotel.


La cena fue en el restaurante Pinguin, que se supone que es de los más destacados de la ciudad, según Tripadvisor, creo. Este restaurante destaca principalmente por el pescado y el marisco. Esa noche la cena que teníamos era de tipo buffet. No estuvo mal, mejor sin duda que la de los dos días anteriores.
Tras la cena fuimos al bar del hotel a tomar algo y socializar con el resto del grupo, aunque debido a mis conocimientos de alemán, más bien socialicé conmigo mismo, jaja.

Esa noche no se puede decir que durmiese muy bien. El ruido del agua me despertó a unas horas
intempestivas.

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3 de septiembre. El día comenzó fenomenal, con niebla y haciendo frío. El sol brillaba por su ausencia, nunca mejor dicho.

No nos levantamos muy pronto porque no teníamos que hacer muchos kilómetros ese día.

Tras el desayuno salimos hacia el poblado minero de Kolmanskop, donde teníamos concertada una visita guiada a las 9:30. Después de 3 días de viaje soleado llevando pantalón y camisa de manga larga, había decidido ponerme pantalón corto y camisa de manga corta el día que no hacía sol y la mañana era más fría. Muy coherente .

En cosa de media hora como mucho llegamos a Kolmanskop. Se trata de un poblado minero que se fundó en 1908 para acoger a todas aquellas personas que trabajaban en las minas de diamantes de los alrededores. Llegó a tener todos los servicios de una ciudad necesarios para vivir, como escuela y hospital. En cuanto a entretenimientos había salón de baile e incluso casino. Las construcciones eran de tipo centroeuropeo. En esa época, Namibia era una colonia alemana y al final los habitantes querían sentirse como si estuviesen en su casa.


Después de la Primera Guerra Mundial descendió la cantidad de diamantes que se extraían de las minas cercanas a Kolmanskop, porque se encontró mayor abundancia de diamantes y de mayor tamaño, en la ciudad de Oranjemund, en las cercanías del río Orange.


Así pues, este poblado no tardó mucho tiempo en ser abandonado y poco a poco la arena del desierto fue invadiendo todos los edificios.


Pese a la rehabilitación a la que se ha sometido, hoy en día todavía hay muchas casas que están literalmente invadidas por la arena, como pude comprobar. Sin duda, es uno de los encantos que tiene.



La visita guiada dura 45 minutos, durante los cuales se accede al interior de algunas de las casas representativas. Esto está muy bien para ponerte en contexto del lugar.


Luego por suerte tuvimos una hora más al menos para recorrer el poblado a nuestro aire. Podía haber sido mucho más tiempo, porque este sitio ofrece grandes posibilidades fotográficas. Vamos, que casi cualquier rincón es merecedor de una foto. No a todas las casas se puede acceder, por el estado de deterioro en el que se encuentran.



Una de las fotos destacables es la de una bañera situada en el exterior, sobre la arena, junto a una de las mansiones.


Algo que me preocupaba durante la visita, es que había leído en la guía Lonely Planet que podía haber arañas venenosas e incluso serpientes. Había algunos letreros (sobre todo por las serpientes) en el poblado e incluso el guía había recomendado ir con calzado cerrado a Kolmanskop. Yo ya me veía con arañas subiéndome por las patas de los pantalones o por el calzado, pero al final no vi ninguna. Mejor.

La visita por libre la terminé en uno de los edificios donde había unos paneles informativos sobre las minas de diamantes. Sólo me leí unos pocos en los que tenía cierto interés por motivos profesionales. Si no, hubiese necesitado allí más de media hora.


A la hora acordada nos reunimos de nuevo en el camión y continuamos hacia el siguiente punto que íbamos a visitar: el mirador de Dias Point en la península de Lüderitz. Básicamente esto era para conocer algo del paisaje costero próximo a la ciudad.


El color gris de la arena y las rocas, lo nublado del día y el viento, hacía que fuese un paisaje muy inhóspito y llamativo a la vez. Primero vimos un par de grupos de flamencos de camino hacia el mirador, en la playa de la Grosse Bucht (Gran Bahía).



Una vez en el mirador, éste se encuentra realmente sobre una zona rocosa a la que se sube por unas escaleras. Sobre el mirador hay una réplica de la cruz que puso el navegante Bartolomeu Dias a su vuelta del cabo de Buena Esperanza.


Frente al mirador, en el agua, hay unos islotes rocosos en los que se pueden ver algunas especies de animales, como por ejemplo focas y cormoranes. El día de nuestra visita había oleaje, lo que creaba un conjunto espectacular entre el paisaje y las condiciones meteorológicas del día.



En los pocos minutos que nos quedaban para irnos de allí (no nos dieron mucho tiempo) me fui hasta donde estaba el faro para ver que observaba desde allí. Lo dicho antes. Un paisaje costero llamativo y desolador a la vez.



Volvimos al centro de Lüderitz y fuimos a comer a un restaurante que está junto al puerto. El Essenzeit. Tiene una carta variada de platos consistentes en pizzas, ensaladas, sopas, algunos platos de pescado combinados con marisco, carne, etc... El servicio no fue nada rápido. Probablemente sea por el poco turismo que hay y no deben tener mucha capacidad para atender comandas. Hubo gente del grupo que tuvo que esperar hasta una hora para que le sirviesen la comida. A mí mismamente el primer plato me lo sirvieron rápido pero el segundo pudo tardar 45 minutos.


Lo que pedí fue una sopa cremosa de mejillones, un zumo de guayaba y un plato combinado con mejillones, gambas, merluza y ostras. El total que pagué fue de 230 NAD.

www.essenzeit-luderitz.com/

Finalizada por suerte la comida, que tenía pinta de no ir a acabar nunca, comenzamos la visita “guiada” voluntaria por la ciudad con nuestro guía.

Nos acercamos hasta el puerto, que estaba al lado del restaurante y luego fuimos haciendo un recorrido por diversas calles para ver algunos edificios de estilo colonial de la época de dominación alemana.



Más allá de los colores de algunos edificios, tampoco es que le encontrase mucho interés a lo que vimos.


Quizás los edificios más destacables sean la Goerke Haus, que es una mansión colonial que se puede visitar por dentro (cosa que no hicimos) y la Falsenkirche, que es la iglesia que podíamos ver sobre una roca desde nuestro hotel. Tampoco la pudimos ver por dentro porque estaba todavía cerrada a la hora a la que pasamos por allí. Con la visita guiada confirmé que yo solo no hubiese paseado por la ciudad. No me atraía tampoco el ambiente. Casi que no se veía gente a esa hora de la tarde.



Esa noche en el hotel teníamos la posibilidad de cenar en el restaurante a la carta o tomar un menú de degustación.

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