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Viaje a Cartagena de Indias y Parque Tayrona

Viaje a Cartagena de Indias y Parque Tayrona ✏️ Blogs de Colombia Colombia

Cartagena de Indias es una de las ciudades mas bonitas de América y con una rica historia que contar, si eso lo combinamos con una de las maravillas de la natualeza como es el Parquue Tayrona, cerca de Santa Marta, tenemos un maravilloso viaje
Autor: Pardino  Fecha creación:  Puntos: 4.9 (37 Votos)
Cartagena de Indias

Cartagena de Indias


Localización: Colombia Colombia Fecha creación: 07/03/2009 23:06 Puntos: 5 (2 Votos)
Primer día: Viaje y llegada al Hotel Santa Clara.

Salimos en el vuelo de Iberia a Bogotá de las 12:10. El vuelo sale con puntualidad británica y tenemos un agradable viaje. Aunque parezca mentira, en turista, después de la comida se forma un ambiente bárbaro. Aprovechando que las azafatas reparten sándwiches y bebidas, todo el mundo está de pié hablando, comiendo y bebiendo. En un momento determinado una azafata se pregunta, con cierta gracia, si eso es un avión o un bar de copas.

El cambio de vuelo en Bogotá tampoco se hace largo. Intentamos cambiar algo de dinero pero el cambio es a 2450 pesos por euro lo que nos parece un precio bastante malo así que decidimos cambiar lo mínimo para aguantar un par de días hasta que nos indiquen un sitio mejor para cambiar en Cartagena. El aeropuerto de Bogotá no está mal hay bastantes tiendas del tipo de las que se pueden encontrar en Europa pero con nombres locales. La globalización ataca pero tiene sus peculiaridades. La temperatura en Bogotá es de unos 14 o 15 grados no hace frío y el día está ligeramente nublado

A la llegada a Cartagena ya observamos una temperatura distinta, más de 26 grados pero acaba de llover y por lo que nos dicen copiosamente. Nos recoge Luciano el simpatiquísimo conductor del Centro de Formación de la Cooperación española y nos lleva al Hotel Santa Clara en pleno centro del casco antiguo que en Cartagena se conoce como recinto amurallado.

Nos hospedamos en el Hotel Santa Clara, construido sobre los restos de un antiguo convento de las Clarisas reconvertido. En el patio persiste la estructura del claustro, hoy utilizado como distribuidor a las diferentes estancias, para el restaurante hay habilitado uno de los laterales, el patio es un jardín tropical.

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Patio del Hotel Santa Clara

Este primer patio es un antiguo claustro francamente bonito. Está habitado por dos tucanes que en ocasiones vienen a desayunar con los huéspedes del hotel, si te acercas a ellos te mordisqueando el dedo de quien se le acerca.

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El tucán del Hotel Santa Clara

A la derecha, según se entra en el claustro, hay un pasadizo amplio que comunica con la nueva construcción, en el centro un gran patio abierto hacia el mar donde está la piscina rodeada de palmeras y plantas tropicales adornando ambos costados, al final de la misma está el Spa con bonitas vistas del mar y de la casa de Gabriel García Márquez que está pegadita al hotel.

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La piscina del Hotel Santa Clara

Las habitaciones, distribuidas en tres alturas, asoman hacia ésta parte por los balcones de las mismas. El acceso a dichas habitaciones se realiza por un pasillo existente entre la fachada original del edificio, que se ha conservado íntegramente con sus contrafuertes, y el nuevo. Son muy amplias, cama de 2,5 m de ancho, una gozada. Tienen un vicio con el aire acondicionado, lo ponen muy fuerte, de hecho el termostato estaba en 16º, no es de extrañar que pongan edredones nórdicos en la cama.

Consideraciones climáticas: En Cartagena el porcentaje de humedad relativa del aire es de un 88 a 96%, y la temperatura entre 22º por la noche a 39º durante el día, el Sol pega de lo lindo, evidentemente se suda mucho por no decir muchísimo, por ello es conveniente ir cargado con agua, y/o beber de cuando en cuando. Se puede apreciar de lo que pega el sol en las horas centrales del día, por las calles de la ciudad, que la gente camina por el lado de la sombra.

Según llegamos al Hotel Santa Clara todo son amabilidades. La gente de recepción y los botones tienen una magnífica disposición, está claro que lo hacen por las propinas pero ello no deja de ser enormemente agradable. Tanto unos como otros se deshacen en atenciones que, incluso, van más allá de sus obligaciones proponiéndote sitios para cenar fuera del hotel y reservándote mesa. Incluso te piden que luego les digas si te ha gustado para recomendárselo a otros clientes. Nuestro botones favorito es Rafael un simpatiquísimo muchacho de color que siempre nos está agasajando.

Esta noche cenamos en el restaurante San Juan del Mar justo en la plazuela de San Diego donde está el hotel. La especialidad es el pescado. Primero nos ponen en una mesa en un comedor con aire acondicionado, pero las chicas dicen que tienen frío y pedimos salir al patio donde actúa un grupo cubano poniéndonos justo a su lado. El grupo cubano canta canciones lentas muy agradables y pasamos una bonita velada. El precio es un poco caro para Cartagena, pero teniendo cuenta que con un plato normalmente te quedas a gusto, con 20 0 25 euros puedes comer perfectamente


Segundo día: Excursión a las Islas del Rosario.

Nos habíamos encontrado con la sorpresa de que el día 3 de Noviembre era fiesta en Cartagena y habíamos tenido los reflejos de reservar una excursión a las islas del Rosario desde España con la agencia del centro de Cooperación español. La excursión era a la Isla Grande con la empresa Caliente Tours. La verdad es que estuvo muy bien. Nos embarcamos en una motora que a toda velocidad atraviesa la bahía de Cartagena para salir por Bocachica, paso por el que navegan los barcos grandes, existe también el paso de Bocagrande por el que únicamente circulan barcos chicos, este es un apelativo que define a la ciudad de Cartagena.

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Vista de Cartagena desde el barco

A cada lado de Bocachica hay sendos castillos o baluartes artilleros construidos entre los S.XVI y S.XVIII para defender la entrada de piratas e invasores, en el lado norte de éste estrecho está el Castillo de San Fernando y en el sur la batería de San José

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Castillo de San Fernando de Bocachica

Navegamos unos 40 minutos, con golpes de mar que hacia necesario ir bien sujeto al asiento, hasta llegar a las islas del Rosario. Están declaradas Parque Nacional, por lo tanto es un espacio protegido. Observado el tránsito marítimo de barcas con pasaje turístico, habría que proteger el parque en su conjunto de la depredación naval que supone el ver botes fuera borda circulando a toda pastilla por las aguas “territoriales” de las islas.

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Poblado de una de las Islas del Rosario

Después de darnos la bienvenida nos ofrecieron elegir dos actividades de tres, snorkel, visita al acuario y/o paseo por la isla. El snorkel valía 30.000 pesos, el acuario 15.000 y la excursión por la isla 25.000

Primero fuimos a bucear con tubo para “admirar” el fondo marino y la fauna piscícola, que lastima no tener una cámara submarina para inmortalizar a los peces, el fondo casi no merecía la pena, pero ¡que peces más bonitos! Alguna medusa de pequeño tamaño la vimos moverse al son de esos impulsos rítmicos con los que se desplazan por el agua. Estuvo muy bien pero resultó un poquito cansado porque tienes que estar bastante tiempo dentro del agua.

Al volver, unos pescadores nos ofrecían langostas vivas, ellos mismos nos las preparaban si nos apetecía para la vuelta.

Después decidimos realizar la excursión a pié por la isla. El paseo lo dirigían unos guías locales autodenominados los cangrejos azules. Esta elección resultó ser una gratificante sorpresa. El grupo de guías locales son una gente estupenda (mis recuerdos para Felipe, Filiberto, Néstor y Mario). En primer lugar, atravesamos un poblado de casas de madera, los niños correteando descalzos por un suelo de tierra, a veces enfangado.

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Niños jugando en el poblado

Siguiendo el camino, todo embarrado, llegamos a un manglar en el que esperaban tres canoas indias, de PVC, en las que nos embarcamos. Por un canal natural entre manglares salimos a la laguna donde pegaba el Sol de manera importante, no se divisa orilla alguna puesto que el manglar lo ocupa todo, atravesamos por debajo de unas plantas y nos encontramos en un pasillo entre mangles, de la impresión visual de navegar entre las raíces aéreas del árbol aún no me he recuperado, realmente precioso, el silencio era absoluto, solo se oía la pala del remo al entrar y salir en el agua o el sonido generan las hojas de los árboles al rozar entre sí movidas por el viento, abundantes cangrejos pequeños, y un termitero francamente grande.

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El canal del caimán “excavado” en los manglares

El canal bajo los manglares se llama del caimán porque según la tradición oral lo han hecho los caimanes para pasar a cazar de una laguna a otra. Salimos a otra laguna que comunica directamente con el mar, en ella pescaba con arpón un lugareño con su hijo conduciendo la canoa, ésta rústica, nos enseñaba sus trofeos según íbamos pasando.

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La laguna conectada con el mar

Al volver al canal del Manglar observé que en ciertos tramos la luz solar penetraba a duras penas, lo que nos dificultaba la observación de detalles de ésta naturaleza. Hay que señalar, de los pocos rayos de luz que conseguían llegar hasta el fondo del agua del canal destacaba el color rojo de las raíces del mangle, a ésta especie se le llama así; Manglar rojo.

Los guías nos contaron que también hacen el recorrido por las lagunas por la noche cuando hay luna llena que es también una experiencia preciosa. Al parecer hay una tercera laguna a la que se puede llegar por el mar que en las noches oscuras tiene un plancton que brilla iluminando el agua, por ello se llama la laguna encantada. En la isla se puede dormir en un hotelito que hay cercano al embarcadero con lo que pasar allí una noche y hacer la excursión nocturna con o sin laguna encantada debe ser una experiencia maravillosa.

Volvimos hasta el área de recepción, donde nos esperaba un suculenta comida a base de pescado, creo que era Sábalo, un pez del tamaño de una pescadilla, cortado en rodajas grandes y frito, se acompañaba de Yuca, patacones (Plátano laminado y frito) arroz, ensalada y una sopa de pescado. A mi me pareció todo muy rico.

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Una pequeña isla del Rosario

A la vuelta venían en el barco unos turistas panameños absolutamente cocidos pues se habían dedicado todo el tiempo que estuvieron en la isla beber. Se pusieron un poquito pesados dando gritos y metiéndose con la gente. Con nosotros, como somos madrileños y los salvavidas eran azules y rojos, se metían diciendo que eran del Barça. Se fueron cansando y la cosa no pasó a mayores, aunque había gente en el barco ya completamente quemada y a punto de explotar.

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Coche de caballos en las calles de Cartagena

Al llegar a Cartagena decidimos volver andando al hotel paseando por la ciudad amurallada. El paseo nos impactó porque Cartagena es realmente una preciosa ciudad, llena de vida y color con sus cochecitos de caballos y sus puestos ambulantes.

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Puesto callejero en las calles de Cartagena

Salimos del embarcadero cruzando la Avenida Blas de Lezo, enfrente el baluarte de S. Ignacio, el cual esta rodeado de andamios y cintas de protección, indicando que se encuentra en obras. Cruzamos la Muralla por la C/ de la Ronda, que es una brecha en la misma entre éste baluarte y el de S. Francisco. Una vez en el interior del casco histórico vemos un caudal de colorido que rezuman las fachadas de los edificios. En la vertiente interior del baluarte de S. Francisco descubrimos una estatua de la India Catalina hecha de bronce y de unos tres metros de altura. La figura está desnuda con un taparrabos de plumas y en posición de firmes, reproducción del original que se encuentra enfrente del baluarte de S. Pedro Mártir, sobre un pedestal de unos cinco metros, en el centro de una glorieta. En este recinto se celebra anualmente el festival de cine de Cartagena, según parece entregan estatuillas como ésta a los premiados, mas pequeñas claro.

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La estatua de la India Catalina

Cuenta la leyenda sobre la india Catalina que era una esclava, que los indígenas Calamar, ubicados en la comarca de Cartagena, vendieron a una familia noble castellana siendo una adolescente. La llevaron consigo a Sto. Domingo, donde la educaron como a una hija. Allí conoció a Don Pedro de Heredia, adelantado de Castilla, quien la utilizó como interprete para negociar con los indígenas Calamares, trabajo que realizó con resultado positivo, ya que Don Pedro consiguió la paz con ellos y establecer el primer poblado de lo que llamó, Cartagena de Indias en recuerdo de la ciudad española. Convirtió a la india Catalina en su amante, las condiciones socioculturales de la época no le permitían contraer matrimonio, pero se sabe que convivieron juntos toda su vida.

Volviendo al paseo, una vez dentro del recinto amurallado, te das cuenta de la alegría que encierran estos muros, cada calle es una fiesta de color; rojos, azules, amarillos, verdes, violetas, blancos, alberos, etc., son las fachadas. Las balconadas, ventanas y tragaluces están todos pintados en tonos diferentes de las paredes, así ves verdes con sienas, violetas con blancos, rojos con blancos, y así un sin fin de combinaciones de colores. Las barandillas de los balcones están construidas en madera, aunque la mayoría están pintadas, también las hay con barnices de tonos oscuros.

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Colorida esquina de la ciudad de Cartagena

Todas las balconadas están completamente llenas de plantas con flores de lo más variopinto, hay buganvillas que tapan literalmente toda la balaustrada, las trepadoras cubren fachadas casi enteras. Es de destacar la intensidad de los verdes naturales de las plantas, la más grande Palmera o el más chiquito Poto tienen un verdor espléndido.

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Fachadas con balconadas de la ciudad de Cartagena

Existen hogares con ventanas en la planta baja que naturalmente tienen una reja haciendo caja hacia fuera, a veces da la impresión de ser una jaula, se apoya en un pedestal hasta el suelo, éste pedestal no es una estructura tosca o simple, muy al contrario, está digamos tallada con formas diferentes en cada casa, muestra de la creatividad de estas gentes.

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Típicas ventanas enrejadas de la ciudad de Cartagena

En cuanto a las rejas, en su mayoría son bastante sencillas por su rectitud, también aquí se aprecia en su sencillez, cierta variedad; hemos visto algunas rejas andaluzas o castellanas de hierro forjado, pero las más frecuentes en las calles son fabricadas y talladas con torno de madera, todas son diferentes en su morfología con distintas figuras y pintadas con colores que contrastan fuertemente con la fachada. Con este aspecto el contemplar una calle, que a lo sumo tiene diez metros de ancho y los edificios no más de dos plantas, es todo un espectáculo.

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Ventanas enrejadas y bonitas plantas en Cartagena

También sobresalen las aldabas de las puertas representando dragones, serpientes y animales legendarios.

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Detalle de la aldaba de una puerta cartagenera

Pasamos por la Plaza y calle de San Pedro Claver en dirección a la Plaza Bolívar, centro de la ciudad vieja, donde hay un parque con árboles altísimos y una fuente circular alrededor de la cual un grupo de muchachos y muchachas bailan piezas regionales al son de abundante percusión, los contemplamos durante un rato sin extrañeza, pareciera que el ambiente lo necesitase.

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Bailes en la plaza Bolívar de Cartagena

En los aledaños de la plaza se contempla una de las mejores vistas de Cartagena con la torre de su catedral.

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Esquina iluminada con la torre de la catedral al fondo

De allí pasamos a la plaza de Bolívar en esta plaza nos abordó Federico Herrera un escritor local de buena planta que nos explicó con mucha gracia ciertas historias locales, como la del Marqués de Valdehoyos muy aficionado a las esclavas negras que llegaban a Cartagena pero que no sabía que a su mujer le gustaban también los esclavos de color, hasta que un día encontró a su mujer yaciendo con uno de ellos y lo torturó salvajemente paseando su cuerpo mutilado por Cartagena. Dicen que todavía se oyen sus gemidos de dolor en la casa del marqués y…… los gemidos de placer de la marquesa.

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Federico Herrera firmando su libro

También nos explicó por que las esquinas de los tejados acababan en un afilado pico par evitar que se pudieran posar en ellos las brujas. Al parecer, los inquisidores pesaban a las mujeres y todas las que pesaran menos de 50 kilos se suponía que podían volar y, por tanto, que eran brujas. Si pesaban más era porque mucho habían pecado. Federico hablaba un perfecto español y tenía mucho empaque contando historias. Curiosamente llevaba una bolsita con dos ejemplares de su libro: “Cartagena, fantasmas y aldabones oxidados” que algunos del grupo compramos con agrado al módico precio de 20.000 pesos. Federico nos dedicó el libro con una larga y poética dedicatoria.

Seguimos por las calles de Cartagena, disfrutando de sus calles y sus casas coloniales. Pasamos por la casa del Marqués de Valdehoyos y nos acordamos de la historia de la marquesa y el esclavo, pero no fuimos capaces de oír ningún gemido. Seguimos andando hasta el hotel Santa Clara.

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Portal de la casa del Marqués de Valdehoyos

Esta noche decidimos reservar mesa en el restaurante Donde Olano, especializado en comida francesa con toques criollos. Es algo más barato que Juan del Mar. El arroz creole con calamarcitos está muy rico, también los lomitos de ternera. También hay langosta pero tienden a hacerlas un poco de más, como en todas partes aquí en Cartagena. Una vez finalizado el viaje creo que esta fue la mejor cena de todas las que disfrutamos en Cartagena.

Tercer día: Visita a los museos naval y de la inquisición

En este día nos dedicamos a pasear por la ciudad viendo diferentes museos. Desde la plaza de Santo Domingo caminamos por la calle en dirección al Museo naval del Caribe, tenía curiosidad en comprobar como está planteado, la entrada resulta agradable y ambientada, a ambos lados de la puerta hay dos cañones montados en sus respectivas cureñas apuntando al frente, “Fabricado en Sevilla 1796” lleva gravado en su lomo.

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Cañones en la puerta del museo naval

La recepción está en la entrada de un patio central lleno de plantas y árboles tropicales, las paredes están pintadas en blanco, grana los remates y las columnas, al entrar en la primera sala vemos una maqueta de la topografía geográfica de la bahía de Cartagena, varias reproducciones a escala de las distintas fortificaciones de la ciudad, y reproducciones facsímile de planos y mapas antiguos. Un diorama sobre la construcción de la escollera de Bocagrande, litografías varias y nada más.

En el piso superior hay dos salas muy espaciosas y soleadas, en la que da a la muralla hay varias maquetas de barcos históricos, Victory, Bounty, las tres carabelas de Colon, San Juan Nepomuceno,y el resto hasta un total de veinte pues muy sencillitos y nada explicativos, entre todos hay varios que parecen ser exvotos.

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Maqueta en el museo naval

En la sala contigua están expuestos multitud de objetos sin orden aparente, espadas, cascos, maquetas de aviones y de barcos de guerra “modernos”, uniformes, fotos de marinos ilustres de Colombia. Todo ahí puesto en medio de obras de reparación de paredes y electricidad.

Después pasamos a visitar el museo de la Inquisición, situado en la Plaza Bolívar, ocupa su lado Oeste, es un edificio de corte colonial sus paredes están encaladas en blanco tiene un pórtico neoclásico con una puerta de madera imponente, los ventanales con rejas de madera barnizada en nogal. En la planta baja está el museo de la inquisición y en la superior un museo histórico de Cartagena.

Comienza la exposición en el patio principal donde hay un relato muy completo, pero escueto, de la historia de la Inquisición y su evolución en Cartagena. Hay en las distintas salas descripciones de los procesos, formas de tortura y métodos de ejecución de los procesados y/o condenados. Cada representación de los instrumentos de tortura está acompañada de una leyenda explicando como se aplicaban. Prácticamente hay muestras de casi todas las “técnicas” utilizadas por este tribunal. En casi todos los artilugios al final de la explicación reza el siguiente comentario: “Este método nunca se aplicó en Cartagena”, curioso comentario casi llego a creer que la Inquisición no pasó por aquí, el edificio fue asaltado por las masas cívicas cuando se proclamó la independencia de Cartagena y su adhesión a la naciente Colombia.

En el piso superior hay varias salas dedicadas a la historia y geografía de Cartagena, es interesante pero algo escaso.

Terminada la visita y viendo que podía llover en cualquier momento, entramos en el Restaurante Monte Sacro situado enfrente en un primer piso con balconada a la plaza. Menú ejecutivo quince mil pesos (6 €) .Trato agradable y atento. Crema de Tomate cliente, pescado en salsa de Maracuyá bebida y postre. Es un placer estar en ese entorno viendo la lluvia caer, a veces torrencial, y con una temperatura de unos 27º, y como el agua no da tregua nos fuimos al hotel.

Por la tarde nos sobra un poquito de tiempo y decidimos ir a probar los maravillosos jugos locales. Nos dirigimos a la lonchería Bolívar, muy cerquita de la plaza del mismo nombre. Entre unos y otros probamos los jugos de lulo, zapote, tamarindo, fresa, maracuyá y no sé si alguno más. Todos están bueno pero el lulo y la maracuyá son los que más nos gustaron.

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Tomando jugos en la puerta de la lonchería Bolívar

Por la noche, nos tocaba cenar en otro sitio original el Santísimo. Los platos tienen nombres religiosos como el credo o la santísima trinidad. De nuevo los precios rondan los 20 euros por persona siempre que pidas fundamentalmente un plato. En conjunto es un sitio bastante bueno aunque un poquito peor, tanto en calidad como precio que Donde Olano

Cuarto día. Visita a los alrededores de Cartagena

Hoy hemos efectuado un recorrido turístico en taxi. Desde el hotel nos localizaron un taxi de confianza, el precio lo negociamos directamente con el taxista, nos ha cobrado noventa mil pesos (unos 30 €) por un recorrido de unas cuatro horas, por los lugares turísticos mas significativos. Jairo, así se llama el taxista, parece una persona afable.

Desde el hotel nos dirigimos al Convento de la Popa, debe su nombre a la colina donde está situado, así la llamaban los marinos que la avistaban desde sus navíos, tiene la forma de la popa de un barco.
Al traspasar la muralla hacia el exterior entramos en el mundo real de la vida cotidiana de las gentes de Cartagena, un tráfico caótico en la forma de circular y conducir, las avenidas debieron ser construidas para doble sentido de circulación, pero son de sentido único ambos carriles, que continúan separados por una mediana de cemento, los cambios de carril se efectúan por aberturas en dicha mediana.

La subida a la Popa es por una carretera algo angosta, muy deteriorada por la erosión del agua de la lluvia y por la ausencia total de mantenimiento. A lo largo de la subida se ven algunas casitas de madera, que me atrevo a calificar de infraviviendas, en las que moran personas que se dedican a la venta de recuerdos, abalorios y baratijas en la entrada del convento, no quieren abandonar el sitio, el gobierno les ha dado casas mas dignas en otro lugar un tanto alejado de la zona, ello les dificultaría el desplazamiento hasta la Popa, por cuestiones económicas.

En lo alto de la colina está situado el Convento, de la orden Agustina, en cuya iglesia se encuentra la imagen de la virgen de la Candelaria, patrona de la ciudad. Es el Convento un edificio de corte Colonial, en el claustro, el patio está lleno de plantas, el brocal del pozo en el centro mismo del patio tiene encima macetas con plantas tropicales. Las distintas estancias están dedicadas a actividades de tipo religioso, con póster y murales de diversos santos y misioneros.

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Patio del convento de la Popa

Lo mejor de todo son las vistas, con una altitud de ciento cuarenta metros sobre el nivel del mar, se divisa desde allí toda Cartagena en los 360º alrededor, la bahía hacia el sur, la laguna de Tasca hacia el este, el Caribe al oeste y la prolongación de la costa desde la boquilla hacia el norte. Hay una diferencia enorme entre las vistas hacia la ciudad moderna y al inmenso barrio de chabolas y construcciones bajas que justifica el millón largo de habitantes de Cartagena

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Vista de la Cartagena moderna desde la Popa

Toda la inmensidad de la ciudad se manifiesta por un ruido constante generado por el tráfico y la actividad portuaria del muelle de contenedores, y que emerge en el momento que se asoma uno a las distintas terrazas y miradores.

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La “otra Cartagena”, también vista desde la Popa

Junto al Convento existe una instalación militar que, obviamente no pudimos ver. Una de las baterías artilleras más históricas se encontraba en esta colina, que fue tomada por los ingleses en 1741, pero no supieron aprovechar.

Desde allí vamos al conjunto escultórico conocido como los zapatos viejos que está compuesto por dos botas viejas esculpidas en bronce, realizados en honor del poeta Luis Carlos López autor de un soneto con el mismo nombre.

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El monumento a los zapatos viejos con el Castillo de San Felipe al fondo

Era costumbre que, cuando el Señor compraba zapatos nuevos, se los ponía el sirviente para que los domase, evitando así, el Señor, los inconvenientes por estrenar zapatos. Esto le ocurrió al poeta que, encontrándose en Europa, no tenía sirviente para domar zapatos, sufriendo en sus pies las lógicas molestias a las que no estaba acostumbrado. Es la inspiración poética que surge de ésta necesidad la que le conduce a escribir un soneto a sus zapatos, que aún no siéndolo se tomaban por viejos.

Al pié del castillo de S. Felipe de Barajas en un jardín algo desaliñado, se encuentra este conjunto escultórico con el fondo de la imponencia de la fortaleza, dan para hacer una fotografía de lo mas gráfica, uno puede meterse en una de las botas, caben hasta dos personas en ella.

Entre el cerro de la Popa y el recinto amurallado está situada El Castillo Fortaleza de San Felipe de Barajas, en lo alto de lo que fue el carro de S. Lázaro de unos 70 m de altitud. Fue construida a lo largo del S. XVIII, después de la invasión del pirata Pointis en 1697.

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Castillo-fortaleza de san Felipe de Barajas

No es una construcción clásica de un castillo, todo lo contrario, la obra es una mole de piedra, cemento y ladrillo coronada por un cuartel y dos garitas. De planta irregular su forma no obedece a un patrón clásico o escuela. Los muros exteriores están en plano inclinado, pensados para añadir más dificultad al asalto al estar la fortaleza en lo alto de una colina, las troneras de los cañones tienen una defensa de unos cuatro metros de muro, cada batería está en un nivel distinto, orientadas para defender todo el perímetro del castillo y la bahía. En su interior no hay estancias “reales”, existen una red de pasadizos que comunican un nivel con otro, están diseñadas para utilizarlas como refugio, almacén y arsenal, y en caso de que fuese conquistadas por el asaltante, se convertían en trampas para el invasor. Existen unos compartimentos de un metro cuadrado, a modo de celdillas, dispuestos en ambos lados de los pasillos que son escondites perfectos para la emboscada de quien penetrase en su interior. Hay incluso pasajes que llegan a la base de la fortaleza y que hasta pensaban volarla en caso de derrota, en estos pasillos se guarecía la tropa de reserva mientras trabajaba la artillería.

En una de las baterías hay un cañón en su carro artillero reproducido al modo de la época, hay varios de ellos repartidos por la fortaleza colocados simplemente en pequeños pedestales sin el armón, lo que le da un aspecto algo deslucido. Desde lo más alto de la fortaleza se domina toda la bahía y la ciudad, detrás el cerro de la Popa tapa hacia la ciénaga de Tasca.

Al pié del castillo hay una estatua sobre pedestal del Almirante Don Blas de Lezo, legendario marino hoy día casi olvidado en España. Tuerto, manco y cojo le llamaban medio hombre, venció a un ejército ingles que le superaba en diez a uno en hombres, solo tenía seis navíos contra ciento ochenta, en fin toda una gesta heroica que prolongó la duración del imperio español mas de 70 años. (Incluyo un interesante relato de esta gesta como Anexo II a este diario de viaje)

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Monumento a Blas de Lezo, el “medio-hombre”

Dejando atrás el casillo nos dirigimos hacia la isla de Manga, es lugar residencial de las familias pudientes de Cartagena. La primera parada la efectuamos en la fuerte de S. Sebastián del Pastelillo, es una batería a nivel del mar construida en piedra, tenía la misión de defender la bahía interior, con sus cañones podía disparar a la línea de flotación como a la arboladura de los barcos. Actualmente está aquí ubicado el Club de pesca de Cartagena, respetando la edificación original, consta de un patio interior, hoy usado como aparcamiento del club, el almacén de artillería se conserva perfectamente, y en la margen izquierda está el restaurante que tiene una plataforma con mesas sobre el agua los árboles dan cumplida sombra lo que lo transforma en un lugar agradable para comer y sobre todo cenar.

Callejeamos por la isla de Manga contemplando las distintas mansiones que los potentados poseen en este lado de la ciudad, casi todas la casas están construidas a finales del S. XIX y comienzos del S. XX, también las hay posteriores pero pocas. Fueron los emigrantes turcos los primeros en construir en la isla casas de estilo árabe, de las cuales existen aún varias, algunas fueron derruidas para dividir la propiedad entre herederos hasta que las autoridades cortaron esa costumbre por ley, declarando las construcciones patrimonio de la Ciudad.

Por el puente Roman cruzamos la laguna de S. Lázaro hacia el barrio de Getsemaní antiguamente arrabal de la ciudad, está protegido por la muralla en todo el recorrido de la costa de la laguna hasta el Cabrero. El puente Roman entra en Getsemaní junto al baluarte del Reducto, prolongado hacia la calle Larga, llamada así por ser la de mayor recorrido de la ciudad antigua, pasamos junto a un letrero que decía “Casa Socorro” legendario restaurante de comida regional donde cenaremos esta noche.

Callejeamos pasando por la plaza de la Trinidad, aquí la arquitectura de las casas es similar a la del casco viejo, casas de dos alturas de estilo colonial, en su mayoría en proceso de rehabilitación, muy acogedor el barrio aún con las obras en marcha. Antiguamente Getsemaní era isla también, se comunicaba con el centro por dos puentes que salvaban el canal de Chambacú. Esta zona está ocupada por el relleno que hoy ocupa el barrio de la Matuna junto con el parque del Centenario.
Bocagrande es la nueva City, lengua de tierra que nace enfrente del baluarte de S. Francisco prolongándose en dos direcciones, una hacia la isla de tierra bomba y la otra orientada hacia el centro de la bahía que responde al nombre de Castillo grande.

En la costa interior se encuentran situadas dos instituciones militares, el hospital militar y la base naval.

En la zona residencial resultan llamativos los edificios por su altura, de mas de 15 alturas la mayoría, está sembrado de rascacielos de apartamentos. El concepto de apartamento aquí no es como estamos acostumbrados de vivienda de tamaño reducido, los apartamentos son de más de 150 metros cuadrados, lo que nos ha sorprendido mucho también es el precio, entre 180.000 y 250.000 € al cambio, los apartamentos digamos mas comunes.

Llama la atención que las calzadas están casi todas anegadas de agua, la explicación está en que la altitud del suelo es apenas de 1 metro, así que, cuando llueve torrencialmente, muy frecuente, y/o sube la marea las calles se inundan, apenas son unos 15 cm. de nivel lo que parece es que los coches naveguen. Los dispositivos de desagüe son tubos de cemento que comunican la calle con el mar, y de la misma forma que el agua entra, sale.

En el Barrio de Bocagrande están emplazados los Hoteles más exclusivos de cara al turismo, no en vano es aquí donde están situadas las playas, perfectamente dotadas de servicios por los mismos hoteles.

El estrecho de Bocagrande fue bloqueado por los Españoles para mejor defensa de la plaza, construyeron una escollera submarina que impide incluso actualmente la navegación, solo pequeñas embarcaciones con menos de 1 metro de calado pueden pasar, y con precaución.

Por la noche nos decidimos por el restaurante típico: La cocina de Socorro. Por lo visto ante el éxito del restaurante original ahora hay 2 ó 3 con el mismo nombre. A nosotros nos recomendaron el de la calle larga. Lo típico en la cocina de Socorro es comer la cazuela de marisco, acompañada de patacones y arroz. Sobre la cazuela hubo división de opiniones ya que algunos pensaban que el caldo era demasiado espeso y sabía a harina. Probablemente la leche de coco en que se cuecen los mariscos le da ese sabor.

A la salida intentamos ir a tomar una copa al café habana que está por la zona pero estaba cerrado porque sólo abre a partir de los jueves, así que nos vamos al Café del Mar situado en uno de los baluartes de la muralla detrás de Santo Domingo. El café está muy bien y es muy grande. Los precios son elevados para Cartagena, casi al nivel de los precios de Madrid pero el baluarte a orillas del mar merece la pena. Al parecer en el bar de la base del baluarte hay también buenos mojitos y a mejor precio.


Quinto día: De nuevo por el casco histórico de Cartagena

Hoy por la mañana nos deleitamos paseando por el casco viejo de la ciudad.

El primer alto es la Plaza de los Carros, es una plaza de forma triangular compuesta, por lado, una parte de la muralla, que por cierto está pintada de color ocre claro, en la que hay tres arcos de paso al exterior, sobre el arco central asienta la torre del reloj, la cara exterior del mismo está adornada con un pórtico de estilo toscano construido en piedra coralina. En el interior de los arcos están situados varios muebles llenos de libros usados dispuestos para la venta.

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La torre del reloj de Cartagena

La pared de la muralla y la de enfrente, denominada de los dulces, son las mas largas de la plaza, el costado de los dulces consta de varias casas, de distintos colores, que en su planta baja forma una larga arcada, dónde los comercios son pastelerías y/o panaderías especializadas en formas variadas de dulces, pasteles, bollos, caramelos, y toda suerte de golosinas. Las fachadas por su colorido y variedad de balconadas es una verdadera preciosidad, casi da la impresión que están hechas con azúcar.

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La plaza de los carros con el callejón de los dulces

El lado más estrecho de la plaza lo forma dos edificios algo más sobrios, lo que resulta algo deslucido por el color blanco roto de ambas fachadas. Confluyen en la esquina entre los dulces y el edificio blanco la calle Porto Carrero que conduce al barrio del centro y la calle de las carretas que encamina al barrio de San Diego.

En el centro de la plaza hay una gran estatua sobre pedestal de Don Pedro de Heredia, fundador de la Ciudad de Cartagena en 1533, madrileño y Adelantado de Castilla en las Indias.

Siguiendo la muralla hacia el baluarte se San Ignacio, nos encontramos con la plaza de la Aduana, también de forma triangular aunque un poco mas grande, en el centro hay una estatua de Colon, en el pedestal hay un leyenda gravada que dice “A Castilla y León, dio un imperio Cristóbal Colón”.

Construida delante de la muralla están las dependencias municipales y el museo de arte moderno, edificio de dos plantas, de estilo colonial, una arcada recorre toda la planta baja, en la superior los balcones de madera sirven de apoyo para las banderas de la corporación y Colombia.

Todos los edificios tienen en su techumbre tejas castellanas de arcilla. Se da la peculiaridad que los fabricantes de tejas, al carecer de moldes, los artesanos empleaban el muslo de sus propias piernas para darles la forma conveniente.

Llegamos a la plaza de San Pedro Claver. Es una plaza suma de varios estilos: La fachada de la Iglesia es en Piedra Coralina, mirando a la izquierda está la fachada del convento pintada de color ocre y los balcones y ventanas en rojo, al frente de la iglesia hay dos edificios formando esquina, uno amarillo con remetes en blanco y el otro blanco cuyas ventanas, puertas y balcones están pintados en azul intenso, añadiremos que la baldosa de la calle es rojizo arcilloso. Sobre la zona peatonal hay dispuestas varias esculturas de arte moderno realizadas con restos de chatarra, figuran obreros y artesanos así como una partida de dominó.

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Esculturas de chatarra en la plaza de San Pedro Claver

Justo enfrente de la entrada del Convento hay una gran estatua del Santo con un esclavo, homenaje del pueblo de Cartagena a éste español, llamado el Apóstol de los negros, por su dedicación caritativa y evangelizadora con aquellos que eran traídos como esclavos para ser vendidos, curaba sus heridas y los bautizaba. Sus restos están en una urna bajo el altar mayor de la iglesia, y son objeto de veneración.

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Balcones de colores en la plaza de San Pedro Claver

La fachada de la iglesia está rematada por dos campanarios, uno de los cuales parece estar torcido, pues lo está. En medio de ambos hay un remate con un reloj añadido en el S.XVIII, así como la cúpula, pintada de colores pastel, destaca desde cualquier perspectiva de la ciudad.

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Fachada de la Iglesia de San Pedro Claver

El convento es muy sobrio. El claustro, es medio claustro porque tiene solo dos pasillos con arcos, es de forma triangular siendo la pared de la iglesia uno de los costados. Está lleno de vegetación, altas palmeras que impiden la entrada del sol, lo que consigue que sea una estancia fresca incluso en las horas centrales del día. Se puede visitar la iglesia, estilo colonial, no hay nada significativo, salvo dos santos de imaginería castellana, y un cristo francamente bueno desde el punto de vista artístico. Se visitan las estancias que fueron alojamiento del santo.

Después del recorrido y de darnos un agradable baño en la piscina con toca comprar en las bóvedas. Descubrimos una tienda un poquito diferente en la 4ª o 5ª bóveda y compramos palos de lluvia, unos cilindros de caña que dentro llevan arena o algo semejante de modo que al darles la vuelta suena como si estuviera lloviendo. Seguramente fue lo más original que vimos.

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Las bóvedas

Para cenar como tenemos poco tiempo debido a la que nos esperaba la rumba en chiva, nos dirigimos a la pastelería Mila. La mejor pastelería de Cartagena, cerca de la plaza Bolívar. Hay buenos sándwiches, quiches, jugos y, sobre todo, pasteles.

La rumba en chiva es algo que nadie que venga a Cartagena puede perderse. Consiste en montarse en un autobús abierto decorado con muchos colores y recorrer la ciudad tomando cuba libre de ron acompañado por un pequeño grupo musical que va montado en el propio bus y de un animador que trata de dar marcha al asunto. En medio se hace una parada en la muralla cerca de la zona de las bóvedas donde se juntan los grupos musicales y la gente para bailar. El final fue la discoteca Mr. Babilla donde hay una música muy marchosa a base de ritmos tropicales.

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La chiva en marcha

Sexto día: Visita Claustro de Santo Domingo y Viaje a Santa Marta.

Ya sólo nos queda la traca final. Por la mañana nos acercamos al claustro de Santo Domingo donde está el centro de la Cooperación española.

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Esquinazo de la plaza de Santo Domingo

El centro se sitúa en la plaza de Santo Domingo, una de las más llenas de vida de toda Cartagena y presidida por la escultura de una de las gordas de Botero.

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Una gorda de Botero en la Plaza de Santo Domingo

El centro está instalado en un antiguo convento de dominicos adosado a la iglesia de Santo Domingo. El patio central es bastante sencillo pero resulta muy acogedor.

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El patio del Convento de Santo Domingo

Nos enseñan la sala de juntas donde, desde una ventana se puede ver una parte del techo del edificio. Asimismo nos explican el método de construcción del forjado relleno de ánforas de barrio huecas par aligerar el peso. Algunas de las ánforas de barro han sido recuperadas y utilizadas en la decoración del edificio.

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Ánforas encontradas en el forjado del Convento de Santo Domingo

Lo más espectacular es la terraza desde la que se tiene bonitas vistas de la plaza de Santo Domingo, una de las más animadas de toda Cartagena. También se pueden ver la torre de la Catedral y la de San Agustín, donde hoy día está instalada la universidad de Cartagena.

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Torres de Cartagena vistas desde la cubierta del Convento de Santo Domingo
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Parque Tayrona

Parque Tayrona


Localización: Colombia Colombia Fecha creación: 07/03/2009 23:07 Puntos: 0 (0 Votos)
Por la tarde nada más comer nos aventuramos en un viaje hasta el Parque Tayrona en Santa Marta. Lo de aventurarse no es un decir por varias razones que explicaré a continuación; de hecho habíamos estado en Cartagena hacía siete años y nos desaconsejaron salir no ya de la ciudad de Cartagena, sino incluso del recinto amurallado.

Tayrona se encuentra a 26 kilómetros de Santa Marta y Santa Marta a unos 250 Km. de Cartagena. Habíamos contratado a través de una agencia el transporte y la estancia en unos denominados ecohabs en mitad del parque. A nosotros nos extrañaba que todo el mundo nos dijera que tardaríamos más de 4 horas en llegar y pensábamos que exageraban. La realidad es que tardamos unas 6 horas contando con una pequeña parada para tomar un bocadillo en una gasolinera porque estábamos desfallecidos.

Al principio el camino era normal, aunque nos sorprendió que el chofer me pidiera que le firmara un documento como promotor exclusivo del viaje (todavía no sé lo que aquello significaba) ya que dicho documento era necesario si el ejército nos paraba en algún momento del camino. El ejército no nos paró pero vimos muchos militares armados a lo largo del camino.

Hicimos una primera parada en el volcán Totumo. Este en un mini-volcán que al parecer se encuentra lleno de barro donde la gente se sumerge y sale completamente cubierto. Cuando el barro se seca se sumergen en las aguas de una especie de lago que hay la lado para quitárselo. Evidentemente no era nuestra intención hacer tal cosa por lo que optamos por seguir viaje. Por cierto el Totumo no es sólo el volcán sino un fruto con una corteza muy dura que utilizan para hacer cucharas y otros utensilios.

Como ya digo la primera parte del viaje fue normal, carreteras malas pero aceptables. Frecuentísimos controles del ejército en zonas llenas de badenes donde no te quedaba más remedio que casi pararte, pero en ninguno nos pararon para pedirnos nada. Lo malo fue cuando llegamos a los alrededores de Barranquilla, a partir de ahí la carretera prácticamente desaparecía y te encontrabas con un enjambre de enormes camiones y pequeños vehículos de todo tipo que se paraban en numerosos semáforos a cruzarse con otra nube semejante que circulaba perpendicularmente. Todo estaba permitido. Era una sensación realmente agobiante que duró prácticamente 2 horas. A todo esto el conductor no había parado de hablar por el móvil prácticamente desde su salida de Cartagena. Se notaba que era un pequeño empresario del sector con algunos coches a su cargo que debía mover continuamente. En España no le quedaría ni un punto vivo porque fácilmente estuvo hablando más de 4 horas seguidas.

Hay que tener en cuenta que Barranquilla es como Barcelona y con aquellas carreteras resulta imposible avanzar. Cuando por fin atravesamos Barranquilla la cosa se tranquilizó considerablemente. Los alrededores de Santa Marta eran también caóticos pero en mucha menor medida. Como he dicho, paramos a comer algo en una gasolinera con la idea de que más adelante no sería posible encontrar nada para comer.

La entrada en el parque Tayrona fue también apoteósica, acababa de caer un enorme chaparrón y nada más pasar la puerta de entrada nos encontramos que el camino se interrumpía por una especie de laguna de desconocida profundidad. Era noche ya cerrada. No se sabe cual fue la iluminación que tuvo el chofer, pero cogió carrerilla y atravesamos el enorme charco sin mayores problemas. De pronto llegamos a una zona muy poco iluminada pero habitada, era la recepción de los ecohabs. Allí nos dieron dos o tres linternas de esas de poner en la cabeza y nos acompañaron a nuestras cabañas. Debo decir que aunque no se veía nada estaba claro que nos encontrábamos prácticamente en el paraíso.

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Los eco-habs del Parque de Tayrona

Los ecohabs están puestos a todo lujo. Tienen un porche abajo con un cuarto de baño de diseño y arriba una habitación circular con techo de paja. En la habitación pueden dormir hasta cuatro personas. Como éramos 7 personas cuatro chicas y 3 chicos hicimos discriminación sexual y nos separamos en las dos cabañas que teníamos reservadas. El coste de las cabañas no es ni mucho menos barato unos 440.000 pesos (184 €) por cabaña pero realmente merecen la pena. Al parecer hay otras posibilidades de alojamiento mucho más baratas en la entrada del parque y dentro del mismo se puede también acampar en la zona de Arrecife.

Séptimo día Parque Tayrona.

A la mañana siguiente pudimos comprobar que realmente estábamos en el paraíso. La vegetación que rodeaba a los ecohabs era una verdadera selva y bajando una escalerita se encontraba una preciosa playa. En la playa se podían tomar cenas románticas como se podía observar por los restos de la decoración de una celebrada el día anterior. No teníamos mucho tiempo así que nos fuimos a desayunar a la zona de recepción donde daban un buen desayuno servido en mesa.

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La playa de los eco-habs de Tayrona

En la recepción solicitamos el acompañamiento de un guía para acompañarnos en la visita del parque. Aunque el parque está muy bien señalizado la verdad es que un buen guía te ayuda a no perderte detalle. Nuestro guía era un chaval estupendo que se llamaba Alexander (alampe_86@hotmail.com).

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La selva y las montañas de Tayrona

Alexander nos enseño a escuchar la selva y a través de ello saber cuando teníamos que pararnos a buscar con la vista algún mono, pájaro, mamífero u otra especie de animal. No es que en Tayrona se vean muchas especies de animales a lo largo del camino señalizado pero sólo la vista de los monos maiceros y, sobre todo, los titís nos alegró el viaje. Al parecer, en el interior del parque se pueden encontrar con relativa facilidad jaguares, gatopardos, osos hormigueros, armadillos e innumerables especies, pero Alexander nos explicó que para ello necesitaríamos estar en el parque un mínimo de una semana.

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Mono maicero en Tayrona

Por el camino que atraviesa el parque para llegar a las playas, se ven también muchas especies interesantes de vegetales como las ceibas gigantes.

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Ceiba en el Parque Tayrona

Incluso las hormigas aportan su granito de arena al espectáculo formando enormes colas transportando hojas y construyendo grandes hormigueros.

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Las hormigas trabajando en Tayrona

La llegada al mar abierto es otro espectáculo porque el mar se ve increíblemente azul rodeado de una vegetación de palmeras y selva, enormes piedras y altísimas montañas relativamente cercanas. Como consecuencia se puede decir que se encuentran rincones casi para todos los gustos.

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Mar, montaña, selva ¿Qué más se puede pedir en Tayrona?

La primera playa que encuentras es Arrecife donde no se permite el baño, pues según reza el cartel han muerto más de 200 personas. Las playas siguientes están protegidas por una berrera de coral por lo que si que es posible el baño. Fuimos recorriendo las tres playas de Guia, la Piscina y Cabo San Juan en un bonito y largo paseo. La única pequeña pega que pudimos encontrar es que los tiempos indicados en la señalización pecaban de optimistas. Nosotros evidentemente no íbamos muy rápidos pero para poder tardar lo poco que indicaban los carteles habría que ir corriendo.

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Playa en Tayrona

Alexander me pareció un modelo de guía, muy conocedor de su trabajo a pesar de sus escasos 22 años, muy discreto, siempre pendiente pero, al mismo tiempo, siempre en si sitio. Traté de convencerle para que se promocionara en Internet organizando viajes por la zona a posibles turistas y pareció dispuesto a intentarlo.

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Alexander nos muestra el recorrido del Parque Tayrona

La zona es muy interesante porque desviándote un poco antes de Cabo San Juan hay un camino que lleva a Pueblito un lugar con restos arqueológicos que no nos dio tiempo a visitar. Por lo visto también se puede llegar a otro lugar llamado ciudad perdida, con también restos arqueológicos y tribus nativas ancestrales pero eso debe requerir casi una semana de camino en ida y vuelta.

Con gran pena en nuestros corazones regresamos a la recepción de los ecohabs donde tratamos de comer algo rápido para volver cuanto antes a Cartagena ya que teníamos cena reservada en la Vitrola. El tiro nos salió por la culata ya que pedimos unos entrantes y unos sándwiches fríos pensando en tardar menos y se eternizaron para servirnos. Encima, el chofer y Alexander a los que invitamos se escandalizaron de los carísimos precios del lugar. Fue la única manchita negra en una experiencia maravillosa en el parque de Tayrona.

La vuelta fue bastante caótica de nuevo pero ya nos habíamos hecho a la idea. El único problema es que no llegamos a tiempo para comer en La Vitrola y tuvimos que comer en la Cevichería que es un restaurante al ladito del Hotel Santa Clara. La comida fue parecida a otras anteriores, el desengaño normalmente es el marisco que cocinan excesivamente. En esta ocasión una ensalada de langosta presentaba la langosta totalmente guisada muy lejos de lo que uno podía esperar. El ceviche era casi de lo mejor pero picaba quizás de modo excesivo. El precio en línea con los días anteriores, unos 20 euros por cabeza.


Octavo día. Vuelta a España.

En el desayuno por la mañana en el hotel Santa Clara ya he cogido la costumbre de pasar de los zumos que ofrecen de serie y pedir uno especial, hoy me ofrecen el de guanábana y no lo dudo, es un líquido blanco que está realmente bueno.

El avión sale a las 12:50 por lo que tenemos tiempo para hacer las últimas compras. Nos dirigimos como posesos a las bóvedas a terminar con nuestros pesos. Las tiendas son muy parecidas y prácticamente todas tiene lo mismo. Chivas cargadas con frutas, mercaditos, placitas de toros, molas (trapitos con peces y figuras geométricas) nos trajimos como para hundir el avión. Los caramelos de café y el café los compramos en Éxito el gran supermercado local que era mucho más barato y hay varios cerca del centro. Por cierto, en estos supermercados se puede aprender a conocer la fruta local que luego bebemos en los zumos.



La muralla de Cartagena

La muralla de Cartagena


Localización: Colombia Colombia Fecha creación: 07/03/2009 23:09 Puntos: 5 (1 Votos)
La tarde del cuarto día hice un paseo por la muralla desde el baluarte de Santiago hasta la Tenaza, caminando por encima, por el exterior y por dentro donde era posible entrar. Recorrí los baluartes de Sto. Domingo, de la Cruz, de la Merced, la muralla de la marina, baluarte de Santa Clara y finalmente la Tenaza, aunque no pude acceder a ella. La muralla presenta buen estado de conservación, en algún tramo se observan obras de mantenimiento de reciente acabado.

Viaje a Cartagena de Indias y Parque Tayrona - Blogs de Colombia - La muralla de Cartagena (1)

Hoy en día la muralla rodea solo parcialmente la ciudad vieja, o como lo llaman ellos, el recinto amurallado. Una parte de ésta muralla fue derruida por iniciativa de un edil, cuyo nombre no recuerdo, al cual hasta hicieron una estatua en un jardín de la ciudad, tampoco me interesó demasiado el motivo, pero afortunadamente se le acabó el presupuesto. Decía que como ya no había piratas, ni peligro de invasiones, pues que no hacía falta tenerla, ¡benditos presupuestos

Comenzamos por el Baluarte San Pedro Mártir, situado en el Noreste de la ciudad vieja, la muralla sigue en dirección norte hasta el Baluarte de San Lucas junto a la ciénaga del Cabrero, a pocos metros está el baluarte de Santa Catalina, ambos unidos por un muro con el que conforman la llamada fortaleza de la tenaza, por la forma de la planta. El baluarte de Santa Catalina prosigue hacia al mar con una batería, a modo de apéndice, originalmente llegaría hasta el agua, con el fin de evitar la invasión por tierra. Defiende la Tenaza, muros de 8 a 10 m. de alto, cualquier ataque que se pudiera producir desde el norte por el estrecho paso de tierra que forman el mar y la, ciénaga procedente desde la Boquilla (Nombre que recibe el pequeño canal que conecta la ciénaga de Tasca de la Virgen con el mar).

Detrás de este baluarte se encuentran las Bóvedas, construcción que data de 1792-93, su finalidad era la de ser arsenal, almacén de víveres, cuarteles, y refugio. Miden las bóvedas unos 20 m. de largo por 6 de ancho y una altura entre 4 a 5 m. Actualmente están ocupadas por tiendas de artesanos y recuerdos turísticos. La pared exterior es la propia muralla, que está dispuesta paralela a la costa en dirección al oeste, juntándose con el baluarte de Santa Clara, con su garita sobresaliendo del muro precedente.

Viaje a Cartagena de Indias y Parque Tayrona - Blogs de Colombia - La muralla de Cartagena (2)

Sigue la muralla, debajo de la misma han abierto un paso de vehículos por el que se circula en ambos sentidos, paralela al mar llega al baluarte de la Merced, está diseñado para defender la costa, posee grandes troneras , por lo que se supone albergaba piezas de artillería de gran calibre para disparar sobre navíos enemigos, siguiendo el muro tropezamos con el baluarte de la Cruz, pequeño pero de aspecto muy sólido, el final de este tramo, lo llaman de la marina, lo marca el baluarte de Santo Domingo , alto y muy sólido armaba sus baterías en dos direcciones, una al mar y la otra hacia la franja de tierra de Bocagrande, su planta en forma de punta de flecha determina dos fachadas de orientación norte y oeste respectivamente. Desde aquí la muralla cambia de dirección, elige el sur hasta el baluarte de Santiago, justo aquí existe una salida para vehículos y personas, unos cinco metros de muralla fueron sacrificados para este fin.

Continuando su recorrido llega la edificación hasta el baluarte de San Francisco, centro de dirección del festival de cine de Cartagena. En este punto la muralla se rompe por unos treinta metros, hasta la pared del museo naval, dicha pared está edificada sobre la propia muralla, deja ver en la fachada las piedras original, permite la comunicación del exterior por este hueco con la Calle de la Ronda.
Se reinicia la muralla mas al suroeste junto al baluarte de San Ignacio, está aquí la muralla un tanto deteriorada, Hay signos de restauración acometidos en este tramo. Cambia aquí de dirección hacia el oeste acabando en el baluarte de San Juan Bautista, la parte final del muro sobre el que se construyó la Torre del reloj, actualmente presenta tres arcos, originalmente solo había uno que daba a un puente que servía de comunicación con el barrio de Getsemaní.

Viaje a Cartagena de Indias y Parque Tayrona - Blogs de Colombia - La muralla de Cartagena (3)

Al barrio de Getsemaní se le dotó de una muralla que le protegía circundándole por la bahía de las Ánimas y la laguna de San Lazaro, la porción de la bahía fue derribada a principios del S.XX, permaneciendo solo la de la laguna. Posiblemente toda la muralla cerrarse el barrio desde la entrada del canal de la Matuna, por la bahía de las Animas seguido por el canal de San Lorenzo hasta el baluarte de San Pedro Mártir. El tramo entre éste baluarte y el de S. Miguel, no existe. Solo quedan dos tramos de la muralla, uno el comprendido por los baluartes San Miguel y Santa Teresa, en la orilla de la laguna Chambacú, y el otro desde la entrada la laguna de San Lázaro baluarte del Reducto y el baluarte de Santa Bárbara, en medio queda el baluarte de San José

Entre los baluartes de Santa Barbara y Santa Teresa están situados los puentes Heredia, uno nuevo y el otro viejo, uno de entrada y otro de salida, desde Getsemaní a la isla de Manga.

La altura media de la muralla oscila entre los 6 y los 8 m. Toda ella está construida en roca Coralina, propia de la comarca. El diseño inicial se debe al ingeniero Juan Bautista Antonelli y Juan de Tejada, en 1586. La primera construcción fue el Baluarte de Santo Domingo, haciendo crecer la muralla en ambos sentidos hasta los baluartes de la Cruz al norte y Santiago al sur. Santa Catalina y San Lucas fueron edificados simultáneamente, aunque no se les enlazó hasta el final. En 1630 se fabrica el baluarte de San Ignacio frente a la bahía de las Animas, hoy discurre por delante la Avenida Blas de Lezo, y ya en el inicio del SXVIII se amuralla todo el barrio de Getsemaní, ahí se elevan los baluartes de Barahona, S. Lorenzo, Santa Isabel, hoy desaparecidos, y el de S. Miguel.

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El cierre completo se consigue en 1796 elevando un muro entre los fuertes de Santa Catalina y San Lucas, dando forma a lo que se conoce como el fuerte de la tenaza, por su característico dibujo.
He recorrido varios tramos de la muralla y algunos baluartes, el estado de conservación es aceptable, en algunos casos bueno pero en otros bastante deficientes, fundamentalmente el baluarte de San Ignacio que necesita una acometida inmediata, por el estado de casi ruina que presenta.

El baluarte de Santo Domingo está ocupado por un restaurante, por la noche bar de copas, y debo reconocer que el entorno es magnifico, y en su interior hay unos servicios (WC) y al otro lado una librería bar. En el baluarte de Santa Clara se organiza un "botellón" para los turistas que van en las Chivas (Ya explicaré que son), entre unas 200 personas bailando y soplando claro.



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comment_icon  Últimos comentarios al diario Viaje a Cartagena de Indias y Parque Tayrona
Total comentarios: 18  Visualizar todos los comentarios
Cecitrotamundos  cecitrotamundos  16/12/2009 23:37
Gracias por el diario porque me ha recordado gratamente a mi viaje a Colombia. Yo hice Bogotá-Medellín (en la Feria de las Flores en agosto)-Cartagena-Tayrona-Bogotá- Villa de Leyva-Bogotá.

En cuanto al Tayrona yo accedí en transporte público desde Santa Marta, nada organizado. Se debe coger un bus y te bajas en Puerta Zaino, es casi imprescindible estar vacunado de la fiebre amarilla al menos un mes previo a la entrada al parque; desde ahi, si eres extranjero se paga un poco más que si eres colombiano, te ponen la pulserita de la entrada y te llevan gratis en una furgoneta dentro del parque hasta otro punto donde puedes llegar a Arrecife a caballo (pagando) o a pie. Nosotros fuimos a pie pero con un caballo y con el guia que nos llevaba las mochilas y asi hicimos un paseo por plena selva durante 30-45 minutos. En Arrecife estuvimos alojados en zona de hamacas de Aviatur...muy barato y toda una experiencia! Aunque la zona de Cabo de Guia era la más animada de personal y playas donde poder acceder al baño.... La verdad es que el Tayrona es el paraíso...

Un saludo!
KamalaChopin  KamalaChopin  01/04/2010 21:23

Fue un excelente, yo recorrí Cartagena de a pie, y debo reconocer que la ciudad no me gustó, la pobreza es fatal, por lo menos yo nunca tuve tranquilidad para disfrutar de esa ciudad, me pareció fea, desde el GETSEMANI hasta pasar al terminal, total abandono. Cartagena tendrá unos 5 o 6 partes bellas, de resto todo es apariencia porque la prostitución pulula y todo es misería...

AUNQUE FUE UN DELICIOSO VIAJE EL TUYO.
CHACHOS2721  CHACHOS2721  07/11/2010 02:38
Para Pardino: Un diario precioso, muy bien detallado y unas fotos muy exquisitas, felicitaciones.

Para KamalaChopin: En parte tienes razón, ese es el aspecto general de las ciudades de Latinoamérica, tienen sus partes turísticas y otras que por su pobreza no son de aspecto agradable, en cuanto a Cartagena a diferencia tuya podría decir que le encanta al 96% de los turistas, claro eso para el que normalmente hace turismo como se hace en cualquier lugar del mundo, es decir cuando se visita lo que es turístico, es como decir que en España no existen sitios peligrosos y pobres y si que hay sitios bastantes desagradables por ejemplo las barranquillas, por mencionar uno bastante peligroso y deprimente, o barrios bastante inseguros y de aspecto poco agradable; “chueca, Aluche, Salamanca, Puerta de Hierro y otros mas”, o tres mil viviendas(asentamiento gitano) en Sevilla (ciudad que por demás es sumamente preciosa).
Marisanqn  Marisanqn  01/12/2014 01:34   📚 Diarios de Marisanqn
Hola CHACHOS, totalmente de acuerdo con tus comentarios, todas las ciudades - sobre todo las de origen latino - tienen sus zonas "tristes" o peligrosas y no es la idea del turista andar investigando eso..... en general uno sale con espíritu alegre, tratando de conocer lugares lindos, la historia, la comida, las costumbres.
A nosotros Cartagena nos encantó, lo pasamos realmente bien, lo mismo Bogotá, el Museo de Botero, el Museo del Oro, el paseo al Cerro y la Iglesia de Sal.
Lo único que me decepcionó un poco fue San Andrés, tal vez llevaba demasiadas expectativas, pero la encontré sucia, descuidada y los hoteles tampoco nos gustaron demasiado. Lamenté no haber ido a Santa Marta, Medellín...... será para otro viaje.....
Xavi.  Xavi.  18/04/2019 09:11
Muchas gracias por el diario, muy útil!
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valtf
Valtf
Super Expert
Super Expert
18-08-2022
Mensajes: 429

Fecha: Sab Mar 16, 2024 11:25 pm    Título: Re: Viajar a Colombia

No tanto por el tráfico, sino porque se les ocurra cortar la vía a ratos en algún mantenimiento. Suelen hacer desvíos por vías alternativas, pero es mas largo. Nos pasó de Medellín a Jardín, y fue traumático.
anais85
Anais85
Indiana Jones
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03-04-2009
Mensajes: 1836

Fecha: Sab Mar 16, 2024 11:57 pm    Título: Re: Viajar a Colombia

"meritxell79" Escribió:
Hola a todos,
Tengo una duda, a ver si me podéis ayudar. Habíamos pensado de ir desde Pereira a Medellín en bus, lo aconsejáis? He visto que son aproximadamente unas 6 horas. Se puede alargar mucho más el tiempo por el tráfico?
Gracias.
Meri

En mi caso concreto, se alargó 6 horas más (por los cortes de carreteras)
meritxell79
Meritxell79
Experto
Experto
19-04-2008
Mensajes: 167

Fecha: Lun Mar 18, 2024 06:06 pm    Título: Re: Viajar a Colombia

Ok, gracias. Es que he visto que hacían obras en la carretera y que las acababan ahora en marzo. Me estaba pensando comprar billetes de bus para finales de julio y era para saber si con la carretera nueva sin cortes, se puede tardar las 6h que indica la página web de la compañía de buses.
indamatossi.marta
Indamatossi.marta
Indiana Jones
Indiana Jones
05-06-2014
Mensajes: 4913

Fecha: Lun Mar 18, 2024 11:04 pm    Título: Re: Viajar a Colombia

"meritxell79" Escribió:
Ok, gracias. Es que he visto que hacían obras en la carretera y que las acababan ahora en marzo. Me estaba pensando comprar billetes de bus para finales de julio y era para saber si con la carretera nueva sin cortes, se puede tardar las 6h que indica la página web de la compañía de buses.

Las obras se sabe cuando se empiezan pero no cuando se acaban y allá más.
anais85
Anais85
Indiana Jones
Indiana Jones
03-04-2009
Mensajes: 1836

Fecha: Lun Mar 18, 2024 11:19 pm    Título: Re: Viajar a Colombia

"meritxell79" Escribió:
Ok, gracias. Es que he visto que hacían obras en la carretera y que las acababan ahora en marzo. Me estaba pensando comprar billetes de bus para finales de julio y era para saber si con la carretera nueva sin cortes, se puede tardar las 6h que indica la página web de la compañía de buses.

A Colombia le deben de quedar, aproximadamente, 10.o 20 años para que algunas carreteras estén mejor y todo sea más fluido.
El bus lo puedes comprar allí sin problema. Pero no te va a costar 6 horas. Si no te importa,no hay problema
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