TORTOSA-DELTA DE L'EBRE-L'AMPOLLA ✏️ Blogs de España

Nuestra primera parada de esta escapada fue un fugaz paso por L'Ampolla, población de la que ya hablaré, para dejar las maletas en el apartamento que habíamos alquilado. Llegamos en tren en un trayecto aproximado de dos horas (estación final, L'Ampolla-Perelló-Deltebre).

Después de hablar con el propietario, coger las llaves y dejar las cosas volvemos a la estación de tren para comprar los billetes con dirección a Tortosa (3,80 euros por trayecto, unos 20 minutos).

Tortosa es la capital del Baix Ebre y tiene unos 33.000 habitantes. Tiene todas las prestaciones de una ciudad de ese tamaño.

Aunque no es algo seguro al 100%, se considera que fue Hibera, capital de la Ilercavonia íbera, con un asentamiento en la colina donde ahora está el castillo de la Zuda.

Con la llegada de los romanos el nombre se cambió a Dertosa.

Fue ocupada muy pronto por los musulmanes, en el 714, y se convirtió en un asentamiento muy importante gracias a su enclave y su puerto. Por entonces se llamaba Turtusha. En el 1035 fue reino de taifas.

En el año 1148 fue conquistada por el conde Ramon Berenguer IV.

La disputa de Tortosa fue el más importante debate interreligioso entre representantes cristianos conversos y judíos durante la Edad Media. En realidad consistió en una serie de sesiones de adoctrinamiento religioso con el objetivo de forzar a las autoridades religiosas judías a reconocer "errores" de su religión frente a sus correligionarios y de reconocer que el Antiguo Testamento avalaría que Jesucristo había sido Mesías. Los rabinos debieron asistir a las mismas obligados por la autoridad papal, además de que la presencia de judíos entre el público también fue obligatoria. Se llevó a cabo en 67 sesiones desde el 7 de febrero de 1413 hasta el 13 de noviembre de 1414. No todas se hicieron en Tortosa; empezó allí, eso sí.

El siglo XV fue una época de esplendor para la ciudad. Aún hoy se celebran allí las Fiestas del Renacimiento.

Durante la Guerra de Sucesión las tropas de Felipe V tomaron la ciudad en julio de 1708. Los franceses la ocuparon de enero de 1811 hasta mayo de 1814. Durante el siglo XIX Tortosa se configuró como un importante núcleo carlista, aunque bajo dominio de las tropas liberales. El resurgimiento iniciado durante las primeras décadas del siglo XX se truncó a causa de la Guerra Civil Española, cuando la ciudad quedó prácticamente destruida por los bombardeos franquistas (1937-1939).

La batalla del Ebro fue una batalla librada durante la guerra civil española. Fue en la que más combatientes participaron, la más larga y una de las más sangrientas de toda la guerra. Tuvo lugar en el cauce bajo del valle del Ebro, entre la zona occidental de la provincia de Tarragona (Terra Alta) y en la zona oriental de la provincia de Zaragoza (Mequinenza) y se desarrolló durante los meses de julio a noviembre de 1938. Después de esta batalla los franquistas solo están a un paso de ganar la guerra.

En medio del río hay un polémico monumento conmemorativo que a mí siempre me ha parecido un poco feo. El conjunto se compone de un pilar de hormigón sobre el cual se erigen dos pináculos o puntas de forma piramidal. La más alta, de 26 metros, tiene una cruz de Santiago muy grande adosada a uno de los ángulos, el que se opone al puente, y está coronada por una estatua que representa a un soldado elevando una estrella o dejándose guiar por ella según otras interpretaciones. En su superficie tiene grabadas cruces y otros símbolos y en la parte superior de los laterales hay placas de vidrio de colores. La punta pequeña mide 16 metros. Está coronada por la figura de un águila con las alas extendidas. En su origen el águila parece que llevaba un vítor dedicado a Franco, que fue retirado. Había, además, dos inscripciones que decían "Al Caudillo de la Cruzada y de los veinticinco años de paz» y otra que decía «A la promoción Ebro de la Guardia Civil». Ambas fueron también retiradas.


Una inscripción en el pedestal dice "A los combatientes que alcanzaron la gloria en la Batalla del Ebro". Ese pedestal era una de las pilastras de un puente que fue volado en 1938, en el transcurso de la batalla. El monumento se terminó en 1964 y se inauguró por Franco en 1966.

Muy cerca encontramos la Basílica- catedral de Santa María, gótica del siglo XIV.

Ya comenté al hablar de historia que en 1148 el conde Ramón Berenguer IV conquistó la ciudad. En esos casos se iba rápido para cristianizar de nuevo los territorios y pir ello no tardó en conceder a Bernardo Tort, arzobispo de Tarragona y obispo provisional de Tortosa, la mezquita mayor de la ciudad y todas sus posesiones. El obispo la convirtió enseguida en catedral y, aprovechando las edificaciones musulmanas anexas, las reconvirtió en estancias para el monasterio. Nombró obispo a Gaufred de Aviñón (1151-1165), que era abad de la canónica de Sant Ruf de Tortosa, y éste se instaló en el nuevo monasterio con sus monjes.

Pero algo debió de no convencerles mucho porque en 1158 se empezó a construir una catedral románica dedicada a Santa María. Las obras se demoraron 20 años. Apenas no queda nada de esa construcción.

200 años más tarde empezaron a construir la catedral gótica. Y esos trabajos fueron mucho más accidentados. Tanto que se cambió varias veces de maestro de obras e incluso de estilo, porque el gótico iba quedando pasado de moda.


La fachada principal, que es un buen ejemplo de lo que acabo de comentar. Como se realizó en la primera mitad del siglo XVIII es barroca. Ah, y está inacabada. Visualmente ya lo vemos. No se hicieron las torres proyectadas y el cuerpo de la fachada debía ser mayor.

Está formada por tres naves y el estilo imperante (al menos a primera golpe de vista) es el gótico. Sí que se encuentra alguna capilla, como la de la Verge de la Cinta, de estilo barroco (siglo XVII). Ésta es la mayor de las capillas de la catedral. Esta Virgen es la patrona de la ciudad. En la cabecera tiene un retablo de mármol con la imagen de la Virgen de la Cinta (1822). En el altar dentro de una hornacina se encuentra una urna de plata realizada en el año 1727 con decoración de hojas, frutos y ángeles, donde se guarda la reliquia de la Santa Cinta (una cinta de su vestido que la Virgen entregó a un canónigo de la catedral). El altar se enmarca por dos grandes columnas de jaspe con capitel dorado con una cornisa que tiene en el centro la representación de la Virgen de la Cinta entre ángeles y nubes todo tallado en mármol. Más abajo y ambos lados se encuentran las esculturas de San Pedro y San Pablo también en mármol.

En el altar mayor de la catedral hay un retablo del siglo XIV de la Mare de Déu de l'Estrella de madera policromada y dorada. En el centro está la Virgen de la Estrella con el Niño en brazos y alrededor hay escenas de la vida de Jesús y de la Virgen.

Unidas a la catedral por el claustro se han conservado prácticamente íntegras algunas de las antiguas dependencias de la Canónica agustiniana fundada en el siglo XII ( entrada de pago). Estas salas albergan actualmente la exposición permanente de la catedral. En el sótano está expuesto el lapidario con epigrafía romana, visigótica y árabe, así como algunos restos arqueológicos.

En el antiguo refectorio se exponen el tapiz de la Santa Cena, el retablo de la Transfiguración, atribuido a la escuela de Jaume Huguet, el retablo del Santo Entierro de Jesucristo y una muestra de indumentaria, pintura, escultura, mobiliario y orfebrería, el ajuar de los obispos Godofredo de Aviñón y Arnau de Jardí, así como una muestra de códices y documentación del Archivo Capitular. En el antiguo dormitorio están expuestos la sillería y el Santo Cristo del coro, la Custodia del Corpus, relicarios, tapices, arquetas y libros de coro. Es una visita interesante.

A pocos metros de la catedral está el Palacio episcopal, magnífico edificio gótico civil del siglo XIV.

Tortosa tiene una importante muralla. Ya en época andalusí se construyó una parte, que, igual que pasó con la mezquita, se aprovechó después de la conquista. En el siglo XIV se amplió con una nueva muralla.

Cerca del denominado barranco del Cèlio se puede ver lo que queda del paño de muralla que iba desde la Torre del Cèlio o Grossa de Vimperçol hasta la Torre de Vimperçol o Rodona. El portal de Vimperçol era uno de los principales accesos a la ciudad.

Bajando al barrio de Remolins podemos ver una parte del paso de ronda así como algunas torres.

No muy lejos se encontraba el "call", el barrio judío. Allí se ubicaba el Portal dels jueus o del Ferré.

Se encontró en la ciudad una lápida escrita en griego, latín y hebreo y datada del siglo VI. Era de una joven judía llamada Meliosa y nos da una idea desde cuándo había judíos en Tortosa (como poco). Cuando la ciudad fue conquistada por el conde Ramon Berenguer IV, se sabe que donó las antiguas atarazanas árabes a los judíos para que construyeran sus viviendas. Es el Call vell. A principios del siglo XIII se construye el Call Nou. Recomiendo su visita e ir recorriendo las calles porque han conservado muy bien la esencia original.

En la ruta que se propone en la ciudad da como una de las paradas la Sinagoga pero que nadie vaya pensando que va a encontrarla porque no está. Simplemente veremos el que era el emplazamiento de la antigua sinagoga, ya documentada desde principios del siglo XIV. Muy cerca se encontraba la Carnicería judía. Pertenecía a una familia cristiana pero estaba subarrendada. La aljama o gobierno comunitario establecía los mecanismos para que la carne pudiera ser purificada.

Pero como no solo de carne se alimenta uno, también había un horno. Se denominaba Forn del Senyor Rei y estaba en el principio de la calle d'en Fortó. Aquí se elaboraba el pan sin levadura bajo estrictos controles de la aljama. Tampoco era propiedad de los judíos. La importante familia de los Montcada y la Orden del Temple fueron sus amos y cobraron por el uso.

En la esquina con el Carrer Major de Remolins estaba el taller de cerámica. Hasta la primera mitad del siglo XX se estuvo realizando cerámica en este barrio. En ese taller, que hoy no existe, había también vivienda. Solo se puede ver el horno de planta circular.

Si continuamos con la ruta, llegamos a la llamada Sinagoga o Casa de Sant Jordi, de origen medieval. La verdad es que no hay ninguna evidencia de que fuera alguna vez una sinagoga. Se construyó en el siglo XIV para usarse como hospital. En el siglo XVIII se convirtió en caserna de caballería (el Cuartel del Príncipe o de Remolins). Junto a este edificio podemos ver unos cimientos de murallas del siglo XIV.

Recomiendo esta visita. Sus casas blancas y sus callejuelas invitan al paseo.

La ciudad también conserva fortines y algunos baluartes.

Al hablar de historia comenté que el siglo XVI fue muy importante para Tortosa, que por entonces era una ciudad muy floreciente. De este tiempo data nuestra siguiente visita, Los Reales Colegios, construidos para educar a los moriscos.

Son tres edificios con unas fachadas magníficas y cuyo interior puede ser visitado. Son 3 euros, con reducción de 2, y un guía nos acompañó y nos dio un poco de explicación.

Se compone del Colegio de Sant Jaume y Sant Maties, el Colegio de Sant Jordi y Sant Domènec y la Iglesia desacralizada de Sant Domènec, donde comenzamos la visita. La iglesia solo tenía una nave y antiguamente fue sede del Museu-Arxiu de Tortosa. Hoy hay una exposición cuyas piezas principales son el antiguo portal de la Casa de la Ciutat (el Ayuntamiento) y un archivo-armario documental del siglo XVI. Es lo primero que visitamos y donde se ubica la taquilla.

Al lado encontramos el Colegio de Sant Jordi y Sant Domènec. Era la antigua universidad de Tortosa y también convento pero lo único que se ve actualmente (lo único que se conseva de aquella época ya que el resto fue arrasado por los bombardeos franquistas) es la bonita fachada exterior con el escudo de Felipe II y la inscripción " Domus Sapintiae" (casa de la sabiduría).

En la misma plaza, frente a la iglesia, debemos subir un tramo de escaleras para llegar al Colegio de Sant Jaume y Sant Maties. Lo que visitamos es el maravilloso patio renacentista, con un friso esculpido con los escudos de reyes y reinas desde Ramon Berenguer IV y Peronella de Aragón y hasta Felipe III y Margarita de Austria (por supuesto debieron añadirse después, como le comenté al guía, ya que el patio se construyó en 1544). Algunos medallones representan a apóstoles o santos y otras figuras pueden ser judíos o conversos. También pueden ser viejos alumnos.

En el centro del patio hay un pozo.



Destacan también el escudo Imperial (por Carlos I) y las figuras de los dos santos patrones del colegio con un ángel custodio encima en la portada.

Ya comenté que se construyó para educar a los hijos de los moriscos. Con la expulsión de estos de 1610 pasó a ser utilizado para la educación de los jóvenes sin recursos de la ciudad. En 1824 fue convertido en Seminario Conciliar, hasta 1877 cuando fue trasladado a la calle Moncada, y se siguió utilizando como colegio (Colegio San Luis Gonzaga, llamado popularmente "colegio de arriba"). Entre los años 1972 y 1983 el Colegio de San Jaime fue la primera sede de la UNED en Tortosa y desde 1997 acoge el Archivo Histórico Comarcal.

Ojo si la visita la hacéis en verano. A mí los mosquitos me devoraron las piernas literalmente.

Tenemos que seguir nuestro camino y ahora en ascenso para visitar el monumento estrella de Tortosa, la Zuda.

Es una impresionante fortaleza se eleva 59 metros y desde allí se domina toda la ciudad. Los romanos levantaron las primeras estructuras amuralladas pero fueron los musulmanes, bajo el mandato del califa Abderramán III, quienes dieron forma a esta construcción que toma modernamente el nombre de la Zuda, un pozo de gran diámetro y profundidad. Alrededor de él se articulan unas galerías subterráneas que conservan restos de un antiguo molino y dos hornos.

La fortaleza fue reconquistada por el conde Ramón Berenguer IV (diciembre de 1148) y en ese momento pasó a ser residencia de los Montcada y de los Templarios como prueba de gratitud por la ayuda prestada durante la batalla.

Desde 1294, cuando la Señoría de Tortosa pasó a dominios de la Corona, la Zuda se convirtió en palacio real, añadiéndole nuevas salas y elementos defensivos. De aquella época aún conserva tres chimeneas y cuatro grandes ventanales característicos del mejor gótico catalán. La fortificación también mantiene su antiguo Polvorín (s. XVIII).

En la Edad Media, el castillo fue sede del Tribunal de Justicia de la época. Las construcciones medievales no se ven claramente por las obras realizadas durante los siglos XVII y XVIII, al fortificar los dos cerros adyacentes para formar un dispositivo de defensa. El rey Jaime I de Aragón lo eligió como su residencia favorita y desde aquí preparó la reconquista de Morella, Peñíscola y Burriana.

Vamos subiendo, viendo la parte amurallada y el castillo de San Juan alzándose junto a nosotros. Así se llamó en época cristiana.

En el acceso al castillo se puede contemplar un cementerio musulmán. De este se extrajo, en 1972, un epitafio (s. X) con referencias a un gobernador, conservado en el propio Parador. También se recuperó en el castillo una tapa de arqueta funeraria, de escritura cúfica, donde se citan versos del Corán, hoy conservada en la colección del Ayuntamiento de Tortosa. Al cementerio no se puede acceder. Lo poco que se ve es desde el exterior, antes de atravesar el portal de entrada. Tranquilos, hay carteles explicativos. Es el único cementerio árabe a cielo abierto conservado en Catalunya.

Actualmente es parador de turismo, desde 1972, pero se puede acceder al patio y a recepción sin problemas. Dejo un enlace a la web del parador:

mobi.parador.es/ ...de-tortosa


Destacan sobre todo dos torres del sistema defensivo: una de forma circular denominada Túbal situada sobre la catedral, en el extremo del montículo donde se asienta el castillo y otra de forma cuadrada que se incluía en lo que era el palacio real. El nombre de Túbal está relacionado con la leyenda de la fundación de Tortosa por el mítico personaje bíblico Túbal, nieto de Noé y rey de Iberia. El interior de la torre està vacío. Se cree que data del siglo XIV, que fue modificada en el XV y quizás sirvió de prisión.

Las avanzadas de San Juan están formadas diferentes recintos defensivos enlazados entre sí y construidos durante los siglos XVII y XVIII. El primer recinto, al lado de la fortaleza, presenta los muros más antiguos en la parte sur, donde engloba el portal medieval de la Bassa y el espacio que ocupan los caminos de acceso entre el barrio de Remolins y el Rastre y el talud para peatones.

El segundo recinto o primera avanzada desde el glacis hasta sus dos baluartes al norte y al sur flanqueados por barbacanas. En el extremo norte se observa la conexión de la muralla del siglo XIV con su paso de ronda que desciende hacia la Torre Grossa o del Célio.

El tercer recinto o segunda avanzada lo forman una plaza de armas central con barbacanas en sus flancos que dominan visualmente los barrancos del Rastre y del Célio.

El barrio de Santa Clara está entre la vertiente norte de la colina del Sitjar y la calle Montcada (importante en la época medieval). Sus callejuelas estrechas y tortuosas se adaptan perfectamente a la topografía del terreno de la colina.

El monasterio de Santa Clara está en la misma pendiente de la colina y limita a levante con la muralla del siglo XIV. Tiene su origen en el templo de San Miguel, de la orden del Temple, del cual se conservan las arcadas apuntadas, espacio que después se destinaría a dormitorio y que se pueden contemplar desde la subida hacia el castillo. A principios del siglo XIII fue cedido a las monjas, siendo uno de los más antiguos de la orden. Es un espléndido ejemplo de arquitectura gótica religiosa. Destaca sobre todo el claustro, de finales del siglo XIII, en estilo gótico provenzal. Durante la Guerra Civil (1936-1939) sufrió muchos daños.

En la calle Jaume Ferran encontramos el magnífico palacio Oliver de Boteller, buen ejemplo de arquitectura gótica civil del siglo XVI. Esta familia noble era el linaje más importante de la ciudad y tres miembros fueron Presidentes de la Generalitat.



En el siglo XVIII, Joan Oliver de Boteller participó en la Guerra de Sucesión. Como muchos catalanes era partidario del archiduque Carlos y recogió la bandera de Santa Eulalia cuando Rafael de Casanova fue herido el 11 de septiembre de 1714 durante la caída de Barcelona. Oliver de Boteller formó parte de la comitiva que negoció la capitulación de la ciudad con el duque de Berwick.

El edificio fue construido en el siglo XV muy cerca de la antigua Lonja. En tiempos de conflicto, el palacio Oliver de Boteller era un elemento clave para defender la ciudad de los ataques provenientes del río. Para llevar a cabo esta función defensiva tenía una apariencia fortificada con una fachada austera, maciza y almenada. Por dentro, sin embargo, sería el edificio particular más lujoso y equipado de Tortosa. Hospedó, incluso, al rey Felipe II durante su estancia en la ciudad en 1585.

Hoy en día, trasladado donde estaba situado el antiguo Ayuntamiento, el palacio sólo conserva la parte exterior y el techo artesonado de la sala noble. El resto fue destruido durante la Guerra Civil. Adosada a la izquierda del edificio se conserva la monumental fuente gótica que abastecía de agua el centro de la ciudad durante la Edad Media.

En la calle de la Rosa encontramos en Palau Despuig y el Palau Oriol, ambos góticos del siglo XV y que seguramente ya en origen estuvieran unidos. El Palau Despuig pertenecía a una familia noble con ese nombre. Aquí transcurre una parte de la trama de un libro de Cristòfol Despuig (siglo XVI). Tiene un patio rectangular y una gran escalera para acceder al primer piso (siguiendo el esquema de muchos palacios del Carrer Montcada de Barcelona, por ejemplo).

El Palau Oriol es bien cultural de interés local. Lleva el nombre de la última familia que lo habitó. También tiene un patio central donde se ven tres escudos: el de Tortosa, el de Catalunya y el de la Diputació.

Paseando por la ciudad también encontramos edificios "noucentistes" y modernistas.

El Ayuntamiento ocupa un edificio construido en los años cincuenta del siglo pasado ubicado en la céntrica plaza de Espanya de la ciudad. Tiene 3 plantas y se considera del movimiento novecentismo de postguerra. Del cuerpo central sobresale una torrecita con un reloj.

Hicimos un alto en el camino en una de las cafeterías de la plaza para tomar unos pastissets de Tortosa. Son una especie de empanadillas fritas con azúcar y rellenas de cabello de ángel aunque también las hay rellenas de mermelada, requesón o chocolate. Una delicia.

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El Delta del Ebro es la zona húmeda más importante del Mediterráneo occidental después de la desembocadura del Roune en la Camarga francesa. Tiene una extensión de 320 km2. Está declarado como parque natural.

Los núcleos habitados del Delta son bastante recientes ya que ese territorio siempre ha sido algo inhóspito, con humedales donde podía proliferar el paludismo. Actualmente el 20 % de su extensión son áreas naturales y un 75 % es superficie cultivable. Apenas un 5% pues es zona urbana. Viven en él unas 50.000 personas.


La presencia humana ha cambiado radicalmente el paisaje y la vegetación del lugar. Se construyó una extensa red de acequias, riegos y desguaces, principalmente para extender los arrozales. El arroz es el cultivo más importante del Delta.

El arroz solo se cultiva en la zona desde el siglo XIX. Desde el siglo X la explotación más importante había sido la salina y después la ganadería. También han sido siempre destacables la caza y sobre todo la pesca.

El Ebro es el principal responsable de este entorno, aportando los materiales arrancados de su cabecera para depositarlos aquí. En los últimos años había cierta preocupación porque estos sedimentos estaban disminuyendo, ya que se quedaban en embalses a medio camino.

La fauna es remarcable en la zona, principalmente las aves.

Desde el mes de abril hasta septiembre (época de recogida del arroz), el agua dulce circula desde el río, pasando por canales y acequias, hasta los campos y desemboca en las lagunas litorales y de estas al mar. Por el mes de diciembre se cierran las compuertas de entrada y el agua permanece estancada en campos y canales, donde se evapora durante el invierno hasta llegar a la sequía casi total al final de febrero. Durante el mes de marzo los campos se trabajan y se preparan para la siembra, y en entonces quedan totalmente secos, hasta que vuelven a inundarse en abril y vuelve a comenzar el ciclo.

Para que el arroz, que para crecer necesita mucha agua, alcance el grado óptimo de madurez necesita de entre 3 y 6 meses.

En los años cincuenta del siglo pasado aparecieron los primeros tractores, sustituyendo a los animales en las labores preparatorias y auxiliares. Sin embargo para la plantación y la siega seguía siendo necesaria la mano del hombre. En 1965 se implantó definitivamente en el Delta de l'Ebre la máquina recolectora automotriz. En nuestro paseo por el Delta vemos varias de esas máquinas.


El cultivo del arroz consta de las siguientes fases:

- Siembra
- Nascencia
- Ahijado
- Encañado
- Espigado y floración
- Maduración del grano

Una vez se ha recogido la cosecha de arroz de un año los campos se dejan tal cual hasta primeros de noviembre en que se empieza a "aplastar" el terreno. Posteriormente, se inundan los campos y se mantienen así hasta primeros de enero, en que se empiezan a desecar.

A partir de mediados de febrero y durante los meses de marzo y parte de abril se realizan las tareas de preparación del terreno (arar con cultivador, cultivador + discos, etc.), se nivelan las parcelas si procede y se abona a fondo (con los productos autorizados). Seguidamente se inundan los campos (con el mínimo de agua posible), provocando la germinación del arroz salvaje y otras malas hierbas. Al cabo de unos días (entre 15 y 25) se realiza el enterrado del rastrojo con ruedas de "aplastar" el terreno y prepararlo para la siembra.

La siembra se realiza entre mediados de abril y primeros de mayo dejando los campos inundados con una lámina de agua de entre 5 y 10 cm.

Al cabo de 15-20 días es cuando tiene lugar la nascencia, el nacimiento de la planta y junto con la misma, el de las malas hierbas (mijo, chufa, cola, etc.), algas y el arroz salvaje. A partir de este momento se realiza un tratamiento con herbicidas autorizados para eliminar todas las plantas que no sean del arroz. En el caso del arroz salvaje, si se dan las condiciones que facilitan la salida de éste, se realiza un tratamiento previo a la siembra que eliminaría el fangado.

Además, hacia primeros de junio y durante todo este mes, suele realizarse una escarda manual, que en arrancar manualmente las malas hierbas, principalmente el arroz salvaje o no desarrollado.

Durante el mes de junio se realiza el abono de cobertera (directamente sobre el suelo) con la aportación del nitrógeno que complementa el anterior.

El ahijado del arroz tiene lugar entre mediados de junio y mediados de julio; en esta fase se incrementa el nivel del agua hasta 15-20 cm. con una renovación continuada de la misma (regulación de entrada y salida).

Los primeros días de septiembre se disminuye el nivel del agua y se inicia la recolección o cosecha que puede durar hasta los primeros diez días del mes de octubre. Se inicia la cosecha cuando el fruto presenta el grado de maduración adecuado y así lo señala el Consejo Regulador. El momento ideal para recolectar el arroz es cuándo el grado de humedad del grano está entre el 18 y el 21%.

El arroz-cáscara se recoge con máquinas cosechadoras, se transporta directamente del campo a la secadora y al molino, para el secado, almacenamiento y posterior proceso de elaboración. Vimos cómo iban transportando este arroz y también cómo se ponía a secar. Debe quedar con una humedad máxima del 14 o 15%. Para este proceso se pueden usar máquinas especiales.


El arroz debe limpiarse, separar las impurezas y quitar las cáscaras para conseguir arroz blanco.


En el Delta hay dos lagunas bastante grandes, la Tancada y la Encanyissada. La Tancada no tiene comunicación directa natural con el mar, pero sí que entra en contacto con la bahía gracias a unas acequias y canales construidos por el hombre. Tiene dos cubetas. Es un buen lugar para observar pájaros desde las casetas que se han instalado. Hay cormoranes, flamencos, patos, etc.


La Encanyissada es la laguna más próxima a la localidad de San Carlos de la Rápita y es la más grande de todas las del Delta del Ebro. También está dividida en dos cubetas y se comunica con la bahía de los Alfacs de manera natural por un canal sito en la parte occidental de la laguna. Está rodeada de vegetación de agua dulce (cañizo, espadaña, cárices) y también de vegetación adaptada a los terrenos salinos (salicornia y barrilla). En esta zona encontramos cuatro miradores de fauna (sobre todo aves) y un carril de bicicletas que bordea la orilla norte del lago, con los correspondientes carteles interpretativos. De hecho por la zona abundan las rutas para hacer en bicicleta.
Por los alrededores aún se pueden ver barracas, casas típicas del Delta (como, por ejemplo, en la Albufera de Valencia, no en vano parte de la gente que pobló estas tierras venía de aquella zona).

Uno de los enclaves más conocidos es la Isla de Buda. Es una isla marítimo fluvial que conforma uno de los humedales mejor conservados de España. Está situada en el extremo oriental del Delta y pertenece al municipio de Sant Jaume d•Enveja, en la comarca del Montsià. Tiene 1.000 hectáreas y unos 5 km. de longitud, lo que hace de ella la isla más grande de Catalunya.

Su origen es aluvial. Eso significa que se ha formado a partir de los sedimentos que deja el río Ebro justo antes de su desembocadura. Tiene la forma de un triángulo invertido con el vértice al sur y está rodeada por los dos brazos del río, el principal (la gola de Levante) al norte, que la separa de la Illa de Sant Antoni, y el secundario (la gola de Migjorn) al Oeste. Al Este linda con la playa de Buda bañada por el mar Mediterráneo y culmina en el extremo oriental con el cabo de Tortosa, cerca del cual se alzó el famoso faro de Buda. El antiguo Faro de Buda, del delta del Ebro, fue construido en hierro por John Porter en Birmingham en el año 1864, según diseño del arquitecto e ingeniero español Lucio del Valle. Se destruyó por un temporal en 1961. Se sabe cómo era por fotografías.

En el interior de la isla se encuentran las lagunas del Calaix Gran (o de Dalt) y el Calaix de la Mar (ó de Baix), que son hábitat de numerosas de especies de aves.



En el año 1924 la mitad de la isla fue adquirida por el actual propietario, la familia Borés. La otra mitad es propiedad del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. Llegó a tener unos 200 habitantes durante la década de 1950, cuando unas cuarenta familias se instalaron allí para cultivar arroz.

En su interior encontramos la masía construida a finales del siglo XIX, con una capilla que hacía también las veces de escuela. En aquellos tiempos se celebraban y organizaban las fiestas mayores y se llegó incluso a crear un equipo de fútbol. Actualmente, sin embargo, a pesar de que se continua cultivando arroz, en Buda solamente quedan dos matrimonios ya mayores. Situada dentro del Parque Natural del Delta, para poder acceder es necesario tener una autorización expresa. Nosotros nos limitamos a verla desde el barco.

Porque ésa es otra de las cosas típicas que se hacen en el Delta. Coger un barco para hacer un trayecto más o menos largo hasta la desembocadura. Muy recomendable.


No disponer de coche puede solventarse en estos lares solo para ir a los núcleos de población. Sin embargo, para hacer algo más amplio, tienes que alquilar una excursión o bicicletas.

Hay algunas empresas que ofrecen excursiones, algunas con el crucero e incluso comida incluida. Nosotros nos decidimos por una ubicada en L'Ampolla que nos ofrecía tour en 4x4, crucero y comida. No tengo queja en absoluto del crucero. Tampoco me quejo de la comida (en la que había paella, claro) en Lo Goleró, muy cerca de la Bassa de les Olles. La ruta, aunque extensa, apenas te permitía bajar del coche y te limitabas a verlo todo desde las ventanillas. Me temo que al estar fuera de la temporada alta lo hicieron un poco de cualquier manera.

Para finalizar la ruta nos dirigimos a un mirador con vistas a Sant Carles de la Ràpita. Se trata de un municipio de unos 15.000 habitantes cuyo término municipal incluye una parte del Delta de l'Ebre (la playa del Trabucador y la península de la Baña, cerca de un lago salado conocido como Puerto de los Alfaques).

La Península de la Banya está unida al Delta de l'Ebre a través del istmo conocido como Barra del Trabucador. Todo ese conjunto delimita el espacio marítimo que se conoce como Bahía de los Alfaques. Es una bahía pantanosa llena de juncares y de pantanos o albuferas. Es importante la producción de sal a partir de la evaporación de agua de mar que se realiza allí, en las Salinas de la Trinidad.

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En esta última etapa no nos vamos a ir muy lejos de donde tenemos el apartamento, L'Ampolla.

L’Ampolla es una población situada en la comarca del Baix Ebre. Se considera la puerta del Delta de l’Ebre, ya que se encuentra situada al fondo del golfo de Sant Jordi.


Se trata de un antiguo enclavamiento de pescadores tortosinos y, tal y como indica su nombre, proviene de la forma que tenía en la antigüedad una de las desembocaduras del Ebro en el lugar que ocupa actualmente el municipio. Ampolla en catalán significa botella así que la forma aludida es la de cuello de botella.

Se trata de una villa esencialmente marinera.

Se desvinculó del Perelló como municipio independiente en el 1937 pero no se constituyó en ayuntamiento hasta 1990.

Su entorno natural se caracteriza por sus playas. No todas son iguales. Las hay de arena o de piedra; algunas tienen poca profundidad y en otras hay grandes riscos en los contornos. Se puede encontrar la Playa del Arenal, la dels Pinets, la de les Avellanes, la dels Capellans, la del Baconé, la Cala Maria, la de l’Ascaret y la Playa Cap-Roig.

Dentro del término de l’Ampolla también encontramos la laguna más pequeña del Delta del Ebro, la Laguna de les Olles, de 54 hectáreas.


Las lagunas son un ecosistema típico de esta zona. Ya comenté en la etapa anterior cuáles son las dos lagunas más grandes del Delta. Son balsas de agua conectadas con el mar y rodeadas de campos de arroz.

Por el término de l’Ampolla hay varios itinerarios.


Empezamos la mañana contratando a un taxi que nos lleve hasta una zona cercana a la Bassa de les Olles. Nuestro objetivo ese día es hacer unos recorridos, una parte del grupo caminando y dos en unas bicicletas que alquilan en una tienda que hay frente al chiringuito donde comimos el día anterior. Con la bicicleta se puede llegar hasta el Faro de la Punta del Fangar (aunque ellos, uno de ellos un menor) no llegaron hasta allí. Si se hace esa ruta completa son 17 kilómetros en total.


Para los que fuimos caminando había tres recorridos disponibles, bien identificados. El primero de los recorridos bordea toda la laguna desde la playa del Arenal (donde está situada la zona de picnic) hasta la Garganta de la Bassa y la playa del Goleró. Durante la ruta se puede acceder a 3 miradores desde donde se pueden contemplar las aves (cuando nosotros fuimos no había muchas).

Otro de los recorridos permite ver a un lado la Laguna con sus cañizos y campos de arroz y por otro lado observar las mejilloneras.

El tercer recorrido, llamado "Campos del arroz" permite ver las plantaciones de arroz que hay en los alrededores.



El Goleró es el final de un antiguo brazo del Ebro que conecta el río, a la altura de la Illa de Gràcia, con la bahía del Fangar. Probablemente fue la desembocadura del río en el siglo XI. Hoy en día sirve de desagüe de los campos de arroz cuando se vacían antes de preparar la tierra para la siguiente cosecha.

Hicimos unas fotos en la Playa del Arenal después del paseo y ya todos reunidos volvimos a pie a L'Ampolla.

Ya de regreso pasamos por delante de la llamada Área interpretativa. Fue inaugurada en 2013 y se trata de una serie de esculturas (en concreto una que se llama El Barco de la historia) y paneles informativos sobre la historia de L'Ampolla y el Delta. Se habla por ejemplo de El Guerrero del Antifaz, el Corsario Hayr al-Dinn Barbarroja (cuando se habla de los ataques piratas a estas costas), la proclamación de Adrián d’Utrecht, confesor de Carlos V, como Papa de la Iglesia Católica (el 9 de enero de 1522 fue elegido Papa sucediendo a León X. El nuevo papa se encontraba en Vitoria ejerciendo como regente de España. Desde allí viajó siguiendo el curso del río hasta llegar a L'Ampolla para, una vez aquí, embarcarse hacia Roma) o el hundimiento del Mdjerda (la peor tragedia naval de la historia en la costa catalana; los alemanes bombardearon este barco en las proximidades de L'Ampolla el 11 de mayo de 1917, matando a sus 352 de sus tripulantes y viajeros).

El crucero franquista Canarias realizó un bombardeo el 30 de octubre de 1936 en la bahía de Roses. A partir de ese momento gran parte del litoral se llenó de fortificaciones para vigilar la costa y se construyeron trincheras y nidos de ametralladoras, además de emplazamientos artilleros.

Se han encontrado mapas republicanos que indicaban qué defensas debía tener la ciudad. Son éstas:

* Nido de dos troneras con un refugio y muy cerca, hacia el sur, una trinchera de 80 metros.
* Dos nidos de ametralladora en Cala María, comunicados por un pequeño camino hacia un refugio de donde salía un camino que iba a la carretera, desviándose hacia el sur para ir a parar a una trinchera de 40 metros.
* Dos nidos de ametralladoras situados en el puerto de la localidad, siendo una posición muy parecida a la anterior, y consistente ésta en dos nidos comunicados con un pequeño camino hacia un refugio donde salía un camino que iba a la carretera; mientras que al sur del refugio y frente a la costa había una trinchera de 40 metros pero sin conexión con el refugio.
* Dos nidos de ametralladoras en la misma playa de l’Ampolla, cada uno de ellos con dos troneras y un refugio, pero sin estar comunicados entre ellos.

Un oficial inglés que visitó el litoral en 1937 informó que había dos nidos de ametralladoras y cuatro tramos de trincheras.

A partir de ahí hay un montón de información confusa y contradictoria. Sea como sea esas construcciones defensivas, por lo menos en parte, aún se conservan y nos las encontramos en nuestro paseo.


Nuestro siguiente destino es un restaurante donde comer. L'Ampolla tiene una buena oferta de cafeterías, bares y restaurantes y no demasiado caros. Nos decantamos por uno cuyo menú fue del agrado de todos.

Después de comer vamos un rato a la playa que tenemos justo delante del apartamento (aunque en las instalaciones del mismo hay una piscina comunitaria, de la que también hemos hecho uso en esta escapada).

Visitamos un poco el municipio, en un paseo tranquilo. La iglesia está dedicada a San Juan Bautista y es del siglo XX. Se conserva la campana fundida, en 1853, a base de monedas romanas (esto en el siglo XIX se hacía pero ahora sería impensable). Originariamente estuvo colgada en la capilla de Sant Roc de Tortosa hasta que en 1874 se la llevó una riada. La campana estuvo diez años bajo las aguas del Ebro hasta que unos pescadores la encontraron. En 1884 se colocó en la iglesia de l'Ampolla.

El casco antiguo de la población es bastante pequeño y se ve pronto. El Ayuntamiento, moderno y de poco atractivo, está fuera de ese núcleo más antiguo.

Vemos también el puerto deportivo.

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