Recopilación de algunas de las rutas de senderismo que mi marido y yo hemos hecho por toda España a lo largo de un montón de años. Las hay de todo tipo, longitud y duración; y, casi siempre, asequibles para todas las personas acostumbradas a caminar por el campo. Autor:Artemisa23Fecha creación:⭐ Puntos: 4.9 (17 Votos)
Para terminar una ruta de cuatro días que habíamos hecho por las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas (Jaén), y antes de regresar a Madrid, decidimos pernoctar en Riopar (Albacete) para así tener la oportunidad de ver de nuevo el nacimiento del Río Mundo, adonde no íbamos desde hacía un cuarto de siglo, ¡madre mía!
La distancia desde Madrid es de 296 kilómetros, que se hacen en unas tres horas y media, tomando la Autovía de Andalucía (A-V) hasta la salida 170, cerca de Manzanares, donde se coge la A-43 y desde ahí, sucesivamente, la N-430 hasta La Solana, la CM-3127 hasta Villanueva de los Infantes y, por fin, la CM-412 hasta Riopar. Pero, vamos, que con los actuales navegadores esto está “chupao”.
Itinerario desde Madrid según GoogleMaps.
El nacimiento del Río Mundo (Calar del Río Mundo) se encuentra en la provincia de Albacete, a unos nueve kilómetros de Riopar, donde es posible encontrar restaurantes y alojamiento. También se puede visitar el antiguo pueblo de Riopar Viejo, situado en lo alto de una loma, donde apenas viven ya media docena de personas pero que cuenta con las ruinas de un interesante castillo, en cuyo interior, curiosamente, está ubicado el cementerio de la localidad. Asimismo, se pueden visitar los restos de una iglesia del Siglo XV, de la que todavía se conservan algunos frescos.
El itinerario sacado de GoogleMaps pone un tiempo exagerado para hacer el recorrido desde Riopar hasta el aparcamiento del nacimiento del río Mundo. No sé por qué. En realidad no se tarda ni diez minutos en llegar.
Toda la zona tiene una vegetación sorprendente, que llama la atención de muchos que piensan que solamente en el norte existen paisajes verdes. Hay diversas actividades de turismo rural para realizar, aunque la más conocida por su fácil acceso es la excursión al nacimiento del río Mundo, para ver sus cascadas (Chorros o Calderetas). El sitio natural se llama Parque Natural de los Calares del Río Mundo y de la Sima.
El Mundo es un afluente del río Segura y nace en la Sierra de Alcaraz. La Cueva de los Chorros es una surgencia kárstica de la que nace el río como rebosadero del acuífero que alimenta el llamado Calar del Mundo, una plataforma en forma de meseta, llena de dolinas y simas donde se recoge y se filtra el agua. Su denominación parece que no se refiere al sustantivo “mundo”, sino al adjetivo opuesto a “inmundo”, con el significado de limpio o claro. El mejor momento para contemplar este lugar es coincidiendo con el fenómeno llamado “reventón”, cuando el caudal del agua (muy variable a lo largo del año) crece de repente, multiplicándose hasta por 100, lo que provoca que rebose de golpe, ocasionando una especie de estallido como de agua a presión que forma una enorme cascada que cae bruscamente por la montaña. Debe ser un espectáculo digno de ver, aunque difícil de predecir con antelación para preparar una visita.
Acceso a los miradores de las cascadas (calderetas).
Aunque hay diversos senderos para recorrer por la zona, ya que es un lugar natural muy bello y con bastante vegetación, lo que atrae especialmente a la gente son las cascadas que se forman por la caída del agua desde unos 80 metros, haciendo varios escalones en forma de sucesivas colas de caballos. Existen varios aparcamientos, el más próximo se encuentra a unos 500 metros del primer mirador de las cascadas, si bien tiene una limitación de 100 coches y 6 autobuses simultáneamente. Hay una barrera que controla el paso de vehículos y, cuando fuimos, vimos que había un horario de apertura que iba desde las 09:00 a las 20:00. Supongo que variará según la estación del año. Durante nuestra visita, al ser día laborable, no tuvimos ningún problema para aparcar. No sé qué tal estará el tema en fines de semana o durante el verano.
Junto al aparcamiento hay un panel informativo que conviene consultar, en el que aparece el recorrido básico para ver las cascadas y del que pongo una foto. En total no llega a 1 kilómetro, que supone en torno a cuarenta minutos de caminata, teniendo en cuenta las paradas para relajarse y hacer fotos. Hay una pista intermedia para personas con movilidad reducida que conduce al primer mirador y que también se puede utilizar para convertir el recorrido completo en circular.
Plano del panel informativo.
Existen dos miradores para contemplar las cascadas, a los que se accede por unas pasarelas habilitadas con escaleras de piedra y barandillas de madera, que conducen hasta el llamado “Hueco de los Chorros”, típico ejemplo de “valle en fondo de saco”, formado por el desplome de la bóveda de la cavidad de donde surge el río, dando lugar a un farallón rocoso en forma de anfiteatro (cito textualmente la explicación que figura en el panel informativo anterior).
Hueco de los Chorros.
Alrededores del primer mirador.
El paisaje es muy agradable, en medio de un bosque bastante frondoso. La pasarela, con suelo pedregoso (hay que ir con calzado cómodo y plano, con suela de goma a ser posible, porque las piedras pueden estar resbaladizas) asciende dejando a la izquierda el río, que corre formando unas cascadas pequeñas pero bonitas. A la altura del primer mirador, hay un puente desde el que se contempla muy bien la última de las cascadas, que baja desde la misma cueva haciendo escalones
Es la imagen más conocida, la que aparece en casi todas las reseñas fotográficas y folletos de turismo. Su belleza dependerá en gran medida del caudal que lleve el río.
En esta ocasión nos pareció que la cantidad de agua era parecida a nuestra visita anterior (fuimos en agosto), quizás algo mayor, aunque estando en mayo quizás hubiésemos esperado bastante más agua. De todas formas, como el esfuerzo que requiere acercarse hasta ella es mínimo, siempre merece la pena verla. Mejor ir a primera hora de la mañana o por la tarde, para evitar las excursiones de los autocares porque puede acumularse bastante gente en este mirador, lo que deslucirá un poco el panorama.
De allí mismo sale un sendero a la derecha que conduce hasta el segundo mirador. Apenas son 300 metros, pero con muchas escaleras y bastante empinado. No es que sea nada del otro mundo en cuanto a dureza y dificultad, por supuesto, pero quizás desanime a los menos andarines.
El mirador (hay que tener cuidado con las piedras del final que pueden estar resbaladizas) ofrece una perspectiva diferente de la cascada, que se aprecia en un plano intermedio: mirando hacia arriba se ve la caída del agua desde la cueva, y hacia abajo, los dos últimos tramos que caen a una gran poza. Es una vista muy bonita y merece la pena subir, aunque solo sea para alargar un poco la corta excursión.
Además, desde aquí se pueden contemplar unas vistas preciosas de todo el farallón rocoso, con la cueva y la senda pegada al precipicio que conduce a ella. También se divisa la enorme masa boscosa del parque y sus alrededores, que nos hace imaginar que estamos en un lugar más septentrional.
Aunque todo es muy subjetivo e, incluso, he oído que hay a quien no le gustan demasiado estas cascadas, la verdad es que a mí me parecen realmente bellas, y creo que merece la pena venir a conocerlas teniendo en cuenta sobre todo el poco esfuerzo que se requiere para contemplarlas. En época de lluvias debe ser un auténtico espectáculo, y no digamos con el fenómeno del “reventón”.
Por cierto que, para terminar, no puedo contenerme de contar algo. Cuando regresábamos al aparcamiento, vimos en el suelo varios envases de bebidas y otros restos de basura de lo más variados. Realmente me dio mucha rabia comprobar que todavía existan “personas” que traten de esa manera asquerosa la naturaleza. Aparte de la guarrería y la falta de respeto que suponen estos hechos, estábamos en una zona de bosque y las botellas representan un peligro de incendio muy grande, en especial con un tiempo tan seco. Luego nos extrañará que ocurran ciertos desastres naturales en nuestros bosques.
SUBIDA A LA CUEVA DE LOS CHORROS (ruta a pie).
Actualmente, esta ruta está restringida y solo la pueden realizar por libre las personas federadas en montañismo o espeleología que cuenten con los correspondientes seguros de accidentes y con autorización previa. El resto de senderistas necesitarán unirse a un grupo guiado por alguna empresa de turismo activo acreditada en el Parque. Ignoro si se precisa algún requisito especial para apuntarse a estas excursiones. Por supuesto, está completamente desaconsejada para personas con vértigo y también creo haber leído que está prohibido llevar niños. Repito que esta ruta en estos momentos no la puede hacer por libre ninguna persona no federada.
Hay que subir hasta la cornisa por donde va el camino que lleva a la cueva.
Ése no fue nuestro caso cuando realizamos esta caminata hace 25 años. Entonces la ruta era de recorrido libre y la voy a contar tal como la recuerdo, ilustrada con algunas fotos de la época, muy pocas porque eran los tiempos de los carretes con 36 fotos como máximo (nada de borrar y repetir), revelados bastante caros en laboratorio y presencia de los interesados en casi todas ellas poniendo poses a menudo estrafalarias y, además, propias de la juventud, jaja. Curiosamente, las fotos de esta excursión para mi se han convertido en reliquia por las restricciones actuales. Pido disculpas por su mala calidad ya que las he tenido que escanear.
La cueva: el objetivo.
La ruta es corta y lineal, unos 6 kilómetros de recorrido entre la ida y la vuelta. Se tarda entre dos horas y media y tres horas en completar. Tiene un desnivel de unos 300 metros, que se suben a la ida y se bajan a la vuelta. El problema principal que ha llevado a restringir su acceso son los numerosos accidentes que se han producido, incluso con varias personas fallecidas por precipitarse al vacío.
Con la perspectiva que ofrece el tiempo y la edad, ahora reconozco que nos lo tomamos un poco a la ligera porque el recorrido no parecía muy complicado. Sin embargo, conservo en la memoria un par de pasos bastante delicados, sobre todo por la gran caída vertical existente junto a los pies. Actualmente, la ruta está calificada como de dificultad alta y muy peligrosa si se pierde el sendero, lo cual no tiene por qué producirse ya que la senda es única y está bien señalizada. Por lo demás, tampoco hay que morirse de miedo: nosotros la hicimos y yendo con la debida precaución no tiene que presentar inconvenientes. De todas formas, como ahora es obligatorio ir con guía, la seguridad deber ser máxima.
Así estaba la cueva vista desde el segundo mirador en agosto de 1992: nuestro objetivo.
Y este era el aspecto de la cascada en el primer mirador.
Como curiosidad, he leído que durante algún tiempo hubo unas cadenas para ayudar en el paso complicado. Sin embargo, parece que fue peor el remedio que la enfermedad y los accidentes se multiplicaron, con lo cual las quitaron después. No puedo opinar porque cuando nosotros subimos las cadenas todavía no estaban.
Este era el comienzo del camino en el bosque, señalado por unas cuerdas laterales.
Empezamos el recorrido cruzando el río pisando sobre unas piedras y nos internamos por una senda abierta entre los árboles, bien marcada. Recuerdo la subida como bastante dura por la empinadísima pendiente que había que acometer para salvar la pared caliza y alcanzar la cornisa, pero sin mayores dificultades. En lo alto, las vistas eran (seguirán siendo, claro) extraordinarias.
Ya en la cornisa. Se puede ver, abajo, el aparcamiento. ¡Vaya pose!
Y, aquí, a lo lejos, se ve la pared de la cascada y la boca de la cueva, hacia donde nos dirigíamos.
Ahí empezaba la senda casi llana pero bastante estrecha que bordea el precipicio. Ese camino era donde había que tener cuidado y en el que recuerdo que estaba el tan repetido sitio delicado, si bien no lo tengo “fotografiado” en la mente. Quizás fuese el de esta foto. La verdad es que el precipicio que se aprecia detrás se las trae.
A la hora y media de caminata se alcanza la cueva, de la que surge el caudal de agua que se despeña al vacío. Me acuerdo también de que estábamos solos y de la impresión que daba mirar hacia abajo, con un panorama realmente impresionante a los pies, sin que exista ningún tipo de protección. Un lugar no apto para personas con vértigo, desde luego. Por si acaso, no me acerqué demasiado al precipicio, así que las fotos son un tanto "discretas". Mi marido sí que se asomó, pero en ese momento no llevaba la cámara encima.
La cueva y el agua de la cascada cayendo al precipicio.
La cueva tiene 15 metros de ancho por 25 de alto y la verdad es que sentí algo muy especial al estar allí, contemplando la fuerza con que aparecía el agua y se precipitaba a un vacío al que daba muchísimo reparo asomarse ya que no hay nada adonde sujetarse. Además, el tono verde oscuro de la vegetación que cubría las piedras se me quedó grabado en el recuerdo, aunque no tanto en las fotos, que no salieron todo lo bien que me hubiese gustado, jeje. ¡Qué pintas y vaya poses! ¡Y qué tiempos aquellos!
Ni que decir tiene que estaba (y sigue estando, por supuesto) totalmente prohibido meterse en la cueva sin autorización y sin material adecuado pues surcar siquiera unos metros puede resultar sumamente peligroso. Hasta ahora se han explorado unos 30 kilómetros de galerías, lo que se supone que representa algo menos de la mitad de su longitud total.
En esta foto se aprecia el sendero que conduce al segundo mirador. Daba miedo mirar hacia abajo.
Como resumen comentar que la guardo en la memoria como una ruta muy bonita, con unas vistas espléndidas, de mareo casi. Pero también reconozco que no íbamos todo lo bien equipados que requería la aventura. Pecados de juventud que no deben cometerse. De hecho, aunque no pasamos apuros, sí que percibimos el peligro en algún punto, junto al precipicio, y nos sirvió de lección para, en adelante, conseguir una correcta información tanto sobre la meteorología como de las rutas a realizar por sencillas que sean (o aparenten ser) y llevar siempre un calzado adecuado en cuanto se pisa la montaña.
Para completar la visita a Bocairent nada mejor que esta pequeña ruta senderista, que hicimos de acuerdo con las indicaciones que nos dieron en la Oficina de Turismo de Bocairent. Sus datos son los siguientes:
Longitud: 8,7 Km.
Duración: algo menos de 3 horas.
Desnivel: 80 metros
Ruta circular, de dificultad baja, por sendero y pista.
Cartel informativo de la ruta:
Desde Bocairent se toma la carretera CV-81, dirección Villena; a unos tres kilómetros, se gira a la izquierda para coger la CV-794 que va hacia Alcoy. A unos 10 Km. hay un cartel informativo del PR-CV-4. Allí se deja el coche y comienza la ruta, que sigue sendero o pista, a elección; lo mejor, ir por uno y volver por otra. Nosotros fuimos por la pista y volvimos por el sendero, más que nada porque al inicio no encontramos el sendero (sale a la izquierda de la pista, junto al árbol que os pongo en la foto); pero da igual en un sentido que en otro, lo más recomendable es completar el círculo para ir por sitios diferentes.
A la izquierda de este árbol sale el sendero; de frente, sigue la pista.
Caminando por la pista, nos encontramos con el cauce de un riachuelo y el trazo de un sendero, pero no estábamos seguros de si se trataba del Vinalopó, así que, temiendo perdernos, seguimos de frente hasta encontrarnos con un indicador, que nos dirigió hacia otra pista, a la derecha.
Llevábamos 40 minutos andando cuando divisamos unas llamativas edificaciones, la masía y ermita de Guilella la Nova y Guilella la Vella. Al paisaje no le faltaba atractivo, pues se veía bastante verde por las lluvias caídas la semana anterior, pero confieso que el paseo se me hizo un tanto anodino, quizás porque pegaba bastante el sol, y estaba deseando llegar a la zona del río.
Al cabo de una hora y veinte minutos, nos encontramos con el río y las ruinas de unos antiguos molinos. Para nuestra sorpresa, allí estaban varios coches aparcados con sus correspondientes grupos de visitantes. La verdad es que nos mosqueamos un poco pues no sabíamos que se podía acceder en coche justamente hasta doscientos metros antes del nacimiento del Vinalopó, mientras que nosotros llevábamos hora y pico de caminata, y nos esperaba otro tanto de regreso. Lo cierto es que se puede llegar en coche, seguramente partiendo desde Banyeres de Mariola. Pero bueno, a fin de cuentas se trataba de andar un rato, disfrutando de la naturaleza. Cruzamos una pasarela de madera para peatones y fuimos a ver lo que queda del Molino de Dalt, con su alta chimenea. En este lugar hubo un taller textil en el siglo XV, que se convirtió en un molino harinero en el siglo XVII y funcionó como fábrica de papel desde 1781 a 1943. También pudimos ver los restos del Molino de Baix o Fábrica de Blanes.
Por el sendero de la derecha, dejando el río a la izquierda, seguimos su cauce hasta cruzarlo por un puentecito de piedra, y allí mismo encontramos la Font de la Coveta, una gruta considerada como el nacimiento del Vinalopó, lo cual no es cierto, ya que el río nace unos kilómetros antes. Sin embargo, la incorrección se perdona de buena gana porque el lugar es bastante bonito, ideal para sacar unas fotos e incluso refrescarse un poco si se tercia.
Retrocedimos sobre nuestros pasos hasta la pasarela de madera que está frente a los molinos, ya que nos quedaba por ver el punto supuestamente más atractivo del recorrido: una hermosa cascada, conocida como Toll Blau (que nadie se vaya sin verla, son apenas cien metros más desde los molinos). Hay que llegar a la pasarela, cruzarla, seguir unos metros por la pista y tomar el sendero que baja a la derecha (pongo foto).
Por el sendero de la derecha, se baja a la cascada.
La cascada es muy bonita y, además, llevaba bastante agua, tanta que no pudimos cruzar al otro lado para hacer mejor la fotografía (en realidad, no era tan difícil, pero hubiésemos tenido que descalzarnos, meter los pies en el agua y esperar a secarnos, lo que no nos apetecía demasiado). Por cierto que quedé muy contenta porque parece que voy haciendo algún progreso con mi aprendizaje de “fotografiado de cascadas”.
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Emprendimos el regreso por el sendero, pasando por el núcleo de casas denominado Les Torretes, presidido en alto por las ruinas del castillo de Vinalopó. Hay un camino para subir hasta allí, pero hacía bastante calor y no nos atrajo la idea hasta el punto de intentarlo. En cualquier caso, fue mucho más entretenido el camino de vuelta por el sendero que el de ida por la pista, si bien el tiempo empleado en el recorrido fue similar, en torno a una hora y cuarto. En total, nuestra excursión a pie duró dos horas y cuarenta y cinco minutos.
EL POU CLAR.
A unos seis kilómetros de Bocairent, por la carretera CV-81 en dirección a Ontinyent, se encuentra el paraje natural que nos había llamado la atención la noche anterior. Así que fuimos a verlo, ya de día. Yendo desde Bocairent, se pasa por un pequeño puerto de montaña (nada serio) con algunas curvas hasta llegar a un puente sobre el río donde existe un panel informativo con varias rutas. Unas pasarelas permiten recorrer cómodamente la garganta en pocos minutos, contemplando las pozas que forma el río, de un precioso color verde esmeralda.
También se pueden apreciar covetes en las rocas, si bien nos contaron que no están comunicadas entre sí como las de Bocairent, Es una zona de merendero y baño, muy frecuentada por la gente de Ontinyent, desde donde muchos jóvenes llegan caminando por un sendero de apenas tres o cuatro kilómetros.
Supongo que en verano no serán tan atractivas porque habrá menos caudal de agua y mucha más afluencia de visitantes y bañistas. Cuando las vimos (el 2 de abril), estaban tan bonitas como se ve en las fotos. Merece la pena detenerse aunque sólo sea unos minutos para echar un vistazo.
Ruta emblemática en la Sierra de Gredos: Desde La Plataforma a la Laguna Grande. Época ideal en primavera. Longitud: 13 kilómetros. Duración: 5 horas y media. Desnivel 390 metros. Dificultad: de fácil a moderada, dependiendo de la época del año.
Se trata de una de las grandes clásicas de las rutas a pie relativamente cerca de Madrid, si bien en la provincia de Ávila y, concretamente en la Sierra de Gredos. Hicimos esta ruta por primera vez hace un montón de años, en pleno mes de agosto. Nos gustó mucho, aunque hacía mucho calor y el sol dejó su huella en nuestra piel. Éramos demasiado jóvenes e inexpertos por entonces y creo que ni nos pusimos crema de protección solar, algo absolutamente necesario en la montaña y más en esta zona, donde hay poco arbolado.
En mayo de este año, quisimos rememorar tiempos pasados y hacer la ruta de nuevo, si bien las condiciones meteorológicas eran muy diferentes. Habíamos tenido un frío poco habitual durante la semana anterior e incluso nevó, con lo cual la excursión estuvo en el aire hasta el último momento. Por fin, como las previsiones del tiempo no eran del todo desfavorables, decidimos continuar con el plan.
Esta marcha sale de la llamada “Plataforma”, a la que se accede desde el pueblo abulense de Hoyos del Espino (171 Km. desde Madrid; dos horas y veinte minutos, aproximadamente). Una vez allí, se toma la carretera AV-931, y en 13 Km. se llega el aparcamiento. Cuando se toma la desviación, la escultura de una cabra (el monumento a la cabra montés de Gredos) avisa de que estamos a punto de entrar a sus dominios.
Ya desde la carretera, el espléndido panorama nos anunció que, en algún punto, nos íbamos a encontrar con la nieve. El paisaje no tenía nada que ver con el que disfrutamos años atrás, en verano. Este era todavía más espectacular.
Vista de la Sierra de Gredos desde la carretera que lleva a la Plataforma.
Cartel de la ruta. Se pueden hacer otras partiendo de la misma zona.
Los datos de la senda son los siguientes:
Plataforma – Laguna Grande. 6.436 metros (+ la vuelta). En total, unos 13 Km.
Desnivel: 390 metros de subida desde Plataforma a los Barrerones (unos 4 Km.) y 190 de bajada a la Laguna. La vuelta se hace por el mismo camino, así que los desniveles son al contrario.
Duración aproximada: 5 horas y media.
Identificación: PR-AV17
Se trata de una ruta muy asequible para cualquier senderista medio y puede hacerse con niños acostumbrados a caminar (a partir de unos 7 ú 8 años). Sin embargo, en invierno y con meteorología adversa hay que tomar muchas precauciones porque la nieve y el hielo pueden ocultar trampas muy peligrosas.
El comienzo se hace un por un camino empedrado, sin ninguna dificultad salvo el continuo ascenso, amenizado por la visión de las pequeños saltos de agua del río, en un lecho pedregoso salpicado de verde y amarillo; una gran diferencia respecto a nuestra anterior visita veraniega, con todo más marrón y reseco.
En unos 30 minutos alcanzamos el paraje denominado Prado de las Pozas. Siguiendo el ritual, hicimos un alto para descansar y, sobre todo, para apreciar el bonito entorno, en el cual empezaron a aparecer algunos neveros.
Cuando se cruza el puente, el sendero se estrecha y, al tiempo, se empina todavía más. Unas cuantas cabras nos contemplaban y alguna se animó a saludarnos más de cerca. Cada vez teníamos la nieve más próxima.
Alrededor los paisajes eran espléndidos y, al coronar una de las subidas, nos sorprendió un panorama realmente espectacular, con el Circo de Gredos mostrando toda su belleza de elevadas cimas salpicadas de blanco.
En ese punto, empezó a aparecer nieve en el sendero, cubriéndolo en varios tramos. Por fortuna, era nieve blanda, que no suponía mayor peligro que ir un poco atentos para no deslizarnos y sufrir algún coscorrón. Únicamente había un punto que requería extremar las precauciones pues el resbalón en vez de un simple golpe podría suponer una caída a un muy hondo vacío.
A las dos horas de caminata, alcanzamos el punto más alto de la excursión (2.170 m), llamado los Barrerones, cuyo mirador nos ofreció un panarama realmente maravilloso, resaltado por la nieve.
Una cabra se sumó al espectáculo, posando de muy buena gana para los fotógrafos. Realmente me maravilla lo listas que son las cabras de estos parques naturales: Me acordé de las de la ruta del Cares, que siempre saben estar en el lugar apropiado, en el momento justo, para su función y consiguiente recompensa: les encantan las galletas, pero hay que tener cuidado porque nunca se está libre de sufrir un topetazo si se asustan.
Unos metros más adelante, ya divisamos la Laguna Grande y las mayores cumbres del Circo de Gredos, entre los que destaca el pico Almanzor, que con sus 2.552 metros constituye la cima más elevada de todo el Sistema Central.
A partir de aquí, quedaba el descenso hasta la Laguna, en el que había que llevar un poco de cuidado por la nieve, pero que resultó muy entretenido por el gran paisaje que nos rodeaba, acentuado además de por los picos y la nieve, por las cascadas y los cursos de agua muy abundantes por el deshielo, que tuvimos que atravesar más de una vez haciendo equilibrios sobre las piedras.
Ya junto a la laguna, se puede bordear la misma, dejándola a la derecha, para llegar al refugio de Elola, desde donde parten los escaladores para conquistar las cimas cercanas. También se puede, simplemente, sentarse en la hierba y contemplar el entorno o, como en nuestro casos, comer unos apetitosos bocadillos.
Después emprendimos el regreso, por el mismo camino. Visto en verano y en primavera, creo que si es posible elegir, la primavera resulta la mejor época para esta excursión por los paisajes salpicados de nieve, el verde que pone contrapunto a la piedra y los arroyos y cascaditas que corren por todas partes. Sin embargo, es cierto que en verano te puedes dar un remojón en las frías aguas de la laguna.
Tengo que advertir que esta es una ruta que puede estar bastante concurrida, sobre todo en verano, así que nadie espere encontrar soledad y aislamiento; pero la belleza del paisaje bien vale la caminata en cualquier circunstancia.
Finalmente, sugiero que, si pilla de paso, una buena idea es pasar bien a la ida o a la vuelta por el Puerto del Pico (N-502, dirección Arenas de San Pedro), para admirar la calzada romana y los parajes del valle del Tietar, que también permite ver el bonito pueblo de Monbeltrán y su castillo.
Y para concluir un día tan agradable, nos encontramos con esta puesta de sol al pasar junto a San Martín de Valdeiglesias.
Gracias a ti, Lecrín. La ruta es muy agradecida, tanto por el entorno como por los colores del agua. En los alrededores hay sitios preciosos también. Creo que te gustará.
Mira qué guapos y mozalbetes estaban Deuda saldada gracias a los carretes. Una excursión chula, la costa con demasiadas edificaciones ya en aquel entonces.
Gracias por compartir Te mando 5***** y 5 abrazos.
Gracias, Salodari. El exceso de edificación es un mal casi inevitable en la costa levantina y que en muchos caso hay que obviar, pues incluso así los paisajes merecen mucho la pena; y todavía hay algún lugar que se salva. Hemos hecho tres rutas últimamente en Alicante que nos han gustado mucho. A ver si las subo en los próximos días. Un abrazo.
Madre mía Artemisa23, pues casi que la hicimos en la misma fecha, yo también la hice con mi hermana a finales de los 80 principio de los 90, ya por entonces empecé a seguirte los talones, jajajajajaja. Qué recuerdos!!!, yo también tengo fotos vintage, apenas 3 o 4 que se ven mal o regular. Quiero volver hacerla aunque me costará lo mío por la rodilla operada pero voy descansando por el camino y listo, no quiero que pase de este año porque ya me va costando hacer rutas tan altas o cierta dificultad, ya necesito rutas de imserso, jajajajajaja.
Hola, LANENA69. Sí, es una constante entre nosotras, jajaja. Acabo de ver tu etapa de Osuna, la hemos publicado casi al tiempo, jajaja. Pues si tú necesitas ya al imserso, no te quiero contar yo, jajaja.
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Saludos. También de la escoba
Nos gustaría hacer un trekking de 4-5 días en Mayo.
Hemos hecho unos cuantos por Pirineos (Alta Ruta, Senda Camille, etc)... Esta vez igual nos gustaría más hacer algo por alguan zona "poblada", que pueblos de paso etc.. para juntar un poco gastronomía etc...
(no el Camino de Santiago, ni el del Norte ni nada)...
Alguna ruta circular de +/- 100 kms,
En Picos de Europa se puede hacer una ruta circular de 4 días por caminos bastante cómodos y durmiendo en pueblos, alrededor del Macizo Central. Pasas por 3 provincias y comunidades autónomas, por lo que vas a tener gastronomía variada. Hay que chequear el tiempo unos días antes, pues en mayo todavía pueden caer nevadas tardías. Mejor sería a finales de mayo.
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