Recopilación de algunas de las rutas de senderismo que mi marido y yo hemos hecho por toda España a lo largo de un montón de años. Las hay de todo tipo, longitud y duración; y, casi siempre, asequibles para todas las personas acostumbradas a caminar por el campo. Autor:Artemisa23Fecha creación:⭐ Puntos: 4.9 (17 Votos)
La festividad del 12 de octubre no era el mejor momento para visitar ni este lugar ni muchos otros por la gran cantidad de gente que se acumula en los sitios turísticos, especialmente durante este otoño peculiar en el que las temperaturas diurnas bordean los treinta grados. Sin embargo, precisamente porque la tentación del buen tiempo era demasiado fuerte para quedarse en casa, nos animamos a hacer una escapadita-pupurrí por tierras de Soria, Guadalajara y Segovia, sin más orden en el itinerario que acudir a sitios que no habíamos visto con anterioridad de esas provincias. Uno de ellos era el Cañón del Río Lobos.
Ubicación del Cañón del río Lobos (googlemaps)
Como referencia, decir que el Cañón del río Lobos se encuentra a 194 Kilómetros de Madrid, distancia que se tarda unas dos horas y media en recorrer, primero por la A-1 (autovía de Burgos) hasta Cerezo de Abajo, allí la N-110 hasta San Esteban de Gormaz, donde se toma la N-122 hasta El Burgo de Osma. En esta localidad hay que desviarse por la SO-920, que conduce hasta Ucero y el Cañón. Si se llega desde otras provincias, existen otros accesos que señalo más adelante.
Plano orientativo de acceso desde Madrid según GoogleMaps.
Datos de la ruta.
Se trata de una caminata lineal (de ida y vuelta). La ruta tradicional consta de 12 kilómetros desde el nacimiento del río Ucero hasta el Puente de los Siete Ojos por la llamada “Senda del Río”; por lo tanto, si se hace completa serían 24 kilómetros en total, contando la ida y la vuelta. El sendero es fácil y cómodo, sin apenas desnivel, excepto si se quiere subir a las diferentes cuevas o al Mirador de las Gullurías (1,2 kilómetros de subida desde el sendero principal y otros tantos de bajada, ida y vuelta también).
Plano de situación y ruta.
Situación y accesos.
El paraje del Cañón del río Lobos fue declarado Parque Natural en 1985, cuenta con una superficie de 12.238 hectáreas, extendiéndose por siete municipios de las provincias de Burgos (Hontoria del Pinar) y Soria (San Leonardo de Yagüe, Santa María de las Hoyas, Ucero, Navafría de Ucero, Casarejos y Herrera de Soria).
El Cañón, que se formó por la erosión producida por el río a lo largo de miles de años, tiene una longitud de más de 25 kilómetros, está situado en las provincias de Burgos y Soria y sirve de comunicación entre la cordillera Ibérica y la alta meseta del Duero. En los siete municipios citados anteriormente existen senderos para visitar el cañón, pero los tres accesos más cercanos a la zona más bonita del cañón con aparcamiento para dejar el coche son los siguientes:
b]1) Hontoria del Pinar (Burgos).[/b] Es el acceso norte y cuenta con un aparcamiento para coches y caravanas al que se accede por la calle Cuesta Herrera. Desde allí sale la llamada “Senda del Río”, PR-SO-65, que recorre los mencionados 25 kilómetros del cañón hasta el Nacedero del Río Ucero ya en Soria.
2) Santa Leonardo de Yagüe y Santa María de las Hoyas (Soria). Se trata del acceso central y el aparcamiento está en el Puente de los Siete Ojos, en el kilómetro 5, de la carretera SO-960. Aquí se encuentra el punto central del recorrido de los 25 kilómetros de la “Senda del Río”, pudiendo hacerse el tramo norte hasta Hontoria del Pinar o el tramo sur hasta el Nacedero y la Ermita de San Bartolomé
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3) Ucero (Soria). Es el acceso sur. Se puede dejar el coche saliendo del pueblo, una vez pasado el puente. En esta zona se encuentra también la Casa del Parque y el Aula del Río, donde se puede obtener todo tipo de información. También existen al menos otros dos aparcamientos más adelante, uno junto al nacimiento del río Ucero y otro, el de Valdecea, aproximadamente a un kilómetro de la Ermita de San Bartolomé.
Nuestro recorrido.
Éste último fue el acceso que utilizamos nosotros, dado que nos habíamos alojado la noche anterior en El Burgo de Osma, que se encuentra a unos 15 kilómetros de Ucero. Pasado el puente y el nacimiento del río, seguimos por la pista (hay zonas recreativas y un restaurante) hasta una barrera, donde nos dieron un folleto explicativo y nos dijeron que podíamos llegar hasta el último aparcamiento, el de Valdecea. La tarifa es de 4 euros por vehículo, que incluye una visita al museo de la Casa del Parque y el Aula del Río, que se encuentra nada más salir de Ucero. Supongo que en días de poca afluencia de gente no se cobrará el pase, pero tampoco estoy segura. De todos modos, en mi opinión compensa el abono de los 4 euros porque te evitas una buena caminata (unos dos kilómetros) por la pista asfaltada, que no tiene ningún interés especial. Mejor ahorrar fuerzas para recorrer más distancia por el cañón, a partir de la Ermita de San Bartolomé, que es la zona más interesante. Claro que esa es una decisión de cada cual, teniendo también en cuenta el recorrido que se quiera hacer: no es lo mismo ir hasta el Puente de los Siete Ojos que quedarse en torno a la Ermita de San Bartolomé.
Inicio de la ruta, cerca del aparcamiento.
Dejamos el coche en el aparcamiento y empezamos a caminar hacia la Ermita de San Bartolomé por el sendero (también se puede ir por una pista sin asfaltar). A unos 500 metros encontramos un camino a la izquierda que conduce al Mirador de las Gullurías, con una distancia de 1,2 kilómetros según señalaba el correspondiente indicador. Y allá que fuimos. Todo este sendero es de continuo ascenso por el bosque y la verdad es que llega a cansar un poquito. Al final se alcanza un cortado, desde el que se contempla una de las paredes del Cañón, con la pista asfaltada por la que habíamos venido al fondo. Lo cierto es que, como suele ocurrir en algunos de estos miradores “oficiales” la vegetación ha crecido y tapa bastante el panorama. Aunque la perspectiva no está mal, tampoco me terminó de convencer, sinceramente. No se tarda mucho, poco más de media hora entre subir y bajar, pero la cuesta se me hizo un tanto larga a la vista del resultado final.
Comienzo de la subida al mirador de las Gullurías.
Vistas desde el Mirador de las Gullurías, al que se llega caminando
Proseguimos después hasta la Ermita de San Bartolomé, que se encuentra ubicada en una bonita explanada, con el río a un lado, la Cueva Grande al fondo y las paredes del cañón como telón de fondo. Obviando la subida opcional al mirador de las Gullurias, el acceso hasta aquí es sumamente cómodo y fácil y apenas lleva un cuarto de hora. Se puede ir hasta con silla de ruedas (con la debida precaución porque no hay asfalto) o con carrito de niño. Naturalmente, eso significa que la afluencia de gente es muy considerable, sobre todo en un festivo 12 de octubre, con un tiempo más veraniego que otoñal.
La Ermita de San Bartolomé data del siglo XIII y es de estilo románico de transición al gótico, con muros pesados e influencia cisterciense. Se trata de uno de los edificios medievales más representativos de Soria, muy conocido también por la controversia existente en cuanto a las interpretaciones místicas y esotéricas que han surgido respecto a su relación con la encomienda de los templarios de San Juan del Otero. Sin embargo, no hay pruebas que avalen esta interpretación.
Parte posterior de la ermita, pegada al río.
Dejando de lado este matiz misterioso, la ermita transmite mucho encanto en contraste con el paraje natural donde se encuentra ubicada: en fin, que la foto queda la mar de chula. Asentada en un peñasco de roca natural, se construyó en sillería caliza, con planta de cruz latina, ábside semicircular, nave única y crucero. Apenas ha sufrido modificaciones y se conserva tal cual debió de ser el edificio primitivo.
No sé si será así todos los días, pero ese 12 de octubre cobraban un euro por acceder al interior, lo cual no está mal teniendo en cuenta la cantidad de gente que desfiló por allí ese día festivo. Y no es que lo critique, porque los bienes históricos y culturales hay que mantenerlos, pero me llamó la atención de que, por ejemplo, en la ermita de San Baudelio no cobrasen entrada. De la portada me llamaron la atención las variadas figuras que sostienen las molduras sobre la arquivolta.
El interior es bastante austero, con dos capillas laterales con bóveda de cañón apuntado. En el lado sur, está la Capilla del Santo Cristo (talla del siglo XVII), la Capilla Mayor cuenta con un retablo barroco del siglo XVIII con la imagen de San Bartolomé y en el lado norte se encuentra la Capilla de la Virgen de la Saludo, con un retablo barroco del siglo XVIII. En resumidas cuentas, que lo de pasar y pagar depende de cada cual pues se oían opiniones para todos los gustos. Dejo unas fotos por si sirve de ayuda para decidir.
Interior de la ermita.
A la derecha de la Ermita se encuentra el Balconcillo, zona habitada por humanos ya en la Edad del Bronce, cuya presencia se pone de manifiesto en las pinturas y grabados que existen en las cuevas de los alrededores. Además, el peñasco sirve de espectacular mirador aprovechando el agujero o, mejor dicho, agujeros (hay varios) abiertos en la roca. No resulta difícil acceder a lo alto, aunque hay que ir con un poquito de precaución porque las rocas están muy pulidas y pueden resbalar.
La pared de roca y los agujeros que sirven de balcón desde abajo.
Asomada al Balconcillo.
Merece la pena subir y echar un vistazo. Salen fotos muy chulas de la ermita y del cañón hacia ambos lados del roquedal.
Los agujeros en las rocas desde arriba.
Vista del lado del cañón que íbamos a emprender a continuación desde el Balconcillo.
La ermita desde el roquedal.
Seguimos después hacia la llamada “Cueva Grande”, un agujero enorme abierto en la roca, a espaldas de la Ermita de San Bartolomé. Hay pinturas dentro y desde la parte más profunda y elevada, se tienen unas vistas muy sugerentes del lugar y la ermita. Sin embargo, dado el gentío que había allí, no era el mejor momento de sacar fotos interesantes ni para recrearse con el panorama. En fin, hubo que conformarse.
La verdad es que el ochenta por ciento de los visitantes no pasaban de aquí. En adelante, la Senda del Río, aunque transitada, estaba muy potable para dar un paseo bastante agradable dada la climatología, aunque poco a poco el sol empezó a calentar, lo que se notaba sobre todo en los lugares descubiertos de vegetación pues el sendero recorre zonas con sombras y otras a pleno sol. Eso sí, la diferencia notable con el verano era una brisita fresca que se agradecía de verdad.
A partir de aquí, tocaba caminar hasta cansarse y disfrutar del Cañón, si bien la parte más bonita está en torno a la Ermita de San Bartolomé y siguiendo un par de kilómetros a continuación.
El cañón se formó por la acción erosiva del agua, desgastando y disolviendo la roca caliza; asimismo, el hielo modeló el paisaje formando los canchales en las laderas que llegan al fondo del valle.
Durante la caminata pudimos contemplar este sistema kárstico con sus impresionantes y curiosas formas geológicas, como torcas, cuevas, simas, sumideros y surgencias.
Otro de los atractivos del paseo por el cañón es contemplar la fauna, en especial una gran cantidad de buitres leonados que planean tranquilamente sobre las cabezas de los visitantes para posarse después sobre paredes, repisas y oquedades. Otras especies de aves que habitan en el entorno son las águilas (real, culebrera y calzada), el halcón peregrino, el alimoche, el azor, el cernícalo, el búho real, el búho chico, la lechuza, el mochuelo, la garza real, la alondra, el vencejo, la chova. Además hay reptiles, anfibios y peces, como ranas, lagartijas, culebras, víboras hocicudas, truchas y barbos. En cuanto a los mamíferos, hay corzos, jabalíes, conejos, ardillas, liebres, zorros, comadrejas, nutrias y murciélagos en las cuevas. Vimos muchos buitres y bastantes pajaritos, pero mi habilidad con la cámara no estuvo nada a la altura.
También pasamos por el llamado “Colmenar de los Frailes”, donde aún se pueden observar algunas de las antiguas colmenas.
Según leímos en el folleto que nos entregaron al comprar el ticket del aparcamiento, en cuanto a la vegetación del Cañón existen tres ambientes: los páramos calizos con enebros, pino pudio, quejigos, encinas y matorrales como espliego, tomillo y salvia), los cortados con las saxifragas cuneatas y las linarias supinas, y la ribera, junto al cauce del río, con chopos, sauces, avellanos, abedules y vegetación acuática como nenúfares, lentejuelas y eneas.
Al estar en otoño (aunque no lo pareciera), los colores ya estaban cambiando y pudimos apreciar los amarillos y los ocres en algunos árboles, que embellecían mucho el paisaje.
Cómo me gustan los árboles en otoño...
También resultaba muy relajante contemplar el río plagado de nenúfares, entre los que se podía distinguir el reflejo de las rocas de colores rojizos.
Sin embargo, se percibía claramente la extrema sequía que está afectando a nuestro país, prueba de lo cual era la merma en el caudal del río. Las piedras que sirven para cruzarlo en varios puntos estaban completamente secas, excepto en un par de lugares. Una pena. Esperemos que pronto llueva y la situación mejore.
Llegamos a un cruce de caminos, que coincide con el kilómetro 6 de la ruta, donde se separa la “Senda del Río” y el GR-86, que conduce a Casarejos. Habíamos recorrido unos 4 Kilómetros desde Valdecea y nos quedaban otros seis hasta el Puente de los Siete Ojos. Nos internamos, entonces, en un paraje llamado Billido, zona de reserva biológica que se encuentra en proceso de regeneración, según rezaban unos paneles informativos.
Continuamos hasta el paraje llamado “Las Fuentes” y llegamos hasta la “Boca del Ocejo”, donde paramos a tomar nuestro bocata. Anduvimos después un rato más, pero tengo que confesar que no alcanzamos el Puente de los Siete Ojos, algo realmente raro en nosotros, que solemos completar los recorridos a rajatabla. Pero eran bastantes kilómetros y llegó un momento en que todo nos parecía muy parecido, así que decidimos dar la vuelta puesto que nos quedaban diez kilómetros de regreso por el mismo camino que habíamos traído y queríamos hacer algunas otras cosas esa tarde. En fin, es el inconveniente de las caminatas lineales; la ventaja es que cada uno se puede volver cuando le apetezca.
Ya en el coche, nos dirigimos hacia el Nacedero del Río Ucero, donde en vez de seguir a la derecha hacia el pueblo, torcimos a la izquierda para ascender el puertecito que lleva hasta el Mirador de la Galiana, el más representativo para ver el inicio del Cañón a vista de pájaro. Si se llega desde Ucero, hay que girar a la derecha en el cruce.
Plano de GoogleMaps para llegar al Mirador de la Galiana (en coche).
Preferimos ir al Mirador de la Galiana por la tarde, una vez terminado el recorrido a pie por el cañón, porque el sol lo ilumina y se ve mejor el panorama. El mirador está perfectamente señalizado y acondicionado, con una amplia zona de aparcamiento y una larga balconada de troncos de madera, que permite apreciar las vistas muy bien. Pese a que había bastante gente, los buitres campaban a sus anchas y pudimos verlos casi en primer plano también aquí, acechando a sus presas.
La entrada del Cañón del río Lobos desde el Mirador de la Galiana.
Subiendo hacia el mirador, se contempla a un lado el castillo de Ucero, aunque su imagen quedaba un tanto difuminada por el reflejo del sol. Si se tiene tiempo, la visita a Ucero y su castillo puede ser un buen fin de jornada. Nosotros teníamos otras cosas en mente y lo dejamos para una futura ocasión
Vista del castillo de Ucero subiendo hacia el Mirador de la Galiana.
¡OJO! El puente colgante que une las rutas de las Pasarelas de Montfalcó (Huesca) con la del Congost de Mont-Rebei (Lleida) se cerró al paso de personas en noviembre de 2018, por lo cual no sería posible la realización de las dos rutas combinadas hasta que no se abra después de que se realicen las obras de mantenimiento necesarias. Consecuentemente, es preciso conocer el estado de dicho puente y de otras particularidades de esta ruta antes de decidir emprenderla.
Cuando el año pasado vi en el foro una foto de estas pasarelas oscenses, reptando de manera casi increíble por la montaña, confieso que me quedé impactada. Todavía pensando en la ruta del Caminito del Rey, me encontraba con unas pasarelas que me recordaban las fotos de otras que están en… ¡China! Y éstas únicamente a cuatrocientos kilómetros… Enseguida me puse a investigar y comprobé que no era una aventura al límite sino una caminata al alcance de casi toda persona acostumbrada a hacer senderismo, cuya única exigencia podía ser no tener vértigo o saber vencerlo. Además, me encontré con la sorpresa añadida de que podía combinarse con otra ruta sumamente interesante: la que recorre el Congost de Mont- Rebei. Así que incluí sin dudarlo ambas rutas entre los destinos prioritarios para hacer en cuanto se presentase la ocasión, porque, ¿quién se queda indiferente al ver una imagen así?
Y la ocasión se presentó con motivo de una escapada que planificamos para finales de agosto al noreste de la península. Claro que no se trata del mejor momento para emprender esta ruta, por el sol, el calor y el color del paisaje, pero como ni Huesca ni Lleida nos pillan demasiado cerca de casa, se trataba de aprovechar el momento o dejarlo a saber hasta cuándo
Ubicación en el mapa peninsular de Google Maps.
Como esta excursión estaba combinada con otras en nuestra escapada veraniega, reservamos dos noches de alojamiento en una de las poblaciones más cercanas al comienzo de la ruta, y así dejar dos días posibles para hacerla no fuera que el tiempo nos jugase una mala pasada, ya que las tormentas por esa zona suelen ser frecuentes en agosto (o al menos lo eran en otros tiempos). El lugar elegido fue Benabarre, que está a 23 kilómetros del Albergue de Montfalcó, la primera posibilidad del comienzo de la ruta, y a 36 del aparcamiento de La Masieta, inicio de la segunda opción. Elegimos el Hotel Casa Carmen, muy bien situado al lado de la Plaza Mayor y con salida directa a la N-230 que conduce al comienzo de la ruta. Tiene una estrella, así que sin lujos, pero limpio y correcto en relación con el precio, que fue de 48 euros por noche. A destacar el restaurante, que se encuentra en otro edificio: no es barato, pero tiene una cocina estupenda. Se puede aparcar fácilmente en los alrededores. Lo peor fue algo ajeno al propio hotel, ya que estaban en fiestas y apenas pudimos dormir con la música, que duró hasta las 7:30 de la madrugada las dos noches que estuvimos allí. Un auténtico horror.
RUTA SENDERISTA DE LAS PASARELAS DE MONTFALCÓ (HUESCA) Y EL CONGOST DE MONT-REBEI (LLEIDA).
Se encuentra en la Sierra del Montsec, entre las provincias de Huesca y Lérida, con el río Noguera Ribagorzana, que separa el Montsec aragonés (Montsec de Estall) y el Montsec catalán (Montsec de Ares), haciendo de límite entre ambas provincias en su discurrir por un profundo barranco de apenas 30 metros entre sus paredes verticales en alguna parte de su recorrido. El puente sobre el río quedó anegado con la construcción del Embalse de Canelles, interrumpiendo la comunicación a pie entre ambas provincias hasta que en 2013 se inauguraron las pasarelas y un nuevo puente colgante, que volvían a conectar Aragón y Cataluña por este camino tradicional 60 años después. En el lado catalán, se construyó un nuevo sendero tallado en la roca en 1984, “el camino de Mont-Rebei” a más altura que el anterior, que todavía subsiste pero que resulta bastante más peligroso que el nuevo, por lo que no se recomienda transitarlo.
El senderista puede considerar este recorrido como dos caminatas diferentes y hacerlas de manera independiente o combinándolas, existiendo otra posible variable cuando tras cruzar el puente colgante el sendero enlaza con el GR-1, por el Congost del Siegué. Si se prefiere hacer únicamente la ruta de las pasarelas (hay quien también las llama escaleras), son 4 kilómetros desde el Albergue de Montfalcó hasta el puente colgante, que se hace en unas dos horas, solamente la ida. Pero ya puestos… mejor conocer de una tacada la ruta del Congost de Mont-Rebei, que también es muy espectacular.
La ruta completa va desde el Albergue de Montfalcó, en la parte aragonesa, hasta el aparcamiento de la Masieta, ya en tierras de Lleida. Al Albergue de Montfalcó se llega por la carretera N-230 hasta Viacamp, desde donde sale una pista de tierra de 15 kilómetros que conduce al inicio del sendero. Al aparcamiento de la Masieta, se accede por la misma N-230 hasta las proximidades de Puente Montañana, tomando el desvío hacia la C-1311, y luego la pista asfaltada que sale a la derecha hacia el parking. Está todo perfectamente indicado.
Ruta por carretera desde Benabarre al aparcamiento de la Masieta.
Ruta por carretera y pista desde Benabarre al Albergue de Montfalcó.
La ruta tiene algo más de 8 kilómetros de longitud y se tarda unas cuatro horas en completar, pero al ser un recorrido lineal hay que contar con la vuelta, multiplicando por dos el tiempo y la distancia, es decir, 18 kilómetros y 8 horas. Y ahí está el problema precisamente: es una ruta bastante larga, con el inconveniente de que hay que deshacer todo el camino andado, lo cual no resulta muy estimulante tratándose de una distancia tan larga, sobre todo en verano, con el sol y el calor.
Mapa del recorrido que fotografiamos a la salida de la ruta, en la Masieta.
Existen varias alternativas para evitarlo: llevar dos coches, uno por cada acceso, e intercambiar las llaves en un punto intermedio, hacer la vuelta (o la ida) por el río en kayak (existen varias empresas que ofertan la excursión), contratar un taxi para la vuelta o reservar plaza en el catamarán que sube las canoas para el trayecto de vuelta. Con la solanera, la idea de la canoa no nos seducía nada y el taxi era complicado y seguramente caro, así que sondeamos la posibilidad del barco. Llamé por teléfono a una de las empresas y me dijeron que se podía hacer, pero había que reservar con antelación y atenerse a dos únicos horarios para el regreso (la una y media y las tres), lo cual tiene sus riesgos y, sobre todo, agobia mucho. Además, el precio tampoco era nada barato: 20 euros por persona. Descartada la vuelta en barco, decidimos acortar en lo posible el itinerario, teniendo presente que tanto el congost como las pasarelas eran de “obligado cumplimiento”.
En cuanto al punto de salida, tuvimos nuestras dudas, pero al final elegimos el parking de la Masieta, ya que hasta allí se llega cómodamente por una pista asfaltada, mientras que para acceder al Albergue de Montfalcó hay que padecer el traqueteo de una pista de tierra y piedras, que aunque se encuentra acondicionada para vehículos normales (no todo-terreno), tiene 15 kilómetros y supone 45 minutos de inclementes vaivenes y traqueteos. Al menos en mi opinión compensa pagar los cuatro euros por coche (creo que solo se paga fines de semana y en verano), porque lo que cuesta el aparcamiento te lo ahorras en neumáticos: pero ya dicen que para gustos, los colores. En la Oficina de Turismo de Benabarre nos advirtieron que llegásemos temprano porque el aparcamiento tiene una capacidad limitada y no dejan aparcar fuera, en la cuneta. Así que acordamos madrugar un poco y listo. Desde allí, nuestra caminata estaba muy clara: seguir sendero adelante hasta pasar la segunda pasarela, luego nos daríamos la vuelta sin llegar al Albergue de Montfalcó, con lo cual nos ahorraríamos unos 4 kilómetros de marcha.
Pista que va al aparcamiento de la Masieta: al fondo el Congost.
Después de unos días de sol y mucho calor, la jornada se presentaba con alguna incertidumbre. Anunciaban tormentas fuertes en todo Aragón hasta el medio día; por la tarde el riesgo desaparecía. El pronóstico pareció cumplirse y amaneció muy nublado, pero las nubes más negras parecían fijas en el horizonte, a lo lejos. En realidad, tuvimos suerte porque el calor remitió sin el sol, lo que nos ayudó en la caminata ya que se trata de una zona con un amplio recorrido sin apenas sombras, así que agradecimos esa pequeña tregua.
Paisaje entorno a la Masieta, comienzo del recorrido.
Desde la Masieta sale un sendero hacia el Congost de Mont-Rebei (55 minutos desde allí). Todo está perfectamente señalizado y no hay posibilidad de perderse. Frente a nosotros sobre un risco, al otro lado del río, se contempla lo que debió ser una antigua torre de vigilancia. Eran las 9:50.
Poco después aparece la primera bifurcación, aunque los dos caminos conducen al mismo sitio, al primer puente colgante. El sendero de la derecha va más cerca del embalse (no se puede tomar si el río va crecido) y el de la derecha va un poco más elevado. Se puede ir por uno y volver por otro, el paisaje es parecido y muy bonito, por cierto. Llevábamos 17 minutos de caminata. El puente colgante es bastante chulo, se mueve bastante pero sin ningún problema para cruzarlo. Por esta zona ya se empiezan a ver las canoas sobre el agua, ya que en las inmediaciones se encuentra un pequeño embarcadero.
Primer puente colgante.
Pasamos una zona de bosque y, a las 10:31 (40 minutos después del comienzo) llegamos, por fin, al Congost, que reconocimos por su trazado tallado en la roca. Resulta impresionante, las paredes verticales de varios cientos de metros de altitud se acercan hasta apenas veinte metros y la altura sobre el río sube la adrenalina y proporciona unas vistas extraordinarias, resaltadas por el color azul turquesa del agua. Incluso hay varios bancos de madera estratégicamente situados al borde del abismo para contemplar el espectacular escenario.
Cuando vi fotos, no tenía claro si sería capaz de sentarme allí; sin embargo, lo hice sin ningún miedo, igual que al surcar el propio sendero. El camino es más ancho de lo que parece intuirse en las fotos, los bancos más grandes y, además, todo el recorrido está protegido por una cuerda de seguridad clavada en la roca, a la cual sujetarse en caso necesario. Salvo que se padezca un problema serio de vértigo, me parece un recorrido perfectamente asequible para todos los públicos que les guste andar por el campo. Si bien, como es de sentido común, hay que vigilar bien a los niños y llevar atados a los perros.
Al final del congost comenzamos a transitar por una zona de bosque, un sube y baja de poco desnivel. De repente, allá a lo lejos, en medio de un paisaje espectacular, distinguimos el puente colgante uniendo las dos orillas rocosas (su armazón metálico apenas perceptible en contraste con el azul del agua) y las pasarelas. La vista resulta impactante. Se trata de uno de los momentos más emocionantes de la caminata. Parece imposible que vayamos a transitar por allí un rato después. Según nos fuimos aproximando, descubrimos pequeñas motas de colores entre los peldaños de madera: era la gente que subía y bajaba. ¡Glup!
Al fondo, a la izquierda se distingue (poco) el puente colgante y las pasarelas en zig-zag-
Detalle de las primeras pasarelas y del puente colgante (apenas se ve uniendo ambas orillas)
A las 11:10 (una hora y 20 minutos de caminata), llegamos a una bifurcación del camino, con el GR-1 que seguía hacia la izquierda. Nosotros, sin embargo, tuvimos que coger el sendero de la derecha, que baja hasta el río. En algunas partes está acondicionado con barandillas de madera y escalones que ayudan a salvar el desnivel, pero son bastante altos y resulta un poco incómodo en ciertos tramos. Además de lo que aguarda delante, conviene detenerse de vez en cuando para mirar lo que se ha dejado detrás, porque las vistas del Congost de Mont-Rebei la espalda son preciosas.
Mapa con la ruta en la bifurcación.
Eran las 11:30 cuando llegamos al puente colgante, que cruza el río a bastante altura. Se mueve y el suelo es de rejilla y se ve el fondo. A mi no me impresionan demasiado este tipo de puentes, pero no sé cómo lo llevarán las personas con vértigo.
Entonces fue cuando descubrimos nuestro error: no sé por qué, yo pensaba que saliendo desde la Masieta, nada más cruzar el río nos encontraríamos con las pasarelas que deberíamos de afrontar de subida. Nada más lejos de la realidad: al cruzar el río nos encontramos con un sendero para subir a lo alto del barranco, desde donde se afronta el primer tramo de pasarelas (las zig-zag) en bajada. Un chorro de agua fría porque aquello estaba bastante más lejos de lo que nos habíamos imaginado.
El ascenso por el sendero fue bastante pesado. Aunque han colocado unos maderos en el suelo para marcar el camino y servir de ayuda, hay muchas piedras, algunas sueltas y otras pulidas, que dificultan bastante la subida.
Ya en lo alto del risco, las vistas son espectaculares mirando hacia cualquier lado.
A las 12:00, alcanzamos lo alto del risco y nos encontramos, de golpe, con el primer tramo de pasarelas. Por cierto que este recorrido no se recomienda para niños pequeños y tampoco para mascotas, ni siquiera atadas. Descansamos unos minutos porque la subida había sido un poco fatigosa y nos preparamos para el “abordaje”. La verdad es que el comienzo es lo que más impresiona porque parece que vas a arrojarte al vacío, sin más. No es así, y según se avanza, se va ganando en confianza. La pasarela es bastante estrecha, con lo cual no se puede llevar macutos ni mochilas grandes, y las tablas de los escalones muy pequeñas, así que hay que bajar poniendo bastante atención porque el pie no te cabe dentro (ni siquiera el mío). Es preferible no cruzarse dos personas en un tramo (de todas formas, no podrían pasar), pero hay descansillos en los laterales donde esperar, aprovechando de paso para contemplar el paisaje y sacar fantásticas fotos.
Saludos desde las Pasarelas de Montfalcó.
Lo bueno que tiene que sean tan estrechas es que los cables de sujeción a ambos lados sirven de barandilla para apoyarse y eso viene muy bien tanto para vencer el vértigo como para facilitar la marcha. En este sentido, son cómodas. Lo cierto es que cuando llegas al suelo resoplas, sobre todo al levantar los ojos y ver a los que bajan (o suben), prácticamente colgados sobre tu cabeza.
Continuamos por un sendero irregular, con escalones, subidas y bajadas. Delante de nosotros, las paredes se abrían y las aguas embalsadas del río ganaban terreno. El paisaje seguía siendo espectacular, tanto de frente como por detrás.
Poco después, a las 12:40, nos topamos con una nueva mole de roca infranqueable… salvo por un nuevo tramo de vertiginosas pasarelas. Estas quizás no sean tan espectaculares para la foto como las del trazado en zig-zag, pero a mi me parecieron todavía más emocionantes.
Bajamos todo el tramo y llegamos a las inmediaciones del río. Después de descansar un rato, nos dispusimos a dar la vuelta. Habíamos concluido nuestro itinerario y ya no íbamos a seguir hacia el Albergue de Montfalcó. Eran las 13:00 y llevábamos dos horas y diez minutos de caminata. Mejor de lo que habíamos previsto. Claro que nos faltaba tomar el bocata y todo el camino de vuelta. Y lo malo era que si bien el riesgo de tormenta había desaparecido, empezaba a asomar algo casi peor: el sol.
Volvimos a cruzar la segunda pasarela, esta vez de subida, y llegamos hasta la segunda. A su derecha, vimos una enorme y acogedora cueva donde nos guarecimos para comer. Había otras personas allí, con las que estuvimos charlando. Venían desde el Albergue de Montfalcó, habían pasado el primer tramo de pasarelas anterior, pero se iban a dar la vuelta sin hacer las del zig-zag y, por supuesto, sin llegar al Congost de Mont-Rebei. Habían dejado detrás a familiares que no se atrevieron a cruzar las otras pasarelas por el vértigo.
Después del bocata, a las 13:45 emprendimos el regreso por el mismo camino por el que habíamos venido. El descenso por el barranco hasta el puente nos pareció más sencillo que a la ida, pese a la incomodidad de las piedras; sin embargo, el retorno en subida hasta llegar al Congost se nos hizo muy largo y pesado, quizás por el calor, con el sol acechando nuestra espalda. Eso sí, los paisajes seguían siendo impresionantes.
A las 15:45 llegamos al aparcamiento de la Masieta. Habíamos tardado unas seis horas en completar el recorrido que nos habíamos propuesto. Como resumen, decir que me gustó mucho la caminata y la recomiendo a todo el mundo. Sin embargo, aunque el sendero se puede catalogar como "no muy complicado" hay que tener en cuenta que se trata de una ruta larga y en terreno de montaña y quebrado, que se le puede atragantar a más de uno. El tema del vértigo… es muy difícil de calificar. El congost pienso que se puede superar bien; las pasarelas ya es otra cuestión.
Entorno del aparcamiento de la Masieta al volver.
ADEMÁS, EN LOS ALREDEDORES SE PUEDE VISITAR...
GRAUS.
Visitamos esta población siguiendo el consejo de la encargada del hotel donde nos alojamos en Benabarre, para aprovechar la tarde del día que llegamos a Benabarre, de donde dista apenas 18 kilómetros. Graus significa “paso estrecho”, en referencia a que se encuentra entre dos montañas, las peñas del Morral y de las Forcas.
Es una localidad de la Baja Ribagorza, entre los ríos Ésera e Isábena, muy cerca del embalse de Joaquín Costa. Actualmente cuenta con unos 4.000 habitantes y tiene una interesante y antiquísima historia tras de sí, como lo demuestran los restos del paleolítico encontrados en el yacimiento de la Peña de las Forcas.
No queda nada de su pasado romano y solo una atalaya de los tiempos de dominación árabe, aunque por aquí tuvieron lugar enconadas luchas entre moros y cristianos, como lo prueba el hecho de que el mismísimo rey Ramiro I de Aragón murió en el asedió de esta población en 1063. Su hijo Sacho Ramírez la conquistó y comenzó su repoblación. Ya en el siglo XIII, Pedro II le concedió mercado y privilegios. Un hecho destacado fue la relación de San Vicente Ferrer con esta villa, en la que predicó con gran éxito antes de su viaje a Francia. En el siglo XVI se produjo una ampliación urbana, con la construcción de varias mansiones y el trazado definitivo de su imponente Plaza Mayor. En el siglo XVII, toda la zona sufrió guerras contra los franceses y una epidemia de peste que diezmó la población de Graus. Los siglos posteriores continuaron sucediéndose los conflictos: la guerra de Sucesión con Graus a favor del pretendiente austriaco lo que produjo después su invasión por las tropas borbónicas, la guerra de Independencia contra los franceses, las guerras carlistas… Como curiosidad, hay que mencionar que aquí estuvo encarcelado Paul Lafargue, yerno de Carl Marx, que había huido de la policía francesa cruzando los Pirineos. Durante el siglo XX, además de los avatares de la Guerra Civil, padeció el drama de la emigración que dejó a muchos pueblos aragoneses casi abandonados. Afortunadamente, Graus ha recuperado población en los últimos años. Su casco urbano fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1975.
Lo primero que nos llamó la atención fue el Santuario de la Virgen de la Peña, que apareció sobre nuestras cabezas de improviso, en una calle lateral donde aparcamos el coche, ofreciéndonos esta estupenda vista.
Teníamos un folleto que nos habían dado en la oficina de turismo de Benabarre, pero casi sin mirarlo, en un par de minutos, aparecimos ya en su Plaza Mayor, considerada una de las más bellas de Aragón; y, la verdad es que me pareció una de las más bonitas que recuerdo haber en España, al menos de las más originales. Estaba repleta de terrazas con gente tomando un refrigerio a la sombra, pero sus edificios no nos dejaron indiferentes, especialmente llamativas son las pinturas alegóricas de algunas de las fachadas y los ornados voladizos de los tejados. Lo malo es que sol molestaba un montón para hacer fotos.
Aunque la Plaza Mayor comenzó a configurarse varios decenios antes, no fue hasta el siglo XVI que alcanzó su aspecto definitivo. Tuvo varias denominaciones (del foro, del mercado, del maciello) hasta adoptar la de Mayor para resaltar su importancia sobre las demás de la villa. Tal como explica el panel informativo municipal, se trata de “una plaza porticada donde sus edificios se levantan sobre tres modelos de sustentación diferentes: el arco de medio punto, el ojival y el dintel”.
Aquí se encuentran los edificios más emblemáticos de Graus, como la Casa Bardaxí, la Casa Heredia, la Casa del Barón, el Ayuntamiento, la Casa Loscertales, la Casa Capucho o la Casa Guardia: todas merecen una atenta mirada porque aunque algunas parecen más modestas que otras, cada una tiene su propio encanto y una densa historia tras de sí. Por ejemplo, a esa casa roja tan llamativa de la derecha en la foto de abajo se la conoce como la Casa del Barón desde el siglo XVIII, cuando el Barón Abellá de la Conca mandó pintar la fachada con colores llamativos para alegrar a su esposa, de origen andaluz, que no se habituaba el frío de la zona. Las pinturas no se limitan a la fachada principal, sino que rodean todo el edificio.
La Casa Heredia es de origen renacentista, fue remodelada en el siglo XVIII y su rehabilitación terminó en 2008. Las pinturas se realizaron a principios del siglo XIX, destacando el alero, con personajes que representan alegorías de las estaciones del año en los extremos y en la parte central siete paneles con la parábola bíblica del Hijo Pródigo.
Después estuvimos paseando por las inmediaciones de la Plaza, que también tienen su encanto, con casonas y antiguos palacios, algunos muy bien conservados y otros no tanto; pero, por si acaso, no hay que olvidarse de levantar la mirada para ver los ornamentados aleros de los tejados.
Nos acercamos hasta el río, en cuyas proximidades se encuentra un monumento a Joaquín Costa, hijo insigne de la villa. Volvimos después por una calle muy amplia, desde donde se podía ver la Ermita de la Virgen de la Peña, allá en lo alto, y donde también nos encontramos con tiendas antiguas, de esas de toda la vida que apenas quedan en los barrios nuevos de las grandes ciudades, y que tanto nos gustan. También pasamos junto a la Iglesia parroquial de San Miguel, donde se encuentra un Santo Cristo donado por San Vicente Ferrer.
Ya cayendo la tarde, nos acercamos hasta la Basílica de la Virgen de la Peña, hasta la que hay una buena caminata cuesta arriba. La iglesia es de origen románico, pero con influencias posteriores góticas y renacentistas. Tiene una llamativa galería de tipo aragonés desde la que se contemplan unas amplias vistas de Graus y los valles del Ésera y Isábena.
Aunque no pudimos entrar porque ya no era hora de visita, las vistas son igualmente espectaculares desde los miradores exteriores. Se puede acceder por un sendero a la ermita con la estatua de la Virgen en lo alto del risco, desde donde imaginamos que las vistas son magníficas; pero ya era bastante tarde y se nos hubiera echado la noche encima.
Por la carretera que bordea el Embalse de Joaquín Costa volvimos a Benaberre, que presentaba esta sugerente imagen al atardecer.
BENABARRE.
Como comenté al principio, aquí nos alojamos dos noches. En esta zona de Aragón se habla un dialecto del catalán, el catalán-ribagorzano, que escuchamos a varios de sus vecinos; su nombre en este dialecto es BENAVARRI Actualmente cuenta con algo más de 1.100 habitantes y tiene un casco histórico medieval pequeño pero bastante interesante, en el que destaca el Castillo de los Condes de Ribagorza del siglo XI que se yergue en lo alto de un risco, dominando un amplísimo horizonte alrededor y que se divisa desde lejos, dándole a la población un aspecto muy llamativo.
Su origen se remonta a la reconquista de estas tierras a los musulmanes hacia 1058 por el rey Ramiro I de Aragón, que ordenó construir una fortificación sobre la antigua atalaya árabe con cubos rectangulares de muralla perimetral para proteger el cerro. También se construyó una iglesia románica, que fue transformada después en otra gótica mucho más grande, la Iglesia de Santa María de Valdeflores, que data de los siglos XIV y XV. Se conservan restos de las diferentes edificaciones y algunos misteriosos signos de cantería cuyo significado no se ha aclarado. Desde 1991 se han llevado a cabo importantes trabajos de restauración de torres y muros.
Aunque seguramente de lejos su estampa resulta más imponente que in situ, merece la pena subir las escaleras que arrancan de la Plaza Mayor y terminan en una empinada cuesta que conduce al recinto fortificado, del que se obtienen bonitas vistas por el camino, según se va ganando altura.
Había descansado muy poco a la vuelta de la ruta de las Pasarelas de Montfalcó y hacía bastante calor, pero no quería dejar Benabarre sin conocer su castillo, al que ya me había acercado la noche anterior, cuando estaba cerrado. Así que hacía allá que me fui.
Desde el castillo se tienen unas bonitas vistas del entorno de Benabarre.
Cuando llegué, me saludó el arqueólogo encargado de la restauración, que también es taquillero y guía. Faltaba todavía más de media hora para el comienzo de la visita guiada de las siete y media, así que pensé entrar por libre. Sin embargo, nos pusimos a charlar sobre el castillo, las reformas, la inquisición y no sé cuántas cosas más, de modo que cuando quise darme cuenta eran las siete y veinticinco y habían venido más personas. Así que me apunté a la visita guiada. Creo recordar que me costó 3 euros. La verdad es que no me arrepentí porque el arqueólogo (con el paso de los días se me ha olvidado su nombre, lo siento), un auténtico enamorado de su trabajo, nos hizo un recorrido exhaustivo por todos los rincones de la fortaleza y de la iglesia, explicándonos profusamente no solo su historia sino la de Aragón y mucho más. El recinto no es que sea demasiado extenso (por libre lo hubiese visto en un cuarto de hora), pero cuando quise darme cuenta eran casi las nueve de la noche y mi marido me llamaba al móvil, quejándose que tenía hambre y quería ir a cenar. ¡Llevábamos casi hora y media de visita en el castillo de Benabarre! Madre mía, no me imagino una visita guiada de este arqueólogo en… pongamos la Catedral de Burgos.
Interior fortificado.
Interior de la Iglesia (dentro queda poco, pero sus muros tienen muchas historias que contar).
Posible signo zodiacal procedente de la antigua iglesia románica y otras vistas del interior.
Al atardecer, las vistas eran francamente bonitas desde allí. Quizás es el mejor momento para ir.
También merece dar una vuelta por el casco urbano medieval de Benabarre, que conserva casas blasonadas de familias nobles en su mayoría renacentistas y barrocas. También guarda indicios de su pasado musulmán sobre todo en su trazado, como la Calle del Arco.
En la Plaza Mayor se conservan unos soportales de origen medieval. Aquí, los viernes se sigue celebrando el mercado semanal que data del medievo. La calle Mayor, que arranca desde la Plaza Mayor, es uno de los principales escenarios medievales de Benabarre. Siguiendo esta calle, se llega hasta la Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor, neoclásica del siglo XIX, que tomó el nombre de la antigua Iglesia del Castillo. Son muy curiosos las mantas y aperos colgados de las ventanas y balcones y que, realmente, no sé qué significan. Quizá era por las fiestas… Se me olvidó preguntarlo.
Por cierto que estas mismas calles de noche ganan bastante encanto por la soledad y la tenue iluminación. Estos son algunas de las fotos nocturnas que tomé.
También se puede realizar una ruta de oficios antiguos, que cuenta con pozo de hielo, molino de aceite, molino de harina, aljibe y lavaderos, museo del reloj, museo del chocolate, queserías… En la Oficina de Turismo nos informaron muy amablemente de todas las posibilidades turísticas que existen en Benabarre y sus alrededores, incluyendo varias ermitas e iglesias de origen románico sumamente interesantes. Lamentablemente, no teníamos demasiado tiempo disponible. Otra vez será. De todas formas, quedamos muy satisfechos con lo visto, especialmente con la ruta de las Pasarelas de Montfalcó, y solo nos sobró un poquito de calor y, sobre todo, las horas de sueño robadas por la inacabable música de la Plaza Mayor.
VENTANO DEL DIABLO/TRAGACETE/CASCADA DEL MOLINO (EN LA RUTA AL NACIMIENTO DEL RÍO JÚCAR)/NACIMIENTO DEL RÍO CUERVO.
Aquí está el recorrido según GoogleMaps saliendo desde Madrid.
Aprovechando un día espléndido de sol y buena temperatura, que tanto se agradecía después de un invierno y de una primavera fríos y con intensas lluvias en la mayor parte de la península (en Madrid, por ejemplo, en marzo llovió 20 días de los 31 del mes), decidimos ir a visitar alguna cascada para disfrutar de su mejor momento. Hace unas semanas, vimos en la televisión un breve reportaje sobre el Nacimiento del Río Cuervo, cuyas chorreras estaban pletóricas. Estuvimos pensando si merecía la pena darse la paliza de coche que supone ir y volver en una jornada desde Madrid, pero como queríamos evitar los fines de semana porque es un lugar muy conocido y se pone a tope de gente, y tampoco nos apetecía gastar dos días de vacaciones, nos liamos la manta a la cabeza y allá que fuimos. De ese modo, treinta y tantos años después, revivimos una experiencia de juventud, cuando estuvimos en sus proximidades de acampada ya que entonces todavía era posible poner la tienda casi en cualquier parte. Y pese a que fueron seis horas de coche en total, la verdad es que no nos arrepentimos porque nos encontramos con un par de sorpresas que nos hicieron disfrutar de lo lindo de la jornada. Además, a mediados de abril los días son ya muy largos y llegar ya de noche a casa tampoco suponía ningún inconveniente.
Situación en la península del Monumento Natural del Nacimiento del Río Cuervo.
Desde Madrid, el viaje resulta muy cómodo porque hasta Cuenca todo el camino es autovía. Primero, se circula por la A-III hasta Tarancón y allí se toma la A-40 hasta las inmediaciones de la capital de las casas colgadas. En la salida 309 hay que desviarse por la carretera CM-2106 que va hacia Tragacete y la Serranía de Cuenca. También hay que tomar esta carretera si se desea visitar la Ciudad Encantada, que se encuentra a poco más de treinta kilómetros de Cuenca capital. Desde Cuenca hasta el Monumento Natural del Nacimiento del Río Cuervo hay unos 87 kilómetros, que se tardan en recorrer entre una hora y veinte y una hora y media, aunque no se hace nada pesado porque el paisaje es muy bonito y hay muchos lugares interesantes que ver por el camino. Nosotros ya conocíamos algunos de estos sitios, así que íbamos a tiro hecho hacia nuestro destino, si bien luego el resultado fue diferente.
EL VENTANO DEL DIABLO.
A unos 25 kilómetros de Cuenca, pasado el pueblo de Villalba de la Sierra, se ven a la izquierda de la carretera unas construcciones muy llamativas que parecen como un antiguo monasterio. Consultando en internet, supe que se trata del antiguo Convento de los Carmelitas Descalzos de San Joaquín, que data de 1732 y se encuentra en una finca particular. Al parecer está en marcha un proceso de rehabilitación de los edificios.
A continuación, la carretera hace un bucle y asciende en fuerte pendiente para salvar los Cortados de Villalba, acercándose a un paisaje imponente con unos enormes torcales al frente y un gran tajo en el terreno escavado por el río Júcar, cuyas aguas de color verde intenso por la luz del sol serpentean por el fondo formando unas bellas hoces. Cuando se corona la subida, hay un aparcamiento con un panel informativo donde es de lo más recomendable hacer un alto para asomarse a un fantástico mirador, un balcón escavado en la roca en forma de cráneo que se asoma al abismo y que se llama el Ventano del Diablo, adonde, según la leyenda, el demonio atraía a sus incautas víctimas para luego despeñarlas por el precipicio.
El paisaje es muy bonito, cuenta con una rica vegetación, con tilos, avellanos y acebos en los rincones más umbríos, y una variada fauna entre la que destaca el mirlo acuático, el águila real y el buitre leonado. Igualmente se pueden realizar varias excursiones y rutas a pie por la zona. Si se pasa cerca y no se conoce es una parada obligatoria que no supone más de diez minutos y unos pocos pasos desde el coche. Merece la pena.
Seguimos por la misma carretera y llegamos a Uña, que tiene una bonita laguna y cuenta con restaurantes y alojamientos pues es un concurrido centro vacacional, sobre todo en verano. Continuamos viendo el paisaje de torcales, especialmente a nuestra izquierda, pero la carretera es amplia y el paso no se cierra salvo en algún punto aislado. Vimos el campo anegado en algunas zonas. Unos kilómetros después pasamos junto al Embalse de la Toba, que estaba casi a rebosar. Hay una zona a la derecha, donde se puede aparcar para estirar las piernas y contemplar el panorama. Las fotos que pongo son de una visita anterior, cuando no estaba tan lleno, pues se veían las manchas marrones en las orillas, ahora totalmente cubiertas por el agua.
Según enfilábamos hacia el norte, empezamos a ver algunos restos de nieve en los puntos más elevados, que poco a poco fueron generalizándose, aunque los altos pinos dejaban apreciar simplemente las lejanas alfombras blancas. No obstante, era evidente que unos pocos días antes debió nevar copiosamente por aquí.
Pasamos Tragacete sin detenernos y un par de kilómetros después la nieve apareció en grandes montones en las cunetas. El paisaje lucía muy bonito. Queríamos comer antes de iniciar el paseo hacia la cuna del río Cuervo, así que nos desviamos por la estrecha carretera que lleva a Vega de Codorno, acumulándose la nieve en los laterales y en el bosque, donde podíamos ver troncos desgajados de numerosos árboles vencidos por el viento y el peso de la nieve. Pasamos junto al desvío que lleva al Centro de Interpretación del Nacimiento del Río Cuervo, pero no nos detuvimos. Ya en Vega de Codorno no vimos ningún restaurante abierto, así que dimos la vuelta y volvimos a Tragacete.
TRAGACETE.
Se trata de un pueblo pequeño, de unos 300 habitantes, situado a casi 1.300 metros de altitud, que se ha convertido en referente para las visitas turísticas a la Serranía de Cuenca, puesto que cuenta con restaurantes y alojamientos permanentes todo el año.
Tragacete: ayuntamiento, fuente e Iglesia Parroquia de San Miguel Arcángel.
Al ser un día laborable de abril, no había demasiada oferta, pero el Hotel-Restaurante El Gamo es de los que abren todo el año, así que nos quedamos a almorzar allí. El menú del día con varios primeros y segundos platos a elegir costaba 15 euros. Además del pan, el postre y la bebida, están incluidos una ensalada al centro y un plato de chorizo y salchichón de ciervo. Tomamos patatas con bacalao, ajoarriero, gamo a la plancha, carrillada de ternera al horno, tarta de queso, arroz con leche y dos cafés cortados. Y nos invitaron a sendos chupitos. La cuenta ascendió a 32,50 euros. Buen precio, todo estaba muy rico y el servicio fue amable y rápido. Eso sí: era día laborable con lo cual no había demasiada gente (unas seis o siete mesas ocupadas) y las raciones no son para hartarse (lo digo porque hay gente que necesita mucha cantidad de comida para comer bien); sin embargo, para nosotros fue más que suficiente.
NACIMIENTO DEL JÚCAR. CASCADA Y MIRADOR DEL MOLINO.
Al salir, tras dar una pequeña vuelta por el pueblo, fuimos a investigar un cartel que nos había llamado la atención al llegar y que indicaba una ruta hacia el Nacimiento del Río Júcar. En particular, nos atrajo una fotografía de una preciosa cascada. Y tal como estaba el panorama, cualquier cascada por el lugar resultaba de lo más sugerente. Enseguida vimos que no teníamos tiempo de hacer el itinerario completo hasta el nacimiento del río (los Ojos de Valdeminguete), que al parecer son unos siete kilómetros, pero sí que podíamos llegar tranquilamente hasta la Cascada del Molino (o el Molino de la Chorrera), que se encuentra a unos dos kilómetros y medio de la carretera. La ruta está acondicionada y es autoguiada, con numerosos paneles informativos sobre el ecosistema, los árboles, las plantas y el entorno. Pongo una foto del mapa instalado al comienzo de la ruta con sus correspondientes paradas y explicaciones.
Como era día laborable y apenas había coches ni gente por allí (nos cruzamos solamente con cinco personas), en vez de dejar el coche en el primer aparcamiento, a la izquierda de la pista, seguimos hasta un pequeño apartadero que hay junto al indicador de la bajada a la Cascada. Enseguida vimos las pasarelas de madera que cruzan el río y remontan la orilla, dejando el río a la izquierda. Ya en el puente pudimos ver el extraordinario aspecto del río, que bajaba muy cargadito de agua y corría a borbotones sobre las piedras formando preciosos y espumosos saltos.
Poco después, divisamos entre un enjambre de árboles desnudos aún por la tardía primavera, una impresionante caída de agua, que en nada tenía que envidiar a las de los anuncios de los limones del Caribe.
El camino habilitado se bifurca en un punto: uno sube y otro baja. Mi recomendación es hacer primero el que baja, son apenas treinta metros y conduce a un pequeño mirador, que se asoma al río. El sendero es muy sencillo, aunque el suelo estaba algo embarrado por las últimas lluvias.
Después, hay que volver al cruce y continuar ascendiendo por la pasarela hasta alcanzar la cascada del Molino, que presentaba un aspecto magnífico. Allí se encuentran unos bancos para sentarse y admirar la caída de agua, pero es conveniente seguir subiendo por unos escalones de madera hasta llegar a la mejor vista de todas, bajo el gran chorro que caía desde el barranco, salpicándonos la cara.
Era un panorama precioso que nos dejó muy satisfechos entre otras cosas porque era un sitio que desconocíamos y no nos esperábamos encontrar.
Volvimos a la pista, nos metimos en el coche y seguimos hasta el siguiente aparcamiento, que lleva a un mirador que contempla la cascada desde arriba. Nos encontramos con que la pasarela de madera estaba inundada en un tramo por la crecida del río, así que tuvimos que sortear el agua ascendiendo unos metros por el monte: nada complicado por otra parte. El mirador presenta unas bonitas vistas también, pero no tanto como el de abajo.
MONUMENTO NATURAL DEL NACIMIENTO DEL RÍO CUERVO.
El río Cuervo nace en las proximidades del pueblo de Vega del Codorno, en la falda occidental de la Muela de San Felipe, a unos 1.500 metros de altitud. Desemboca en el Guadiela, que es afluente del Tajo. Además de atravesar la Serranía de Cuenca, pasa por el balneario de Solans de Cabras, donde también se envasa la tan conocida agua mineral. El lugar de su nacimiento fue declarado Monumento Natural en 1999 y cuenta con una superficie de 1700 hectárea. En su entorno habitan numerosas especies vegetales y una variedad de arbolado, como pinos, tilos, avellanos, arces negros y acebos. Además, su particular microclima continental húmedo hace posible incluso la existencia de algunas especies de orquídeas.
De nuevo en el coche, volvimos a pasar por la zona nevada. Dejamos el coche en el aparcamiento del Monumento Natural, donde sí que vimos bastante más coches y gente que en la chorrera anterior, aunque nada comparable a la afluencia que debe haber en fin de semana. Enseguida nos dimos cuenta de que nos iba a tocar pisar nieve, agua y barro. Pese a la incomodidad, no niego que la, en principio, corta y sencilla caminata acababa de ganar alicientes, volviéndose bastante más atractiva.
Panel informativo con la ruta al inicio del sendero
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Aunque hay variantes, el sendero tradicional es circular, bastante sencillo, no tiene pérdida porque cuenta con pasarelas y vallas de madera que lo delimitan y tiene una longitud de unos 3,8 kilómetros en total. Se puede hacer en poco más de una hora en circunstancias normales, que no eran las de ese día, pero que al fin y al cabo solamente nos supusieron añadir una media hora extra al recorrido. Ya desde el inicio, la nieve aparecía por todas partes y donde no había nieve el barro había conquistado el terreno. Las escaleras que conducen a la chorrera, que se encuentra a unos 500 metros del comienzo, igualmente estaban inundadas y embarradas, aunque no presentaban especiales dificultades yendo con cuidado.
El panorama con que nos encontramos resultaba magnífico: las chorreras arrojaban agua a raudales por todas partes, saltando y salpicando sobre la poza con un ruido ensordecedor. Qué distinta visión de la vez anterior que estuvimos allí, en el mes de julio, cuando eran unos cuantos y pequeños chorritos los que apenas resbalaban por el verde musgo pegado a las estalactitas de las rocas calcáreas que constituyen su telón de fondo. Impresionante. De verdad que las fotos no hacen honor al panorama del que disfrutábamos en directo. Merece la pena desplazarse tras una época de lluvias para sorprender estos saltos de agua en semejante estado. Y no eran sólo las chorreras, sino el mismo curso del río el que se convertía en una cascada continua, mayor o menor.
Lo curioso también era que los árboles de hoja caduca aún no tenían las hojas nuevas, con lo cual el panorama era una extraña mezcla de colores, como si el otoño, el invierno y la incipiente primavera quisieran unir sus galas al brillo del sol en una estampa imponente.
El sendero que lleva hasta el nacimiento (estas cascadas no constituyen el nacimiento del río, aunque sean, quizás, las más espectaculares del recorrido) sale a la derecha de la chorrera, subiendo unas escaleras, por las que bajaba el agua a raudales. Así que no tuvimos más remedio que chapotear por encima. Pero eso no fue más que el principio de las complicaciones, pues unos metros después nos encontramos con el enorme tronco de un árbol derribado que atravesaba el sendero, cortándolo. Con lo cual tuvimos que saltar por encima. En adelante, este problema se repetiría varias veces. El intenso viento y las numerosas nevadas caídas durante el invierno, la última apenas tres o cuatro días antes, han causado graves destrozos en la arboleda, desgajando gran cantidad de ramas y troncos, incluso árboles enteros de raíz, que ahora se encuentran caídos y desperdigados, cortando senderos, puentes, pasarelas… Trabajo tienen los equipos de limpieza medioambientales para sanear el entorno.
En toda la zona más alta, de camino a la cueva del nacimiento, el suelo estaba cubierto de nieve y había que ir con cuidado para no resbalar. Eso sí, con una tarde espléndida y una temperatura de más de veinte grados, el paisaje aparecía precioso, aunque no radiante y primaveral como he dicho antes, ya que faltaba el verdor de los árboles de hoja caduca, en su mayor parte desnudos todavía. Aquí dejamos de ver gente y solo nos cruzamos con un grupito de cuatro excursionistas, que nos dijeron que era complicado pero factible acceder hasta el mirador de la cueva.
Barro:
Nieve:
Troncos caídos:
Llegamos a un indicador, que señala el nacimiento a la derecha. Sin embargo, nuevamente nos encontramos con el camino cortado por un tronco enorme y, lo peor, el puente inundado. Tuvimos que saltar la valla de madera por un lateral y continuar como pudimos, sorteando el barro, el agua y la nieve hasta llegar al mirador inferior del nacimiento. Había que ir con cuidado, pero se podía hacer, como nos habían dicho. Después de todo somos personas prudentes que no se arriesgan innecesariamente.
Claro que sabíamos que lo más bonito está arriba. Así que con mucho cuidado ascendimos por los escalones que dan acceso al mirador superior, por donde bajaba una gran cantidad de agua, formando unas cascaditas. Al fin, veíamos la magnífica estampa que presentaban las aguas del Cuervo que brotan de su cuna subterránea, escapando al exterior desde una cueva. La otra vez que vinimos, saltamos de piedra en piedra, hasta el otro lado. Apenas salía agua de la gruta. ¡Qué diferencia!
Después, volvimos por el camino de “bajada”. Aquí volvimos a toparnos con la nieve, los troncos y el agua, que había cortado en varios puntos el camino principal, que tuvimos que abandonar a menudo, aunque sin perder de vista la valla de madera que marca inequívocamente la ruta correcta. Llevábamos un track y GPS, pero nunca pensábamos que nos hiciera falta para una ruta tan corta, preparada y concurrida. Por esa zona no había nadie, casi todo el mundo se había quedado en la chorreras.
Al final, después de asomarnos a otro par de miradores, aparecimos nuevamente en el aparcamiento, tras cruzar el río por un puente que se encontraba intacto, completando de esta forma la ruta circular.
Como resumen decir que teníamos la esperanza de encontrar las cascadas pletóricas, pero no nos imaginábamos que fuera tanto. Otra grata sorpresa fue la nieve, que le dio un punto de especial a la caminata. De modo que quedamos muy contentos de cómo se había desarrollado la jornada, pese a las horas de coche que nos llevó. Y es que no tiene nada que ver contemplar las cascadas con tantísima agua y sin apenas gente a hacerlo en época de sequía o en pleno verano. Claro que no siempre es posible acudir a ver las cosas cuando uno desea.
Para quienes deseen pasar un fin de semana o unos cuantos días por la Serranía de Cuenca y alrededores, aparte de los que ya he citado antes, hay otros muchos lugares interesantes para visitar: la propia capital conquense, la Ciudad Encantada, los Callejones de las Majadas (una pequeña ciudad encantada gratuita), las Torcas de Palancares y Tierra Muerta, etc.
Gracias a ti, Lecrín. La ruta es muy agradecida, tanto por el entorno como por los colores del agua. En los alrededores hay sitios preciosos también. Creo que te gustará.
Mira qué guapos y mozalbetes estaban Deuda saldada gracias a los carretes. Una excursión chula, la costa con demasiadas edificaciones ya en aquel entonces.
Gracias por compartir Te mando 5***** y 5 abrazos.
Gracias, Salodari. El exceso de edificación es un mal casi inevitable en la costa levantina y que en muchos caso hay que obviar, pues incluso así los paisajes merecen mucho la pena; y todavía hay algún lugar que se salva. Hemos hecho tres rutas últimamente en Alicante que nos han gustado mucho. A ver si las subo en los próximos días. Un abrazo.
Madre mía Artemisa23, pues casi que la hicimos en la misma fecha, yo también la hice con mi hermana a finales de los 80 principio de los 90, ya por entonces empecé a seguirte los talones, jajajajajaja. Qué recuerdos!!!, yo también tengo fotos vintage, apenas 3 o 4 que se ven mal o regular. Quiero volver hacerla aunque me costará lo mío por la rodilla operada pero voy descansando por el camino y listo, no quiero que pase de este año porque ya me va costando hacer rutas tan altas o cierta dificultad, ya necesito rutas de imserso, jajajajajaja.
Hola, LANENA69. Sí, es una constante entre nosotras, jajaja. Acabo de ver tu etapa de Osuna, la hemos publicado casi al tiempo, jajaja. Pues si tú necesitas ya al imserso, no te quiero contar yo, jajaja.
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Edito la referencia comercial, por coincidir (sólo coincidir ¿Eh?) con una manida táctica publicitaria, mil veces vista aquí y otras tantas barrida. Aparte, si quieres extranjero ¿Por qué preguntas en un hilo de rutas por España?
Saludos. También de la escoba
Nos gustaría hacer un trekking de 4-5 días en Mayo.
Hemos hecho unos cuantos por Pirineos (Alta Ruta, Senda Camille, etc)... Esta vez igual nos gustaría más hacer algo por alguan zona "poblada", que pueblos de paso etc.. para juntar un poco gastronomía etc...
(no el Camino de Santiago, ni el del Norte ni nada)...
Alguna ruta circular de +/- 100 kms,
En Picos de Europa se puede hacer una ruta circular de 4 días por caminos bastante cómodos y durmiendo en pueblos, alrededor del Macizo Central. Pasas por 3 provincias y comunidades autónomas, por lo que vas a tener gastronomía variada. Hay que chequear el tiempo unos días antes, pues en mayo todavía pueden caer nevadas tardías. Mejor sería a finales de mayo.
Poncebos - Sotres (por Bulnes)
Sotres - Espinama (por Áliva)
Espinama - Posada de Valdeón (por Collado Remoña)
Posada de Valdeón - Poncebos. Lo malo de esta etapa es que va por la ruta del Cares. Evitar fines de semana
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Últimos comentarios al diario Senderismo por España. Mis rutas favoritas: emblemáticas, paseos y caminatas
artemisa23 13/02/2022 15:34
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Salodari 18/03/2022 21:50
📚 Diarios de Salodari
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Te mando 5***** y 5 abrazos. 
LANENA69 19/03/2022 01:44
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