Invierno en Venecia ✏️ Blogs de Italia

Este ha sido un viaje improvisado y en familia. Mi madre, mi hermana y yo buscábamos hacer alguna escapada para visitar algún mercado navideño. Algún lugar cercano al que pudiéramos llegar en coche o en tren para pasar un fin de semana, como, por ejemplo, Perpignan.

No sé cómo acaba pasando que, cuando queremos hacer alguna escapada, la cosa se nos va de las manos y acabamos rebuscando entre las ofertas de vuelos.

Empezamos a pensar en el sur de Alemania, en nieve, en montañas y abetos, en Papa Noel y en los cuentos infantiles con los que hemos crecido, pero aparece Venecia a un precio tan tentador que no se puede ignorar.
Adiós a los abetos, a las cumbres nevadas, a las cabañas de madera y a los elfos. Nos vamos a la laguna.

Y tenemos una semana para buscar hoteles, restaurantes, información sobre el acqua alta, las temperaturas, y para hacernos a la idea de que, en unos días, vamos a estar en la ciudad más bonita del mundo.

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Está a punto de amanecer. Nuestro avión de Vueling sale puntual desde la terminal 1 del aeropuerto de Barcelona.

Me ha tocado un asiento en el pasillo, al lado de una señora que vive en Padua. Durante los últimos 15 minutos del viaje, me pregunta si he estado antes en Venecia. Le explico que es mi tercera vez en la ciudad, y me recomienda ir a ver la escalera de caracol del Palacio Contarini. Me parece curioso que antes casi nadie hablase de ella, y ahora, buscando información, la encuentro por todas partes como uno de los “must” de Venecia. Ella me explica, mientras el avión se tambalea entre las nubes, que va cada año a Tenerife por el clima.

Casi sin darme cuenta, tocamos tierra a las 08:40, veinte minutos antes de lo previsto, en el aeropuerto de Marco Polo. El tiempo real de vuelo ha sido de 1 hora y 15 minutos. Recorremos un pasillo con fotos de palacios venecianos y de campanarios de iglesias y llegamos al hall principal del aeropuerto.

Desde aquí, tenemos varias opciones para llegar a Venecia. Escogemos el vaporetto, que cuesta 15€ (27€ si se compra ida y vuelta) y no es el medio de transporte más rápido ni el más barato para llegar, pero la primera vez que vinimos las tres a Venecia llegamos en vaporetto, y queremos repetir la experiencia.
Subimos a la primera planta y tomamos la rampa que conduce hacia el embarcadero. Llegamos en menos de 10 minutos y nos ponemos en la cola para esperar el barco de la compañía Alilaguna, que es el que se encarga del recorrido entre el aeropuerto y la ciudad.
Escogemos la línea B, de color azul (porque es la primera en llegar), que nos dejará en la parada Fondamenta Nove, parando previamente en Murano. Actualmente, hay dos líneas que hacen el recorrido del aeropuerto a Venecia. La azul, que recorre Venecia por el este, parando en algunas islas, y la naranja, que lo hace por el oeste, a través del Gran Canal.

A medida que nos acercamos a la isla principal, empiezan a aparecer las bricole de madera a modo de balizas de navegación y los pequeños islotes rocosos en los que se han instalado las aves y la vegetación. Abrimos la ventana del vaporeto para respirar el aire gélido de la laguna por primera vez.

Bajamos del vaporetto en Fondamenta Nove y nos encontramos de frente con la isla de San Michele y los muros de su cementerio. Visité la isla hace un tiempo en verano y creo que es una parada que merece la pena hacer de camino a Murano.


Damos un paseo por los callejones poco transitados del barrio, entre fruterías, panaderías y plazas con pozos, sin ninguna prisa por llegar al hotel porque ya estamos en Venecia, y compramos un par de pastas a precio normal para comer por el camino.

Nuestro hotel, el Caneva, está a 10 minutos de la parada del vaporetto, en el barrio de Castelo pero justo al lado de los barrios de San Marco y Cannaregio. La ubicación es difícil de mejorar porque estamos a menos de 5 minutos del puente de Rialto y a unos 10 de la plaza de San Marco. Hemos pagado 186€ por dos noches en habitación triple. En la entrada del hotel hay una máquina con cafés a 0,70€, con o sin leche, descafeinados, chocolate caliente y otras opciones. Compramos uno cada una y nos vamos hacia la plaza de San Marcos.


San Marcos

El paseo de 10 minutos que conduce hasta la plaza atraviesa las calles del barrio homónimo, llenas de tiendas de toda clase de productos típicos de Venecia, como cristal y máscaras, y de turistas. Diría que el 50% de los turistas que hay ahora mismo en la ciudad estamos paseando por este barrio. Merece la pena ir parando para admirar los animalillos de cristal, los dulces y las máscaras de papel maché que abarrotan los escaparates de marquetería oscura y terciopelo rojo. Parece que perderse por estas calles no supone ningún problema porque todos los caminos conducen a San Marcos. Aunque, de todas maneras, el camino que en teoría es el más directo para llegar está indicado en las esquinas de las principales calles.

Finalmente, encaramos la calle Merceria Orologio para atravesar el arco de la torre del reloj. Ya estamos en “la plaza más bonita del mundo de la ciudad más bonita del mundo”.

[Las plazas y, tal y como debería pasar con las estaciones de tren, tienen que definir parte del carácter de cada ciudad porque en ellas se desarrolla la vida y suelen estar ubicados los monumentos de mayor importancia.
En, por ejemplo, la Grand Place de Bruselas, abundan los adoquines, las cervecerías y los edificios gremiales; en Alexanderplatz, en Berlín, el homigón, la extravagancia socialista y los símbolos de la unión entre los pueblos.
La plaza de San Marcos de Venecia, igual que la plaza del Comercio de Lisboa, está abierta al mar y rodeada de arcadas bajo las que descansan comercios y cafeterías , pero, a diferencia de esta última, San Marcos no ha sufrido ninguna devastación a causa de ningún terremoto o maremoto (el acqua alta no puede competir de ninguna manera con el maremoto que arrasó parte de Lisboa en 1755), así que conserva intactos algunos edificios que representan el esplendor de tiempos pasados de la Serenísima República de Venecia].

Lo primero que se ve al entrar bajo el arco de la torre del reloj es la maravilla arquitectónica de la basílica de San Marcos, de estilo bizantino, el Campanile a un lado, que contrasta por su estructura de ladrillo, y la inmensidad de la plaza rodeada de edificios de piedra blanquecina con soportales, entre los que se encuentra el Museo Correr al fondo, delante de la basílica. Más adelante, en el tramo que se abre al mar, están el Palacio Ducal y la Bibilioteca Marciana.


No hay mucha gente paseando por aquí. Nada que ver con el volumen de turistas que encontramos en verano, cuando ni siquiera se veía el suelo de la plaza justo delante de la basílica. Volvemos a recordar que estamos en temporada navideña cuando vemos el árbol de Navidad delante del Palacio Ducal, sobre un pedestal, y las luces que decoran el interior de las arcadas de todos los edificios de alrededor de la plaza. Hace mucho frío y la decoración navideña aporta calidez.


Nos acercamos hasta el extremo del Palacio Ducal, parcialmente cubierto por los andamios de los trabajos de restauración de su fachada, pasamos el pilar coronado por el león de San Marcos, símbolo de Venecia, y llegamos al mar.


Esta, no solo es la plaza más bonita del mundo (bajo mi punto de vista, y del mundo hasta donde yo lo conozco) por su calidad y variedad arquitectónica, sus dimensiones y la manera en que distribuyen en ella todos sus edificios, sino también por la belleza paisajística de todo su entorno, incomparable al que pueda tener cualquier otra plaza que haya visto. Llegar hasta el mar de la laguna y ver las góndolas mecerse suavemente sobre el agua con la silueta de la iglesia de San Giorgio Maggiore como telón de fondo es algo que no tiene precio. Más allá, entre los briccoles de madera, aparece la cúpula de Santa Maria della Salute, y hacia el lado opuesto, el paseo marítimo de la riva degli Schiavoni.


Predominan los colores pastel, las características farolas rosas de Venecia, el negro de las góndolas, el gris del cielo y el azul verdoso del mar. Hay una bruma ligera que envuelve los edificios que quedan a lo lejos, así que ahora mismo, estar aquí es como estar dentro de un sueño.

No tenemos pensado visitar ninguno de los museos que se encuentran aquí, pero tampoco lo hemos descartado.
Venecia es, en sí misma, un museo al aire libre, así que visitar los museos cubiertos de la ciudad es una cosa que dejaremos a la improvisación.
La primera vez que vine, subí al Campanile. La segunda, visité la Galería de la Accademia, y esta vez, ya se verá. Pasear por Venecia no cansa nunca y siempre se acaban encontrando callejuelas, puentes y rincones que habían pasado desapercibidos en visitas anteriores.

Desde aquí, vamos hacia el puente della Paglia para añadirnos a la pequeña multitud que contempla el puente de los Suspiros, uno de los más emblemáticos de la ciudad. Siempre hay tráfico de góndolas navegando bajo este puente.


Volvemos a la plaza para recorrerla a través de las arcadas.
Pasamos por el Florian, una de las cafeterías más famosas y antiguas de la ciudad. De hecho, se dice que es la cafetería más antigua del mundo, inaugurada en 1720, y toda su decoración evoca tiempos de gloria, en dorado y con cuadros de diferentes estilos. También es famosa por el -elevado- precio de su café.
Nos tomamos uno la primera vez que vinimos a Venecia y creo que es una de esas “turistadas” que vale la pena hacer al menos una vez. Soy de la opinión de que debemos contribuir en la medida de lo posible a que los locales de esta clase no echen nunca el cierre. Son parte del patrimonio de la ciudad y el ayuntamiento (no sé si lo hace) debería protegerlos también. Sobre si deberían o no bajar el precio de los cafés, es una cuestión en la que no voy a entrar por falta de conocimiento en la materia y porque el asunto daría para largo.

Caminamos a través de las arcadas, entre heladerías, tiendas de joyas y de figuras de cristal, y volvemos al punto de inicio, justo debajo de la torre del reloj astrológico, que es otro de los edificios que más destacan en la plaza. Es hora de pensar en ir a comer.

Apunté varios restaurantes recomendados en el foro. Justo en este barrio está la rosticceria Gilson, así que iremos hacia allí. Cuando llegamos, la encontramos llena, tanto las mesas como la barra, y vemos que hay gente esperando. En el mostrador de la barra van reponiendo la comida sin pausa y todo tiene una pinta estupenda. El idioma que más se escucha es el italiano, lo cual nos da a entender que no estamos en el típico restaurante turístico de los que abundan en el barrio de San Marcos.
Para mi madre, la hora de la comida es algo que no puede esperar, así que salimos de allí a la aventura, en busca de algún otro restaurante.
Aparece una camarera en la puerta de uno de los establecimientos que hay en las incontables callejuelas del barrio y abduce a mi madre hasta el interior del local, así que no podemos hacer nada para salvar la situación. Se trata del bar Novo, que anuncia en la puerta un menú turístico de dos platos. Pensamos que lo mejor que podemos hacer es probar la comida sin dejarnos sugestionar, así que no buscaremos ninguna reseña sobre el restaurante.
Los platos llegan a nuestra mesa y a la de los otros clientes, todos españoles y orientales. Cantidad bien, calidad no tanto. Lo que más destaca del lugar es la falta de interés que muestra la camarera, sentada en una de las mesas vacías del pequeño local, mirando el móvil mientras van saliendo los platos de la cocina.
Pagamos 66,40€ entre las tres. No se puede decir que hayamos comido muy mal, pero está claro que “bien” no es el adverbio que corresponde. Cuando se tiene hambre, vale casi cualquier cosa. Y mirándolo con perspectiva, no tengo tan mal recuerdo de esta comida porque no será el peor lugar en el que vayamos a comer en Venecia. El ganador todavía está por llegar.


Damos un paseo corto hasta el hotel. Queremos descansar un rato porque el viaje en avión siempre nos deja algo chafadas, y están empezando a caer algunas gotas. La idea para la tarde es explorar un poco más en profundidad el barrio de San Marcos, cosa que nunca antes habíamos hecho. Poco después, salimos para aprovechar el rato de luz que nos queda.

Por suerte, la lluvia no ha durado mucho. Primero, vamos hacia Rialto para ver el famoso puente y el Gran Canal. De camino, pasamos por la farmacia Morelli, en la que hay una pantalla luminosa con el recuento de la población que todavía reside en Venecia: 49.767 y disminuyendo cada año. Se encuentra en el campo San Bartolomio, una de las plazas con mayor movimiento de gente del barrio, que conecta con el campo de San Salvador a través de la calle Marzarieta Due Aprile. Es una de las zonas más turísticas del barrio, está llena de cadenas de ropa, y es lugar de paso casi inevitable cuando se va desde Rialto a San Marcos o a la inversa.


En una de sus esquinas se encuentra la lámpara de hierro del dragón con paraguas adosada a la pared de un edificio, que posiblemente es la más fotografiada de Venecia. Es el recuerdo que queda de la tienda de paraguas y objetos de cuero que había en esa esquina y que cerró hace varios años.


Vemos las escaleras blancas del puente al fondo de una de las calles. El de Rialto, es el puente más antiguo de los que cruzan el Gran Canal, y es otra de las imágenes que mejor representan la belleza de la ciudad. Los vaporettos y las góndolas navegan bajo su gran arco y las vistas del Gran Canal desde lo alto del puente son de las más bonitas que se pueden conseguir, con las terrazas de los restaurantes turísticos a la derecha del canal, decoradas con flores y farolillos de colores, los palacios y las mansiones a ambas orillas y las paradas de góndolas. Es difícil resistirse a hacer una foto cada vez que se pasa por el puente.
Aquí se reune el otro 50% del turismo que hay por la ciudad. Más bien diría que el 80 o 90% de los visitantes que vamos a encontrar en Venecia están en los alrededores de este barrio, y prácticamente todo el resto debe estar caminando por la calle que va desde la estación a San Marcos.

Ahora no vamos a cruzarlo, así que volvemos atrás en dirección al palacio Contarini del Bovolo para ver su escalera exterior de caracol.
De camino, cruzamos el puente del Lovo, que nos sorprende por la visión del Campanile de San Marcos al fondo, sobre el canal.


Paseamos por calles y plazas más o menos pequeñas y más o menos elegantes, todas llenas de comercios, hasta llegar al palacio, del siglo XV. La escalera es un elemento curioso y muy estético.


A partir de este punto, nos perdemos gustosamente por el barrio y acabamos en la calle dei Assassini, apenas iluminada, en la que no cuesta imaginar el porqué de su nombre.
Seguimos la ruta por el barrio hacia el campo de San Fantin, en el que está el Teatro La Fenice, con un interior espectacular que no vamos a visitar. En la plaza hay algo de ambiente, parece que de gente local, y restaurantes y bares que parecen algo caros pero buenos. A la izquierda del teatro encontramos un rinconcito con unas escaleras con arcadas que nos parece encantador con la iluminación nocturna de Venecia. Cerca de la plaza, encontramos también una perfumería que más bien parece un museo: The Merchant of Venice, con su interior de madera con esculturas de mármol y frascos de colores diseñados con buen gusto por todas partes.


Cruzamos algunos puentes, todos bonitos, y volvemos a perdernos. No pasa nada porque el plan era visitar este barrio, y eso es justo lo que estamos haciendo. Pese a ser el barrio más turístico, apenas encontramos gente por el camino. Acabamos llegando a una calle ancha y elegante llena de tiendas de lujo: la calle Larga XXII Marzo, que está bien iluminada y decorada con luces navideñas. Cruzando el campo San Moise con su iglesia, esta calle conecta al final con las arcadas de la plaza San Marcos. Acabamos de recorrer lo que parece ser la zona con las tiendas más lujosas y exclusivas de Venecia.

Ya que hemos llegado a San Marcos, entramos a la plaza para verla iluminada. El árbol de Navidad que antes era verde, ahora parece dorado, y su luz se refleja en el suelo, que todavía sigue mojado. Las luces bajo las arcadas también están encendidas y también son doradas. Qué buen gusto han tenido a la hora de escoger las luces de Navidad. Pero cómo no lo van a tener, si son venecianos... Las farolas rosas que iluminan la plaza tienen un halo de humedad a su alrededor que hace parecer todo el entorno un lugar algo fantasmagórico.


Salimos de la plaza que parece un sueño y volvemos a las calles del centro para ir a cenar algo. Tengo apuntado un restaurante que mucha gente recomendó en el foro. Se trata de Al Nono Risorto, en el barrio de San Polo.
Esta vez, sí cruzamos el puente de Rialto para llegar hasta el restaurante, y caen algunas fotos más. La humedad es bastante molesta para los humanos, pero al Gran Canal le queda muy bien.


Paseamos por las calles del barrio de San Polo, en las que tampoco hay casi nadie. Aquí abundan los bares y los pequeños establecimientos de comestibles, conocidos popularmente como badulaques.
Llegamos al restaurante y lo que vemos desde fuera ya nos gusta: una carta con pizzas entre los 6 y los 12€. El local es bastante austero, tiene un punto vintage, una terraza que ahora está cerrada, y han tenido buen gusto para escoger la música que suena. El ambiente es muy agradable. Pedimos 3 pizzas que están bastante buenas, un agua y una cerveza, más los 2€ del cubierto por persona, todo por 41,50€. Buen precio, buen ambiente y buen servicio. Sin duda, recomiendo esta trattoria,en la que seguro que repetiré cuando vuelva a Venecia.

Volvemos al hotel dando un paseo, sintiéndonos victoriosas por no haber vuelto a ser timadas en una ciudad en la que salir a comer o a cenar parece una lotería.

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Nos despertamos justo antes de amanecer y salimos del hotel sobre las 8. A esa hora las calles están prácticamente desiertas, sobre todo las más comerciales, en las que las tiendas no abren hasta más tarde.


Hoy queremos visitar parte del Dorsoduro y la isla de la Giudecca, así que vamos a comprar la tarjeta de transporte del vaporetto.
Cuando estuve aquí en verano visité San Michele, Murano, Burano y Torcello. Madrugando, con muchas horas de luz por delante y con la suerte de no encontrar llenos los vaporettos de vuelta, tuve tiempo para poder formarme una idea general de todas ellas. Murano me pareció más “corriente”, como un barrio más veneciano, y no la exploré en profundidad, pero Torcello me encantó y recomiendo mucho ir. Sobre Burano, creo que su fama está completamente merecida.
Esta vez hemos escogido la Giudecca para la hora de comer porque hemos leído que es la isla en la que viven los Venecianos y en la que se desarrolla la vida “real” en Venecia.

Como estamos a 10 minutos de la plaza San Marcos, no podemos resistir la tentación y volvemos por la mañana para empezar nuestra ruta desde aquí. El agua está más alta que el día anterior, aunque la marea no llega hasta el último escalón que separa la plaza del mar, que tiene algunas zonas inundadas, pero ni siquiera han llegado a instalar las pasarelas porque creo que al final no tendremos acqua alta, ni para bien ni para mal.
No hay casi nadie, amenaza lluvia y hace mucho frío. A diferencia de ayer, hoy no hay tanta bruma y podemos ver con nitidez las cúpulas que asoman detrás de la línea de góndolas.


Vamos por el paseo Giardini Ex Reali hasta que acaba y nos obliga a adentrarnos en las calles del barrio de San Marcos. Volvemos a pasar por algunas de las que vimos por la noche hasta que llegamos al campo San Maurizio. Desde aquí se ve perfectamente la inclinación del Campanile di Santo Stefano. Nos acercamos por un lateral y vemos que está apuntalado.
Después llegamos al campiello Pisani. Diría que esta plaza no tiene nada de especial pero llama la atención en apiñamiento de casas que hay a uno de los lados. En esta zona se mezclan los palacios, los museos, las casitas bajas y las iglesias.


El campiello conecta con una de mis plazas favoritas de Venecia: el campo Santo Stefano.
Es una plaza alargada en la que hay varias terrazas, iglesias, el Instituto Veneto y un puesto de flores en una esquina maravillosa y llena de vegetación de esas que aparecen de repente en esta ciudad.


Dorsoduro

El campo San Vidal, en su tramo final, conecta con el puente de la Academia. Pasados unos edificios de colores pastel que asoman por detrás del un canal con su puente de hierro, se encuentra la enorme estructura de madera del puente, que se trataba de una construcción provisional para cruzar el Gran Canal, pero finalmente lo dejaron como estaba.


Es una suerte porque desde arriba se consigue una de las mejores vistas sobre el canal a cualquier hora del día: palacios de colores que se ondulan con la curva del canal y Santa Maria della Salute al final.


Cruzando el puente llegamos a mi barrio favorito: el Dorsoduro.
Pasamos por delante de la Galeria della Accademia y seguimos en dirección a uno de los secretos de la ciudad que me parecen más curiosos: la casa della sveglia con su despertador colgado en una pared. Cuenta una leyenda que había una mujer en el barrio a la que le gustaba la magia negra, y alguien colgó el despertador para que marcara las horas en las que bruja hacía sus conjuros. La historia es algo así, si no lo recuerdo mal. También se dice que las veces que se ha intentado retirar, han ocurrido fenómenos extraños, así que ahora está protegido por un plástico que lo salvaguarda de la meteorología para que nadie caiga en desgracia.

Después de ir a ver esta gran frikada, seguimos paseando en dirección al campo Santa Margheritta con la intención de ir a desayunar, porque lo único que llevamos en el cuerpo es el café de máquina del hotel. A diferencia de San Marcos, en este barrio los edificios no son tan altos y se puede pasear por las fondamentas que siguen el trazado de los canales. No hay tantas tiendas como las que se ven en pleno centro, de ropa o de souvenirs, así que el ambiente no es tan comercial. Diría que este barrio es más joven, está más vivo y es más artístico. Perderse por aquí es un seguro para encontrar un canal o un puente más bonitos que el anterior, y para acabar en pequeñas plazas sin salida que obligan a deshacer el camino.


Antes de llegar, nos encontramos con el campo San Barnaba. Es una placita delimitada por un canal y el Museo Leonardo da Vinci. Pero lo que más nos ineresa ahora mismo es ver si hay mercado. Lo hay. Consiste en un par de barcas ancladas en el canal con plantas, veduras y frutas. Es el primer mercado flotante que veo. Empezamos a ver gente con carritos de la compra, paseando al perro, ... la vida veneciana ha encontrado el lugar en el que abrirse camino entre tanto turista. Y estamos a pocos pasos de todo.


Merece la pena venir hasta esta zona, no solo para ver a los venecianos en sus actividades cotidianas sinó porque todo el barrio tiene un encanto y una fotogenia que deben ser descubiertos. En esta zona, las pequeñas galerías de arte han sido sustituidas por las ferreterías. No paro de encontrarlas y me llaman la atención por la grifería dorada que exponen en los escaparates. Estoy tentada a llevarme un grifo para casa, de esos que tienen la figura de un delfín a modo de mando.

Ahora sí, llegamos al campo Santa Margheritta. No es la plaza más grande ni la más bonita, pero es la que parece tener mejor ambiente. Es uno de esos lugares que te acoge y que te hace sentir casi como si estuvieras en casa.
Nos sentamos en la terraza del primer bar que vemos y pedimos 3 cafés con leche. Es el Margaret DuChamp y más que un bar parece un pub, pero da igual porque cada café en la terraza nos ha costado 2,5€.


Antes de ir a buscar el vaporetto, cruzamos un canal y nos acercamos hasta San Pantalon, una iglesia con un exterior bastante austero, con muros de ladrillo y si apenas ornamentación, que no parece gran cosa pero que esconde un secreto en su interior.
Entramos y miramos al techo para ver el que, posiblemente, sea el tapiz más grande del mundo. Parece un fresco pero es una tela. La entrada a la iglesia es gratuita, pero hay máquinas en las que se puede echar un euro para que el techo se ilumine. Lo hacemos, y nos regalamos a nosotras y toda la gente que pasea por el interior una visión mejorada y espectacular de los detalles del tapiz, con figuras en 3d que parecen querer escapar. Esta obra descomunal es de Gian Antonio Fiumani. En la iglesia, también hay una de las últimas pinturas de El Veronés, la de “San Pantaleón sanando a un niño”. Venecia es un museo plagado de obras de arte al alcance de casi todos.


Desde aquí, salimos a buscar el Gran Canal siguiendo las indicaciones de “al vaporetto”. Llegamos a una de las paradas y vemos que las máquinas para sacar los billetes están en varios idiomas, entre ellos es español.
Tenemos dos opciones: comprar solo dos billetes, el de ida y el de vuelta de la Giudecca, que ya no cuestan 7,5€ cada uno, sino 9,5€, o comprar una tarjeta de transporte para varios días. Escogemos la de 1 día, que cuesta 25€, cosa que no está nada mal teniendo en cuenta el precio del billete sencillo. Estos abonos de transporte son unipersonales, así que compramos 3. De esta manera, no tenemos que preocuparnos por las distancias que haya que recorrer, y podemos disfrutar de una de las joyas del viaje: un paseo en barco por el Gran Canal.
Es bastante sencillo orientarse en estas paradas. Suelen tener el número de vaporetto, que indica todo el recorrido de la línea, y las letras A, B o C, que indican la dirección. Nosotras tomaremos uno hasta San Marco, y allí, cambiaremos de barco para ir a la Giudecca.


Iniciamos el viaje, emocionadas como si hubiéramos estado haciendo cola para subir a una montaña rusa. Apenas hay olas en la laguna, así que el vaporetto no marea en absoluto. Es como desplazarse por una carretera que ha subido de nivel infinitas veces.
La perspectiva del puente de Rialto, alejándose al fondo del Gran Canal, y de los palacios y sus jardines desde el agua, es una de esas cosas que creo que nadie debe perderse cuando visita Venecia. Además, el canal grande apenas tiene paseos (o fondamentas) que lo recorran en paralelo, así que el vaporetto es la mejor manera de verlo al completo.


Empiezan a asomar las cúpulas de Santa Maria della Salute bajo el puente de la Academia, el palacio Ca Dario, que se dice que está maldito, el edificio que alberga la colección Peggy Guggenheim y más adelante, la Punta della Dogana. Esto es, literalmente, la punta del Dorsoduro, y en ella hay un centro de arte contemporáneo que me gustaría visitar en una de mis próximas veces en Venecia. Lo que más destaca a simple vista es la Palla d’Oro, una esfera de bronce sustentada por dos atlantes y coronada por la diosa Fortuna.

En este punto, el Gran Canal se abre y se ensancha, y deja ver al fondo todo el conjunto de la plaza San Marco. Verla desde el mar también es un regalo para los sentidos. Paramos aquí para tomar el siguiente barco, que llega en 5 minutos, y nos deja en otros 5 en la Giudecca, parando antes en San Giorgio Maggiore.

Giudecca

De camino por el canal, vemos uno de los edificos que más me gustan de esta isla, la casa dei Tre Oci, con sus tres ventanales a modo de ojos que miran hacia Venecia, y que acoje una galería fotográfica que también me gustaría visitar la próxima vez.


No bajamos aquí, sino en la siguiente parada, justo delante de la iglesia del Santissimo Redentore, de Andrea Palladio. La fachada, blanca e impoluta, es una de las que más destaca cuando se mira hacia la Guidecca desde el extremo del Dorsoduro. Vemos que cobran entrada así que no visitamos el interior, solo nos asomamos un poco a la puerta para ver qué nos estamos perdiendo.

Leí en algún blog que los mármoles de algunas plazas e iglesias de Venecia contienen fósiles, así que buscamos en el mármol y descubrimos varios ammonites en algunos peldaños de la escalinata de la entrada.


Empezamos nuestro paseo por la fondamenta que transcurre paralela al canal de la Giudecca y al Dorsoduro y muy pronto encontramos todo lo que prometía la Giudecca: supermercados, fruterías, pescaderías, carritos de la compra, estancos, bares y muy pocos turistas. Desde esta calle se puede ver el final de la isla a lo ancho, que apenas debe medir 300 metros, pero no a lo largo. Hace tanto frío que hasta las gaviotas están “esturrufadas”, pero parece que el sol está intentando salir.


Se dice que el nombre de la isla proviene de “enjuiciar”, y que se se expulsó aquí a los artistócratas conflictivos de Venecia, así que por el camino encontraremos algunos palacios, no tan exhuberantes como los que hay en la isla principal, y algunos jardines en las calles del interior de la isla. De momento, la arquitectura de esta fondamenta parece la de un barrio corriente veneciano.


Aquí también hay farolas de hierro verde y cristal rosa, y los bancos también son de color rojo. Estos detalles, con Venecia siempre al fondo, hacen que el paseo parezca una galería de postales. Además, todos los restaurantes han sacado sus terrazas a la orilla del canal. Si no hiciera este frío, ya nos habríamos sentado en alguna mesa a tomar algo mientras disfrutamos de unas vistas que no tienen competencia. Si se paga de más, por lo menos que sea con vistas.
Alguien recomendó el Bar la Palanca para ir a comer y estamos pasando justo por delante. Todavía es muy pronto pero aprovecharemos el frío para entrar a tomar algo y ver qué se puede comer más tarde. Es un bar pequeñito, de clientela veneciana, y tienen platos del día a precio normal. Nos dicen que para hoy están completos y que si queremos comer, podemos hacerlo ahora, a las 12:30. Es demasiado pronto para lo que estamos acostumbradas, así que buscaremos un plan b mientras tomamos un zumo de naranja, un café con leche y una infusión, todo por 7€.


Ha salido el sol. De hecho, el cielo está tan azul que parece que no haya estado nunca nublado. Caminamos un poco más hasta encontrar la entrada de Santa Eufemia, una iglesia que a simple vista puede pasar desapercibida porque su entrada lateral está bajo un pórtico con columnas. La fachada es muy austera pero nos sorprende su interior bastante ornamentado, en colores pastel y de diferentes estilos, fruto de remodelaciones posteriores.


Continuamos por el paseo y llegamos a una parte de la isla bastante interesante. Durante el s. XX, la isla tomó un carácter más industrial y se construyeron fábricas y almacenes de ladrillo rojo. Hoy en día, uno de los almacenes lo ocupa el Showroom Fortuny, de telas. El edificio que más destaca es el del Hotel Hilton, una estructura neogótica enorme de ladrillo que pertenecía al molino Stucky. Impresiona sobre todo por sus dimensiones. En Venecia no hay edificios enormes, parece más bien una ciudad hecha a medida humana, pero el Hilton es enorme y se puede ver desde cualquier punto de la Giudecca.


Volvemos atrás para buscar un restaurante. De camino, hemos visto uno que ofrecía un menú de dos platos. Ya sabemos lo que puede significar eso, pero como no estamos en el centro, nos arriesgaremos.
Se llama El Redentore. Entramos a la sala, de ambiente agradable y con ventanales, desde la que comeremos con vistas y sin frío. Hay dos tipos de menú: el de pescado o el de carne. Escogemos 3 de pescado que consisten en unos espaguetis con salmón y unos calamares rebozados. Como ya hemos comido en Venecia, tenemos material para comparar. Todo está bastante mejor que lo que comimos el mediodía anterior. La cuenta sale por 66€, más o menos lo mismo que pagamos ayer, pero teniendo en cuenta que aquí, el menú cuesta 17€ en lugar de 13,5€, por lo que tanto el cubierto como las bebidas han sido más baratos. Creo que el bar la Palanca seguirá siendo mi primera opción de la isla por su ambiente local, pero pasear por aquí y acabar comiendo en este restaurante no supone, ni de lejos, una tragedia.

Volvemos a una de las paradas del vaporetto. El primero en llegar va en dirección al barrio de Santa Croce, y como no tenemos pensado visitarlo en profundidad, se nos ocurre que pasar por allí en vaporetto es una buena idea para ver algo de tierra desde el agua. Tener la tarjeta de transporte de un día nos permite ser así de flexibles.


Nos situamos mirando a la Guidecca y pasamos por delante del Hilton y, más adelante, por el típico barrio obrero setentero de edificios de colores que podría pertener a cualquier ciudad del mundo. Eso sí, las farolas siguen siendo rosas y Venecia sigue estando ahí. Al final de la isla vemos un bosquecillo de pinos.

Paramos en un area industrial de Santa Croce, con carreteras y coches aparcados, la estación de bomberos, y esperamos al vaporetto que nos llevará en sentido contrario. Llega el 6.1 en dirección Lido. Esta vez, mirando a la orilla del Dorsoduro, vemos el edificio de la autoridad portuaria, también en ladrillo rojo, y un edificio en el que se puede leer “Visconti” en una de sus fachadas. Automáticamente, pensamos en Muerte en Venecia en el lugar más insospechado de toda la laguna.
Cuando viajo, me suele gustar visitar la parte menos turística de algunas ciudades. No habría invertido el tiempo que requiere conocer esta parte a pie de ninguna manera, pero no ha estado mal pasear por aquí en vaporeto.

A partir de aquí, vuelven las vistas de las fachadas típicas, las iglesias y los puentes, tanto a un lado del canal como al otro, y siempre con el Campanile de San Marcos al fondo.
Allí es donde paramos, y esta vez vemos la plaza a la luz del sol por primera vez.

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