5 días en el desierto de Merzouga - Marruecos ✏️ Blogs de Marruecos

Bouyerd – Mirdani – Erg Znagui
Hoy Said y yo, abandonamos campamento Bouyerd para no regresar.
Después del desayuno, preparan dos dromedarios, uno el que me acompaña desde el primer día, cargando con mis pertenencias, y si lo deseara montarlo, y en el otro se carga todo para pasar la noche en el campamento salvaje en medio de las dunas.
Son las 10 de la mañana y nos despedimos de todos en el campamento Bouyerd, nos quedan por delante 16 kilómetros de desierto.
Salimos en dirección Mirdani, dejando a nuestra derecha la duna de arena dorada y caminamos sobre la negra piedra, para llegar al antiguo asentamiento, donde solo quedan unas pocas familias nómadas viviendo.
Pasamos de largo por la meseta de Mirdani, donde algún turista bebía su te, junto a una familia bereber, acercado hasta aquí por un todo terreno.
Continuamos nuestro camino a erg Znagui, pero en el andar nos encontramos con las ruinas de las minas de M'fis, que fueran de gran importancia en el pasado gracias a las inversiones francesas, todo ello en busca de plomo y barita, principalmente, hasta que su actividad se detuvo cuando les dejó de ser rentable.
La gran mina de kohl marroquí, que ahora parece haberse detenido en el tiempo.
El kohl extraído aquí, también tiene otros nombres como, kujul o kul, es uno de los productos cosméticos más antiguos de la humanidad.
La pena mayor de todo esto es el gran poblado que ha sido abandonado, al carecer sus pobladores de sustento al cerrar las minas.
La extracción en las minas era a cielo abierto, con perforaciones en la roca en forma de pozo o trinchera, de donde se extraía plomo, khol y baritina y donde la mayoría de la gente en Merzouga solía pasar su vida.
El "Kohl" es un cosmético a base de sulfuro de plomo y otros ingredientes, normalmente es negro o gris, este producto es utilizado por las mujeres de Marruecos, y en algunas ocasiones usado también por los hombres, sirve como máscara de ojos, delineador o para oscurecer los párpados, también recibe otros nombres como kul o kujul, y es uno de los productos cosméticos más antiguos de la humanidad.
Desde lo más alto, tenemos unas magníficas vistas panorámicas de todo alrededor, minas y ruinas del pueblo.
Bajando el camino desde M´fis, en esta parte, el desierto de dunas se mezcla con la hamada, en el corazón de esta área encontramos el Valle de las Tortugas, donde aún se pueden ver fósiles de tortugas de distintas medidas, que vivieron hace millones de años.
Llegado el medio día hacemos un descanso para reponer fuerzas comer y beber agua, luego de lo cual seguimos viaje hacia el erg de Znigui.
Poco a poco perdemos la Hamada, y nos adentramos en las dunas nuevamente y por ellas vamos ganando altura, a medida que transcurren los kilómetros tenemos unas vistas magnificas del erg.
En este caso las dunas se pintan con manchas verdes que son pequeños arbustos, ahora sin hojas todavía, pero que le dan otro aspecto.
Internándonos en la gran duna, y subiendo por ella muy poco a la “sombra” de un arbusto, decidimos parar, para levantar nuestro campamento, en medio de la nada.
Mientras Said, prepara todo, me animo a subir la alta duna que tengo delante, con mucho esfuerzo logro el objetivo, desde donde tengo unas magníficas vistas de todo el entorno, y desde donde puedo observar la puesta de sol.
A lo lejos diviso una caravana de dromedarios que transportan turistas para poder ver desde allí también la puesta de sol, siempre deslumbrante.
Son las 21 horas con una noche profundamente oscura, Said comienza a encender fuego para asar unas presas de pollo, que le han quedado deliciosas, también acompañada como no de una gran ensalada, y un melón muy dulce como postre
Después de la cena, me acuesto en “mi cama”, un trozo de espuma, con una manta por encima, a la intemperie, y contemplo la gran pantalla de televisión Bereber, un cielo salpicado de innumerables estrellas.
Son las 12 de la oscura noche y vamos a dormir, yo prefiero al raso, Said dentro de la pequeña tienda, una fresca noche que por momentos tenía ráfagas de viento fuertes, pero su frescor era lo mejor.

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Erg Znagui – Ksar Bicha.
Son las 6:30 y me despierto, todavía oscuro, pero disfruto de los primeros colores del amanecer.
Rachas fuertes de vientos hemos tenido que soporta en la noche.
A las 8 desayunamos, con pan bereber, sardinas, zumo de naranja y melón, delicioso todo y reponedor de fuerzas para los 17,5 kilómetros que nos separan del Ksar Bicha.
Volvemos a bajar primero, para remontar luego las altas dunas hasta llegar a una planicie desde donde puedo divisar a lo lejos en lo alto, por última vez, las minas de M´fis.
Después de esta corta llanura, toca atravesar otra vez las dunas.
Pasamos por el Oasis de Merzouga, después del cual, ya puedo observar desde la parte alta, instalaciones de campamentos fijos al exterior de la gran duna de Erg Znagui.
Este tramo final se hace muy duro, subir y bajar continuamente, dunas donde los pies se entierran en la arena caliente y hacen que el andar resulte muy pesado.
Al pasar junto a las haimas de un campamento, ya podemos a lo lejos divisar las edificaciones cercanas a la carretera, y podemos ver las primeras casas de Merzouga.
Sobre las 14 horas llegamos al Ksar Bicha, descargo mis dos mochilas, me despido de Said, deseándole lo mejor, mientras él continúa descargando el segundo dromedario.

Yo me dirijo a la recepción buscando ya mi habitación, para pasar la última noche en Merzouga.

Una vez en la habitación, un reparador baño, luego disfrutar de la piscina, y esperar la última noche antes de regresar a Er Rachidia.

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Regreso a Errachidia.

Un muy buen desayuno, despedida de mis anfitriones y subido al 4x4, emprendemos el camino de vuelta hacia Errachidia, no sin antes pasar y visitar la, La Cité D´Orion, y las Khetaras.
En ésta ocasión mi compañero, conductor y guía será Hammou, chico joven, tiene dos hermanos y tres hermanas, pero hace frente a la casa, el solo donde vive con su hermana divorciada y tres niños de ella y también su mamá.
El prefiere que su hermana se encargue de cuidar de su mamá antes que ir a trabajar, le da seguridad para afrontar las largas jornadas por el desierto.
Partimos sobre las 10 de la mañana, por la ruta R702 hasta llegar a Erfoud, en el cruce con la N13, giramos a la izquierda por ésta hasta tomar nuevamente la R702 algo más adelante, pasamos por varias poblaciones donde se notaba el ir y venir de sus pobladores, zona de dátiles por excelencia.
En media hora recorremos los 30 kilómetros que nos llevan a la vivienda de Karim, un nómada que tiene una pequeña tienda y vive también de mostrar el sistema de riego ancestral de los pueblos del desierto, las khetaras.
Guiado por él, puedo ingresar a este tan particular sistema de aprovechamiento del agua subterránea.
Los sistemas de captación de aguas subterráneas, khetaras, son milenarios, se cree que las más antiguas se encuentran en Persia y Mesopotamia con una antigüedad de más de 2.500 años.
Una khetara o khattara es un sistema subterráneo, compuesto por una larga galería horizontal paralela al suelo de la superficie y excavada manualmente, con muy pequeña pendiente que alcanza la capa freática, en donde se aloja el agua del subsuelo.
Gracias a esa pendiente, el agua que fluye (desde el Atlas) termina llegando, por la fuerza de la gravedad, hasta una salida donde se sitúan las albercas o depósitos para almacenarla, en los Oasis.
Las khetaras poseen unas chimeneas cuya función es la de ventilar las galerías, y por ellas sacaban los materiales de excavación, también servía para limpiarlas e introducir los materiales para su mantenimiento.
Pero la principal función es por seguridad, en caso de derrumbe, son salidas de emergencia, y como el material extraído se vierte junto a la boca, las chimeneas quedan en posición elevada sobre el suelo, y semejan pequeños volcanes.
Se han contabilizado más de 80 galerías subterráneas en el Norte del Tafilalet.
Karim ha sido visitado por el Rey de Marruecos persona, cosa que comenta con orgullo frente a una fotografía donde se les ve a ambos.
Una vez realizada la pertinente visita a las Khetaras del Tafilalet, partimos atravesando la llanura de Marha, para encontrarnos con unas curiosas esculturas que, con el tiempo, se han dado a conocer como “los monumentos del alemán”.

“El alemán”, como se le conoce, es Hannsjörg Voth, nació el 6 de febrero de 1940 y es muy conocido por su estilo Land Art (de moda en los años 60 en Estados Unidos), él desarrolló a lo largo de tres décadas en el desierto de Marruecos, donde acostumbra a residir, el Land Art que es, “el arte vinculado al paisaje”, una tendencia de arte contemporáneo que utiliza como marco la naturaleza y Voth escogió para levantar ésta obra el desierto.

Hay tres monumentos en la llanura de Marha, La Escalera Celeste (“Himmelstreppe” 1980–1987) éste fue el primero que construyó, es una torre en medio de la nada, con 16 metros de alto y 56 peldaños para llegar a la cima, que asemeja a los observatorios celestes y su sombra que gira (tanto del sol como de la luna), sobre sí misma.
Desde la parte superior, se podía bajar al interior por una escalera, (ya cerrada al público por desprendimientos), por la que se podía acceder a diferentes habitaciones situadas en el interior de la estructura con paredes desnudas, y con el suelo y techo de madera.

Su siguiente empresa fue La Espiral Dorada (“Goldene Spirale” 1993–1997), llamada también espiral áurea, es una espiral logarítmica asociada a las propiedades geométricas del rectángulo dorado.
Un muro de 260 metros lleno de simbolismos con imágenes de astros, que muestran la obsesión personal de Hannsjörg Voth, por el cosmos.
El muro, comienza a levantarse al nivel del suelo, hasta alcanzar 6 metros de altura en el centro de la espiral, siguiendo para su desarrollo la llamada Sucesión de Fibonacci.
(La sucesión de Fibonacci es una serie infinita de números naturales que empieza con un 0 y un 1 y continúa añadiendo números que son la suma de los dos anteriores: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597…infinitamente)

La última obra del alemán fué, La Ciudad de Orión (“Stadt des Orion” 1998–2003), se compone de siete grandes torres, y es una representación tridimensional de la constelación de Orión.
Me parece increíble que en medio de la nada, alguien dedicara 30 años de su vida, sólo por el mero hecho de expresar su amor al arte y sus obsesiones.
Ahora ponemos rumbo a la ciudad de Errachidia, no sin antes atravesar ríos secos otros con abundante agua para poner a prueba el todo terreno, que los solventó con nota.
Pasamos por varios asentamientos nómadas, y ya acercándonos a la carretera nacional algunas plantaciones de palmeras datileras muy grandes.
Llegamos a Errachidia y comemos en el centro antes que Hammou me dejase en el hotel frente a la carretera.
Un gran abrazo con Hammou, sabiendo que se acabó mi aventura por el desierto del Sahara, y la gran duna de Merzuga.
Mañana, regreso a Valencia.

Queda en mi mente, "Un sueño más cumplido"


Info útil para visitar Merzouga (Marruecos):

Cambio: € 1 = 11 dirham
Para visitar las dunas de Erg Chebbi, alojarse en Merzouga o Hassi Labiad dos pueblos cercanos: ambos tienen muchas opciones de alojamiento, distintos precios, casi todos con media pensión o pensión completa.

Por media pensión (habitación + desayuno + cena) se puede pagar, como mínimo, entre 120 y 150 dirham por persona (12 a 15 €).

Una habitación para dos personas (sin comida) cuesta 100 dirham (5 € cada uno).

Habitación para uno, con media pensión en Ksar Bicha, mi alojamiento: 60€

Se puede llegar hasta Rissani, distante 30 km de Merzouga y Hassi Labiad en bus, y desde ahí un taxi hasta cualquiera de los dos pueblos.

También hay servicio de bus desde Marrakech, pero toca hacer trasbordo, bastante tedioso.

O llegar en avión hasta Errachidia, y taxi desde ahí.

Ir al desierto en Verano (junio – setiembre) puede ser interesante, (para mí lo ha sido), pero hay que tener mucho cuidado con las temperaturas extremas, en mi viaje la temperatura a oscilado entre 39º mínima y 51º en el desierto Negro.

(De diciembre a marzo) es temporada baja y no hace tanto calor, de día se puede andar con poca ropa, pero por la noche hay que abrigarse, puede llegar a -8º la temperatura.

Ir al desierto en dromedario y pasar por lo menos tres noches, durmiendo en haimas, es una experiencia única e inolvidable, y muy recomendable

Todos los hoteles y posadas organizan visitas al desierto:

Excursión en camello para ver el atardecer sobre las dunas: 15€ por persona

Excursión de día completo al desierto en camello: 35€ por persona.

Además de las opciones de hacerlo también en moto, cuad, o en 4 x 4.

Continuaré con la Ascención al tercer pico más alto de Marruecos: El MAGOUM.

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