Pateando Yellowstone ✏️ Blogs de USA

A las seis ya estábamos en pie. Otro amanecer despejado, otro desayuno de magdalenón y cafelito, y otra jornada que pintaba emocionante. Hoy abandonábamos este campamento para iniciar nuestro trekking de 4 días y 3 noches, un viaje que nos llevaría más allá de los límites del Parque Nacional.

Tras preparar a conciencia las mochilas para estos días, nos subimos al coche y salimos del campamento hasta el aparcamiento del Slough Creek Trailhead, apenas un kilómetro más adelante.

El sendero no es, en realidad, un sendero convencional: es un antiguo camino de carretas que conduce al rancho Silver Tip, justo al norte del parque. Como el acceso motorizado está prohibido y no existe otra forma de llegar al rancho, es habitual encontrarse por el camino con una carreta tirada por caballos, ya sea camino del rancho o regresando de él. Esta peculiaridad hace que el camino sea ideal para senderistas: tan solo 122 metros de desnivel a lo largo de 17 km, la mayor parte concentrados en una pequeña colina justo después de comenzar.

Empezamos la subida y, al poco, mi sobrino se dio cuenta de que se había dejado la gorra. Volvió al coche mientras yo continuaba lentamente, porque la mochila pesaba lo suyo. Casi en la cima nos reencontramos… y allí estaba el primer bisonte, tumbado entre la maleza. Descendimos un poco por el bosque y tuvimos nuestro primer encuentro con una carreta. Nos apartamos para que los caballos no se pusieran nerviosos.

Llegamos enseguida a la primera gran pradera, con el arroyo serpenteando entre la hierba. Slough Creek es un curso de agua lento y sinuoso que atraviesa un valle amplio y casi sin árboles. Es famoso por la abundancia de fauna: osos fáciles de ver, elks, ciervos, bisontes… y ahora también los lobos, cuya población creciente ha seguido el festín de ungulados del valle. Lo más probable es que la manada que vimos ayer sea la dominante de esta zona.

A lo lejos se levantaba una polvareda: otra carreta de caballos. También se veían pescadores desperdigados por las praderas, atraídos por la trucha degollada, que aquí tiene fama legendaria. Y, por supuesto, los bisontes: las primeras grandes manadas pastaban tranquilamente ante nosotros. Más adelante, el aire se llenó del sonido profundo y metálico de las grullas, dándonos un pequeño concierto natural.

Seguimos avanzando junto a praderas interminables pero con muy poca sombra. Dejamos atrás los desvíos a los seis campamentos mochileros que hay en este tramo. Cada cierto tiempo encontrábamos un árbol solitario y aprovechábamos para beber y descansar. Y siempre, siempre, con un ojo puesto en las laderas por si algún oso decidía presentarse.

Llegamos al que probablemente sea el campamento mochilero más codiciado de la ruta: el 2S4, Elk Tongue. Nos desviamos para visitarlo y vaguear un rato mirando Slough Creek en busca de algún castor, y también las laderas cercanas, que tienen fama de visitas regulares de osos. Historias no faltan. Llevábamos 11,5 km, ni siquiera la mitad de lo previsto para hoy.

Dejamos atrás tanto el campamento como la Patrol Cabin Elk Tongue y cruzamos la línea invisible que divide Wyoming de Montana. Al inicio del sendero habíamos coincidido con unas cuantas personas, pero cuanto más avanzábamos, más se imponía el silencio. De hecho, ya no volveríamos a ver a nadie hasta el último día, al acercarnos de nuevo al trailhead.

El camino seguía sin dificultad: ancho, casi plano, siempre con las cumbres de los Beartooths cada vez más próximas. Un ciervo de cola blanca nos regaló una demostración de saltos entre matorral y matorral. El sol no daba tregua. Al alcanzar los 17 km, llegamos también al límite del parque y entramos en Absaroka-Beartooth Wilderness y en Gallatin National Forest, donde ya se puede acampar libremente.

Nada más dejar el Parque Nacional, el camino nos llevó directamente al rancho Silvertip. Nos hicimos la foto de rigor en la entrada y empezamos a bordearlo siguiendo la valla. Era casi la una y cuarto y tocaba comer.

Entonces lo vi: un montículo marrón, peludo, a unos 15 o 20 metros.

—Hostias, hostias —le dije a mi sobrino en voz baja—.

Le pedí que sacara el spray antiosos con toda la calma posible. Nos acercamos despacio. Pensé en un grizzly, aunque parecía pequeño. Me atreví a imaginar un glotón —habría gritado de alegría—, pero cuando levantó la cabeza, aparecieron las orejas y el hocico característicos: un oso negro cimarrón. Más tranquilos, le dejamos espacio y cada uno siguió su camino.

Continuamos bordeando el rancho. Una especie de perdiz subida a una roca nos observaba con aire de superioridad. Unos quince minutos después del encuentro con el oso, paramos a comer entre la maleza, sentados en un tronco caído. Tras devorar nuestros burritos de embutido, queso y pimiento, retomamos la marcha. El camino seguía siendo ancho, aunque cada vez más boscoso, con un aire más montañero que las praderas del inicio.

Al llegar a los 20 km, alcanzamos la Patrol Cabin de Slough Creek. Aquí terminaba el sendero fácil… y aquí también mi sobrino se dejó los bastones, lo cual descubriría más tarde.

El sendero se volvía estrecho, incierto. A veces desaparecía, otras se dividía en varias ramificaciones. Avanzamos siguiendo la dirección del río. Aquí conviene un inciso: estábamos caminando por una zona dominada por willows, matorrales de la familia de los sauces. Altos, densos, de visibilidad casi nula y especialistas en darte latigazos en brazos y piernas. A los senderistas no suelen caerles bien, y ahora entendía por qué.

Mientras cruzábamos esta jungla, mi sobrino se quedó blanco. Había visto un lobo gris cruzar entre los willows a unos 30 o 40 metros. Yo no lo vi, pero solo bastaba mirar su cara para saber que no era broma. Spray en mano, seguimos avanzando por donde podíamos.

Llegamos así a un punto donde tuvimos que cruzar Slough Creek. Por suerte, el agua no estaba alta ni corría fuerte, y lo cruzamos sin problemas. Era un momento mágico: lobos, willows, senderos perdidos, cruces de ríos, una águila calva sobrevolándonos… pura aventura, como estar en los tiempos de los tramperos.

Atravesamos algo de barro y más willows, y finalmente alcanzamos Frenchies Meadows, praderas bautizadas en honor a Joseph “Frenchie” Durant, colono y trampero que vivió allí a principios del siglo XX. Murió en 1919 tras el ataque de un grizzly que él mismo había atrapado en una trampa. El oso escapó. En estas praderas aún quedan restos de maquinaria agrícola y objetos de la época.

El final de estas praderas era nuestro destino del día. El problema era que aquí debía conectarse el Slough Creek Trail con el Bull Creek Trail, que sería nuestra ruta de mañana. Pero aunque estábamos exactamente donde teníamos que estar, hacía rato que caminábamos campo a través, a veces siguiendo lo que parecía un sendero, otras improvisando sin más.

Buscamos el Bull Creek Trail con insistencia, consultando el mapa descargado… pero no había nada. Ni sendero, ni rastro, ni la más mínima pista.

Empezamos a ponernos nerviosos hasta que, por fin, encontramos un claro con un campamento usado por outfitters o quién sabe quién: un poste para colgar comida, troncos cortados para la fogata, e incluso postes de amarre para caballos. Perfecto. Llevábamos 25 km y los hombros iban al límite. Aquí nos quedábamos.

Colgamos toda la comida y cualquier cosa con olor en la rama de un árbol. Había un poste específico para hacerlo, pero nuestra tienda quedaba justo debajo y no nos convencía. Montamos la tienda y colocamos troncos alrededor, tanto para protegernos del viento —que soplaba con fuerza— como por pura prudencia faunística. Estábamos en mitad de la nada. Solo nosotros y la naturaleza.

Como aún era temprano, decidimos volver a Frenchies Meadows con los prismáticos a ver si veíamos algún animal. Curiosamente, encontramos una senda que conectaba el campamento con las praderas. Pasamos allí una hora, tonteando con la vieja maquinaria agrícola y oteando el horizonte. Pero el viento soplaba fuerte y, sin mucha ropa, el frío se nos metía en los huesos.

Regresamos al campamento. Pasadas las 19:30, cenamos sentados en un tronco caído: los malditos ramen, sobres de atún, carne seca… y un puñado de mosquitos, que aparecieron en cuanto el viento amainó.

Tras una mini limpieza en un hilillo de agua que corría cerca, y con la luz ya desapareciendo, decidimos meternos en la tienda. Tocaba dormir en mitad de un silencio total, rodeados de matorral, bosque y praderas que escondían historias centenarias.

Una noche más en la gran nada.

👉 Ver Etapa: 19/07/2025. Backpacking1. Día 1. Slough Creek a Frenchy Meadows ⏫ Volver arriba Compartir:

A eso de las seis ya estábamos en pie. Los primeros rayos cálidos del sol entraban directos hacia la tienda, invitándonos a desperezarnos bajo un cielo de un azul intenso que parecía prometer otro gran día. La noche había sido sorprendentemente tranquila. Solo nos despertamos una vez, en mitad de la oscuridad, para atender una llamada urgente de la naturaleza. Salimos de la tienda con ese respeto instintivo que da la noche cerrada en plena nada, pero todo fue rápido y sin sobresaltos. Con la claridad del amanecer, cualquier resto de miedo se había evaporado.

Desayunamos nuestro ya clásico menú mochilero —las inevitables galletas Chips Ahoy— y comenzamos a recoger el campamento. Tocaba afrontar la primera misión del día: encontrar por fin el Bull Creek Trail. Sin la angustia del día anterior y con todo el día por delante, encaramos la búsqueda con calma.

Pero pronto nos vimos avanzando a las bravas durante casi un kilómetro. Primero atravesando un bosque cerrado, saltando de arbusto en arbusto, esquivando ramas y matorrales. Cansados de tanta vegetación, decidimos dirigirnos al arroyo y seguir su curso. Y allí se reveló el motivo de nuestros problemas: el cauce estaba completamente destrozado. Era evidente que se habían producido inundaciones recientes; el desbordamiento había barrido el sendero original, que discurría pegado al río en este primer tramo. Así era imposible encontrarlo.

Sin embargo, cuando el camino se separaba del arroyo para internarse en el bosque, lo vimos claro: un trazo nítido, inconfundible. El sendero. El verdadero Bull Creek Trail. Lo tomamos de inmediato… y ya no lo perderíamos.

A partir de ahí, caminar fue un gusto. El sendero resultó ser sorprendentemente fácil de seguir y estaba en un estado más que decente, especialmente considerando que, con suerte, lo pisarán menos de veinte personas al año. Sólo naturaleza pura, silencio y un camino remoto que parecía esperarnos desde hacía décadas.

Nuestro primer objetivo del día era claro: alcanzar el Bull Creek Divide, un collado a más de 2.800 metros de altitud. El desnivel, en números, no parecía gran cosa —unos 700 metros desde nuestro campamento, repartidos en 10 kilómetros— y aunque la subida no era uniforme, tampoco había tramos que, en condiciones normales, considerara realmente duros. Pero la realidad del cuerpo dijo otra cosa. Los hombros nos dolían de lo lindo tras la paliza del día anterior, y aunque el sendero discurría la mayor parte del tiempo bajo la sombra del bosque, bien definido y sin complicación técnica, la marcha se nos hacía sorprendentemente pesada. Tuvimos que detenernos varias veces; yo, en particular, iba arrastrándome. Ni con mi alma podía. La fauna, eso sí, decidió no darnos sustos: solo encontramos algunas heces secas de oso, nada reciente.

Cerca de las 12:30 alcanzamos por fin el Divide. El último tramo carecía por completo de sendero —imagino que la nieve de otros años lo habrá borrado—, pero allí estaba la marca, caída en el suelo, indicando que habíamos llegado. Las vistas, sinceramente, no eran ninguna maravilla. Aunque ya no estábamos en pleno bosque, aún había muchos árboles incluso a esa altura que robaban panorámica.

El descenso, sin embargo, nos cambió el ánimo al instante. El sendero reapareció claro, casi amable, y las vistas mejoraron con cada paso. Pasamos el cruce con Tucker Creek Trail y, a partir de ahí, el camino se volvió glorioso: bajábamos por una ladera abierta con vistas enormes a las praderas infinitas de Buffalo Creek. En mitad de aquella inmensidad, en el lugar más insospechado del planeta, a mi sobrino le dio por pillar cobertura. Aprovechamos para llamar a la familia y, ya puestos, conectarnos un momento a internet. Surrealista.

El descenso final fue el más espectacular… y también el más vertiginoso. Aquí sí que no se podía distraer uno: sacar medio pie del sendero y adiós muy buenas. No es que el camino fuera estrecho, pero daba respeto. Yo no paraba de imaginarme la peor escena posible: un oso subiendo por la senda hacia nosotros, sin opción de apartarnos ni medio metro hacia ningún lado.

Al terminar la bajada entramos de nuevo en un bosque denso, fresco, hasta que finalmente asomaron las primeras praderas. Las cruzamos y alcanzamos la Buffalo Patrol Cabin, una de las cabañas de los guardas forestales, completamente desierta y situada en un lugar idílico: las montañas al fondo, Buffalo Creek susurrando al lado… un cuadro perfecto. Eran las 14:30 cuando nos sentamos a comer en su porche, bajo aquel silencio absoluto. Nuestro destino teórico estaba ya solo a cuatro kilómetros, pero esos cuatro kilómetros suponían subir 400 metros de golpe hasta Telephone Basin.

Estábamos cansados, los hombros al límite, y además subir a Telephone Basin nos obligaría a, al día siguiente, bajar por un camino sin referencias fiables: Elk Creek Trail, para luego conectar con Coyote Creek y Poacher’s Trail, del cual sí tenía referencias… pero ninguna buena. Decían que era fácil perderlo. Así que, entre el cansancio, los hombros reventados y lo muchísimo que nos había gustado aquel lugar, tomamos una decisión que nos sentó de maravilla: nos quedábamos allí. Y si luego nos apetecía, ya iríamos por la tarde a ver Hidden Lake, que no quedaba lejos. Para eso estábamos fuera del parque nacional, para poder improvisar y plantar la tienda donde nos diera la gana.

Montamos la tienda y nos dejamos caer en una siesta deliciosa. Nos despertó un tronazo de tormenta. Empezó a llover con ganas, pero dentro estábamos más que protegidos. Cuando la lluvia cesó, salimos… y nuestras ganas de visitar Hidden Lake se habían evaporado por completo. Así que optamos por otra misión: un intento de aseo rápido en el arroyo. Dios, qué agua más fría. En cuanto salimos, los mosquitos nos rodearon como un enjambre, obligándonos a vestirnos casi a la carrera.

Nos refugiamos en el porche de la cabaña y echamos unas cartas mientras unas marmotas curiosas se dejaban ver por allí. Luego cenamos con calma, viendo caer la luz sobre Buffalo Creek, y cuando la noche cerró por completo, dimos por terminada la jornada.

👉 Ver Etapa: 20/07/2025. Backpacking1. Día 2. Bull Creek Trail a Buffalo Station ⏫ Volver arriba Compartir:

Menudo reloj biológico tengo. A las seis en punto se me abren los ojos como si alguien hubiera tirado de una cuerda invisible. Mi sobrino, en cambio, sigue enroscado en el saco, ajeno al mundo. Salgo de la tienda y doy una pequeña vuelta. El fresquito de la mañana es intenso, casi cortante, pero tiene ese punto revitalizante que se agradece. Mejor aún me sienta el café caliente que decido prepararme mientras veo cómo los primeros rayos de sol empiezan a iluminar las montañas del oeste. Cuando el aburrimiento y el hambre se me juntan, decido que es hora de despertar al chaval. Más chips ahoy y otro café para empezar el día.

Como finalmente no vamos a subir a Telephone Basin ni a completar la vuelta que teníamos planeada, sino continuar hacia el sur por el Buffalo Fork Trail, y sabiendo que el trayecto hasta el borde del parque nacional no supera los diez kilómetros y es prácticamente llano, decidimos dedicar la mañana a visitar Hidden Lake, que se encuentra a unos 4–4,5 kilómetros de donde estamos.

A las 7:45 ya estamos caminando. Vamos ligeros, sin tienda, sin comida, sin nada de lo pesado; ya recogeremos el campamento a la vuelta. El sendero comienza cruzando unas praderitas antes de internarse en un bosque precioso, fresco, silencioso. Llegamos al cruce hacia Hidden Lake, tomamos el desvío de la izquierda y el camino empieza a alternar zonas de bosque con praderas abiertas. Al aproximarnos al arroyo principal empezamos a ver señales claras de actividad osera: unas deposiciones bien hermosas y un aplastamiento muy evidente en la hierba que, para mí, no deja duda: una cama de oso.

Entramos en una zona repleta de willows; sacamos el spray y lo llevamos en la mano. Cometo un error de novato: le quito el seguro, como si no fuera ya sencillo retirarlo. Seguimos avanzando, el sendero se pierde por tramos y nos toca ir saltando riachuelos. En uno de esos saltos, resbalo… y, sin querer, aprieto el botón del spray. Resultado: me rocío la rodilla y atravieso la pequeña nube de pimienta. No me da tiempo a cerrar los ojos, pero sí a gritarle a mi sobrino que no pase.

Lo que vino después fue una media hora infernal. Un picor intensísimo en los ojos y en los labios, un ardor que no permitía abrir los párpados sin sufrir. Me puse a meter los ojos dentro de la boca de una botella, como podía, para llenarlos de agua e intentar arrastrar las partículas. Empecé a preocuparme de verdad: estábamos muy lejos de todo y yo no podía ver absolutamente nada. Gracias a Dios, tras dos botellas de agua pude empezar a entreabrirlos, ver sombras, formas. Menudo sitio para quedarse ciego… Solo faltaba que apareciera el oso.

Estábamos tal vez a medio kilómetro del lago, pero dimos media vuelta. Yo solo pensaba en volver al arroyo y sumergir la cabeza. Además, la pierna donde había impactado el spray empezaba a arder. Tenía que limpiarla también. Directo al agua, pantalón desmontable incluido.

A medida que caminábamos de regreso empecé a notar que el dolor remitía y la visión mejoraba. Me dio una rabia tremenda no haber seguido hacia el lago, pero el susto fue serio y no quise tentar la suerte.

De nuevo en el campamento, directo otra vez al arroyo: cabeza dentro, ojos abiertos bajo el agua helada, y pantalones a remojo. La pierna estaba roja como un tomate donde había impactado el spray… y eso que llevaba el pantalón puesto.

Recogimos el campamento y nos pusimos en marcha. El primer kilómetro era el mismo que habíamos recorrido esa mañana en la fallida visita a Hidden Lake. En el desvío tomamos el otro ramal, el de la derecha. Tocaba cruzar Buffalo Creek y abrirnos paso entre una nueva zona de willows para llegar a la otra orilla. Más señales frescas de oso aparecieron en el camino; volvimos a cruzar aquel laberinto vegetal con el spray en la mano, esta vez sí, con el seguro puesto.

Mientras grababa el cruce del río, a mi sobrino se le resbaló del móvil la memoria externa donde estaban todos los vídeos del viaje… directa al agua. La recuperamos enseguida y la guardamos como si fuera oro. A ver si hay suerte y podemos salvar el contenido.

Seguimos avanzando con el río siempre a nuestra izquierda. A veces los willows eran tan densos que podían esconder cualquier cosa hasta el último segundo. Dejamos atrás la zona más pantanosa y atravesamos praderas y sectores algo más arbolados. El día estaba precioso, aunque empezaban a formarse nubes que prometían tormenta por la tarde. Paramos a descansar en una zona elevada junto al río, con vistas magníficas sobre los willows y las montañas al otro lado. Oteamos un rato por si asomaba algún animal.

Reanudamos la marcha y, sin darnos cuenta, llegamos al cruce con Poacher’s Trail, precisamente el sendero por el que habríamos venido si hubiéramos seguido el plan original. Sabía que por esta zona teníamos que buscar ya un lugar donde acampar, y lo encontramos enseguida: un claro perfecto, amplio, plano, con árboles caídos para sentarnos y otros en pie que ofrecían protección. Era evidente que había sido usado antes como campamento. Incluso encontramos un mazo por allí tirado.

Levantamos la tienda, bajamos al río a recargar la bolsa de agua y nos alejamos para comer. Ya eran más de las 14:30. Toca hoy puré de patata sabor bacon. Después colgamos la bolsa en una rama y regresamos a la tienda para perrear un rato y echar una siesta. Los bichos, eso sí, estaban empezando a convertirse en una tortura.

Tras el descanso, sin un plan claro, cogimos la bolsa de frutos secos y nos fuimos a la zona donde habíamos parado antes, que parecía un buen punto para observar fauna. Nada. Ni un alma. Lo único que vimos fue lo que parecía otro campamento de outfitters al otro lado.

A las 8 nos pusimos con la cena. Si a mediodía había bichos, aquello era el apocalipsis entomológico: moscas y mosquitos por miles. Era imposible estar sentado cocinando o comiendo; había que moverse sin parar para no ser devorados. Al final, abrumados por aquel ataque coordinado, no tuvimos más remedio que buscar refugio en la tienda y rezar para que mañana la situación estuviera más calmada.

👉 Ver Etapa: 21/07/2025. Backpacking1. Día 3. Intento Hidden Lake. Hasta el límite del P.N. ⏫ Volver arriba Compartir: