¡Hola, intrépidos viajeros! ¿Pensabais que organizar un viaje a uno de los parques nacionales más espectaculares de Estados Unidos iba a ser pan comido? Pues agarraos, porque os voy a contar la odisea de planificar una visita a Glacier National Park, también conocido como la "Corona del Continente". Spoiler alert: esto es más complicado que resolver un cubo de Rubik con los ojos vendados.
Cuando los Planes Dan un Giro Inesperado
Como suele ocurrir con los grandes viajes, nuestros planes iniciales dieron un vuelco digno de las mejores películas de acción. Teníamos la mira puesta en Yellowstone para julio de 2024, pero el destino (y los precios de los vuelos) tenían otros planes para nosotros.
Un día a finales de agosto de 2023, mientras buscaba vuelos a Billings que rondaban los 1200€, se me ocurrió echar un vistazo a los precios para Calgary. ¡Y boom! Menos de 600€ por persona, ida y vuelta. Una ganga que no podíamos dejar pasar.
Así que, tras una charla con mi sobrino, decidimos que era el momento perfecto para visitar Glacier National Park, viaje que ya tenía planificado desde tiempo ha. Rápidamente, reservé los vuelos, contraté un seguro para mochileros con IATI (porque nunca se sabe cuándo puedes necesitar un rescate en helicóptero), aseguré una habitación por Airbnb cerca del aeropuerto de Calgary (que luego me cancelaron) y pillé un coche con autoeurope que al final cancelé también por uno más barato de Avis.
Consejo #1: Sed flexibles con vuestros planes y comparad precios de diferentes aeropuertos cercanos a vuestro destino.
La Odisea de las Reservas: Un Juego de Estrategia y Reflejos
Ahora viene lo bueno: reservar alojamiento dentro del parque. Os lo advierto, esto no es para cardíacos. Las reservas para los campings principales se abren con 6 meses de antelación en recreation.gov, y desaparecen más rápido que un helado en el desierto del Sahara.
Os resumo mi periplo:
1. Many Glacier Campground: Mi estrategia inicial fue un fracaso total. Incluso con dos dispositivos y la precisión de un reloj atómico (tenía abierta en la pantalla la web de time.gov) me quedé sin plaza. Pero no me rendí.
2. Nueva Táctica: Desarrollé un plan digno de un estratega militar. Empecé a reservar con días de antelación para tener varios intentos y a jugar con el límite de 14 días de estancia, para luego cancelar los días que no me interesaban.
3. Two Medicine y Sprague Creek Campgrounds: Con esta estrategia, logré asegurar plazas en estos campings. La clave: ser más rápido que el propio internet. A modo de ejemplo, en Two Medicine me interesaban el día 25 y 26 y tal vez el 27. Reservé del 22 al 27 al segundo día de intentarlo.
4. La Persistencia Paga: Many Glacier se resistía, pero gracias a las alertas de la app de recreation.gov y a una paciencia digna de un monje budista, finalmente conseguí dos noches allí a finales de junio. ¡Victoria!
Consejo #2: Configurad alertas en la app de recreation.gov para que os avise si hay cancelaciones. Tened reservado con antelación algún camping privado a las afueras del parque, por si las moscas.
El Sorteo del Trekking: Cuando la Suerte Juega a los Dados
El 15 de marzo llegó el momento de participar en el sorteo para los campamentos de mochileros. Tanto mi sobrino como yo tuvimos suerte... a medias. Nos tocó, pero con fechas tardías para hacer reservas, lo que limitó nuestras opciones de rutas.
Restricciones y Más Restricciones:
• No se pueden reservar campamentos a más de 16 millas de distancia entre sí.
• Algunos campamentos no se pueden reservar antes del 1 de agosto (¡y nosotros íbamos en julio!).
• Solo un porcentaje de las parcelas son reservables; el resto se guardan para permisos "walk-in".
Consejo #3: Tened un plan B (y C, y D) por si no conseguís las reservas que queréis.
Al final, conseguimos reservar un trekking por la zona de Many Glacier: Gable Creek, Glenns Lake Foot, de nuevo Gable Creek y Poia Lake. No era el North Circle Loop que soñábamos, pero prometía ser una aventura igualmente emocionante.
Los Infames Pases de Coche: El Último Desafío
Y cuando pensábamos que ya lo teníamos todo controlado, llegó el desafío final: los pases de coche.
Lo que necesitáis saber:
• Se necesitan para conducir por ciertas carreteras en horas punta (6:00-15:00)
• Afecta a Many Glacier, North Fork y Going to the Sun Road por la entrada oeste
• Se reservan con 4 meses de antelación en recreation.gov
• Desaparecen en segundos, sobre todo la de Many Glacier, así que sed rápidos
• Si tenéis una actividad o alojamiento reservado en la zona, esa reserva actúa como pase
Consejo #4: Si no conseguís el pase, considerad madrugar o llegar después de las 15:00 a las zonas restringidas.
De nuevo, tuvimos que armarnos de paciencia, reflejos de ninja y múltiples dispositivos para conseguir los pases necesarios. Fue estresante, pero lo logramos.
Cuando los Vuelos Deciden Unirse a la Fiesta del Caos
Y justo cuando creíamos que los problemas con las reservas del parque iban a ser nuestro único dolor de cabeza, ¡sorpresa! A mediados de marzo, Air Transat nos informó que nuestros vuelos habían cambiado. La ida mejoró (llegaríamos antes), pero la vuelta...
• Cambio de Aerolínea: El vuelo de Montreal a Calgary (y viceversa a la vuelta) ahora lo operaba Porter Airlines.
• Devolución Misteriosa: Me devolvieron 120 euros (¿la maleta facturada que había pagado?).
• Pérdida de Extras: Al cambiar de compañía, los extras que había añadido al billete se esfumaron.
• Incertidumbre con el Equipaje: ¿Tendré que recoger la maleta en Montreal o volará directa a Calgary? Misterio sin resolver hasta el día del vuelo.
Conclusión: ¿Vale la Pena Tanto Estrés?
Planificar un viaje a Glacier National Park es como jugar a una versión extrema de Tetris mezclada con una carrera contrarreloj y un poco de ruleta rusa. Requiere paciencia, estrategia, flexibilidad y, sobre todo, un sentido del humor a prueba de bombas.
Pero os aseguro que cada gota de sudor, cada segundo de estrés y cada cana nueva que os salga en el proceso valen la pena cuando finalmente pones un pie en ese paraíso natural.
Así que, queridos viajeros, si estáis pensando en visitar Glacier, id preparados para una montaña rusa de emociones... ¡incluso antes de llegar al parque! Pero no os desaniméis, porque la recompensa promete ser espectacular.
¿Estáis listos para el desafío? ¡Adelante, la aventura os espera en la "Corona del Continente"! Y quién sabe, quizás al final del viaje seáis expertos en reservas, maestros del tetris de planificación y diplomáticos capaces de negociar con aerolíneas. ¡Buen viaje y que la fuerza de las reservas os acompañe!
Consejo Final: Empezad a planificar con mucha antelación, sed flexibles, y no os desaniméis si las cosas no salen exactamente como las habíais planeado. A veces, los mejores viajes son los que tienen un toque de improvisación.
La Aventura Comienza: De Jaén a las Puertas de Glacier National Park
Día 18: El Viaje Transatlántico y la Odisea de los Vuelos
¡Y llegó el gran día, amigos aventureros! Nuestro periplo comenzó en la bella Jaén, donde había pasado la noche. Por suerte, no tuve que madrugar como un gallo, ya que nuestro vuelo desde Madrid no despegaba hasta las 14:25. ¡Benditos sean los vuelos de tarde!
Tras dejar el coche en el parking de larga estancia (esperemos que siga ahí a la vuelta), nos dirigimos a facturar con Air Transat. Y aquí viene la primera sorpresa agradable: nos dijeron que no nos preocupáramos por la maleta en Montreal, que volaría directa a Calgary. ¡Aleluya! Eso sí, 76 euros por el privilegio. Parece que las maletas viajan en primera clase y nosotros en turista.
Después de un tránsito de un par de horas en Montreal, nos embarcamos en otro vuelo largo, esta vez con Porter. ¡Sorpresa! Los asientos eran más cómodos y con espacio para las piernas. Quizás deberíamos haber viajado con ellos todo el trayecto.
Aterrizamos en Calgary a las 9 de la noche, con el jet lag haciendo de las suyas. Tras recoger la maleta (que efectivamente llegó, ¡gracias Air Transat!), nos dirigimos a la zona de alquiler de coches. Gracias al Avis Preferred, el proceso fue más rápido que un antílope en la pradera. Nos dieron un Toyota Camry, un auténtico tanque sobre ruedas.
Finalmente llegamos a nuestro alojamiento en una zona residencial tan tranquila que hasta las liebres se paseaban como Pedro por su casa. Nos duchamos rápidamente y caímos en la cama como troncos. ¡Primer día superado!
¡Buenos días, Calgary! Antes del amanecer, ya estábamos con los ojos como platos, más despiertos que un búho en una discoteca. Con los primeros rayos de sol, nos lanzamos a por un desayuno digno de campeones, cortesía de las provisiones de la casa.
Sin haber visto ni el pelo a los dueños de la casa (¿fantasmas amables?), cargamos el coche y pusimos rumbo a Browning, con parada obligatoria en el supermercado del pueblo.
Alojamiento y coche
El viaje hasta la frontera con USA fue de unas 3 horas, más monótono que un maratón de teletienda. Tras dejar atrás Calgary, nos encontramos con carreteras interminables y más rectas que un palillo.
En la frontera, tuvimos que hacer una parada en la cantina de los guardas fronterizos. Nos hicieron bajar del coche y entrar en la oficina. Mi inglés, digno de un cavernícola, no les convenció de mis intenciones pacíficas. Quizás debería haber practicado más con Duolingo.
Tras el interrogatorio digno de película de espías, ¡por fin entramos oficialmente en USA! Y como si fuera un comité de bienvenida, a menos de 3 kilómetros, un águila calva nos saludó desde un poste telefónico. ¡Bienvenidos a América, señores!
Las montañas empezaban a asomar en el horizonte, pero el cielo parecía haber tenido una noche de juerga: había más calima que visibilidad.
Pasamos por Babb, rozando Glacier NP, pero aún nos quedaba un trayecto de 45 minutos hasta Browning. Este pueblo, con poco más de 1000 habitantes (la mayoría nativos americanos pies negros), tiene el dudoso honor de ostentar el récord de mayor oscilación térmica en 24 horas: de 7º a -50º. ¡Vamos, un día de playa y otro de iglú!
En el IGA de Browning, hicimos una compra digna de prepararse para el apocalipsis: 270 dólares en noodles, galletas, chocolates, frutos secos, tortillas para burritos, embutidos, latas de atún, ternera... Creo que podríamos sobrevivir a un invierno nuclear con tanta comida.
Tras nuestra épica compra, por fin pusimos un pie en el famoso Glacier National Park. Y como buenos turistas responsables, aflojamos los 35 dólares por el pase de una semana. ¡Más vale prevenir que ser multado!
Antes de adentrarnos en nuestro campamento, hicimos una parada estratégica en el Swiftcurrent Motor Inn. ¡Vaya tienda tienen ahí! Nos equipamos como si fuéramos a conquistar el Everest: spray antiosos (porque nunca se sabe cuándo te vas a encontrar con Yogui), gas para cocinar nuestros gourmet campestres, repelente de mosquitos (para no convertirnos en el buffet local) y tokens para las duchas (porque oler a naturaleza está bien, pero tampoco hay que pasarse).
Al llegar al campamento, el anfitrión nos dio la bienvenida con una noticia que hizo que se nos pusiera la piel de gallina: "Cuidado, que un par de osos negros han estado de paseo por aquí estos días". ¡Genial! Justo lo que necesitábamos para dormir tranquilos.
Con el estómago rugiendo, nos zampamos un bocata digno de concurso antes de lanzarnos a nuestra primera aventura: la ruta a Cracker Lake.
Reponiendo fuerzas en el campamento
Cracker Lake: Una Odisea de 20 km y Mucha, Mucha Caca de Caballo
Esta ruta es como una media maratón, pero con vistas espectaculares: 20 km ida y vuelta, 570 metros de desnivel y un lago glaciar de un azul tan intenso que parece que le han echado lejía.
Lo curioso de este sendero es que es muy popular entre los jinetes. Así que prepárate para jugar al "esquiva el mojón" durante buena parte del camino. ¡Menos mal que estaba seco! Porque según las leyendas locales, con lluvia se convierte en un tobogán de fango y... bueno, ya os imagináis.
El camino empieza suave mientras rodea el Lago Sherburne antes de comenzar a ascender más seriamente entre un denso bosque.
Lago Sherburne y ascenso por el bosque
Se cruza un puentecito sobre el arroyo Allen (si no se hace y si se sigue recto podrías ir al lago Snow Moon y a la cascada Falling Leaf) y llegamos a la zona alta del cañón del arroyo Canyon, mucho más caudaloso. El camino sigue y cruza varias zanjas de avalanchas mientras avanza paralelo al arroyo, cruzando un amplio prado justo cuando el sendero se adentra en el drenaje. Con algo más de 5,5 kilómetros en las piernas se cruza un puente más largo y entramos en un bosque subalpino. Empieza a divisarse la larga cresta de Cracker Peak, mientras el sendero se abre hacia la amplia cuenca de Cracker Lake, con sus empinadas pendientes consideradas una zona óptima para ver grizzlis. De hecho, por el camino otros senderistas a los que preguntamos por si habían visto osos, nos comentaron que no, pero que otros chicos por la mañana le habían dicho que sí.
Puente sobre Canyon Creek
Después de 9 km de sudor y canciones desafinadas, llegamos al lago. ¡Y vaya lago! Aunque el sol de frente no nos dejó sacarle todo el partido fotográfico (nota mental: la próxima vez, ir por la mañana). Aun así, con la montaña Siyeh de fondo, parecía una postal viviente.
Cracker Lake
Aprovechamos que hay una serie de riscos altos sobre las salidas del lago para ir allí y tener una vista más aérea del lago, descansar, disfrutar, ver que quitando una de las parcelas de los backpacking camps están todas libres (aunque estaban todas reservadas) y tras divisar unas cuantas nubes cargadas de agua, nos volvimos por el camino que habíamos utilizado.
No tuvimos ninguna alegría faunística quitando las ardillas de tierra, pero también es cierto que andábamos pegando gritos para advertir de nuestra presencia a los osos que en nuestra maginación siempre estaban al acecho.
El cañón de Canyon Creek con Wynn Mountain
El Regreso y el Encuentro Cercano con el Moose
De vuelta al campamento, y tras una ducha bien merecida (gracias, tokens), decidimos probar suerte en el Fishercap Lake para ver si pillábamos algún moose. ¡Y vaya si los pillamos! Una hembra moose posando como una diva y una cierva haciendo un cameo.
Fishercap Lake. Moose. Cierva
Pero lo mejor estaba por llegar. Ya en nuestro campamento, mientras nos deleitábamos con una tortilla de bacon y queso (porque después de 20 km te comes hasta las piedras), oímos unos crujidos cerca. Y de repente, ¡zasca! Un moose macho paseándose a 5 metros de nosotros como Pedro por su casa. Y por si fuera poco, minutos después, ¡otro más! Parece que habíamos montado nuestro campamento en la ruta del paseo nocturno de los moose.
Bull moose: la foto no vale ni un duro, pero era casi de noche
Y así, entre lagos azules, osos invisibles y moose paseantes, terminó nuestro primer día en Glacier National Park. ¿Qué nos deparará mañana? ¡Quién sabe! Pero seguro que será una aventura digna de contar.
¡Buenos días, Glacier! O debería decir, ¿buenas madrugadas? A las 5:30 AM ya estábamos en pie, más despiertos que un café doble. ¿La razón? Pues resulta que al día siguiente empezaba nuestra aventura mochilera y queríamos ser los primeros de la fila para conseguir los codiciados walk-in permits.
Llegamos a la oficina de Many Glacier antes que el sol, siendo los primeros en la fila. ¡Y qué sorpresa nos llevamos! En el tablón de anuncios, como si fuera el panel de la lotería, estaban las parcelas libres de los backpacking camps. Y ahí, ante nuestros ojos incrédulos, ¡la posibilidad de hacer la North Circle Loop! Solo teníamos que cruzar los dedos para que nadie nos adelantara en las otras oficinas del parque.
Esperando la apertura de la garita de los rangers
A las 7 en punto, cuando el ranger abrió las puertas, entramos como cohetes. Le explicamos nuestro plan de cambiar completamente nuestra reserva y... ¡BINGO! Lo conseguimos. Eso sí, el primer día iba a ser más duro que un steak de búfalo, con más de 30 km con las mochilas a cuestas. Pero ey, ¡no pain, no gain!
Con nuestro permiso en mano y más felices que un oso en un picnic, nos dirigimos al inicio de la Grinnel Glacier Trail. Decidimos darle un toque extra añadiendo una visita a Grinnell Lake y Morning Eagle Falls. ¿Por qué conformarse con menos?
A las 8 AM, empezamos nuestra caminata por un bosque de álamos temblones que parecía más Central Park que Glacier National Park. Pero la naturaleza salvaje no tardó en recordarnos dónde estábamos: estaba yo haciendo video de cómo cruzaba mi sobrino por un puente cuando me llama gesticulando. Voy para allá y vemos un oso negro cruzando el río un poco más abajo de donde yo estaba filmando. Poco después llegamos al lago Swiftcurrent. Continuamos por la costa, mirando hacia atrás para ver el hotel Many Glacier. Cruzamos la colina que separa el lago Swiftcurrent del lago Josephine, desde el cual la gente puede coger un barquito para cruzar todo el lago y ahorrarse algo de camino.
Oso negro. Lago Swiftcurrent. Lago Josephine. Bordeando el lago Josephine
Vamos ganando poco a poco altura, y las vistas cada vez son mejores. A medida que el sendero se eleva, la escarpada cara del Gould Mt. domina la vista, protegiendo la Garden Wall mientras se curva hacia el norte a lo largo de la Divisoria Continental. En el cruce de caminos seguimos por la derecha, el camino que asciende, luego a la vuelta cogeremos el de la izquierda que desciende y te lleva a donde desembarca el barco del lago Josephine.
Cruce de caminos: se ve el Puente que cruza el desagüe del lago Josephine y que a la vuelta cruzaremos
El lago Grinnell, con su bonito azul verdoso empieza a asomarse, así como el retumbar de las Hidden Falls. El sendero se estrecha, mientras se abre paso hacia un amplio anfiteatro.
Empieza a asomarse el lago Grinnell. El lago Grinnell y al fondo medio se ven las Morning Eagle Falls, a cuya base pensamos ir
Riachuelos de agua del deshielo cruzan el sendero y recibes tu ducha particular. Las vistas son cada vez más impresionantes y se llega a una pequeña área de picnic en una morrena en forma de cuenco. Desde aquí una fuerte y empinada subida nos lleva cerca de nuestro destino, Upper Grinnell Lake con su color lechoso, repleto de bloques de hielo y el glaciar Grinnell y Salamander, al que llegaremos tras una pequeña bajada. Por esa zona vimos nuestra primera marmota y nuestro primer bighorn sheep.
El camino es cada vez más espectacular hasta que llegamos a Upper Grinnell Lake con sus glaciares.
Allí estuvimos un buen rato descansando, tomándonos unas chocolatinas, metiendo los pies en el agua ultracongelada (¡hola hipotermia!), observando en la parte alta del glaciar Salamander como asomaban unas cabecillas: los excursionistas que desde el Highline Trail cogen el desvío para el mirador de Grinnell Glacier. Aún rodeados de gente, porque esta excursión ya os digo que es una romería, y a sabiendas que una de las cosas que más me gusta de andar por el campo es la soledad, ya os digo que esta es la EXCURSIÓN con mayúsculas de la zona de Many Glacier.
Carnero de las Rocosas (Bighorn Sheep) Upper Grinnell Lake con Salamander Glacier y en la parte superior el mirador. Upper Grinnell Lake y el glacier Grinnell
De vuelta, el sendero estaba más abarrotado que el metro en hora punta. Pero eso no impidió que viéramos un alce hembra con su cría en el Lago Grinnell, otra hembra en la orilla del río, y un moose macho en mitad del lago Josephine. ¡Menudo casting animal!
Lago Grinnell, lago Josephine y lago Swiftcurrent encadenados. Alces por doquier
La Odisea de la Tienda Olvidada
En medio de nuestra felicidad faunística, y ya dirigiéndonos al lago Grinnell, me acordé de que no habíamos cambiado la tienda de parcela en el camping. Corrimos de vuelta como si nos persiguiera un oso, solo para encontrar que nuestra tienda seguía ahí, tranquila. La llevamos en procesión a la nueva parcela, a escasos 25 metros. ¡Menudo ejercicio extra!
Logan Pass: La Guinda del Pastel
Después de una siesta frustrada por el calor, decidimos ir a Logan Pass. Estuvimos atentos a cualquier actividad faunística, pero esta brilló por su ausencia hasta poco antes de llegar a nuestro destino, donde una mountain goat posaba como maja desnuda al lado de la carretera.
Nada más llegar (¡increíble, hay aparcamiento!), una tormenta nos dio la bienvenida. Mientras esperábamos resguardecidos en el coche mi sobrino vislumbró carneros de las Rocosas en Pollock Mt., la montaña que teníamos enfrente.
4 carneros en los derrubios de Mt. Pollock. (menuda vista la de mi sobrino porque esta foto está hecha con un zoom equivalente a 480 mm
El sendero al mirador de Hidden Lake fue la guinda del pastel. Rodeados de praderas alpinas, flores y parches de nieve, nos sentimos como en un documental de National Geographic. El camino está bien acondicionado con sus plataformas de madera para proteger el increíble paisaje alpino del paso de miles de pies. Clements Mountain ocultaba los rayos solares mientras ascendíamos y llegando a la parte alta, cuando empieza a asomar Bearhat Mountain (la montaña a cuyo pie está Hidden Lake), comienzas a ver Mountain goats por todos lados.
Praderas alpinas con Mt. Reynolds de fondo. Plataformas para proteger el suelo: de fondo Pollock Mt. y sendero Highline. Clements Mt. Parches de nieve. Primeras Mountain Goats
Una vez en el mirador, disfrutamos del panorama, acompañado por los silbidos de las marmotas que también campan por sus anchas por la zona.
Mirador de Hidden Lake con Bearhat Mt.
Volvemos por donde hemos venido. Un par de cabras han decidido estar tumbadas en la nieve y un poco más abajo aparece un grupo de 5 carneros de las rocosas, mostrando su poderío. Extasiados por lo belleza del lugar y dando un rodeo cerca del centro de visitantes, vemos a lo lejos un grupo de unas 20 bighorn sheep correr ladera abajo, mientras ardillas de tierra se entrecruzan en nuestros andares.
Mt. Reynolds reflejado en una charca. Cabras al fresquito de Clements Mt. Carneros de las Rocosas triunfales por las praderas
Ya en el aparcamiento de Logan Pass, aparece un macho de carnero solitario y lo tenemos a 5 metros. Nos vamos de ahí porque imponen. Volviendo a nuestro campamento y con una luz maravillosa del atardecer disfrutamos del paisaje, paramos a hacer unas fotos a otro carnero al lado de la carretera y ya felices llegamos a Many Glacier, donde nos duchamos (la última en varios días, ¡adiós higiene!) y cenamos tranquilamente. Esta vez, sin visitas sorpresa de la fauna local.
Bighorn Sheep en el aparcamiento. Otro al lado de la carretera. De vuelta por la Going to the Sun
Y así, entre madrugones épicos, permisos milagrosos y un desfile constante de animales, terminó nuestro día en Glacier National Park. ¿Qué nos deparará mañana en nuestra aventura por la North Circle Loop? ¡Quién sabe! Pero seguro que será tan emocionante como intentar meter toda la comida en un contenedor a prueba de osos.
Gracias @Magrat1976 Lo de la marmota fue la leche, es que ni se inmutaba con nuestra presencia, me recordaba al video ese que sale uno acarciando las panzas de las marmotas y estas se dejaban.
Maravilloso viaje, Ymyr, imposible para mí pero una gozada ver las fotos y leer tus aventuras llenas de humor. Ahí van mis estrellas. ¡Gracias por compartirlo!
Yo por ejemplo, tenía reserva hecha el 12 enero 2020. El viaje era para agosto. Lo que hice para cancelar fue llamar el 23 mayo 2020 y primero te quieren cobrar los 20€, pero les dije que tenía la reserva desde antes del tema coronavirus y me hicieron la cancelación con reembolso del total.
Saludos.
Lo mismo
martucabcn Indiana Jones 11-07-2009 Mensajes: 4156
Bueno al final hemos aceptado el bono con un 10% extra y sin que cobren los 20€, lo hemos meditado con mi pareja y como vamos a ir el año que viene y tenemos 3 años para gastarlo...nos compensa.
Lucrecia1789 Indiana Jones 29-01-2019 Mensajes: 1872
Bueno al final hemos aceptado el bono con un 10% extra y sin que cobren los 20€, lo hemos meditado con mi pareja y como vamos a ir el año que viene y tenemos 3 años para gastarlo...nos compensa.
Animooo...me parece que habéis hecho muy bien. En mi caso intentaré ir pero con padres mayores las cosas cambian martuca. Habéis hecho bien y además te pillas el capricho q te apetezca guapa
martucabcn Indiana Jones 11-07-2009 Mensajes: 4156
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