Pateando Yellowstone ✏️ Blogs de USA

Este verano, por fin, le llegó el turno a Yellowstone. Después de organizar viajes bastante más complejos —como los de Glacier National Park o incluso las Rocosas Canadienses—, esta vez todo parecía ir encajando con menos esfuerzo.

La idea inicial era viajar del 18 al 31 de julio. Con ese plan en mente, en septiembre de 2024 reservé el coche en Salt Lake City y, un mes después, aseguré alojamiento en Canyon Campground y Madison Campground a través de la web de Yellowstone Park Lodges. Faltaba lo más delicado: los billetes de avión. Preferimos esperar un poco más, con la esperanza de que aparecieran tarifas más razonables.

La espera se alargó hasta diciembre. Entonces, por fin, encontramos una opción más económica… siempre y cuando adelantáramos el viaje un par de días. No fue un problema, porque las reservas que ya teníamos permitían modificaciones sin coste. Compramos los billetes —salida desde Madrid, llegada a Salt Lake City vía Ámsterdam— y seguimos con los preparativos.

Lo siguiente fue reservar una noche en Tremonton, un pequeño pueblo a una hora de Salt Lake City, perfecto para aprovechar la poca luz que quedaría después de aterrizar, ya que el vuelo llegaba pasadas las siete de la tarde. También contratamos el seguro de mochileros de Iati, que incluye 15.000 euros en búsqueda y rescate, y gestionamos una plaza de parking de larga estancia en Madrid.

A partir de ahí solo quedaba esperar dos fechas clave: el inicio del sorteo para los permisos de backcountry del parque y la apertura de reservas para Slough Creek Campground, que se gestiona desde recreation.gov y no por Yellowstone Park Lodges. Este camping, mucho más básico y rústico que los anteriores, abre sus plazas exactamente seis meses antes de la fecha de entrada deseada.
En enero intenté conseguir uno de esos preciados huecos en Slough Creek. Estuve conectado desde el primer segundo… pero no hubo forma: alguien fue más rápido y se llevó las parcelas. Fastidió, claro, pero tampoco era un drama porque, precisamente para este caso, ya tenía reservas en Canyon Campground.

A principios de marzo llegó otro momento importante: el sorteo de permisos para los backpacking camps. Tanto mi sobrino como yo pagamos los 10 dólares para participar. El día 23 salieron los resultados: él no fue seleccionado, pero yo sí, y además para elegir el primer día, el 1 de abril. Aquello prácticamente nos aseguraba poder cumplir con el itinerario que llevaba meses imaginando.

Tal como estaba previsto, el 1 de abril pude reservar los campamentos de mochilero en la zona noroeste del parque. Y, como regalo inesperado, el día 11 me saltó una alerta en el móvil: una parcela en Slough Creek Campground había quedado libre justo para mis fechas. Entré volando en la web y la conseguí sin ningún problema, lo que me permitió cancelar las noches que tenía guardadas en Canyon.

Con eso, el trabajo duro parecía terminado. Aun así, decidí contratar un segundo seguro de búsqueda y rescate después de leer que, en caso de necesitar un helicóptero, las facturas podían rondar los 40.000 dólares, mientras que el de Iati solo cubría hasta 15.000 euros. Por si acaso, pensé.

Y así llegó el 16 de julio. Tras pasar la noche en Jaén, donde vive mi sobrino, a las cuatro de la mañana ya estábamos en carretera rumbo a Madrid. El viaje fue tranquilo, salvo por un atasco al entrar en la capital, lógico a esas horas en plena hora punta.

Dejamos el coche, facturamos la maleta y esperamos el vuelo de las 10:20 rumbo a Ámsterdam. El trayecto duró poco más de dos horas y media. Luego llegaron cuatro largas horas de escala, que amenizamos como pudimos con unas salchichas enormes acompañadas de una especie de ensalada que sabía a rayos, pero que cumplió su función.

Las diez horas de vuelo hasta Salt Lake City pasaron entre películas, comidas, algún que otro juego y las ganas ya desesperadas de llegar. Aterrizamos puntualmente a las siete de la tarde. El control de pasaportes fue sorprendentemente rápido y, al ver nuestra maleta aparecer por la cinta —cargada con las mochilas, la tienda, los sacos y todo el material para Yellowstone—, casi dijimos “aleluya”.

Fuimos a tomar el minibús de Sixt, ya que su oficina está a unos kilómetros del aeropuerto. Allí, en un local que parecía un congelador por el aire acondicionado, el trámite fue rapidísimo: sin intentos de vender extras ni historias. Y, para nuestra sorpresa, lo que ellos llaman “Toyota Camry o similar” terminó siendo un Volvo V60 Cross Country, todo un señor coche.

Con más de 30 ºC y ya pasadas las 20:15, pusimos rumbo a la ciudad para hacer una parada rápida frente al estadio de los Utah Jazz, porque mi sobrino —fanático de la NBA— tenía muchísima ilusión por verlo. Pero nada: el estadio estaba en obras, vallado por completo, imposible acercarse siquiera. Entre grúas y estructuras, el entorno tenía un aspecto poco inspirador.

El tramo hasta Tremonton fue tranquilo, quizá con algo más de tráfico del que esperaba para esa zona, pero sin sobresaltos. Allí nos recibió un Motel 6 sencillo, económico y perfecto para lo que necesitábamos: una habitación amplia y cómoda en la que descansar tras el largo viaje.

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Como suele ocurrir en estos viajes, el jet lag hizo acto de presencia y dormí poco. La idea inicial era ponernos en marcha temprano hacia West Yellowstone para hacer allí la compra grande del viaje, pero revisando en internet descubrimos que en Tremonton había un supermercado muy bien valorado que abría a las siete de la mañana. Así que cambiamos de planes y decidimos aprovisionarnos allí mismo.

Tras recoger nuestras cosas y dejar la habitación, nos dirigimos al Kent’s del pueblo. El día había amanecido con un cielo azul limpio, de esos que invitan a aprovechar cada minuto. Recorrimos los pasillos con calma, llenando el carro con todo lo necesario para los próximos días. Y, para desayunar, improvisamos: unos donuts y un batido de chocolate gigante que nos tomamos allí mismo, en el aparcamiento, cargando energías antes de arrancar.

El camino hasta West Yellowstone duraba unas tres horas y media, un trayecto tranquilo y agradable que nos llevó a cruzar Utah, Idaho y, finalmente, Montana. Al llegar, ya se respiraba el ambiente de aventura que teníamos por delante. Hicimos varias paradas prácticas: mi sobrino necesitaba una sudadera —se le había olvidado meter una en la maleta—, compramos el cartucho de gas, alquilamos dos bear sprays, llenamos el depósito y terminamos en el Visitor Center para comprar el pase del parque.

Allí también hablamos con una ranger para consultarle un detalle importante: en un par de días íbamos a empezar una ruta mochilera de varias jornadas que arrancaba dentro del parque, pero en la que no pasaríamos ninguna noche dentro de sus límites. Queríamos asegurarnos de que no hacía falta ningún permiso especial para dejar el coche aparcado varios días sin arriesgarnos a que una grúa se lo llevara. Muy amable, nos escribió a mano una nota indicando nuestra ruta, la firmó y nos dijo que la dejáramos en el salpicadero. Con eso, asunto resuelto.

Pasadas las 12:30 entrábamos oficialmente en Yellowstone. Ese día sería de puro turisteo. Yo ya había estado en 2013 con mi mujer, así que conocía bien el terreno, pero para mi sobrino todo era nuevo. Además, después del viaje y con el cambio horario aún reciente, no tenía sentido exprimirnos demasiado. El plan era subir hacia el norte y recorrer buena parte del “ocho” superior, ya que esa noche dormiríamos en Slough Creek, en la carretera que conduce a Lamar Valley.

Fuimos siguiendo el curso del río Madison, que siempre me transmite una paz especial. Nuestra primera parada fue Terrace Springs, un sitio pequeño que no visité en 2013 y que, para nuestra sorpresa, tuvimos para nosotros solos. No es un lugar espectacular, pero como primera toma de contacto estuvo bien.

Después paramos en Gibbon Falls, ya con más visitantes. No es una cascada especialmente imponente, pero al estar junto a la carretera es una parada casi obligada. Apenas un poco más adelante visitamos Beryl Spring, también junto al asfalto, con una fumarola potente que no recordaba del viaje anterior.

Seguimos hasta nuestro primer punto “serio”: Artist Paintpots. Hicimos la vuelta habitual, corta pero muy visual, una pequeña muestra del alma volcánica del parque.

Pero la auténtica lección geotérmica del día nos esperaba en Norris Geyser Basin. Aunque había muchos coches, encontramos aparcamiento sin problema. Le dedicamos una hora larga, suficiente para recorrer tanto Porcelain Basin como Back Basin. A las tres de la tarde, la zona más caliente del parque hacía honor a su fama. Aun así, me fascinó tanto como la primera vez. Nada de erupción del Steamboat Geyser, el géiser más alto del mundo, pero tampoco lo esperaba.

Con el estómago pidiendo refuerzos, seguimos hacia el norte hasta Beaver Lake Picnic Area, un lugar tranquilo más allá de Roaring Mountain, que vimos desde el coche. Allí dimos buena cuenta de unas latas de estofado y lentejas que, en ese momento, nos supieron a delicia.

Repuestos, continuamos hacia Sheepeater Cliff. Justo al llegar al desvío vimos nuestro primer bisonte, tumbado tranquilamente en la pradera. Mi sobrino estaba entusiasmado; yo le dije que acabaría viéndolos hasta en la sopa, y a distancias mucho menores. Las columnas basálticas estaban bien, pero a mí me llamó más la atención el paisaje de Obsidian Creek.

Subimos hasta Mammoth Hot Springs, donde primero recorrimos en coche las Upper Terraces y luego le echamos un vistazo a las Lower sin hacer todo el recorrido. Después hicimos una parada breve en Undine Falls para la foto de rigor.

Y entonces llegó nuestro primer auténtico momento de fauna: un atasco repentino. Coches parados, gente mirando… y allí estaba, un oso negro a unos 70 metros. No duró mucho: en menos de un minuto se perdió por la ladera, pero para nosotros fue un subidón. Y apenas cinco minutos después, ya en el coche, vimos otro oso negro caminando en nuestra dirección entre los árboles. Más cerca, pero también más esquivo entre tanta espesura.

Continuamos hasta Tower Roosevelt y nos desviamos al sur para visitar Calcite Springs, un lugar que no conocí en 2013 y que merece mucho la pena por las vistas a los Narrows del río Yellowstone y las fumarolas que emergen entre los cañones. Eso sí, había un cuervo tamaño XL en la entrada que ni se inmutaba con nuestra presencia. En contraste, Tower Fall seguía siendo un misterio para mí: demasiada gente —y eso que pasaban de las siete— para ver una cascada lejana y medio oculta entre árboles.

Viendo la hora, decidimos volver hacia Tower Roosevelt para aprovechar las duchas de pago del lodge. Y de camino vivimos nuestro primer atasco clásico de Yellowstone: un bisonte desfilando por la carretera como si nada. Mi sobrino seguía flipando.

Tras una ducha revitalizante, pusimos rumbo a Lamar Valley, ya cerca de las ocho, la “hora buena” para ver fauna. No tardamos en ver nuestros primeros pronghorns, una pequeña manada disfrutando de los últimos rayos de sol. En los apartaderos se veía grupos con prismáticos y telescopios, buscando lobos u osos en la distancia.

Pero nosotros ya nos desviamos hacia nuestro campamento. Un par de kilómetros por una pista de tierra, en muy buen estado, nos llevaron a Slough Creek.

El campamento era de los que a mí me gustan: parcelas muy separadas, amplias y con buenas vistas. Eso sí, de los llamados primitivos: apenas unas letrinas repartidas por la zona y, para colmo, ese año el agua había que recogerla directamente del río. Montamos la tienda y nos pusimos a preparar un fuego que nos llevó más tiempo del esperado.

Mientras lo intentábamos, se acercó el anfitrión del campamento. Charlamos un rato y nos comentó que era bastante habitual ver osos negros por allí, aunque los grizzlies no solían frecuentar la zona. “Perfecto”, pensé, “con esta información seguro que duermo a pierna suelta”.

Tras cenar y ya completamente de noche, decidimos que era hora de planchar la oreja.

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Hoy he dormido mejor, aunque tuve mi pequeño momento de intriga a mitad de la noche, cuando la vejiga decidió que ya no podía esperar más. Esos cien metros hasta la letrina, en completa oscuridad, con el frontal y el bear spray en la mano, fueron… divertidos, por llamarlo de alguna manera.

A las seis ya estábamos en pie, disfrutando de un desayuno sencillo pero contundente: una magdalena de más de 500 kcal acompañada de los primeros rayos del sol.

El plan para hoy es ambicioso: una excursión de algo más de 30 kilómetros por Specimen Ridge Trail, una de las rutas más salvajes de todo Yellowstone. La idea es sumergirnos en pleno corazón de Lamar Valley, ese lugar que muchos llaman el “Serengueti de Norteamérica”. He leído que las vistas desde la cresta son espectaculares, de esas que se quedan grabadas para siempre. Me emociona la posibilidad de caminar por un sendero donde es habitual encontrarse con fauna: manadas de bisontes pastando, pronghorns moviéndose con elegancia e, idealmente, algún oso grizzly o incluso un lobo en la distancia.

Pero más allá de la fauna, el sendero esconde una joya geológica: los restos de un antiguo bosque petrificado. Imaginar caminar entre árboles fosilizados, testigos mudos de millones de años… es de las cosas que más ganas tengo de ver.

La caminata completa no solo es larga, sino que implica un ascenso considerable y, como desafío final, vadear el río Lamar. Además, tiene un inconveniente logístico importante: es una ruta de punto a punto, no circular. Comienza en la zona de pícnic del río Yellowstone y termina en el Lamar River Trailhead, lo que significa que necesitaremos hacer auto-stop al inicio o al final para recuperar el coche. Nuestro plan es dejar el vehículo en el Lamar River Trailhead y empezar la caminata desde el área de pícnic del río Yellowstone, esperando que alguien nos acerque al punto de partida.

Con toda la ilusión del mundo nos subimos al coche y pusimos rumbo a nuestro destino. El trayecto fue un auténtico espectáculo: cientos y cientos de bisontes repartidos por el valle, algunos ya pastando y otros descendiendo hacia él cruzando la carretera, mientras los primeros rayos de sol iluminaban las montañas por las que, a mediodía, estaríamos caminando. El único inconveniente de tanto “atasco bichístico” fue que tardamos más de lo previsto en llegar al apartadero del trailhead.

Una vez allí surgió el siguiente problema: que alguien nos recogiera. Mostramos nuestra mejor sonrisa a cada coche que pasaba hacia el interior del parque, pero ninguno se dio por aludido. Tras media hora de intentos infructuosos, y viendo que empezaba a hacerse tarde para una ruta tan larga, decidimos rendirnos a la evidencia: regresamos al coche, lo condujimos hasta la zona de pícnic —nuestro punto de inicio— y optamos por hacer una excursión de ida y vuelta.

Aparcamos y nos pusimos en marcha. Los primeros 2,5 kilómetros no forman parte realmente de Specimen Ridge Trail, sino del Yellowstone River Picnic Trail, un sendero bastante popular porque se puede convertir en una ruta circular al enlazarlo con el inicio real de Specimen Ridge. Comienza con una subida por una ladera cubierta de artemisas hasta alcanzar el borde del Gran Cañón del Yellowstone, ofreciendo vistas espectaculares del río a su paso por The Narrows. Sí, exactamente al otro lado de donde estuvimos ayer, cuando visitamos Calcite Springs. Las vistas eran impresionantes.

Nuestra primera observación de fauna fue una marmota que se cruzó tranquilamente en nuestro camino. Y mi primer contacto con la realidad física del día también llegó temprano: me encontraba fatal, sin energía. Tuvimos que parar antes de llegar siquiera a los dos kilómetros para descansar y ver si una chocolatina me devolvía algo de vida. En ese momento casi daba gracias por no haber conseguido que nadie nos recogiera; treinta kilómetros así habrían sido un infierno.

Reanudamos la marcha y llegamos hasta el punto donde el sendero gira noventa grados a la izquierda y se aleja del borde del cañón. Allí, en las empinadas laderas, una familia de bighorn sheep nos observaba con absoluta calma.

Llegamos por fin al cruce con Specimen Ridge Trail, y tocaba afrontar una buena subida por la ladera. La tomamos con calma… quizá demasiada, porque acabamos subiendo más de lo necesario: confundí el sendero real con uno de los muchos game trails que surcan la zona. Y pronto quedó claro cuál sería el verdadero desafío del día: seguir el maldito sendero.

Lo encontrábamos, lo perdíamos, reaparecía entre la artemisa y volvía a desvanecerse. De vez en cuando localizábamos un gran poste de madera, sostenido por piedras apiladas y rematado con astas de elk abandonadas. Pero la mayoría estaban derribados: los bisontes los usan de rascador y los tumban como si fueran juguetes. Sin marcas claras y con cientos de sendas de bisontes serpentando por el paisaje, avanzar sin desviarse se convirtió en un ejercicio constante de orientación. Lo perdimos “por poco” decenas de veces, pero de verdad lo perdimos dos.

La primera fue tras una subida. Justo al coronar, vimos un bisonte tumbado junto al sendero. Obviamente, optamos por bordearlo subiendo por la ladera de la izquierda. Desde allí alcanzamos a ver, a lo lejos, varias manadas de lo que parecían ser pronghorns. Lo complicado llegó después, cuando tocó reencontrar el sendero original: cada vez que pensábamos haberlo encontrado, resultaba ser solo otra senda de fauna que se desvanecía cien metros más adelante. Por suerte llevábamos el mapa descargado, y el terreno —praderas inmensas sin un solo árbol ni sombra— permitía orientarse bien. Al final, lo peor era hacer unos cuantos metros de más y arañarte las piernas con la artemisa.

El segundo momento crítico del día —y uno de los encuentros más cercanos de todo el viaje— llegó en otra subida. Yo avanzaba con la vista baja, concentrado en el esfuerzo. De repente escuché a mi sobrino detrás: “Tito, tito… ¡cuidado!”. Alcé la vista y, justo en el cambio de rasante, allí estaba: un enorme bisonte tumbado en medio del sendero, ofreciéndome su trasero, a apenas cinco metros de mí. Casi me da algo. El animal no parecía haberse percatado de nuestra presencia… o simplemente le dábamos absolutamente igual. Lo rodeamos con todo el respeto y la distancia posible y seguimos nuestro camino, aún con la adrenalina recorriéndonos el cuerpo.

Llegamos a una zona arbolada —¡por fin!— y decidimos detenernos a descansar y comer unos frutos secos. Pero el respiro que buscábamos brilló por su ausencia: moscas y más moscas nos rodeaban con una insistencia desesperante, quizá atraídas por nuestro cada vez más interesante aroma.

Retomamos la marcha, siempre en subida, y acompañados por ese ejército alado. Y entonces llegó el momento en que perdimos para bien la ruta. Creíamos seguir el sendero correcto cuando me dio por revisar el mapa descargado… y voilà: nos habíamos desviado pero bien. Otra vez un game trail disfrazado de camino oficial. A esas alturas llevábamos ya unos 12 kilómetros, y sabiendo que había que desandar otros tantos, con la tarde avanzando y formándose nubes, decidimos darnos la vuelta y emprender el regreso.

El camino de vuelta fue cansado: mismo paisaje, mucho calor, pero al menos ahora casi todo era cuesta abajo. Tuvimos nuevos encontronazos con bisontes —uno incluso avanzaba por nuestro sendero en nuestra dirección— y con pronghorns. Paramos a comer rápido cuando una nube tapó el sol; justo al terminar empezó a chispear. Me puse el chubasquero y aceleramos. El agua se nos había agotado y este sendero no ofrece ningún punto donde rellenar.

Llegamos de nuevo al cruce entre Yellowstone River Picnic Trail y Specimen Ridge Trail y tomamos este último. El cielo cada vez más gris, pero el paisaje más bonito: algunos árboles dispersos daban un toque distinto al valle. Comenzaron a sonar truenos y la lluvia caía con más ganas. Alcanzamos la carretera, aunque todavía quedaba enlazar con el área de picnic donde estaba el coche: ese kilómetro lo hicimos con el culo bien apretado. Llegamos, abrimos la puerta y boom: truenazo y la tormenta cayó como una cortina. Bebimos nuestro Gatorade y una manzana disfrutando del espectáculo. Al final, algo más de 24 km, nada mal teniendo en cuenta cómo me encontraba al principio sin fuerzas. La chocolatina, desde luego, hizo su trabajo.

Tocaba ducharse, así que volvimos al Tower Roosevelt Lodge. Tras la ducha nos sentíamos como nuevos. El plan era conducir hasta Cooke City con calma, disfrutando del paisaje, para devorar unas señorísimas hamburguesas en Beartooth’s Café, lugar al que guardo un cariño especial desde que lo visité con mi mujer, donde probé por primera vez una hamburguesa de elk.

El camino estuvo animado: un par de parones en la carretera, uno por un oso a lo lejos —creo que era un oso negro cimarrón, aunque podría haber sido un grizzly— y otro donde la gente aseguraba haber visto un grizzly que ya se había perdido. El trayecto hasta Cooke City era más largo de lo que recordaba, pero precioso. Fue salir del parque, empezar a llover, y desaparecer todos los coches. Llegamos al pueblo, bastante animado, y encontramos el restaurante. Pedimos mesa dentro, porque fuera hacía un fresquito bien serio. Tardaron más de lo previsto, pero finalmente llegaron nuestras ensaladas y nuestras hamburguesas, una de bisonte y otra Angus. Estaban sabrosas, aunque las recordaba mejores, quizá demasiado hechas.

Con el estómago lleno emprendimos el regreso. Antes de entrar al parque paramos dos veces: una por una cierva en el arcén, otra por un par de ciervos saltando al otro lado. Ya dentro del parque nos detuvimos para admirar el imponente Barronette Peak, recorrimos el valle de Lamar observando a los bisontes bañados por los últimos rayos del sol, y pusimos rumbo al campamento. Era más de las 20:30, queríamos encender una pequeña fogata y acostarnos pronto: mañana empezaba el primero de los trekkings.

Y entonces ocurrió.

Nada más tomar la carretera que lleva a Slough Creek, vimos un par de coches en un apartadero, con gente mirando el valle en busca de osos y lobos. Uno de ellos nos hizo señales, así que paramos. Nos dijeron que, a lo lejos, se veían tres lobos. Tres lobos. Mi corazón dio un vuelco. Cogimos los prismáticos y la cámara con el 400 mm. Costó localizarlos: estaban lejísimos y la luz ya flojeaba. Pero sí, allí estaban: uno sentado, otro caminando sobre una loma. Lobos negros. Brutalísimo. Mi animal favorito. Sabíamos que Yellowstone tenía lobos, pero jamás imaginamos que llegaríamos a verlos. Pensábamos que tendríamos más suerte con osos que con lobos.

Pasaron unos quince minutos cuando vimos que empezaban a desplazarse en nuestra dirección, aunque algo hacia la derecha. Algo me dijo que teníamos una oportunidad. Le pedí a mi sobrino que para el coche, que tal vez podríamos encontrarlos más adelante a mejor distancia, camino del campamento.

Menos mal que lo hicimos.

Porque lo que ocurrió fue, sin ninguna duda, el momento faunístico del viaje. Conduciendo hacia adelante los vimos, pero no a kilómetros… sino a unos 80 metros. Y no eran tres. Eran muchos más. Es imposible describir la emoción: un nudo en la garganta, lágrimas contenidas, una risa nerviosa de pura felicidad. Y entonces sucedió lo inimaginable: no se quedaron a 80 metros. Tuvimos algunos a dos metros.

Seis lobos negros y uno gris.

Al principio bajamos del coche para verlos mejor, pero en cuanto vimos que algunos venían por la carretera de tierra directamente hacia nosotros, nos metimos dentro. “Seguridad” entre comillas, porque uno de ellos pasó pegado a la puerta del copiloto… y mi sobrino tenía la ventanilla bajada. Como el coche estaba parado, no podía subirla.

—Tito, tito, arranca, que no puedo subir la ventanilla —me decía, con el lobo mirándole fijamente a un metro, separados solo por la puerta del coche.

El lobo gris, por su parte, se acercó a una piedra justo al lado del coche y se meó para marcar territorio.

Y nosotros ahí, en primera fila, sin poder creer lo que veíamos.

Fue una experiencia maravillosa, irrepetible, algo que nos borró de un plumazo todo el cansancio del día. La mítica manada de Slough Creek, justo al lado de nuestro campamento… cuyo acceso, por cierto, quedaba a apenas 500 metros del lugar donde los lobos habían cruzado.

Llegamos al campamento pasadas las nueve de la noche. Encendimos una fogata y, entre chispas y sombras, no podíamos evitar mirar una y otra vez hacia el valle, por si a la manada de lobos le daba por aparecer de nuevo. Fue un cierre perfecto para un día absolutamente inolvidable en Yellowstone.

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