El Valle del Drâa, desde tiempo inmemorial uno de los ejes que ha unido las regiones desérticas que limitan con el gran desierto sahariano al sur y la gran cordillera del Atlas al norte, es probablemente el mas interesante a nivel viajero de todo el sur de Marruecos tanto por su diversidad natural, con montañas, altiplanos, dunas y oasis, como por la riqueza de su patrimonio cultural e histórico forjado a lo largo de los siglos por las diferentes civilizaciones que por él han pasado, han convivido y le han otorgado ese halo de misterio y romanticismo que lo caracterizan
El Valle del Drâa, como eje vertebrador del territorio, alcanzó su apogeo en el siglo XVI con los Saadíes, quienes consolidaron la famosa "ruta de las caravanas" cuya imagen explotan sin reservas los operadores turísticos en la actualidad, y se caracteriza por una casi perfecta unión entre patrimonios natural y cultural por lo que si tuviera que destacar algo por encima del resto, en mi opinión, eso sería la capacidad que demostraron a lo largo del tiempo todas aquellas civilizaciones que lo habitaron al intervenir de manera discreta y eficaz en este territorio, con una arquitectura de carácter militar y una incipiente ingeniería civil en materia de obras hidráulicas y caminos, (adaptadas tanto a sus necesidades funcionales, organizativas y defensivas como al duro clima presahariano), cuya singularidad y diversidad es la esencia de ese gran legado que, en mejor o peor estado de conservación, y mas allá de lo que nos vendan agencias, guías y asimilados, hoy podemos admirar.
canales de riego en los palmerales
Los ksours fortificados con calles estrechas, oscuras y cubiertas para protegerse del calor y de las tormentas de arena, las grandes kasbahs señoriales de mando, las casas fortificadas familiares o las torres de vigilancia, se construian con materiales aislantes térmicos y acústicos naturales (arcilla, paja y madera de palmera) que favorecían la privacidad de las viviendas, mitigaban los efectos del calor, del frio y minimizaban el consumo de energía, por lo que eran un alarde de adaptación a las limitaciones que imponían tanto las condiciones climáticas como los medios y materiales disponibles para su construcción.
Kasbah de mando
Casa fortificada
La lógica de los diferentes asentamientos estaba determinada por un incipiente urbanismo que delimitaba las fronteras entre palmerales, unidos por una red de caminos que garantizaban seguridad y disminuían tiempo de viaje, en los que la tierra cultivable se repartía entre las diferentes tribus (aunque entre ellas tuvieran sus diferencias a menudo zanjadas a sablazos), marcando los limites de las propiedades privadas que eran regadas mediante una red de acequias, cuyo diseño nos sorprende aún hoy, distribuidas en principales y secundarias, que aseguraban la llegada para todos de ese bien liquido tan necesario.
Kasbah de vigilancia del palmeral
Parcelas en un palmeral
Paseando por un ksar ...
Camino en el palmeral con canales a derecha e izquierda (estan ahí aunque no se aprecien)
El valle del Drâa, esa arteria que antaño tuvo tanta importancia a nivel comercial, social y cultural, es hoy en dia tierra de emigrantes a pesar de tener cierta importancia turística y, por supuesto, militar, dada su cercanía con Argelia, cuya frontera, cerrada y altamente vigilada en todo su recorrido, coquetea a lo largo de muchos kilómetros con el rio que presta su nombre a este gran valle.
Aunque en este relato ni está todo lo que hay en esta región, ni todo lo que está es lo mas singular, espero que pueda ser de utilidad para futuros viajeros que se animen a recorrer por su cuenta esta tierra yerma repleta de vida gracias al bien mas necesario, el agua, por la que pasaron los ejércitos árabes que islamizaron el noroeste africano, las grandes civilizaciones que vinieron después y, sobre todo, las grandes caravanas comerciales que atravesaron, tiempo ha, el gran desierto del Sahara, convirtiéndolo en un verdadero corredor étnico, donde diferentes culturas compartieron tierra, aventura, intereses y destino, escribiendo su historia y su leyenda.
El desierto no ofrece ninguna de las riquezas que suelen buscar los turistas. No hay nada que ver, nada que oír, por lo que hay que estar motivado por exigencias muy fuertes para llegar a él o vivir allí … eso, o haber nacido allí. Saint-Exupéry
El Drâa, ese hilillo azul y frágil, es la arteria que permite la vida en una región caracterizada por una climatología extrema y por tener que luchar contra el desierto.
Región habitada desde la prehistoria, islamizada en el VII, enfrentada a Damasco en el VIII, causante de la decadencia de regiones como Ziz o Todrá en el XI, tras la fundación de Marrakech, al desviar y aglutinar el tráfico de caravanas que antaño llegaban desde el Sudán vía Sijilmassa para ir al norte, conquistada en el XII por los almorávides, quienes la sometieron al reino de Marruecos por vez primera, en el XIII por los almohades, ocupada por los Saaidies en el XVI con quienes vivió una época dorada debido al dominio que éstos ejercieron sobre la ruta de las caravanas al conquistar el Sudan, recuperada por los Alaouitas en el XVII tras derrotar a los Saadíes, gobernada por los grandes señores del Atlas durante los siglos XVIII y XIX, integrada en el Protectorado francés a principios del siglo XX e incorporada plenamente a Marruecos en 1956 tras la independencia del país alaouita.
El Valle del Drâa vivió su máximo apogeo gracias a las caravanas transaharianas a pesar de ser un territorio en permanente conflicto entre las tribus sureñas hasta la llegada al poder de los Glaoui en el XIX, y sigue siendo a día de hoy un misterio para los historiadores que aún tienen muchas lagunas que dilucidar, porque sus primitivos asentamientos se remontan a tiempos prehistóricos, tal y como lo demuestran los múltiples restos arqueológicos hallados en la zona (por ejemplo Foum Chenna, al sur de Tinzouline), y porque ha sido, a lo largo de los siglos, una región habitada por tribus seminómadas saharianas, tribus beréberes venidas del norte o este de Marruecos, árabes, judíos y subsaharianos procedentes del interior del continente (sobre todo sudaneses y malíes, esclavos incluidos), todo ello en parte por ser ruta de las caravanas y en parte porque en ella se descubrió oro y otros metales preciosos.
Un poco de información viajera
Aunque el tramo comprendido entre Agdz y Tamegroute, correspondiente al Drâa Medio, es el mas publicitado y visitado turisticamente , nada mejor para conocer esta región que recorrer sus palmerales partiendo desde Ouarzazate hasta llegar a Mhamid El Guizlane.
La zona del Drâa Superior, mas allá de Ouarzazate como punto de máxima relevancia, es bastante inaccesible dado que atraviesa el macizo del Djbel Saghro por lo que para el turismo es irrelevante y para un viajero supone una inversión en tiempo muy costosa ya que carece, entre otras cosas, de rutas bien definidas, de palmerales y de núcleos permanentes de población con excepción de las pequeñas aldeas diseminadas por las laderas montañosas que lo flaquean y ademas no tiene ningún punto geográfico singular (lagos, cimas)
El Drâa en Ouarzazate
La zona del Drâa Medio desde Agdz a Mhamid ya es otro cantar porque se lo pone fácil al gran público puesto que hay rutas pavimentadas que permiten acceder a los lugares mas “turísticos” repletos de alojamientos que ofrecen esos complementos que el turismo busca en estos lugares, y porque ofrece al viajero que quiera sudar la camiseta diferentes opciones para recorrer estos palmerales y sus núcleos, sin las prisas que impone una agenda de tour-operador.
En este tramo podemos “definir” seis palmerales separados por pequeños foums secos casi todo el año y que, aunque a lo largo de los 130 primeros km conforman una línea verde mas o menos continua, tienen entidad e historia propias :
Palmeral de Mezguita, de algo mas de 30 km a partir de Agdz que incluye a Tamnougalt.
Palmeral de Tinzouline , el más largo, con casi 50 km de longitud, que empieza, aproximadamente, a la altura del cruce de la N9 con la carretera de Nkob.
Palmeral de Ternata, que empieza a unos 20 km antes de Zagora e incluye al ksar de Tissergate, situado a unos 8 km al norte de dicha ciudad.
Palmeral de Fezouata, que se inicia en Amezrou, termina en el campo de dunas de Tinfou y tiene como centros históricos tanto a Amezrou como a Tamegroute, localidad en la que se halla la Zaouia Naciriya.
Palmeral de Ktaoua (Ktawa), el palmeral semi encerrado por los contrafuertes del Djbel Bani a los pies del paso del Tizi Bensalmane, cercano a los campos de dunas de Lihoudi y Tidri y cuya localidad mas importante, a nivel turístico que no histórico, es Tagounite.
Palmeral de Mhamid, el último palmeral ya en el desierto tras cruzar el paso del Tizi Bensalmane que, con 8 núcleos habitados que conforman otros tantos oasis que integran el conjunto de dicho palmeral, está poblado por tribus de diferentes procedencias, bereberes, saharauis y árabes, es "vecino" del erg de Chegaga e Iriki de los que dista poco mas de 20 km, y también está muy cerca de otros campos de dunas mas modestos como Lihoudi o Tidri.
Ktaoua y Mhamid, constituyen los oasis más meridionales del valle medio del Drâa, en el borde mismo del Sáhara, cercanos a la frontera argelino-marroquí, y son los más amenazados por los riesgos medioambientales, (sequía, salinidad, sedimentación por tormentas de arena, invasiones de langostas…), al estar expuestos a la dureza de las arenas y a la climatología extrema del Sáhara, con una carencia de agua permanente, solo alterada por las fuertes tormentas de otoño y febrero que provocan inundaciones que destruyen los campos de cultivo; por ello, estos oasis son un regalo de vida en una región donde su clima se caracteriza por sus altas temperaturas, (43 a 55 grados en verano), la muy alta insolación (mas de 3.000 horas sol / año) y la ausencia tanto de aguas superficiales como de manto vegetal (bosques).
Atardecer en un palmeral
La zona del Drâa Inferior,con casi 700 km, es el tramo más largo y árido, que corre en su mayor parte semi oculto y mas o menos paralelo, tanto a las laderas sur del Anti-Atlas Occidental como a la frontera argelina y al muro de la vergüenza (durante casi 400 km), creando pequeños oasis en los que excepcionalmente aparece, hasta llegar a su desembocadura en el Atlántico, allá en Cap Drâa, a unos 25 km al norte de El Ouatia (Tan Tan Plage).
Cap Drâa
Época de viaje y méteo
La mejor época para viajar por la zona es la de los meses de mayo y junio porque las horas de luz diurna son máximas, (entre 12 y 14), las noches son frescas (frías en invierno) y la temperatura media diurna oscila entre los 15/17 de mínima y los 30º de máxima (en junio el mercurio ya se acerca en el sur a los 40º en las horas centrales del día); los meses de octubre y noviembre suelen tener precipitaciones a menudo tormentosas y las horas de luz diurna se quedan entre 10 y 11. En verano, (julio agosto y septiembre), el clima aun es mas extremo debido a las altas temperaturas caniculares, (25 a 30 por la noche y hasta 55 durante el dia), aunque se puede considerar la segunda quincena de septiembre aceptable porque, con 12 hrs de luz diurna, suele ser ya menos calurosa. De diciembre a marzo, con escasas 10 hrs de luz diurna, tanto la lluvia como la nieve pueden hacer acto de presencia en el Atlas, el mal tiempo puede afear el viaje (sobre todo en febrero, época de lluvias torrenciales) y hace frio, sobre todo por las noches por lo que no es extraño llegar a 0º tanto en el desierto, como en zonas interiores como Ouarzazate por ejemplo.
El río Drâa es el mas largo de Marruecos con casi 1000 km. Nace a unos 15 km al este de Ouarzazate, donde las aguas de las dos vertientes de la cara sur del Atlas que lo alimentan convergen en una depresión de unos 10 km de ancho por 30 km de largo, considerada geológicamente como el límite entre el Anti y el Alto Atlas, que está parcialmente inundada por el pantano de Mansour Eddhabi.
Ouarzazate, pantano de Mansour Eddhabi
El Drâa soporta dos grandes pantanos en su cabecera y un tercero en su tramo inicial, ademas de otros cuantos de pequeña envergadura a lo largo de su recorrido; los dos primeros son el archiconocido de Mansour Edhabbi en Ouarzazate, sobre su cuenca oriental (la del Dades y sus afluentes, que entró en servicio en el año 1972), y el menos conocido de Tiouine sobre su cuenca occidental (la del rio Iriri que nace en el macizo del Djbel Siroua y es afluente del Drâa, que entró servicio en el año 2014); el tercero, situado propiamente sobre el río Draa, a escasos 10 km al norte de Tizgui, entró en servicio en el año 2023.
Pantano de Agdz en Tizgui
El primero de los pantanos, aunque en los ultimos 20 años nunca ha estado lleno y su capacidad apenas si llega normalmente al 60%, es capaz de embalsar 560 millones de m3, es decir, la totalidad de la aportación de agua en superficie que recogen las cuencas Oriental y Occidental del Drâa; el segundo en el Iriri, es capaz de embalsar a máxima capacidad 270 millones de m3 ...; el tercero, aguas abajo de estos dos, es capaz de embalsar a cota máxima 317 millones de m3, inundando una superficie de algo mas de 1000 ha, a pesar de que, desde su inauguración, a duras penas a llegado a embalsar el 15% del total de su capacidad. No hace falta ser un experto en la materia para ver que falta agua para llenar tanto pantano.
Tizgui, en el rio Drâa a los pies de la Presa de Agdz
Mansour Eddhabi suministra agua de boca y riego a Ouarzazate y areas colindantes ademas de los 6 millones de m3 que requiere la explotación de la macro central termo solar de Nour; Tiouine suministra agua tanto a Ouarzazate como a las minas de manganeso sitas en las cercanías, (reabiertas en el 2011 y propiedad de la sociedad Managem quien, a su vez, es propiedad de Al Mada y de Siger, es decir, propiedad de Sa Majesté le Roi), y el pantano de Agdz debería suministrar agua de riego y boca tanto a la ciudad como a su palmeral. El resultado de tanto pantano es el que se ve en la siguiente fotografía del cauce del Río Drâa.
El cauce del Drâa en Tamnougalt, palmeral de Mezguita.
Debido a estos pantanos y a la sequía cada vez mas prolongada, las inundaciones que aportaban los limos fertilizantes al Drâa, las mas importantes en el norte de Africa tras las del Nilo, aunque mucho mas irregulares que las del río egipcio, son parte del pasado y el agua de su cabecera ya no logra llegar ni al lago Iriki ni, por supuesto, al océano.
Limites del lago Iriki con el campo de dunas del Erg de Chegaga
Y al Drâa ... Qué le queda ? Pues eso ... casi nada.
Cauce del Drâa en Mhamid
Así pues, para ver el Drâa con un caudal aceptable tal como se puede ver en esta fotografía, hay que esperar a que estalle una buena tormenta.
Esto es Marruecos y lo demas, es solo eso : fotografias para el recuerdo, con mas o menos agua en sus ríos y lagos, que nos llevamos quienes visitamos ese hermoso pais.
Un poco de Sociología
El valle de Drâa, en tanto que antigua ruta de caravanas, tuvo a lo largo de la historia un importante atractivo para las poblaciones tanto del sur como del norte, lo que provocó una considerable mezcla étnica. A los Draouas (población negra y supuestamente nativa), se añadían árabes procedentes del sur, bereberes del norte y centro de Marruecos, nómadas tanto de la región como de otras colindantes, ademas de judíos, sudaneses o malíes, con lo que en el valle se creó, a lo largo del tiempo, una estructura socio-étnica muy jerárquica, a menudo consolidada en condiciones conflictivas entre autóctonos y recién llegados, que ha marcado la memoria colectiva hasta nuestros días, a pesar de la unificación militar de los Glaoui, la socio-administrativa del Protectorado francés y la política a golpe de Gendarmería de los Alauitas. Como ejemplo mas reciente de ello, recordar que no fue hasta finales del siglo XX cuando las autoridades marroquíes pusieron paz mediante la Gendarmería y el Ejercito allá en Mhamid, donde las disputas entre tribus rivales se dirimían a tortazos y a machetazos.
El conflicto fronterizo entre Marruecos y Argelia aún no resuelto, la llamada Guerra de las Arenas iniciada en 1963, que mantiene las fronteras cerradas, la sedentarización de los nómadas, las grandes sequías y la marcha de la comunidad judía a finales de la década de 1950 provocaron que esta región perdiera población poco a poco y entrara en una regresión lenta pero constante a pesar del atractivo reciente que los desiertos tienen para los turistas, tanto nacionales como extranjeros, (caza, deporte de aventura, dunas, festivales, etc.) que visitan esta región recorriendo, sin saberlo, una ruta que, aunque civil y de uso turístico, es un eje militar básico para Marruecos puesto que las relaciones con Argelia siguen siendo complicadas y el famoso muro de la vergüenza no se detiene en los limites del Sáhara Occidental.
Actualmente, casi toda su población está establecida en las zonas rurales cercanas a las ciudades del palmeral a lo largo del eje Agdz-Tamegroute-Tagounite, estando sujeta a una cierta movilidad horizontal dentro de ese espacio provocada por los desequilibrios socio económicos y, en menor medida, políticos y la emigración sigue siendo una constante presente en esa ecuación.
El palmeral de Fezouata (Amezrou)
Un poco de Economía : el incierto futuro
El caudal del Drâa no mantiene el mínimo ecológico de subsistencia siendo testimonial durante buena parte del año. Los tres grandes pantanos que soporta la cuenca no garantizan ese caudal mínimo y, según como venga el año de lluvias, ni tan siquiera garantizan los caudales de riego necesarios que demanda la huerta de la región, en la que los canales de riego llenos de arena y cascotes en muchos de los palmerales demuestran su nula utilización, por lo que la región está plagada de pozos.
Canales de riego primarios en Mhamid
La caída del comercio al desaparecer el tráfico caravanero y la sedentarización de los nómadas, provocó el hacinamiento en los palmerales de una población que, aunque desde tiempos inmemoriales, ha desarrollado formas de adaptación a su entorno, gestionando la escasez y fragilidad de los recursos disponibles en un alarde de ingeniería civlizadora, no ha podido mejorar las técnicas de producción ni los rendimientos en la agricultura porque la mecanización es casi imposible debido al pequeño tamaño de las propiedades.
Palmeral de Mhamid
Además, el aumento de la población en esos palmerales de frágil equilibrio y la llegada del turismo en la era de la globalización, provocaron que la agricultura tradicional de subsistencia (dátiles, almendras, miel, henna …), pasara a ser intensiva, introduciendo huerta y árboles frutales de todo tipo y no autóctonos que producen cosecha casi todo el año y que requieren mucha mas agua para regadío (caso de las sandias por ejemplo) y que la ganadería también de subsistencia (ovejas y cabras) pasara a ser extensiva, lo que en esta región requiere grandes superficies dada la escasez de recursos, pastos y la imposibilidad de mantener y alimentar a los animales en granjas.
El palmeral de Tinzouline
El caudal medio "ecologico" que deberían filtrar los pantanos hacia el Drâa para atender estas necesidades debería estar entre 13 y 16 m3/s, pero el que lleva realmente la mayor parte del año a duras penas pasa de la mitad, llegando en primavera y verano a desaparecer; cuando llueve, si es que llueve, y la lluvia da caña, ese caudal medio se puede multiplicar por 200, lo que comporta enormes problemas de inundaciones a lo largo de un cauce cuyas infraestructuras están mas que en precario.
El Drâa en el palmeral de Ktawa, un cauce seco
Por todo ello, a los buenos habitantes de estos palmerales no les queda mas opción que tirar de pozos, la mayoría explotados mediante bombas, (hay actualmente algo mas de 1400 a lo largo del Drâa Medio entre Agdz y Zagora), pozos que no hacen mas que sobreexplotar unos mermados y difícilmente regenerados acuíferos subterráneos, con el consiguiente riesgo de salinización de los mismos, algo que ya se ha dado en algunos casos, a pesar de que está prohibido rigurosamente por ley la apertura de un pozo sin las pertinentes autorizaciones administrativas y sancionado con duras penas que incluso pueden comportar cárcel.
Pozo artesiano
Pozos con bomba
La escasez de agua, que conlleva la degradación de la cubierta vegetal y de los suelos, y el hacinamiento de los oasis que provoca el incremento de las necesidades hídricas de la población, comportan que este territorio se deteriore cada vez mas rápidamente porque el desarrollo hidroagrícola del valle de Drâa, que en 1972 inició el gobierno marroquí, ni ha innovado ni ha mejorado las condiciones de la población, ya que ha trastocado el sistema ecológico y socio-económico sin ofrecer alternativas o soluciones viables a medio y largo plazo a estos problemas. Y cuando a alguien se le ha ocurrido poner encima del tapete este tema, como siempre pasa, el gobierno se ha defendido alegando que ”es la población la que es incapaz de apreciar los esfuerzos del Estado”.
En algún lugar entre Tagounite y Mhamid
A pesar de las evidencias, los sucesivos funcionarios públicos que ejecutan fielmente el manual del buen señor feudal, siendo incapaces de reconocer la insuficiencia de las intervenciones estatales, el desmoronamiento de los sistemas de gestión tradicionales y la mala gestión de los recursos, se atreven a afirmar públicamente sandeces tan grandes como :
“Ya no podemos rectificar la situación y evitar que los hombres emigren. Solo hay que mantener el equilibrio mínimo recurriendo a otras actividades como el turismo y el cine, para garantizar el empleo de las personas. Hay que declarar el fin de la era agrícola y pensar en el turismo y el cine ”
¿Alguien puede imaginar qué atractivo tendrán los oasis sin agua, sin agricultura, ganadería y sin sus habitantes ? ¿Tendrán los turistas y los cineastas el mas mínimo interés en acudir a estos lugares?
El erg de Chegaga
La capacidad y el saber hacer para gestionar la fragilidad de los recursos de este territorio, clasificado como reserva de la Biosfera por la UNESCO, así como para mantener su equilibrio socio económico y su patrimonio milenario, no están en las manos ni del turismo ni del cine
Conocida por una buena parte del turismo como la puerta del desierto por que es punto de paso para ir al sur y por tener la kasbah de Taourirt y los estudios de cine, Ouarzazate es algo mas que una simple kasbah o unos cuantos platós.
Situada en la cabecera del Drâa, Ouarzazate es referente en esa zona por su historia, (a pesar de que fue fundada en 1928), porque tiene un aeropuerto internacional (a pesar de que recibe pocos vuelos), porque tiene una buena oferta de servicios turísticos (alojamientos, restauración, agencias de excursiones, de actividades lúdico deportivas o de gastronomía con talleres de cocina y repostería), porque tiene varios puntos de interés viajero en sus cercanías, como los oasis de Fint y Tiguirt por ejemplo, ademas de Ait Benhaddou y de Skoura y porque desde ella también se pueden realizar la excursiones al desierto (ahorrando tiempo muy necesario y kilómetros innecesarios) por lo que Ouarzazate puede ser considerada como destino para realizar esas visitas y excursiones.
Que visitar en Ouarzazate
1) Los Estudios y el Museo de Cine
La ciudad dispone de tres estudios de cine, dos de ellos localizados a la entrada de Ouarzazate viniendo desde Marrakech y el tercero a la entrada de Ouarzazate viniendo por la ruta de Skoura (Errachidia), además de un Museo del Cine sito delante mismo de la Kasbah de Taourirt. Asi mismo hay un cuarto estudio de cine, el Oasis Studios, situado fuera de la ciudad a escasos 5 km del oasis de Fint y en la N10 entre Ouarzazate y Tazenakht, casi enfrente del cruce que lleva al pantano de Tiouine, se conserva el set donde se grabó la película de terror "Las colinas tienen ojos" en el año 2006.
Los dos primeros, el Cla Studios y el Atlas Studios, se pueden visitar pero del tercero, el Kanzaman Studio, solo se pueden visitar los exteriores si no hay rodaje porque es la sede de la Escuela de Cinematografía. Este centro de formación, así como el resto de estudios y el museo, son una verdadera ironía en una ciudad donde no hay ni una puñetera sala de cine pública, ya que las que había están cerradas …., vivir para ver !!!!.
A) el Cla Studios
La visita a los estudios Cla está sujeta a horarios que pueden verse afectados o incluso cancelados en caso de rodajes y la entrada cuesta 40 dh (visita solo del interior de los estudios) u 80 dh (visita conjunta del interior y de los platos exteriores). La visita interior + exteriores requiere unas buenas tres horas.
La visita interior es a los estudios propiamente dichos sitos allí mismo (lo que en muchas ocasiones no es posible porque hay rodaje) e incluye una sala-museo interesante de ver; las visitas exteriores, corresponden al plató de la ciudad de Jerusalem, al plató de la réplica de la Meca, al plató correspondiente a la réplica de una kasbah de estilo árabe y al plató del interior de la galera de Ben Hur.
Todas las visitas exteriores están sitas fuera de los estudios principales, en medio de la nada, a unos dos km de los mismos y uno tiene que ir por sus propios medios; los accesos son por pista apta para todo tipo de vehículos aunque con prudencia ya que se va por en medio del campo. Nada mas tomar la pista y tras rebasar los estudios, al fondo y a la derecha ya se aprecia el decorado de Jerusalem y al fondo y a la izquierda se aprecia otro decorado que, aunque no se intuya lo que es, es el de la Meca; mas o menos, al fondo y escorado a la derecha, se aprecia una edificación que es la réplica de la kasbah.
La visita al decorado de Jerusalem, se hace con guía (al que se entrega la copia de la entrada puesto que el ticket es doble) y no es necesario pagarle nada aunque es normal dar una propina tras la visita. El recorrido permite patear los diferentes sets a nivel de suelo y posteriormente a nivel de planta subiendo por escaleras interiores en los encofrados (no una maravilla pero si aceptables y mas si uno no tiene vértigo) se permite la fotografía y las explicaciones en francés o árabe sin problemas y en inglés y en castellano muy limitadas (al menos cuando nosotros estuvimos). Los decorados están mas o menos conservados y la réplica de la ciudad, salvando el tema de la escala, está muy bien hecha; solo por este decorado, la visita merece la pena.
En cuanto al decorado de la Meca y su plaza, nada que decir; no hay guía; se llega, se aparca, se baja, se visita en diez minutos y en paz. Muy deteriorado y sin nada remarcable a ver.
La réplica de la kasbah, vacía totalmente, no tiene nada de interés mas allá de unas pocas fotografías
B) Atlas Studios
La visita a los Estudios Atlas está sujeta a horarios, es guiada y los menores de 5 años no pagan entrada. Esta visita tiene tres variantes cada una de las cuales tiene un precio diferente, desde las 8:30 a.m. hasta el atardecer, de lunes a domingo e incluso festivos (atención al mes de ramadán porque estos horarios se ven alterados).
Conclusiones : en mi opinión, mejor empezar por el Museo del Cine sobre todo si se ha visitado o se va a visitar la Kasbah de Taourirt ya que el museo se halla delante de ella. Además, el museo no tiene tiempo límite de visita, esta no es guiada, los decorados están bien conservados y ocupa entre una hora y una hora y media dependiendo de lo que uno se vaya entreteniendo en ellos por lo que si se va con niños es una buena opción (ademas tienen descuento).
La visita del Atlas, además de ser mucho mas cara y corta en tiempo, es guiada normalmente en grupo, los guias van a lo que van a menos de que los "engrases" un poco (es decir, aceptar la propuesta del "guía privado") y no todos los decorados estan bien conservados por lo que sabe a poco y, si se va con niños, a veces genera decepción en los críos y cabreos en los padres.
El Cla Studios quizá sea el menos interesante turisticamente hablando, no es lugar para visitar con niños y mas si estos son de corta edad y requiere desplazarse en coche para visitar los platos exteriores que, a excepción de la replica de la ciudad de Jerusalem, están bastante deteriorados.
C) El Museo del Cine
La visita de este museo está sujeta a horarios (de 10 a 17 hr todos los días excepto domingo), la entrada cuesta 30 dh para adultos extranjeros (gratuita para niños menores de 7 años), y no se necesita guía ya que hay un recorrido señalizado que va llevando por los diferentes decorados, interiores y exteriores; la visita, de media, requiere unas dos horas dependiendo de lo que uno se entretenga con la fotografía; esta es una buena visita si se va con niños.
Nota : El 21 de junio de 2024, el Museo del Cine de Ouarzazate sufrió un incendio en algunos de los sets preparados para comenzar a rodar unas escenas y sufrió graves daños. Debido a ello, estuvo cerrado para efectuar las reparaciones lo que ha supuesto cambios significativos. Actualmente está abierto y se puede visitar.
año 2010
año 2025
El Museo visto desde la Kasbah Taourirt (año 2015)
· El Ksar y la Kasbah de Taourirt
A) El Ksar de Taourirt
El Ksar de Taourirt, de calles estrechas y pavimento en precario, no es una medina al uso repleta de tiendas y enfocada al turismo como en otros lugares, sino mas bien un lugar, vamos a llamarlo residencial (por decir algo elegante) que dispone de unas cuantas tiendas y farmacias bereberes, claramente enfocadas a los visitantes que tras visitar la kasbah, por inercia (o por sus guías) caen en el ksar.
Hay también unos cuantos talleres de fabricación de tapices, algunos de los cuales están íntegramente regentados y atendidos por mujeres; incluso uno de ellos, situado enfrente del Riad la Rose Noire, es en realidad un taller de confección que emplea a mujeres divorciadas, oficialmente desamparadas y sin recursos y que que en cierto modo, las cobija y protege.
En el ksar aun se puede visitar la que, antaño era la sinagoga, que hace las veces de museo (entrada gratuita) y de tienda de venta de tapices bereberes. En el año 1968 marcharon los últimos judios de Taourirt, vendiendo las últimas propiedades que pasaron a manos musulmanas; cuenta la leyenda que fueron obligados a marchar despojados de todo cuanto tenían de valor, oro y joyas preferentemente ….
Actualmente y a pesar de estar habitado, el Ksar presenta en muchas de sus zonas un estado de ruina preocupante a pesar de que se han rehabilitado muchos edificios, en parte por la presencia extranjera que ha establecido allí negocios, básicamente riads.
B) La kasbah de Taourirt
Visita sujeta a pago de la entrada 20 dirhams y al horario de 8 a 17 todos los días (salvo ramadán y fiestas religiosas)
La Kasbah de Taourirt es un raro ejemplo de una cierta buena gestión turística en Marruecos de uno de sus monumentos mas emblemáticos pues esta parcialmente bien rehabilitada y se sigue trabajando en ella en el Palacio Glaoui (que, antaño, dejaba bastante que desear).
fotografía 2025
fotografía 2015
En lo relativo a los exteriores, también en curso de rehabilitación, nada aportan a nivel urbanistico mas que aridez ya que lo están pavimentando todo a modo de gran plaza … sin un triste árbol.
fotografía 2025
La kasbah de Taourirt está dividida en 4 zonas :
· Zona sudeste, ocupada por el CERKAS. En 1989, el Centro de Conservación y Rehabilitación del Patrimonio Arquitectural de las zonas del Alto y Bajo Atlas, (CERKAS), estableció esta oficina en la kasbah, continuando su labor en la actualidad; la parte de la kasbah que ocupa el CERKAS no se puede visitar y fue restaurada para alojar los locales administrativos y técnicos de dicho organismo, lo que incluye un espacio de exposiciones que, personalmente, jamás he visto abierto.
· Zona nordeste, la kasbah que era la residencia de los Glaoui, en curso de rehabilitación y cerrada a las visitas.
fotografias 2015
fotografía 2025
· Zona sudoeste, en curso de rehabilitación
· Zona este, llamada Stara, que formaba parte de la kasbah como lugar de residencia de empleados de los Glaoui (mozos de caballerizas, criados etc) en la actualidad está rehabilitada para visitas aunque sin acceso al interior del recinto que consituía la residencia de los Glaoui.
Notas para las visitas de la kasbah y el Ksar de Taourirt :
1) La visita de la Kasbah de Taourirt NO requiere guía pero en cualquier caso, si se decide contratar a uno, que sea uno que esté “dentro del recinto de la kasbah”, una vez que se haya comprado el ticket en la taquilla y se haya entrado dentro. El precio a pagar al guía por la visita es de 100 dhs.
2) Los guías que hay dentro del recinto son “guías oficiales” (acreditados como guías), pero los que hay fuera, especialmente en el parking sito a la izquierda de la Kasbah, son ilegales y NO pueden entrar dentro de la kasbah.
3) Si se decide contratar a un guía, sugiero que siempre sea uno oficial y que, si además, tras visitar la kasbah, se pretende visitar el Ksar tranquilamente, se pacte con él un precio, mas allá de la propina que se le vaya a dar, pues de esta manera nos aseguramos que los buscavidas y moscardones del lugar (muy pesados y a veces incluso agresivos) nos dejen en paz.
4) Las edificaciones originales de la kasbah (y del Ksar) han sufrido los estragos del paso del tiempo, del abandono y de la gente que por allí ha pasado, quedando pocos lugares donde aún se puede apreciar la grandeza del edificio original.
C) Un poco de historia de la kasbah y algo de leyenda
En el siglo XVII los beréberes construyeron dentro del Ksar de Taourirt un edificio destinado a ser la residencia oficial del Caïd del ksar, función que cumplió durante casi un siglo hasta que fue substituido tras la construcción de una segunda kasbah en el siglo XVIII, llamada Tigmi n’Oumghar (la casa del jefe de la comunidad) que paso a cumplir dicha función de residencia oficial. Esta Kasbah, que actualmente se halla en ruinas, está situada dentro de la zona de la actual Kasbah de Taourirt en curso de rehabilitación ya que quedó “absorbida” y pasó a formar parte del “palacio de los Glaoui” en el siglo XIX cuando éstos construyeron la kasbah que conocemos actualmente, ademas de, según cuenta la leyenda, modificar y ampliar el ksar cuyos habitantes pasaron a servir a dicha familia, esclavos incluidos.
Con la llegada de los Glaoui al poder, aquel primer edificio en el ksar que había servido de residencia del Caid fue reconvertido en sede del palacio de justicia siendo abandonado tras la caída del clan y la independencia de Marruecos en 1956. Medio siglo después, este edificio fue comprado y reformado pasando a ser el alojamiento hotelero conocido como Dar Kamar.
En 1972 la kasbah de Taourirt fué comprada por la Wilaya de Ouarzazate, estando catalogado como monumento nacional en Marruecos y persiguiendo desde entonces la catalogación de la Unesco, aunque sin éxito hasta la fecha.
Que visitar en los alrededores de Ouarzazate
a) Skoura, a 40 km.
b) Ait Benhaddou, a 30 km
c) Oasis de Fint, a 20 km
d) Desierto, a Merzouga 365 km (Erg de Chebbi via Dades y Todrà) y a Mhamid 255 km (erg de Chegaga via Agdz y Zagora por el valle del Drâa) o 230 km (erg de Chegaga via Foum Zguid). Las rutas al Erg de Chegaga requieren obligatoriamente un 4x4.
Si no se dispone de vehículo, las tres primeras visitas se pueden realizar o bien en excursiones organizadas privadas o compartidas, o bien en Grand Taxi o en bus.
La Estación Central de Autobuses en Ouarzazate, en la que también está presente Supratours, esta en la Av Moulay Abdellah y dispone de parada de Grand taxis con destino a estos lugares, tanto compartidos como si se quiere contratarlos privadamente (comprar todas sus plazas). La Estación de CTM está en la Rue de la Poste y también tiene parada de Grand taxis
Hay bastante oferta de agencias de excursiónes en la ciudad que, ademas, también organizan las excursiones clásicas al desierto tanto a Merzouga como a Mhamid con la ventaja de ahorrar tiempo y km con respecto a las mismas con origen y final en Marrakech (o Fès); dejo referencia de algunas aunque personalmente nunca las he utilizado. En cualquier caso, y como pasa en otras ciudades turísticas marroquies, los alojamientos proporcionan "contactos y recomendaciones" a los viajeros o, simplemente, les facilitan ellos dichos servicios.
NOTA : el aeropuerto de Ouarzazate ademas de ser de uso mixto militar y civil, es urbano, (mucho mas céntrico que el de Marrakech), por lo que en él operan los petit taxis; las tarifas de un petit taxi en Ouarzazate son baratas (bajada de bandera 6 dhs) y los trayectos cortos (aeropuerto al cenro, 30 dhs) por lo que es innecesario contratar ningún transfer desde el aeropuerto al alojamiento a menos de que ese alojamiento esté fuera de los limites de la ciudad (por ejemplo, Tifoultoute o en la urbanización donde se halla el Hotel Sultana Royal Golf).
Hoteles en Ouarzazate
La oferta es bastante amplia y accesible en internet e incluso en el tramo de la N9 de entrada a Ouarzazate, hay varias estaciones de servicio con sus correspondientes hoteles/moteles en el tramo de la N9 desde la rotonda de los Estudios Cla hasta la rotonda de acceso al casco urbano de la ciudad; la primera en inaugurar esta "moda" de convertirse en "una gasolinera con pretensiones que tiene habitaciones y restaurante” fue la de Afriquia sita frente a la rotonda de los Cla Studios, cuando allá por el año 2012, se construyó junto a ella el Hotel Al Barala des Loisirs, en el que quisimos alojarnos poco después de su inauguración, y al que no volveremos jamas pues tuvimos que irnos a penas dos horas mas tarde de nuestra llagada porque era insoportable el olor a combustible, acertando en el cambio al ir al Oscar Hotel en el Atlas Studios.
Dejo reseñas de algunos alojamientos singulares :
Hotel Oscar, en el Atlas Studios, remodelado y reconvertido en hotel de 4*; la opinión que escribo es de hace una década cuando no había wifi en las habitaciones, no se podía pagar con tarjeta y el hotel era bastante simple pero correcto.
En cualquier caso lo que no creo que haya cambiado es la piscina, exterior, rodeada de los edificios que albergan las habitaciones, con poca luz por la tarde sobre todo cuando el sol cae pronto y poco espacio a su alrededor, espacio que, además, es zona de paso.
En mi opinión, sin haber estado tras su remodelación y teniendo en cuenta los precios que ahora tiene y que el hotel no está en la ciudad sino en las afueras, no le termino de ver la ventaja y menos cuando hay una buena oferta en Ouarzazate que, precio por precio, como mínimo está igual y encima mas céntrica.
Hotel La Sultana Royal Golf y que no tiene campo de golf, está situado a unos 16 km de Ouarzazate en dirección a Skoura, en una urbanización repleta de villas situada a pie del pantano y los accesos se hacen desde la misma N10, en una falsa rotonda sita en la carretera y señalizada. No es una opción si se busca estar en la ciudad pero si lo es si se buscan un par de dias de tranquilidad total.
El Hotel, en recinto cerrado con parking descubierto incluido, está formado por varias edificaciones aisladas de dos a tres plantas (sin ascensor) que guardan la arquitectura tradicional de una kasbah, donde se ubican las habitaciones amplias, mas que suficientes y bien equipadas incluso con bañera hidromasaje y minibar, (vacío pero que te llenan rápidamente si lo pides)
Vistas desde la habitación Azur
Un núcleo ajardinado muy cuidado con piscina incluida, una recepción-entrada y un edificio que actúa a modo de terraza, bar restaurante y sala de desayunos; además, tiene una terraza en la azotea; el restaurante sirve cenas a la carta sin problemas con servicio de alcohol y tiene una decoración, cuando menos, curiosa y desayunar o cenar en la terraza al borde de la piscina es un placer ….
Riad Rose Noire, situado dentro del ksar de Taourirt, en una calle de acceso peatonal, a escasos metros del hammam público y de una plaza que hace las veces de parking donde es posible dejar el coche sin problemas ni agobios de “vigilantes”.
El Riad tiene su encanto, está muy bien decorado, con muchos elementos de la zona (se nota la mano de su propietaria Jamiaa al frente de un equipo integrado casi exclusivamente por mujeres) y el patio central en torno al que se articula el edificio es bastante luminoso aunque pequeño; las habitaciones, sin lujos ni recargadas, son mas que suficientes y confortables; el desayuno es abundante y se puede tomar en la terraza o en la sala restaurante de la planta baja y la cocina es tradicional marroquí, bien elaborada y suficiente en cantidad; sirven alcohol y tienen un menú a precio cerrado mas bebidas.
La terraza es amplia y, sobre todo, tiene unas buenas vistas a los 4 puntos cardinales
Restaurantes en Ouarzazate
Mas de lo mismo que en el caso de los alojamientos; en cualquier caso, dejo reseñas de algunos
· Chez Dimitri, situado en el 22, Av Mohammed V en pleno centro de la ciudad y muy cerca de la Plaza 3 de Marzo. Cocina francesa y marroquí con servicio de alcohol; es un buen restaurante en Ouarzazate para comer bien a una media de 150 dhs mas alcohol
· La Datte d’Or, situado en el 8, Av Moulay Rachid; restaurante de cocina marroquí e italiana correcto y a precios asequibles que rondan los 100 dirhams por persona; preparan comidas para llevar.
· La Kasbah des Sables, situado a la salida de la ciudad de Ouarzazate en dirección a Skoura, en el barrio de Hay Ait; es un poco complicado encontrarlo a pesar de que hay letreros que lo señalizan, pero el lugar merece la pena tanto por su singularidad (decoracion interior) como por que se come bien. Media de 150 dirhams por persona mas alcohol.
Compras en Ouarzazate
En pleno centro de la ciudad, con accesos por la avenida Mohammed V y por la gran plaza de Al Mouahidine, se localiza el Souk Municipal, centro comercial muy utilizado por los habitantes de la ciudad.
Una parte del mismo, en la actualidad, se halla al aire libre y corresponde a la plaza abierta en la que se instalan los mercadillos de ropa; el resto del souk está cubierto y como todo buen souk, está dividido en sectores.
No es un souk enfocado al turismo sino para el uso local; atención a las fotografías porque no son muy amigos de las cámaras, se cabrean y, personalmente, he visto alguna discusión entre tenderos y turistas yendo incluso, acompañados de un guía, lo que me llamó bastante la atención, no por el suceso en si mismo, que he visto repetido en muchas ocasiones incluso en Marrakech, sino porque iban con un guía marroquí que se supone que debe saber lo que se cuece con estos temas.
El Bazar Rabab, sito en el 75, Av Mohammed V cerca de Chez Dimitri, es un bazar donde no hay regateo ya que los precios están fijados, no son caros, a veces se ofrecen descuentos sin que haya que pedirlos y nadie se dedica a acosar al viajero que lo visita pues los empleados suelen ser corteses.
La Caravane des Epices www.caravane-epices.com situado cerca del Hotel Berebere Palace, es un lugar para tomar un buen hammam en Ouarzazate además de andar deambulando por su tienda en busca de plantas medicinales o especies, incluido el azafrán; está abierto cada día hasta las 21 horas sin los inconvenientes de otros lugares donde te van agobiando para que compres.
Una excursión en Buggy
Kart Aventure, www.kart-aventure.com dirigida por dos franceses, Luc y su cuñado Paul, está situada cerca del Hotel Berebere Palace y se dedica a realizar salidas con buggies, desde simples paseos de unas horas o un día entero hasta una semana de excursión, todo incluido, y aunque no es barato, la aventura y el trato que te dispensan lo merece.
El cacharro es un invento biplaza a medio camino entre un buggy y un kart, que lleva un motor de 2 Cv suficiente y seguro para lo que se pretende pues aquellos que quieran vivir sensaciones del tipo Paris-Dakar, deberán ir a otro lado; además, son muy estrictos con la seguridad y se deben seguir y obedecer las consignas del guía acompañante en todo momento; estos son los únicos requisitos para andar con ellos, además de tener el carnet de conducir, puesto que están matriculados y circulan tanto por carretera como por las pistas.
No obstante, hay otras opciones para circular un rato por ahí en plan aventurero pues oferta no falta
Espectacular. Me ha llamado la atención la Cascada de Tizgui y el dueño del restaurante situado al lado con sus historias y dibujos, el Complejo de Zaouía (especialmente la biblioteca) y las dunas de Chegaga: Impresionantes.
Un lugar muy interesante y poco conocido para una gran mayoría. Las fotos son fantásticas.
Muchas gracias por compartir. Por supuesto 5* y un saludo
@luchino, como bien dices, ciudades ninguna salvo Ouarzazate y Zagora "entre comillas", pero, mas allá de la luz y los colores fascinantes, que también, lo mas impresionante de estos lugares suele ser .... el silencio. @artemisa, si tienes ocasión de regresar, hazlo con tiempo, seguro que volverás mas impresionada que la primera vez. @alejandría, si tienes ocasión de visitar la región tómate unos pocos días para recorrerla con calma pues su visita no se salda con una o dos etapas por ahí ya que, si te gustan este tipo de viajes, esta región te propone uno tan amplio y variado como quieras. Y no dudes en preguntar si tienes alguna consulta. @gadiemp, si algún dia aterrizas en Tizgui, fuera de la época masificada del verano, quizá te pase como nosotros : llegar a media mañana y regresar tras la cena, mucho después de la puesta de sol. Y si además hablas francés, o mejor aún, árabe, quizá te quedes un par de días. @salodari, un saludo para Canarias. Gracias.
Ultimamente veo que muchos os animais por el valle del Draa... Lo que habeis estado también en Dades o Todra, me podriais decir cual os gusto mas?
Amigo Rodei, aunque todas esas regiones son interesantes, en mi opinión, el valle del Drâa sin lugar a dudas, desde Ouarzazate hasta Cap Drâa allá en su desembocadura.
Gracias, me lo anoto para el 4º posible viaje al pais. ¿Que tal esa zona en invierno?
El valle del Draa es una maravilla, sus paisajes, su arquitectura adaptada al desierto, la bondad de la gente.....
Entre Dades y Todra no tengo duda, me quedo con Dades.
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Tema: Valle del Draa - Atlas. Marruecos
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