USA De Washington a San Francisco ✏️ Blogs de USA

Amanecer despejado, repetimos las Mammoth Hot Springs para verlas a la luz de la mañana.

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Algo que nos sorprendió durante todo el recorrido en este parque fueron sus bosques, como campos devastados después de una cruenta batalla, repletos de cadáveres de árboles pudriéndose que sirven de alimento a los árboles más jóvenes.

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También se nota la acción de devastadores incendios que sufrió este parque en varias de sus zonas. Una curiosidad sobre el mantenimiento de los bosques es que aquí provocan incencios controlados para ajustar sus parámetros biológicos. Como el control sobre los inciencidios es casi total en los parques naturales, y el fuego forma parte natural del proceso vital de los bosques, han de provocarlo aunque de forma controlada.
A continuación, una muestra de los bosques de Yelowstone que más me impresionaron. Quizá se note mi predilección por los árboles muertos, para mí de una belleza superior.

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Parada en Tower Falls y ascenso al paso de Dunraven, paisajes espectaculares como en el resto del parque pero con horizontes más lejanos. Aunque dejo un apartado especial para hablar de la fauna, no me resisto a comentar la anécdota de la mañana: presenciamos como un oso, después de un corto sprint detrás de un "bambi" al que no pudo alcanzar, se dirigió, lentamente, hacia unos excursionistas que observaban el espectáculo desde un camino cercano y que, acojonados, echaron a correr. El oso los persiguió durante unos tensos instantes, pero antes de que interviniesen los vigilantes del parque que llegaron rápidamente, cambió de dirección y siguió a su bola montaña arriba.

La ladera sur del paso desemboca en un magnífico valle donde el río Yellowstone serpentea por praderas de un verde espectacular y una manada de bisontes retoza feliz.

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El cañón del Yellowstone desde el Artist's Point con la luz del mediodía es una de las vistas más bonitas que sin duda he disfrutado en toda mi vida. Pensaréis que soy un gilipollas pero, a pesar de haber estado aquí ayer y del barullo de un grupo de adolescentes, se me puso la piel de gallina, me emocioné. Habíamos previsto descender por el Tom's trail, más de 300 escalones de una estructura de hierro que lleva hasta la base de las Lower Falls, pero por desprendiminetos de roca habían cerrado esta ruta. Una auténtica pena porque seguro que la cascada y el cañón desde allá abajo son impresionantes.

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Nos despedimos del ya para siempre inolvidable cañón y seguimos rumbo al lago Yellowstone, enorme lago glacial rodeado de montañas también con sus zonas de manisfetaciones volcánicas. Es muy curioso ver los cráteres de los geyseres dentro del lago, el contraste del agua con las "basins" turquesas, los barros de diversos colores en pastosa ebullición,...

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También nos habíamos prometido volver al Grand Prysmatic por un camino distinto del preparado y subir a una pequeña colina que ofrece una panorámica algo elevada de esta enorme y multicolor "basin".

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Nos detuvimos en un bosque de troncos grises, árboles muertos por la llegada de aguas sulfurosas.

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Abandonamos el parque por la puerta oeste recorriendo un precioso valle -otro más- donde un cervatillo que merendaba distraido nos brindó una bella imagen de despedida. Nos quedaban 120 millas para descansar en un no muy limpio Motel 6 en Idaho Falls.

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Nota previa:
Perdonad por no haber incorporado más etapas estos últimos días, pero en varios hoteles de California no dispusimos de conexión a Internet. Y en aviones, trenes, estaciones y aeropuertos tampoco

Volvemos al día a día.
Dura jornada al volante de más de 400 millas. Casi 8 horas de autopista 15 dirección South desde las verdes praderas de Idaho al Bryce Canyon, pasando por campos de lava, grandes extensiones de cultivo de cereal y patata, algún que otro campo de lavanda, el Lago Salado, las nevadas montañas que rodean Salt Lake City. Después de esta primera parte del camino, los árboles son cada vez más escasos y los campos menos verdes. Con el aire acondicionado no se nota la temperatura del exterior, pero cuando paramos para comer un buen golpe de calor nos advirtió de lo que nos esperaba en el ya más que inminente desierto.

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De repente, y cuando ya nos acercábamos a nuestro destino, se suavizó el desierto, reaparecieron los árboles y los tonos verdes se mezclaron con los rojos. Dejamos la HWY15 hacia Panguitch y de ahí, atravesando el Dixie National Forest, llegamos a Bryce Canyon. Nos encontramos con algo espectacular, totalmente inesperado. El 1er mirador al que nos asomamos (Inspiration Point) nos ofreció unas vistas alucinantes de un anfiteatro que forma el cañón.


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18 millas de carretera desde el Visitor's Center nos van llevando a una docena de miradores a distintos puntos del cañón. Yo recomendaría empezar por el sur, los más alejados y dejar para último lugar los más espectaculares para mi gusto, que son los que se asoman al anfiteatro. Siguiendo los consejos de las guías nos relajamos, después del largo viaje, contemplando el ocaso en el Sunset Point. Nos gustó tanto que decidimos pegarnos el madrugón al día siguiente y volver a Bryce antes de continuar a Zion. El hotel está dentro del parque, a escasos 5 kms de los primeros miradores.


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Como nos habíamos prometido, a las 6 AM nos pusimos en marcha para ver el amanecer en el Sunrise Point del Bryce Canyon. Continuamos flipando con el espectáculo a la luz del sol de la mañana.

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Las vistas desde los miradores de la carretera que recorre el cañón son siempre desde la parte superior así que decidimos descender por laruta de los Navajos que parte del Sunset Point y ascender después al Sunrise point. Maravilloso paseo que recomiendo. Ahí os dejo algunas imágenes.

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Regreso al hotel sobre las 10 AM, ducha, desayuno y camino a Zion. Antes de continuar con el relato de la jornada, permitidme comentar la forma de decidir la ruta de cada día.

Rutas por carretera:
Era nuestra intención alquilar un GPS con el coche, pero en la oficina de Alamo del aeropuerto de Jackson no les quedaba ninguno. Como vimos que las carreteras estaban muy bien señalizadas y cada vez que llegas a un parque te dan un plano detallado del mismo, decidimos posponer el alquiler del GPS hasta llegar a Los Ángeles. Nos arreglamos mirando en el hotel la ruta del día siguiente en Google Maps. Más adelante, buscando un trayecto alternativo para ir del Grand Canyon a las Vegas, vimos que en las oficinas de turismo (las hay bien señalizadas casi en cualquier pueblo) tienen mapas de sus estados perfectamente válidos. Los entendidos recomiendan las Guías de la AAA que según dicen se compran por 4 $ en las gasolineras. Sería casualidad, pero cuando quisimos comprar una al llegar a Los Ángeles no la encontramos en un par de gasolineras donde miramos.

Hecho el inciso, volvamos al grano. Todo controlado: ruta no muy larga y perfectamente señalizada. Pero en un momento dado, pendientes de los precios de la gasolina, nos pasamos nuestro cruce a Zion. Aunque pronto nos dimos cuenta, vimos un par de carreteras hacia el oeste (nuestra dirección) que llevaban a un parque estatal llamado Coral Pink Dunes; íbamos bien de tiempo y hacia allí nos metimos. Magnífica elección. Pinos ponderosa creciendo en una tierra de un rojo muy intenso hasta que llegamos al punto culminante del parque donde enormes dunas de color salmón se extendían a lo largo de varios kilómetros. Nos parecieron enormes y muy chulas, con arena finísima de ese color tan sugerente. En los pliegues de las dunas crecía una especie de margaritas amarillas gigantes ofreciendo un vivo contraste de colores.

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Después de esta sorpresa, absolutamente recomendable a todos los que vengáis por aquí, continuamos según las señales hacia Colorado City, un poco preocupados pues la reserva se había encendido hacía ya unas millas. De golpe, sin previo aviso, en un cambio de rasante, la carretera se transforma en una bacheada pista de tierra roja. El acojone fue importante porque íbamos bastante rápido y el volante comenzó a temblar y el coche a zigzaguear por el nuevo terreno. Pasado el primer susto, el problema siguiente era evitar dejar las ruedas enterradas en los pozos de arena que abundaban en el camino. Francamente, el Nissan Sentra no es un coche adecuado para las condiciones de esa ruta.
Para ahorrar gasolina, habíamos apagado el aire acondicionado hacía un buen rato y el calor se hacía insoportable. A pesar del polvo, no había otro remedio que ir con las ventanas abiertas. Según nuestros cálculos, aún nos quedaban unas 15 millas para Colorado City -un pequeño pueblo, pese al nombre- donde esperábamos encontrar el deseado combustible. De repente, en una curva del camino, como salido de una peli de John Wayne, aparece un auténtico vaquero que nos saluda sonriente aunque, obviamente, no puede solucionarnos el problema de la gasolina.

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En el rancho del cowboy, un poco más adelante, unas simpáticas vacas nos miran con curiosidad desde detrás de sus caretas blancas. Disfrutaríamos más de la situación y del paisaje si no fuéramos agobiados por la falta de combustible.

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Por fin, y después de tragar mucho polvo, la pista volvió a transformarse en carretera pero ni rastro de gasolinera. Llegamos al cruce pero aquello no era aún Colorado City y no sabíamos hacia donde tirar. En un bar muy auténtico al que rudos cowboys de Arizona empezaban a llegar al whisky mañanero, Marga preguntó por la gasolinera más cercana. Sólo nos separaban 7 millas de nuestro objetivo al que llegamos a vela y en punto muerto. Prueba superada.

Aquí un plano del recorrido. Como se puede ver, dimos una buena vuelta (unos 100 kms. más) pero merece la pena. El punto B señala las Coral Pink Dunes y el cambio de asfalto a tierra es en el punto justo de frontera entre Utah y Arizona. Si se amplía el mapa en Google Maps en formato satélite se ve de puta madre.

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Al menos, los paisajes de la zona recrearon el acojone. Continuó mereciendo la pena el despiste en el cruce pues, gracias a la nueva ruta, entramos en Zion por el valle de Hurricane, también muy recomendable. Para mi gusto tan espectacular como el propio cañón de Zion.

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Y volvemos con lo de las expectativas. En Yellowstone nos habíamos encontrado con un amable turista que nos puso el cañón de Zion por las nubes y la verdad, al menos para nosotros, no fue para tanto. Paredes de roca roja, blanca y gris cortadas de forma vertical. El cañón se recorre en un "free shuttle" por la parte inferior.

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Las guías recomiendan para los más atrevidos un sendero que sube hasta lo más alto del cañón. Amenazaba tormenta, eran las 5 de la tarde y aún no habíamos comido. Decidimos cambiar la ruta por otra que comienza justo después de atravesar el túnel para dejar el cañón camino de Kanab o Bryce (por donde debíamos a llegar a Zión), también con vistas desde lo alto a una zona del cañón.

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Zona de ranchos siglo XXI y pequeños pueblos, cada uno con su cañón. En esto Kanab, nuestra parada para dormir, se lleva la palma. En este pueblo y alrededores en su día se rodaron muchos Westerns.

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También fue nuestra inesperada base de compras típicas americanas. Precios orientativos: Levi's él: 38$ , ella: 33$. Botas montaña Hi-Tec: 49$. Converse All Star: 38$.

Motel confortable con despliegue de neón rosa que en España todo el mundo confundiría con un club de carretera… ¿o no?

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