Desde que estuve por primera vez en Portugal, hace ya más de veinte años, he vuelto muchas veces a Lisboa. En los últimos tiempos más a menudo, ya que mi amigo Ernesto ha estado vivíendo allí los últimos años.
El acceso a Lisboa a traves del puente 25 de Abril - con peaje a la entrada, pero no a la salida- sigue siendo caótico a pesar de la apertura del puente Vasco de Gama para la Expo del 98, por el que se accede sin los atascos del otro.
De todas formas, para ir, por ejemplo, a las Playas de Caparica habrá que utilizarlo. Si vais en verano ,es una buena opción acampar en alguno de sus campings al lado del mar, pudiendo utilizar el trenecito que recorre la costa para ir a las partes más alejadas de la playa. En el mismo Lisboa también hay un camping municipal que no está mal.
Por la ciudad podemos movernos en metro,(que ha mejorado bastante trás las obras de ampliación ). Aunque no deberiamos de dejar de montar en los antiguos tranvías (han desaparecido un montón de lineas en los últimos años) ni en los elevadores o incluso atravesar el Tajo en un viaje de ida y vuelta desde Cais de Sodré .
Un primer paseo lo podemos hacer por la Baixa, desde la gran explanada de la Plaza del Comercio por la rua da Prata o rua Augusta llegando a la Plaza Figueira o a la de Pedro IV. Ya allí podemos tomarnos una ginginha antes de comer un cocido portugués en alguno de los pequeños restaurantes que aún quedan al final (los del principio son para guiris) de Portas San Antao, o a continuación por Sao José.
Andando por la Avenida da Libertade o cogiendo el metro llegaremos hasta Marqués de Pombal para pasear por el parque Eduardo VII hasta la Estufa Fría, recoleto jardín botánico en pleno centro de la ciudad.
Otra opción interesante sería ir hasta la Antigua Expo, descendiendo en la moderna estación de Oriente y visitar el Acuario lisboeta.
Al regreso podemos pasear por el Chiado, (bastante recuperado tras el incendio que hace años lo asoló) pudiendo usar el elevador de Santa Justa para subir al barrio Alto .
Por sus pequeñas callejas podemos acercarnos al mirador de Santa Catalina para disfrutar de las vistas, conocer el curioso Pavillao Chinesse y su abigarrada colección, y cenar en cualquiera de los múltiples sitios que encontraremos (una opción sería hacerlo en la cervecería da Trinidade) y tomar unas copas en el Portas Largas.
Vamos a seguir paseando por las típicas aceras de empedrado, rodeados de edificios con fachadas de azulejos portugués. Pero antes entraremos en alguna de las muchas pastelerías a tomar un café con algún bolo.
A pie o en uno de los característicos tranvías subiremos hasta el Castelo de Sao Jorge, en el barrio de la Alfama, para pasear por sus murallas y disfrutar de Lisboa a nuestros pies. Si es martes o sábado podemos ir a la muy cercana Feria da Ladra (mercadillo), al lado del Panteón.
Después nos marcharemos al oeste de la ciudad para visitar el Monasterio de los Jerónimos y la Torre de Belem. El museo de carruajes, el monumento a los descubridores y el centro cultural de Belem son hitos a descubrir en esta zona.
Podemos ir a almorzar una zapateira al Portugalia de al lado del río (aunque es más típico el de Almirante Reis) o irnos, ya sea a comer, de compras o simplemente a verlo, al Centro Comercial Colombo,(al lado del estadio del Benfica) que junto con el de Vasco de Gama, es el más grande de Lisboa .
Los alrededores de Lisboa también tienen sitios interesantes de ver.
Podemos acercarnos a Cascais o Estoril, pero adonde no deberíamos dejar de ir es a Sintra .
Desde la estación de Rossio (fantástica fachada) un tren nos acercará en media hora a este bello pueblo de bosques y casas señoriales.
Tras el paseo por sus calles, subiremos al Castelo do Mouros y al Palacio da Pena, residencia veraniega de los antiguos monarcas lusitanos. La visita tanto del interior como del exterior del Palacio merece la pena.
El descenso hasta Sintra lo podemos hacer por sus jardines, reponiendo fuerzas a la llegada, en algún restaurante con, por ejemplo, un arroz de tamboril o un bacalao cocinado de alguna de las muchas maneras de Portugal.
Ah! Un sitio imperdible en Sintra es la Quinta da Regaleira, vinculado a la masonería.
Una vez acabada nuestra ruta francesa dejamos el coche en un parking del aeropuerto de Gerona, tomamos un vuelo low-cost a Trapani para pasar 5 días en Sicilia. El vuelo dura media hora menos de lo habitual con un descenso infernal para Jorge por el catarro que arrastra.
Al llegar al aeropuerto primer problema: tengo el carné de conducir caducado y el desagradable empleado de Hertz se niega a cambiar de conductor mientras no se lo notifique autoeurope , que a esas horas (21h) ya tiene sus oficinas cerradas. Nos vemos obligados a alquilar el coche con otra empresa (175 € + seguro).
Nuestro b&b está a 20’ del aeropuerto, en Erice. Paramos a tomar una pizza inmensa en un horno (nos sobra la mitad) y al llegar a las “quatro grazie”, segundo problema: no hay nadie. Tras un buen rato decidimos irnos a buscar un hotel, cuando llega un vecino que amablemente va a buscar a alguien que tenga las llaves ya que la dueña ha tenido que ir al hospital a llevar a su hija.
Al final acabamos acostándonos cerca de media noche para hacer el desayuno (un rico salchichón con tomates y aceite) a las 8 y media y empezar la ruta.
Subimos primero al cercano Erice en el monte S Giuliano a 750 mts de altura por la ruta más revirada, por donde se tiene una vista estupenda de las salinas, Trápani y las islas Egades (también se puede hacer por funicular). Nada más llegar al pueblo la niebla nos rodea pese a lo cual lo recorremos hasta llegar a la plaza Umberto. Descendemos por la otra ruta y tomamos la carretera “rápida” hasta Marsala, en donde paseamos por el casco antiguo hasta la catedral, la Porta Nova y la Porta Garibaldi.
Reanudamos ruta : Todas las carreteras sean locales o autopistas están pésimamente conservadas y llenas de resaltos, pese a lo cual los sicilianos van como locos, sin respetar señales y conduciendo con el culo, jugándose la vida ellos y la de los que circulan a su alrededor.
Llegamos, pues, a Selinunte. Pagamos la entrada (9€) y visitamos los templos orientales (sólo uno se conserva en estado de “visita”) y la zona de la acrópolis (al lado del mar). Como empieza a llover nos vamos a almorzar a una trattoria vecina: menú de pasta y carne y pescado.
Hora y media de ruta nos lleva hasta Agrigento. Después de algunos problemas de orientación del GPS aparcamos en la plaza Sinatra para ir al “city-bed” (inmejorable situación, techos alucinantes, diseño y calidad por 49 €). Salimos a la puesta de sol para ver el oratorio de la plaza Pirandelo, la iglesia de sta María de Gracia (sobre los restos de un templo griego) y el Duomo (fantásticos frescos y altar).
Vamos por vía Atenea para cervecear en una terraza y cenar en lo único que vemos abierto (es domingo): un resto de diseño llamado QOC (unos sabrosísimos platos de caballa marinada en cebolla dulce, cigalas y pez espada). Regresamos bajo la lluvia al hotel.
Iniciamos la mañana, luminosa tras una noche de lluvia, dejamos el coche en un parking (3€) en la entrada del Valle de los Templos, en los que, pese a no ser temporada alta hay bastantes grupos de turistas. Pagamos los 10 € de entrada y vamos primero al Templo de la Concordia, el mejor conservado.
Enfrente de la villa Aurea, (en la que cobran de nuevo por visitarla) están los restos de unas catacumbas, cerradas y llenos de suciedad. En general los monumentos en Sicilia no se “mantienen” adecuadamente: mal indicados, no dan folletos a no ser que los pagues aparte, carteles ilegibles o directamente inexistentes ...
Seguimos, tras atravesar una carretera,!!!! hasta los templos de Hércules y de Júpiter y otros existentes en la zona. Iniciamos el regreso al punto de partida parando en el templo de Juno, que domina el valle.
Recogemos el coche del enfangado parking y marchamos hacia la villa romana de Casale. Llegamos a las 12 y nos dicen que no abren hasta las 2 y media.. Decidimos, pues, ir a comer a la cercana Piazza Armerina (pulpo, calamar y pasta con boquerón) y pasear hasta su Duomo.
Mucha gente para ver los mosaicos (en temporada alta debe ser terrible) en las poquísimas salas que hay abiertas. De hecho cobran el 50% de la entrada ya que más del 80% de sus salas están cerradas por restauración.
Desilusionados seguimos hasta conectar con la autopista que nos lleva a Siracusa. Dejamos las cosas en el hotel Casa Mía y nos acercamos a la península de Ortigia recorriendo sus calles llenas de palacios e iglesias. Tras visitar el Duomo vamos hasta la fuente Aretusa, de donde emana agua dulce al lado del mar, para ver la puesta de sol desde una terraza. La cena la hacemos en una pizzería: entrante de ahumados y pizza de peces.
Salimos de Siracusa hacia el sur por una autopista sin conservación ninguna para en 2 horas llegar a Ragusa y visitar Ibla, la ciudad antigua reconstruida tras el terremoto de 1693. Dejamos el coche en un parking e iniciamos el recorrido al lado de la iglesia de la Madonna con su campanario de cerámica y del palacio Cosentini con sus balcones con mensulas increíbles. Seguimos por la vía 25 de Abril hasta la plaza del Duomo. Callejeamos otro poco subiendo y bajando cuestas antes de marchar a la “nueva” Ragusa para tomar un café y un sabroso cannoli (un típico pastel siciliano). Visitamos la catedral de S Giovanni Batista y reanudamos camino hacia Taormina con parada para el almuerzo en el feo pueblo de Lentini.
Circunvalamos la gran Catania (unos 800.000 habitantes) y tomamos la autopista de peaje hasta Mazzaro, donde tenemos nuestro hotel justo enfrente de la Isola Bella. Aparcamos el coche y vamos al funicular cercano (3,5 € i/v) que nos sube a Taormina.
Recorremos el Corso Humberto I hasta la plaza 9 de Abril , mirador sobre el mar y el Etna, que no se ve por estar todo cubierto. Vamos hasta la puerta Catania , regresando hasta la plaza V. Emanuele bajo la lluvia, con la intención de ir al Teatro Griego pero cuando llegamos son más de las 17 h., hora de cierre. Así que tomamos el funicular de vuelta al hotel. La cena la hacemos al lado de éste: sopa verdura, pez espada, lubina y quesos.
Después de desayunar iniciamos ruta hacia Castiglione bordeando el Etna por su cara norte hasta llegar a Randazzo y pasear por sus calles medievales y ver la catedral de Sta María, construida con lava.
Pasando por bosques a mas de 1500 mts de altura y por los pueblos de Floresta y Ucria entre niebla y lluvia salimos a la A20 frente a la isla de Lipari. Es una autopista de peaje a base de puentes y tuneles, de la que salimos en Cefalú a almorzar (carpacio de peces y pasta con castaña) al lado del fregadero medieval .
En Palermo nos cuesta un buen rato llegar al hotel ya que el mercado callejero de Ballaro nos corta el paso por las estrechas callejas. Tras conseguirlo con esfuerzo y dejar las cosas damos un largo paseo: desde la Puerta Nuova a la grandiosa Catedral, los Quatro Canti , la decorada iglesia de los Teatinos, las plazas Bellini y Pretoria , el teatro Massimo...
Al arreciar la lluvia entramos en el Touring Club a tomar unas birras con canapes típicos. La cena la hacemos en la plaza Bologni en una típica trattoria: mixto de antipasti siciliano, linguini con hueva de atun y de nuevo pez espada.
Tras desayunar, pagar y recuperar el coche del minúsculo garaje, nos introducimos en el caótico tráfico palermelitano. En poco tiempo llegamos a Monreale, donde nos cuesta horrores encontrar un hueco donde aparcar. Vamos a recorrer el Duomo de 1174 con sus pinturas bíblicas y el claustro de los benedictinos de estilo árabe-normando.(6€).
Por una carretera local acortamos hacia la autopista de Trápani, repostamos con dificultad (las gasolineras de la zona son de maquina automática que no dan cambio), devolvemos el coche y salimos de vuelta a Gerona con una hora de retraso gracias a la huelga de los controladores franceses. Como volvemos bastante resfriados y no íbamos a poder disfrutarlo adecuadamente anulamos la reserva que teníamos en El Celler de Can Roca y nos vamos a tomar unos entrepans muy ricos.
El regreso a Málaga lo hacemos con paradas en el delta del Ebro y en Sagunto.
En menos de 5 horas llegamos a Alicante desde Málaga en donde vamos a tomar nuestro vuelo a Keflavik con iceland express, un bajo coste que por 300 € nos llevará a Islandia.
Dejamos el coche en un parking cercano al aeropuerto (38 €) y nos vamos a facturar. Con una hora de retraso y 4 h y media de vuelo aterrizamos en una antigua base militar yanqui, situada a 50 kms de la capital. Son las 2 de la mañana (2 h. mas que en España), nos recogen los del B&B keflavik para llevarnos al hotel, antiguos barracones de la base, donde tenemos una habitación para 4 (2 cuartos) con desayuno por 100 €.
Tras unas pocas horas de sueño y un desayuno con Skyr nos recoge la empresa del rentacar en el que hemos reservado el coche (335 €) y nos llevan a tramitar el papeleo. Nos dan un vehículo superior y casi de estreno. Partimos a Reyjkavik en una mañana lluviosa y menos fría de lo que esperábamos.
Al llegar sale el sol y nos dedicamos a callejear después de localizar y dejar las maletas en el hotel Artic Confort (35 € con desayuno). Visitamos la iglesia Hallgrimkirkja una gran mole de hormigón y subimos a su campanario (4€) que domina toda la ciudad.
Para almorzar vamos al Seabaron, típica y antigua taberna en el puerto donde pedimos 2 deliciosas sopas de salmón y langosta y brochetas de bacalao, rape, gambas y ballena (muy poco hechas), 65 € con las bebidas. Seguimos paseando hasta el Ayuntamiento que encontramos rodeado de policías y manifestantes con tiradas de huevos incluida.
Entramos en un banco para cambiar algunos pocos euros (sin comisión) aunque en este viaje pensamos pagar todo con tarjeta.
Tomamos unos cafés y pasteles y nos vamos al hotel donde hacemos la cena, ya que una de ellas tiene una cocina con microondas incluida.
Una vez desayunados (con alarma de incendio incluida por unas tostadas que se quemaron) salimos hacia el “Círculo Dorado”: Pasamos por Hveragerdi, lugar donde se cultiva en invernaderos aprovechando la energía geotérmica. Todo el camino hasta el valle está salpicado de fumarolas y lava negra cubierta de musgo. Bordeamos el inmenso lago de Thingvallavatn parando 1000 veces para hacer fotos y llegar a Thinguellir, lugar donde se encuentra la fractura entre el continente europeo y americano y donde se reunió el 1er parlamento europeo en 930.
Hace frío y viento cuando salimos por una carretera de tierra hacia el turístico Geysir para ver su gran atracción, el geiser Strokkur que alcanza los 20 mts de altura.
Seguimos a continuación hasta la catarata Gullfoss, donde almorzamos una sopa típica bien caliente con ensalada. Empieza a llover cuando reiniciamos nuestro camino, que pasa cerca de muchas cascadas entre ellas, las de Seljalandfoss y Skogafoss, Hacemos una parada en una de ellas en las cercanías del volcán Eyjafjalla. Toda la zona esta llena de restos de la reciente erupción y hay trozos de carretera que aun están reponiendo.
Bajo una intensa lluvia y niebla ya oscurecido llegamos a nuestro hotel en las proximidades de Vik, el Hodabreka (100 € por habitación). Como el menú del hotel es caro y nada del otro mundo nos vamos a cenar a Vik (60 € los 4) y al regreso, antes de dormir, nos relajamos un rato en las pozas de agua geotermal del hotel.
Después de desayunar y pagar tomamos un carril desde el hotel hacia un volcán cercano y pasamos un par de horas disfrutando de un bello paisaje hasta que un río se cruza en nuestro camino y nos obliga a regresar. Pasamos antes de reanudar camino por la playa de arena negra de Vik, repostamos y seguimos con diversas paraditas hasta las gargantas de Fjadrargljufur. El almuerzo lo hacemos en la gasolinera del pueblo de Kirkjubaejarkalustur, después de haber visitado el “suelo de iglesia” una afloración de piedra basáltica.
Seguimos hasta el glaciar Skajtafell, descartando el caminar hasta la cascada negra de Svartifoss, en la que se inspiró la catedral de Reijkavik, ya que se nos echaría la noche encima. Llegamos a la laguna de Jokulsarlon lloviendo, pero al poco escampa y disfrutamos de los témpanos flotantes viendo evolucionar unas focas. Nos acercamos a la vecina playa y desembocadura del lago para caminar entre los bloques de hielo arrojados por la marea.
Proseguimos hasta Hofn donde tenemos plaza en el albergue. Cuando llegamos hay que llamar a un telefonillo, nos recoge una chica que nos lleva al otro lado del pueblo a otra residencia, en la que estamos prácticamente solos. Nos cobra 115€ y nos da la llave de una habitación de 4 y sale por patas. Al rato tenemos que volver a llamarla ya que no había ni sábanas ni toallas. Vuelve y nos cambia a otra ya “completa”.
Como es domingo nos cuesta encontrar donde cenar. Lo hacemos por 92 € en un local que encontramos después de dar varias vueltas.
Tras el desayuno (lo han dejado preparado pero no hay nadie), en el que la maquina de café no funciona, marchamos al puerto para tomar unas fotos de los barcos y glaciares vecinos y proseguir recorriendo la “ring road”. Pasamos por la zona de Raudanes llena de gansos y por los fantásticos acantilados de Djupavogshreppur antes de llegar al pueblecito de Djupivogur donde nos tomamos un café para entrar en calor. Este pueblo tiene unas casas preciosas y un paseo con esculturas de “huevos”. En Breiodalsvik nos alojamos en el hotel Blafell en unas habitaciones de madera muy nuevas.
Almorzamos en el mismo hotel unas “bombas de mamá”. (No tenían su plato estrella de temporada, el estofado del pescador). La tarde la dedicamos a recorrer los fiordos por la carretera 96: Stodvar, Faskruos y Reidarfjordur. La cena la hacemos nuevamente en el hotel. (almuerzo,cena y desayuno y 2 habitaciones 276 €)
En una mañana bien lluviosa salimos por la carretera 1, que pronto se convierte en una carretera de tierra con subidas y bajadas hasta que llegamos a Elgisstadir. Pasado el pueblo paramos al lado de un puente que atraviesa una garganta para un descansito antes de proseguir hasta la carretera 86 que nos llevará a las cataratas del río Jokulsa (nacido en el glaciar Vatnajökull recorre 206 Kms hasta el mar): Dettifoss ( la mas caudalosa de Europa) y Selfoss que están cercanas (1 km) y la de Hafragilsfoss, un poco más al norte. Decidimos seguir ya que la carretera de tierra que bordea el cañón del Jokulsa no está mal, para llegar, tras parada para comer algo en una gasolinera, a uno de los paisajes más bonitos de la ruta: Asbirgy, una depresión oval rodeada por acantilados de hasta 100m de altura en tres de sus lados, con un precioso lago transparente al final del cañón.
Seguimos bordeando la costa hasta el pueblo Husavik, que vive de la pesca y el turismo (observación de ballenas) y que tiene un curioso museo, el del pene, con 300 piezas de 90 especies diferentes.
Por la carretera 87 nos alcanza la noche antes de llegar al lago Myvatn donde tenemos alojamiento en la granja Vogafjos por 85 € la habitación (por error habíamos reservado para un día después, pero se solventa el problema sin mayor dificultad). Observamos como ordeñan a las vacas, dejamos las cosas en las cabañas y marchamos a los baños naturales (16 €) que están abiertos hasta la 22 h. fuera de temporada. Hacemos allí mismo la cena antes de disfrutar durante 2 horas de las calientes aguas termales en la penumbra nocturna.
Hacemos el mejor desayuno de toda la ruta, completísimo, sabroso y variado para marchar acto seguido a ver la zona de fumarolas y sulfataras de Namafjall, con charcos de barro burbujeantes de un intenso olor a azufre. Esta es la zona del área volcánica del Krafla, donde han construido una potente planta de energía geotérmica y donde subimos al cráter del Viti (infierno en islandés) en cuyo interior se encuentra un bonito lago de aguas verdes.
Regresamos para ir a las grietas de Grjotagia y ver sus pequeñas grutas con agua caliente. En una de ellas decidimos chapotear un rato con sumo cuidado ya que está el agua muy caliente. Al rato llega una excursión de adolescentes y decidimos irnos y dejarles el campo libre.
Pasando por los pseudocrateres de Skutustadir llegamos a la cascada Godafoss, en las que como en casi todos los sitios del viaje estamos solos. Proseguimos hasta llegar al hotel (también granja) Sveinbjarnargerdi, cercano a Akureyri (la 2ª ciudad de pais con 19 habitantes), a donde vamos a hacer un almuerzo tardío en un lugar muy de diseño, Srikid: unos deliciosos filetes rellenos de langostino y pescado en curry. Cerca de las 18 h. (hora de cierre) entramos en una pastelería cuya dueña está casada con un malagueño que al rato aparece y con él nos tiramos un buen rato de charla conociendo un poco como es la vida por allí.
Paseamos ya de noche por la zona portuaria, compramos algunas cosas para hacer la cena en un super y nos vamos al hotel.
Desayunamos y nada más salir paramos en un museo de esculturas al lado de la carretera. Un día totalmente despejado nos deja ver las nevadas montañas (poco para la época del año) sobre Akureyri, que atravesamos para después de bastantes kilómetros llegar (tras un pequeño desvío de la 1) a Deildartunguhver, el mayor “brote” de aguas termales de toda Europa (180 litros de agua termal por segundo a una temperatura de 97º).
En la zona se encuentran también las cascadas de lava de Hraunfossar y las cuevas de Surtshellir, pero como es la hora de comer decidimos no ir y hacerlo a Borganes, pueblo de 2000 habitantes a 60 Kms de la capital . Lo hacemos en el restaurante del Museo del Asentamiento (yo carne de caballo, los demás pescado) por 143 €.
Seguimos y cruzamos el fiordo Hvaljfjordur por el tunel de peaje para llegar a Reyjkavik y volver al hotel Artic Confort. Lo que queda de tarde la dedicamos a algunas compras y paseos por el centro.
Salimos hacia la península de Reykjanes (pais de los humos) bien orientados por el GPS (hemos usado todo el viaje el único que hemos encontrado disponible para Islandia: Garmin). Paramos en primer lugar en un secadero de pescado al borde de la carretera. El olor es verdaderamente insoportable.
Seguimos a Kleifarvatn, el lago más grande de la península para un paseo por su playa de arena negra. En algunas zonas se ve salir humo de la superficie del agua. Continuamos a las solfataras de Krysuvik, una zona de aguas termales con geyseres y solfataras que despiden un fuerte olor a huevos podridos. Tras intentar llegar a una zona de acantilado y tener que dejarlo por el mal estado del camino, seguimos a Grindavik para almorzar. En el sitio en que intentamos hacerlo acaban de irse un par de grupos y el propietario nos indica que no va a cocinar mas, pero muy amablemente nos acompaña a otro sitio al lado del museo en donde tomamos un menú en plan bufé por 60 € que no estuvo mal.
Pasando por los acantilados del faro Baejarfell, lugar de cria veraniega de miles de aves y desde donde se ve la cercana isla Eldey, que emerge 77 mts sobre el mar, la vecina central térmica y por el “turístico” puente de Midlina, sobre la separación de las placas continentales, llegamos de nuevo al B&B para tomar una habitación (nos la cambian por que la primera tenia las 4 camas en un solo cuarto), dejar las cosas e irnos al Blue Lagoon.
Estos baños son mas caros y masificados que Myvatn pero también mas “modernos”. Tiene recipientes de barro para embadurnarse y dejar tersa la piel y unas “cascadas” para “masajearse”. Relajados después de casi 3 horas retornamos a Keflavik para llenar el coche de gasolina (después de algunos problemas con el surtidor automático) y hacer la cena de despedida en un restaurante muy ambientado en el puerto, el Kaffi Duus.
Por la mañana dejamos el coche en el hotel como habíamos quedado en el rentacar, nos llevan al cercano aeropuerto donde salimos en hora tras almorzar. Una vez nos acercamos al destino el avión empieza a moverse de mala manera.
El piloto aborta el aterrizaje dejando mudos a los muchos islandeses borrachos (mi vecino de asiento se tomo 12 botellines de ginebra en el vuelo) y nos lleva a Murcia donde unos autobuses nos dejan en Alicante varias horas después. Recogemos el coche y pasamos la noche en un hotel de carretera de la vecina Elche, desde donde a la mañana siguiente retornaremos a casa.
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