¿Por dónde empiezo hoy?El día se presenta largo y apretado. Nos levantamos pronto como todos los días con el sonido de las campanas del Campanille.El hotel está bien, aseado pero sin pretensiones,desayunamos bien y a la calle.
Vamos al Bargello.Este edificio fue comenzado en 1.255 como Ayuntamiento de la ciudad,convirtiéndose luego en prisión y después en residencia del capitán de Justicia o Bargello donde vemos varias esculturas de gran categoría como la primera de Miguel Angel,un Baco borracho(1.497) que al patrón,un cardenal, no le gustó nada y la dejó escondida en un patio. La figura es muy bella y efectivamente si te das cuenta,da la impresión que caminara como un borracho.En otra sala, vemos el David de Donatello, escultura pequeña de tamaño pero de gran sensibilidad y dulzura. Un héroe que parece hermafrodita. El patio fue lugar de celebración de las ejecuciones en la Florencia renacentista y hasta el siglo XVIII (1.761)en el que el gran duque Petro Paolo abolió la pena de muerte. En este patio varios de los conjurados Pazzi perdieron la cabeza literalmente o fueron mutilados.Evidentemente, el Bargello ya no tiene celdas como antes pero algunas de las salas donde vemos esculturas,joyas y pinturas eran celdas de castigo de la época.
Del Bargello y por la vía Ghibelina y Vigna Vecchia vamos hasta la piazza de la Santa Croce. Es aquí donde se juega en verano el "calcio in costume", antepasado de fútbol y rugby que reunía jóvenes de los cuatro barrios de la ciudad medieval donde se enfrentaban para conseguir un premio que si no recuerdo mal era una vaca. La iglesia de la Santa Croce es muy bonita. Adorna su fachada en la parte izquierda una estatua de gran tamaño del “fundador” de la lengua italiana, Dante Alighieri. Es en su interior donde la iglesia tiene sus grandes tesoros, una iglesia que contiene los restos de Miguel Angel,de Galileo y tantos otros es poseedora de un enorme valor. A la derecha misma de la entrada principal tenemos una estatua que es el mausoleo de Nicollini; pues bien,esta estatua fue inspiradora de otra gran estatua que está en Nueva York hoy en día. Efectivamente, la estatua de la libertad.Continuando por la derecha llegamos inmediatamente al mausoleo del gran Miquelangelo Buonarotti. Daos cuenta que el mausoleo no es donde están los restos del genio. Los restos del genio están en un cuadrado pequeño que figura abajo a la derecha del mausoleo. El mausoleo es solamente un monumento vacío.Llegamos al mausoleo de Niccolò Maquiavelo, tan artista como el que más en su terreno, sus enseñanzas todavía se cumplen hoy en día. Su cenotafio “Tanto nomine nullum par elogium” dicen que quiere decir que no hay bastante elogio para tan gran hombre.
Mausoleo de Nicollini en la Santa Croce
Seguimos los monumentos funerarios hasta las capillas cerca del altar. La capilla Baroncelli tiene una tabla sobre el altar de Giotto de Bondone y retablos de un alumno, Gaddi. Un miembro de esta familia asesinó personalmente a Giuliano de Médici el 26-4-1478. Las otras capillas son muy bonitas también y llegamos a la capilla Bardi, junto a la Peruzzi. Esta capilla tiene una tumba muy especial;la de una reina de España no reconocida ni querida por los españoles; Julie Clary, esposa de José I Bonaparte. En la capilla Peruzzi se han encontrado últimamente nuevos frescos del gran Giotto. Sobre el altar de la Santa Croce se ve un retablo precioso. La parte izquierda de la basílica contiene tumbas del gran Ghiberti,del genial Galileo,de Poliziano(el "besatraseros" con perdón, oficial de Lorenzo el Magnífico,le preparaba los discursos y diatribas contra los enemigos) y del humanista Marsoppini.Llega un momento en que dejo de intentar recordar y colocar los nombres; Ghiberti, Verrocchio,Arnolfo di Cambio,Miguel Angel, Leonardo,Brunelleschi,Giotto,Gaddi.Me es imposible absorber tanta información.
Salimos de la Basílica hacia la sacristía que no tiene nada de especial y pronto pasamos a la famosa capilla Pazzi, diseñada por Brunelleschi de brillante arquitectura y vacío interior. Lo que destaca es la bóveda del altar donde se ha representado con toda exactitud el cielo del cuatro de julio de 1.442 cuando un napolitano destronado, Anjou por más señas, ordenó caballero a Andrea Pazzi. Un astrónomo aconsejó al pintor porque la exactitud es total.Después pasamos al museo de la opera de la Santa Croce donde después de ver cuadros y retablos de gran valor llegamos a la gran joya ,el Cristo de Cenni di Pepo conocido como Cimabue.La perla de la ciudad de Florencia que quedó muy deteriorada por la riada del 66. Cuando fue rescatada y llevada a los talleres de restauración,la gente se arrodillaba en las calles y lloraba por su lamentable estado. Está muy restaurada evidentemente y aún así no ha vuelto a ser lo que era.
A pesar de todo, el bellísimo Cristo de Cimabue
De la Santa Croce pasamos por Borgo de' Creci hasta la Señoría, otro plato fuerte del día; afortunadamente, no encontramos ninguna cola y bien pronto estamos en el "salón de los quinientos" viendo la Victoria inacabada de Miquelangelo y los grandes frescos del "salvaje" de Vasari(jo;qué elemento,menudas "restauraciones"se marcaba.Arrasaba con todo )en total siete,que rememoran batallas ganadas por Florencia en la guerra contra Siena. Después, nos adentramos en las salas casi laberínticas de las partes altas del Palazzo Vecchio(incluso se perdieron los amotinados en 1.478).
La Fontana de Neptuno en la Plaza de la Señoría
Al salir, hemos hecho fotos a la fontana de Neptuno y a la estatua de Perseo(Cellini,su fundidor,perdió hasta la salud por sacar adelante esta bellísima estatua de bronce.Puso sus hornos a tope e incluso tuvo que arrojar a su suegra ,digo,a la vajilla de la suegra y todo el metal que encontró en su casa para acabar de alcanzar la temperatura necesaria.Tres días después,cuando se enfrió el metal comprobó la perfección de su obra... a excepción de tres dedos de un pie que se añadieron con posterioridad) y nos vamos hacia la catedral por si acaso no hubiera cola pero dada la hora, nos detenemos a comernos una pizza en Lady Bar... se me saltan las lágrimas al recordar aquellos momentos donde los champiñones pasaban de su cama de tomate al pozo de mi estómago .El aceite de oliva se extendía por toda la boca con su dulzura infinita . En serio,en España creo que nos toman el pelo. Todas las pizzas saben igual. Aquí en Florencia,el champiñón sabe a champiñón, el aceite de oliva que se supone está en la masa...está en la masa y se nota...Primer taglio de pizza francamente inolvidable. Volvimos días después y ya no era lo mismo.
Sobre las 14:30, tenemos dos personas por delante en la cola de la catedral y aprovechamos para entrar rápidamente. La decepción se hace patente en nosotros. La catedral está bien pero Santa Croce es mejor. Se salvan los frescos del condottiero Hawkwood y las monumentales, salvajes, impresionantes, pinturas de Vasari en la cúpula de Brunelleschi. La parte de detrás del altar donde está la sacristía norte o nueva donde se escondieron Lorenzo y sus partidarios el fatídico abril del 1.478 no se puede visitar y está incluso con cintas para no poder pasar.
Plano de la Catedral de Florencia
Se entra a la catedral por la puerta marcada como A mientras que los frescos de los condotieri están en la zona marcada como 9,10 aproximadamente. La cinta a la que hago referencia anteriormente enlaza más o menos los números diez y cuatro por lo que no se puede entrar a la famosa Sacristía Norte que está señalada con una flecha roja y es el número 16. Es por la puerta exterior F por donde se entra hacia la cúpula.
Con la boca abierta todavía por la visión de las pinturas de Vassari, pasamos al Baptisterio. Ya la boca se descoyunta por completo ante la visión de una cúpula con mosaico dorado de una preciosidad infinita y de una perfección casi divina.Dios in Majestas domina una zona del mosaico que nos habla del Juicio final. También se cuenta la historia de Jesús, de Noé, el Génesis.Los adjetivos se acaban cuando estás ante una obra de aquella magnificencia.Observad en el video,como Eva nace de la costilla de Adán. Si se puede, hay que estar tres cuartos de hora contemplando hasta el último rincón de la cúpula.Estudiad por Internet antes del viaje.
Detalle del Baptisterio de Florencia
Volvemos a Orsanmichelle donde tengo el único problema de todo el viaje para grabar. Se construyó en 1.337 como mercado de grano y luego se transformó en iglesia tomando el nombre de Orto di San Michele, un huerto monástico ya desaparecido.Es iglesia en la parte baja y almacén de trigo en la parte alta del edificio. Huele a humedad y hay muy poca luz pero es preciosa. Lo mejor,sin duda, el cargado altar de Orcagna del siglo XIV.De Orsanmichelle vamos por vía Neri a coger el bus 13 en Corso Tintori y dirigirnos a San Miniato al Monte. Compramos los billetes sin problema en una tienda con la T famosa y después de esperar un cuarto de hora vamos hacia San Miniato. Corremos hacia la iglesia por si la cierran pero no es el caso. Vemos la románica iglesia que es muy bonita y diferente del arte gótico y renacentista que hemos visto en la ciudad. A las 17:30 un grupo de frailes ha empezado a entonar los cantos litúrgicos gregorianos. Está bien pero la verdad, hemos visitado Santo Domingo de Silos e impresiona más. Aquí sólo hay media docena de frailes y alguno de ellos, pobre, con evidentes síntomas de Alzheimer...
Después de investigar por el cementerio y no encontrar la tumba de Carlo Luigi Lorenzini(Carlo Collodi,autor de Pinocho) pero sí la de Spadolini y el mausoleo familiar de Zeffirelli, bajamos a la piazza Michelangelo donde nos sentamos en una escalinata orientada a poniente y oímos cantar a un chaval de voz agradable llamado Marcello. De vez en cuando,alguien le suelta dinero y por fin según él vende : “Il primo CD pui tre hori de cantare”.El rato es muy agradable mientras contemplamos el sol en su crepúsculo y después vamos hacia las tiendas donde un español nos ha regalado unos llaveros con la parte corporal más famosa del David de Miquelangelo.
Lludrigueta13 contempla Florencia
Casi es de noche y bajamos por Vía de Monte, San Niccoló hasta Piazza Mozzi. De allí al Ponte Vecchio por el lungarno Torrigiani y todo recto hasta el hotel. Un día en el que apenas hemos podido cerrar la boca de admiración. El problema es que vamos muy cargados de arte y empezamos a no recordar nombres y datos que nos gustaría recordar. Se me olvidaba, las vistas de Florencia desde Michelangelo y San Miniato son indescriptibles. Hay que verlas.
Nos levantamos, desayunamos y al Mercado Central, construido a finales del s. XIX(1.874 por Mengoni) es típicamente modernista como el de Valencia. Está hecho de piedra, metal y vidrio. Es el mercado de alimentos más grande y frecuentado de la ciudad. El olor es muy bueno;queso,jamón,etc. vemos la famosa trattoria Nerbone donde hacen suculentos panini de lampredotto.Está muy cerca de San Lorenzo, y las calles están llenas de tenderetes. Después vamos a las Capillas Mediceas: el precio de la entrada 6 € por adulto y no se pueden hacer fotos...teóricamente.
Hay dos capillas, la de los Príncipes(iniciada por Cosme I en 1.604), la más grande y que está en restauración: la cúpula tiene frescos y altares laterales con mausoleos de grandes duques de la Toscana. Es un lugar muy bonito; incluso el pavimento es bonito y tiene los escudos de los seis Médici enterrados. También hay expositores de cristal con objetos de la familia y una sala con relicarios, báculos y mitra de Leon X; y la Sacristía Nueva, de cúpula más baja y con linterna, donde está el sepulcro de Lorenzo, duque de Urbino y sobrino de Leon X: su tumba tiene unas estatuas que representan el día y la noche; y el sepulcro de Giuliano, padre del anterior, duque de Nemours, hermano del papa Leon X e hijo de Lorenzo el Magnífico: en su tumba hay estatuas que representan la aurora y el crepúsculo. También están las tumbas de Lorenzo el Magnífico, muerto en 1492 y de su hermano Giuliano muerto en 1478. Antes estaban sepultados en la sacristía vieja y los trasladaron aquí en 1559. Vasari puso en esta tumba las figuras de “Madonna con el hijo” de Miguel Angel y las estatuas de los santos Cosme y Damián, santos protectores de la familia Médici. Miguel Angel no pudo acabar esta sacristía, puesto que se fue a Roma en 1534. Buscad los tenues dibujos de Miguel Angel cerca del altar porque sino los buscáis,nada ni nadie los señalan.
La sencilla tumba de los hermanos Médici,Lorenzo y Giuliano.
De allí y sobre las 9:30, vamos al Palacio Médici-Riccardi esquivando la gran cantidad de vendedores de las tiendas. Las entradas 7 € adulto, 4 € niños. El primer diseño de este palacio lo hizo Brunelleschi, pero Cosme, según Vasari, lo desestimó, pues no quería crear envidias. Después parece ser que se arrepintió. En aquel momento se dirigió a Michelozzo que se inspiró en el estilo del primero. Aquí vivieron los Médici durante más de un siglo. La entrada conduce a un magnífico “cortile” (primer patio con esculturas donde estaba el David de Donatello, ahora en el museo Bargello) que se prolonga en un jardín interior (segundo patio); es en este patio donde se celebró el banquete nupcial de Lorenzo el Magnífico en 1469 . Del patio subimos a la capilla pequeña para ver la “procesión de los Reyes Magos” con frescos de Benozo Gozzoli (1459-1460). Es muy bonita(ya no sé las veces que he utilizado esta palabra en este viaje).Se basa en las comitivas que acudían al concilio de 1439, organizado para acercar la iglesia de Oriente a la de Occidente y al que vino el patriarca de Constantinopla. En un rincón está el escudo de los Médici: 7 bolas rojas en un campo de oro. Los Reyes Magos representan las edades del hombre:la juventud, la madurez y la vejez. Muchos de los Médici están representados, pero son los que van caminando detrás de los reyes: Cosme-que viste de morado- y su hijo Piero, detrás Lorenzo y Giuliano, hijos de Piero el gotoso. Más atrás,en cuarta fila,el papa Pío II- Piccolomini-, con cara de enfadado, seguramente por haberlo puesto allí detrás. También están representados: Segismundo Malatesta, Juan VII: emperador de Constantinopla, el mismo pintor: Benozzo Gozzoli y su maestro el beato Angélico. Todo esto lo sabemos pues hay una sala en el claustro donde entras a una aula virtual sobre la pintura(atención); te pones de pie en un lugar determinado y con la mano señalas(como si usaras un puntero) los cuadrados del mural de donde quieres sacar información. No estaba en español, pero sí en italiano, inglés y francés. También vimos antes de salir al patio la galería, donde en su bóveda se ve un fresco de Luca Giordano, “el Apoteosis de los Médici "(1682-83).
Después vamos a visitar San Lorenzo: la iglesia, el museo y la biblioteca. Las entradas de la iglesia y el museo 3,5 € por adulto, los niños no pagan. La entrada en la biblioteca: 2,5 € por adulto, los niños tampoco pagan. Era la iglesia de los Médici.En 1.419 fue totalmente reconstruida por Brunelleschi .El exterior está desnudo, no se sabe el porqué; parece que Miguel Angel presentó bocetos para su finalización pero no se llegaron a culminar. La estatua que está fuera en un rincón de la plazoleta es de Baccio Bandinelli y representa al caudillo “Giovanni dalle Bande Nere (1540)” padre de Cosme I(no confundir con Cosme el Viejo); antes estaba dentro de la iglesia. El interior es de tres naves, divididas por columnas de estilo corintio. En sus techos aparece repetido el escudo de los Médici. En la pared lateral este y frente al púlpito, está representado el martirio de San Lorenzo (quemado en una parrilla) de Bronzino (1565-69). En la parte central, dos magníficos púlpitos de bronce hechos por Donatello al igual que las dos puertas de bronce cercanas al altar. A los pies del altar mayor, protegida por rejas metálicas, está la tumba de Cosme “el viejo”; sus padres: Giovanni di Bicci y Piccarda Bueri están sepultados en la Sacristía Vieja (tumba de Andrea Verrocchio); en la pared este, la tumba de Piero el Gotoso y Juan de Médici, hijos de Cosme. Bajando por el claustro al museo-cripta- está la tumba de Donatello.A la biblioteca, que se accede por el patio, se llega por una escalera diseñada por Miguel Angel y edificada por Ammannati en 1.559. El artesonado de la sala de lectura, los mismos pupitres y las listas de los manuscritos, son diseñados por el mismo Miguel Angel. Precioso.
De allí, sobre la una, nos vamos a Santa Maria Novella. En la plaza pentagonal, los obeliscos sobre tortugas de bronce, de Giambologna, son un recuerdo de las carreras de caballos, torneos y carreras de carros que se celebraban alrededor de la plaza. También está la loggia de San Paolo, donde bajo las arcadas se ponían los grandes dignatarios que presidían las celebraciones. En la Iglesia,destaca la fachada exterior de la iglesia del s. XV, donde en los extremos sobresalen dos instrumentos astronómicos: una esfera armilar y un cuadrante de mármol que daban indicaciones sobre el movimiento de la Tierra respecto al sol y señalaban con exactitud los equinoccios y solsticios(ojo;es muy curioso).Esta iglesia será la sede de la primera escuela pública de la ciudad. Destaca el púlpito de Brunelleschi, sobre la segunda columna y en medio de la nave, el crucifijo de Giotto. Era iglesia dominica al igual que Santa Croce (1572-74) por voluntad de Cosme I; y en el interior en la nave lateral izquierda, el fresco de “la Santísima Trinidad” de Massacio (1428) y obras de Ghirlandahio. Esta iglesia era la preferida por Miquel Angel. Su estilo es gótico con influencia oriental. Hay una capilla dedicada a Filippo Strozzi (banquero y patriarca de la familia) y rivales de los Médici con frescos de Filippo Lippi. En la capilla detrás del altar mayor, pintada por Ghirlandahio, está el sepulcro de Filippo Strozzi. En otra capilla está la familia Strozzi con frescos inspirados en la Divina Comedia. Parece ser que en esta capilla, Giovanni Boccaccio, sitúa a los siete jóvenes que deciden irse de Florencia huyendo de la peste en el primer capítulo del "Decameron”.
Instrumentos astronómicos en la fachada de Santa Maria Novella
En la capilla Gondi, la primera a la derecha del coro, hay un crucifijo que Brunelleschi hizo como respuesta al desafío lanzado por Donatello por haber criticado el suyo. La capilla del coro o capilla Tornabeconi, está decorada con frescos de Ghirlandahio que ilustran la vida de la Virgen y la vida de San Juan Bautista. Florencia y sus habitantes están representados con mucha precisión. Para entrar a la iglesia, hemos entrado por un claustro donde había tumbas de algunos nobles florentinos.
De allí, sobre la una, nos vamos a visitar la famosa farmacia Santa Maria Novella (se pueden hacer fotos). Fabrican sus productos a partir de fórmulas magistrales. Es cara,es muuuy cara. El techo tiene frescos y las estanterías son ojivales de madera. Al abrir la puerta de la calle ya notas un perfume absolutamente inenarrable. Es un lugar que se debe visitar. A las dos comimos en la plaza de Santa Maria Novella y nos vamos a la iglesia de Ognissanti (todos los santos) a buscar a Simonetta Vespucci. Son las tres y está cerrada por lo que debemos esperar hasta las cuatro que es cuando abren. La iglesia de Ognissanti antes formaba parte de un monasterio del s. XIII construido por monjes que se dedicaban a trabajar la lana. Una de las capillas se cedió a la familia Vespucci donde está representada toda la famíllia pintada por Ghirlandaio: un angelillo es Américo y el otro –izquierda- su hermano Marco.Vemos la tumba de Américo Vespucci( Américo era un agente de los Médici en España y fue en dos ocasiones a las Indias. Al aportar datos geográficos del continente le otorgaron el nombre del mismo )y la de Botticelli (enamorado de Simonetta Vespucci), pero no la de Simonetta ni la de Marco. Se supone que Botticelli fue enterrado a los pies de Simonetta pero no podemos encontrar referencia alguna con gran disgusto para Lludrigueta. En el refectorio al que se accede a través del claustro (s.XV) hay una representación de “La última cena” de Ghirlandaio. También está: “La Virgen de la Misericordia” del mismo. Su pintura sobre el altar, “Madonna de Gracia”, tiene supuestamente el retrato del propio Américo, el joven que mira desde detrás del hombre de la capa negra. Sobre el altar de enfrente está el San Agustín de Botticelli (1480).
Después, vamos a visitar el cercano palacio Rucellai;la familia Rucellai se hizo rica al tener la exclusiva de un tinte que sólo se obtenía en Mallorca y se sacaba de un líquen rojo. La fachada es barroca (s. XVIII).
Pasamos por el puente alla carraia y justo enfrente, mi santa descubre una heladería del mismo nombre que el puente, barata y generosa en el helado;se tiene que visitar.Tiene que entrar en los circuitos de los visitantes de Florencia.A mí me toca una mezcla de crema fondente y nocciola que es chocolate negro y avellanas absolutamente espectacular, inolvidable . Muy recomendable. Las iglesias del Carmine y de Santo Spiritu ya no nos dicen nada después de tanto arte acumulado en nuestro cerebro.Llegamos ante el palacio más grande de Florencia, el palazzo Pitti al que ni siquiera entramos dada la hora avanzada a la que llegamos. Este palacio fue diseñado por Ammannati para Cosme I y su esposa,la española Eleonora de Toledo.
Tras entrar en la iglesia de la Trinità,paseamos por los callejones de Vía delle Terme donde hay un museo del calcio in costume y por Borgo Apostoli donde encontramos una jeringuilla abandonada como contrapunto a la belleza y la alegría que llevábamos acumuladas en el viaje. Accedemos a la Piazza della Signoria donde efectuamos el ritual familiar del baile del ornitorrinco(lo siento,eso sí que no lo explico) y nos vamos a cenar cruzando las calles de Condotta,Cerchi,Cimatori y Aligheri. En estos callejones transcurrió la niñez del gran Dante el cual conoció a Beatrice o Bice(su famosa musa) a los nueve años . A la temprana muerte de Beatrice,Dante le dedicó diversos versos,entre ellos los que rezan así:
Tanto gentile e tanto honesta pare
La donna mia quand’ella altrui saluta,
Ch’ogne lingua deven tremando muta,
E le occhi no la ardiscon di guardare.
******
Tan gentil y honesta parece mi señora,
cuando a otros saluda,
Que toda lengua enmudece,
Y los ojos no osan mirarla.
Con estos versos en la memoria vamos hasta la Via Proconsolo donde buscamos y finalmente encontramos el recomendado Gusto Leo. Todo buenísimo;a la peque le toca unos spaghettis al ragú de carne mientras que la santa se pide una ribollita toscana,a Lludrigueta unos penne alla medicci y a mí unos spaghettis allo scoglio también recomendados y recomendables. De entrantes hemos pedido unos crostini variados(vale la pena el crostini a la toscana con foie de cacería).
spaghettis allo scoglio y ribollita toscana
Con la panza llena y descansados después de otro largo día , volvemos al hotel rodeando la querida catedral que ya nos es tan familiar.
Nos levantamos a las 7. A las 7:40 bajamos a desayunar y a las 8:10 nos vamos rápido a tomar el autobús “corse rapide” a Siena. La entrada es por la calle Santa Caterina de Siena,17. En las mismas cocheras de los autobuses está la taquilla;como no sabemos si estaremos todo el día en Siena o podremos ir a San Gimignano cogemos cuatro billetes de ida que nos cuestan 7,10 euros por persona. Sale a las 8:50 y llega sobre las diez a la piazza Gramsci de Siena. Bastante más céntrico de lo que nos dejaría el tren.
El viaje es muy gratificante y más después de haber andado tanto por Florencia. Vemos el paisaje toscano y en la distancia,San Gimignano, sobre una pequeña colina con sus particulares torres; después otro pueblo muy pintoresco, Monterrigioni,rodeado de murallas . Parece que aquí no haya pasado el tiempo.
Llegamos a Siena; territorio hostil, enemigo desde siempre de los florentinos.La rivalidad entre Madrid y Barcelona no es nada comparada con la que hay todavía hoy entre Siena y Florencia. La primitiva rivalidad comercial de los siglos XII y XIII estalló en varios combates que desgastaron a ambas ciudades pero en el año 1.348 ocurrió un hecho que inclinó la balanza definitivamente hacia Florencia,la peste negra.La peste acabó con más de la mitad de la población sienesa y la ciudad no volvió a levantarse.
Siena según la leyenda fue fundada por los hijos de Remo; Aschio y Senio, que huyeron de su tio Rómulo tras haber matado éste a su padre (Remo).Es por eso que también hay una loba parecida a la de Roma en el escudo de Siena y la ves por todas partes. Siena también es la ciudad natal de Santa Catalina, patrona de Italia y en la ciudad está también el banco más antiguo del mundo” el Montepaschi”.
La ciudad se divide en 17 parroquias o contradas, cada una con su iglesia, su propio centro social, su museo y con el nombre de un ave o animal: pantera, gusano de seda, elefante,...excepto dos;la selva y otra que no recuerdo. Tenemos ganas de ver en primer lugar la famosísima piazza del Campo y allí nos dirigimos. Es espectacular, da sensación de grandeza, irregular con desnivel provocado por ser la parte más baja de los tres cerros que forman la ciudad antigua de Siena. Por la tarde, volveríamos a sentarnos y contemplarla mejor. Ahora vamos apresuradamente a visitar las cosas con horario;antes que nada y junto a la entrada del museo de la ópera nos compramos el bono acumulativo con el que entramos al museo de la ópera, la catedral, la cripta, Santa Maria della Scala, el baptisterio y el museo diocesano.
La bellísima fachada de la Catedral de Siena
Primero entramos al Museo de la Opera del Duomo;este museo ocupa una nave lateral de la que tenía que ser brillante ampliación de la catedral sienesa. De dicha ampliación sólo vemos hoy en día esta nave lateral y el llamado "facciatone". Tiene varias salas en diferentes pisos y es muy bonito, se expone el original del rosetón que había en la fachada de la catedral ,mide más de seis metros de diámetro y se puso a buen recaudo por miedo a las bombas de la segunda guerra mundial. Representa la Última Cena, rodeada por cuarenta bustos con los cuatro evangelistas y los treinta y seis patriarcas y profetas. También está la“Madonna de los ojos grandes” o “La Maesta” de Duccio (s. XIV) que es la tabla que estaba antes en el altar de la catedral. Vemos también obras de pintura, escultura, orfebrería, miniaturas, tapices, ... procedentes en su mayor parte de la catedral. Al final de la visita,tienes la oportunidad de subir al ”facciatone” que es la proyectada fachada de la catedral nueva de Siena.
Después del museo, pasamos a la Catedral di Santa Maria dell’ Assumpta(de la Asunción) construida entre 1150 y 1376; ante ella se acaban los adjetivos.Preciosa, mucho más bonita que la de Florencia. Para acceder a ella, se suben trece escalones. La catedral está inacabada;cómo he explicado antes ,Siena era una ciudad comercial muy potente que rivalizaba con Florencia. Por este motivo,los sieneses estaban muy orgullosos de su catedral pero querían ampliarla.Los trabajos empezaron y de hecho, el facciatone es parte de la nueva catedral: la ampliación consistía en añadir en la parte sur una nave de 50 metros de largo y 30 metros de ancho. No se llevó a cabo por la epidemia de peste de 1348.
El interior de la catedral tiene el techo pintado de estrellas doradas. Un poco más abajo del techo y a manera de cenefa se observan 172 caras esculpidas de papas y emperadores del Sacro Imperio romano-germánico. El suelo es una maravilla; tiene 59 paneles de imágenes grabadas en mármol con una técnica llamada “graffitti” (no tiene nada que ver con el spray) hechos entre 1372 y 1547.No se puede ver todo (sólo se descubre en septiembre de cada año), pero nos ha impresionado muchísimo el grabado que trata de " la matanza de los inocentes" con varias tonalidades de blanco,negro y naranja. En otro de los paneles hay animales que representan ciudades de Italia: el conejo-Pisa, el león-Florencia, el caballo-Arezzo.
Dramático detalle de "la Matanza de los Inocentes"
El púlpito de base octogonal, es de Nicola Pisano, de mármol de Carrara: está sostenido por nueve columnas y sus paneles representan la vida de Cristo. La capilla “Chigi” o capilla della Madonna del Voto está a la derecha: tanto la Virgen como el niño llevan coronas de oro y piedras preciosas. Parece la Virgen del Perpetuo Socorro y aquí es muy venerada.¿Qué decir de la sala donde está la biblioteca Piccolomini?Se encuentra en la nave izquierda de la catedral.El interior está cubierto con diez frescos preciosos de Bernardino di Betto apodado Pinturicchio realizados entre 1.502 y 1.507 donde el artista explica en diez imágenes los episodios más destacados de la vida de Pio II.Es una maravilla,con un colorido hermosísimo que cuesta describir con minuciosidad. El promotor fue el cardenal Francesco Todeschini Piccolomini, que la hizo para albergar los tesoros literarios de la familia,homenajeando a la par la memoria de su tio Enea Silvio Piccolomini, pontífice con el nombre de Pio II. La entrada a dicha biblioteca es una preciosísima fachada de mármol decorada con relieves clásicos del artista Lorenzo di Mariano. El campanario, gótico, a la derecha de la catedral está recubierto(como todo el edificio) de franjas de mármol blancas y negras y no es tan alto como la torre del Mangia. Es de los primeros años del s. XIV y tiene seis ventanas a cada lado, iniciándose en monóforas y acabando en hexáforas en la parte de arriba.
Después hemos ido a la cripta, muy interesante, sobre todo un fresco que estaba prácticamente intacto, de vivos colores. De allí al Baptisterio (1317-1325), que es muy diferente al de Florencia. Fue construido entre 1316 y 1325 por Camaino di Crescentino.Forma parte de la catedral: está construido bajo la prolongación del coro de la catedral, aunque se entra por otro lugar. Por dentro es más bajo. Tiene tres naves de bóvedas de ojiva y más esculturas.Presenta frescos del siglo XV de Benvenutto di Giovani,Pietro degli Oriogli y Lorenzo di Pietro. En el centro la pila bautismal(1.417-1.431) de mármol,bronce y esmaltes con una pila hexagonal que presenta en sus lados unas baldosas de bronce, obras de Giovanni di Torino,Donatello, Ghiberti y Jacobo della Quercia. De allí al hospital de Santa Maria della Scala, impresionante. Tiene salas pintadas con enormes frescos muy bonitos y cuidados. Destaca el fresco en el que aparecen niños subiendo al cielo,emocionante.A este museo no puedes entrar ni cámaras de fotos ni videos ,ni nada.
De allí al Museo Diocesano, junto a la iglesia de San Francesco;éste, tras ver tanto arte y de tanta calidad, no vale la pena y cuando regresamos a la Piazza del Campo; muy cerca aún de San Francesco, nos hemos detenido en la heladería Kopa Kabana en la Vía dei Rossi,52-54 y nos hemos tomado unos helados de tres bolas por sólo dos euros.
Después, vamos a la iglesia de Santa Catalina-nada de particular-: hay una entrada muy bonita con bustos de Papas que la han visitado y muy cerca, bajando por unas escaleras está la celda de la santa y magníficos oratorios, pero... ya está cerrada y volvemos al centro paseando por las calles empinadas. Había una banda tocando en medio de la plaza.Pasamos un buen rato escuchándolos. La plaza tiene pendiente en forma de abanico porque ahí se unen los tres cerros sobre las que se levanta la ciudad y es en esta plaza donde se celebran las carreras de caballo “el Palio delle contrade” (tradición de 1283) el 2 de julio y el 16 de agosto: el jinete y el caballo representan cada uno de los 17 distritos de la ciudad. Tiene un suelo de ladrillo en espiga subdividido en nueve partes que evocan el gobierno de los nueve(antiguo gobierno de la ciudad). En la parte de enfrente del Palazzo Público una fuente rectangular de mármol “la fuente Gaia” con muchos relieves, copias de originales, que ahora están en el Palacio Público, s. XIII- XIV . Dentro del Palacio, está el Museo Cívico, donde no entramos porque íbamos saturados y además, volveremos sin duda. Contemplamos también la torre del Mangia. Es el edificio de mayor altura de la Piazza del Campo. Era el antiguo campanario de Siena y lleva el nombre de su primer guardián y relojero “Giovanni Balduccio” que se comía o mangiava todos los beneficios.
A las 7:40 cogemos el bus de vuelta a Florencia al mismo precio que por la mañana; los billetes se compran en un subterráneo que hay enfrente de la parada de los buses. Esta vez no era corse rapide y paramos en el maldito Poggibonsi y en otros sitios. Llegamos sobre las nueve y cuarto y tras dar una vueltecilla para saludar a la catedral volvemos al hotel a descansar; empezamos a ir bastante cortos de gasolina.
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Regresé la semana pasada de un viaje de 7 días a esa maravillosa y bellísima ciudad y tengo que darte las gracias porque tu diario me fue de verdadera ayuda (lo seguí casi al pie de la letra). ¿sería casualidad que a nosotros también nos llovió (y mucho) el último día?.
Lo dicho: GRACIAS.
enhorabuena, un diario espectacular, he disfrutado mucho leyendolo poco a poco, creo que después de haberlo leido puedo decir que conozco un poco más Florencia.
Estupendo!nos vamos este sábado y voy a imprimerlo para llevarmelo a modo de guia.Ahí te van mis estrellitas por la currada y lo mucho que me has hecho disfrutar.
Todas las estrellas. Un diario muy trabajado. Ya lo había guardado en favoritos y ahora con tu permiso lo imprimire para llevarmelo en mi proxima visita.
Muchas gracias por compartirlo con todos los viajeros-foreros. Saludos
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Lo de merecer la pena depende de tu criterio.
Yo pagaría con gusto por la Galería Uffici o por el Davi, pero no pagaría nada por subir a la cúpula o ver fútbol.
Gratis tienes muchas cosas, los mercados ( con el famoso jabalí) o los jardines y el paseo por el puente.
En tu buscador pon 10 cosas gratis en Florencia y eliges.
Atita te dió una recomendación genial. Los mercados y jardines. De mi parte si querés algo gratis no podés perderte ir a Piazza Michelangelo y contemplar la hermosa vista a Florencia.
Saludos.
Salodari Moderador de Diarios 03-04-2009 Messages: 22039
Hola, estabamos pensando en ir a Pisa, Florencia y Roma en la semana de la Navidad.. Pero mi hija no quiere ir porque dice que hará mucho frio.. ¿cómo lo veis? merece la pena ir en Diciembre? anochece muy pronto? estamos indecisos...Gracias
Anochece un poco antes de las 5.
Roma siempre merece la pena. En cuanto a las fechas... Depende lo que busques, si vas con la idea de mercadillos, ambiente navideño, etc. No me parece un destino top. Si vas para ver museos, monumentos, etc. No es mala época sobre todo si tienes suerte con el tiempo. Casi peor es ir en julio-agosto que aquello es un horno.
Last commentaries to the diary Florencia, novia del arte
viracocha2 28/10/2010 09:07
sanduy 09/11/2014 21:11
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Topic: Viaje a Florencia - Consejos
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)en total siete,que rememoran batallas ganadas por Florencia en la guerra contra Siena. Después, nos adentramos en las salas casi laberínticas de las partes altas del Palazzo Vecchio(incluso se perdieron los amotinados en 1.478). 
,digo,a la vajilla de la suegra y todo el metal que encontró en su casa para acabar de alcanzar la temperatura necesaria.Tres días después,cuando se enfrió el metal comprobó la perfección de su obra... a excepción de tres dedos de un pie que se añadieron con posterioridad) y nos vamos hacia la catedral por si acaso no hubiera cola pero dada la hora, nos detenemos a comernos una pizza en Lady Bar... se me saltan las lágrimas al recordar aquellos momentos donde los champiñones pasaban de su cama de tomate al pozo de mi estómago 
.El aceite de oliva se extendía por toda la boca con su dulzura infinita 
. En serio,en España creo que nos toman el pelo. Todas las pizzas saben igual. Aquí en Florencia,el champiñón sabe a champiñón, el aceite de oliva que se supone está en la masa...está en la masa y se nota...Primer taglio de pizza francamente inolvidable. 
Volvimos días después y ya no era lo mismo. 
. Muy recomendable. Las iglesias del Carmine y de Santo Spiritu ya no nos dicen nada después de tanto arte acumulado en nuestro cerebro.Llegamos ante el palacio más grande de Florencia, el palazzo Pitti al que ni siquiera entramos dada la hora avanzada a la que llegamos. Este palacio fue diseñado por Ammannati para Cosme I y su esposa,la española Eleonora de Toledo.
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