Los Viajes por ASIA de Enrique Luis ✏️ Blogs de Asia

Tras nuestro “accidentado” viaje a Nueva Zelanda y, de regreso a España, hacemos un alto en el camino para iniciar una ruta de 10 días por la “ Republica Socialista” de Vietnam.

Nuestro vuelo proviene de Auckland con escala en Melbourne y llegada a Bangkok a las 9 de la noche . Pasamos los trámites aduaneros, recogemos las maletas, cambiamos a Baths, seguimos las indicaciones de transporte público y tomamos un taxi (media hora y 500 baths) hasta un hotel que hemos reservado en la zona de Khaosan, aproximadamente un kilómetro al norte del Gran Palacio de Bangkok.
Esta es nuestra segunda vez en Bangkok (estuvimos en una ruta por Thailandia hace unos años). Hacemos el check-in cerca de las 11 de la noche y salimos a comer algo (sabroso y barato) en un puesto callejero cercano.

Tras el desayuno, dejamos las maletas en recepción y nos vamos a callejear. Paramos primero en un templo cercano enfrente de una estación de policía. Atravesando los jardines de Sanam Luang llegamos hasta el Gran Palacio Real, complejo de edificios que fue residencia del rey de Tailandia desde el siglo XVIII al XX y donde se encuentra el Buda Esmeralda. Como hay miles de personas, cobran 500 baths, hay que cubrirse las piernas y ya estuvimos anteriormente decidimos no entrar, cruzar el rio y seguir hasta Wat Arun, el templo del amanecer. Se encuentra en restauración, así que visitamos los pabellones aledaños.
Decidimos embarcarnos en uno de los barcos de línea que recorren el rio Chao Phraya. Por 30 baths hacemos un recorrido de 25 minutos, sentido sur hasta la parada de Wat Ratcha Singkorn , un bonito templo dedicado a funerales.

Tomamos el siguiente barco para sentido norte, navegar durante media hora y descender en un mercado para tomar una cerveza bien fría. Volvemos a nuestro punto de partida para seguir por el templo Wat Pho, donde se encuentra el Buda Reclinado de 46 metros de largo y 15 metros de alto.
Seguimos de regreso a nuestro hotel para almorzar en las inmediaciones, retirar las maletas , negociar un taxi para regresar al aeropuerto (400 bahts) y salir a las 8 de la tarde hacia Vietnam.

Llegamos a Hochimin, antigua Saigón y tras un rato de espera para tramitar y pagar -40 €- la visa de entrada (venimos sólo con carta de invitación que sale más económico), recogemos el equipaje y cambiamos algo de dinero a 24.000.000 de Dongs por Euro.
Nos está esperando un vehículo que hemos solicitado al hotel Tan Hoang Long y que en menos de 15 minutos nos deja en el mismo. Está situado al lado de la calle Dong Khoi, antiguamente conocida como la Rue Catinat, la principal calle comercial y corazón de la Antigua Saigón colonial, al lado del Ayuntamiento.
Dejamos las cosas y salimos a comer algo, unos noodles picantes y sabrosos con unas cervezas saigon y nos retiramos a descansar después del ajetreado día cerca de las 12 de la noche.



Vamos a dedicar el primer día a visitar la ciudad.
Ya desde el primer momento nos sorprende el sálvaje tráfico de los millones de motos que hay en este país. Lo primero que hacemos es buscar una tienda donde ver si reparan la cámara de Jorge que cayó al suelo y “murió” en NZ . En menos de 6 horas y por 22 € la cámara vuelve a funcionar de nuevo . Vamos hacia el edificio del Ayuntamiento, de estilo clásico europeo, delante del cual hay una estatua de Hochimin con una unidad policial que impide acercarse a la misma.
Vamos por la calle Pasteur hasta el Ho Chi Minh City Museum, (en su jardín se expone material bélico incautado a los yanquis). Seguimos hasta la Oficina Central de Correos y a la Catedral de Notre Dame.

Tras su visita marchamos hasta el Palacio de la Reunificacion , históricamente significado ya que el 30 de abril de 1975, un tanque del Ejército de Vietnam del Norte derribó su puerta principal, poniendo fin a la guerra de Vietnam.
Hacemos una completa visita de sus 5 plantas y 95 habitaciones (todo muy sesentero) para marchar después hasta el abigarrado Mercado de Ben Thanh.

Volvemos al hotel para reservar para el día siguiente un tour al Mekong ( 17 € por cabeza) y tras unas refrescantes cervezas, damos un paseo por la ribera del río Saigon hasta llegar a un amplio restaurante popular, al lado de la torre más alta de Hochimin, donde almorzamos muy satisfactoriamente , con un zumo final realmente delicioso.
A la tarde, después de un buen rato de relax en el hotel y cambiar nuevamente salimos a dar un paseo por el Viejo Teatro de la Opera y diversas calles para regresar a la abigarrada Nguyen Hue, donde cientos de personas en su mayoría jóvenes contemplan el espectáculo de las fuentes del paseo.
Hacemos la cena en un Bistró francés a base de carnes con quesos y pate de campaña y tras un nuevo zumo de piña, fresa y naranja nos retiramos a descansar.

Desayunamos y nos recogen en un microbús para tras más de 2 horas de trayecto llegar a My Tho. Embarcamos y atravesamos el río bajo un torrencial aguacero hasta la isla del Unicornio, donde nos ofrecen te, miel, pasteles, frutas y una actuación musical antes de embarcar en un sampan para recorrer un pequeño canal.
Nos trasladan a otra de las 4 islas (Dragón, Unicornio, Tortuga y Fénix), para tras un recorrido por los canales hacer el almuerzo. Nos ofrecen unas bicis para un paseo por los alrededores pero como llueve a mares lo descartamos. Antes de regresar al barco nos trasladan en unos carros de caballo hasta una fábrica de caramelos de coco y licores. Embarcamos de nuevo y regresamos a My Tho para volver a Ho Chh por la tarde.

A la puesta de sol vamos a la zona de las agencias de viaje para comprar en la agencia The Sinh Tourist los billetes de bus para el traslado entre Hoi An y Hue. Nos salen por 7 €.
Hacemos la cena en el camino de regreso. Una de las sopas está muy buena pero la otra es incomible. Nos tomamos unos zumos de despedida y nos retiramos a dormir.

A las 7 estamos desayunando (en esta época amanece a las 5,30h) , paramos un taxi , que por 8 € nos lleva al aeropuerto.
A las 10 aterrizamos en Danang. A la salida, tras regatear un poco conseguimos un taxi que nos lleve a Hoi An , a unos 30 Kms por 400.000 Dongs. Nuestro alojamiento nos sorprende muy agradablemente , una casa familiar con 6 habitaciones, unos bonitos muebles, piscina y bicis a nuestra disposición.

Cogemos las bicis y hacemos unos 3 Kms hasta la que fue uno de los principales puertos Internacionales del sudeste de Asia durante los S. XVII , XVIII y XIX. Llegamos hasta el puente Cam Nam. Giramos hacia el mercado central y en sus aledaños, al borde del río Hoai, almorzamos pato y unas deliciosas gambas con tamarindo y varias cervezas Larue. Damos un paseo por los templos de la calle Tran Phu, antes de marchar a la Pagoda del Puente Cubierto y la Capilla de la familia Tram .
Como hace un sol de justicia y estamos sudorosos nos volvemos al alojamiento. Una siesta, un refrescante baño en la piscina, unas copas de vino tinto vietnamita y un paseo en bici hasta la cercana playa de Cua Dai nos ocupan la tarde.

La agradable cena la hacemos en un restaurante al borde del rio, al lado del puente de Cua Dai.


Teniamos previsto ir a My Son, antiguo centro religioso del reino Champa, una civilización que dominó la región, pero desistimos y dedicamos la mañana a recorrer las calles (a pesar del intenso calor) de Hoian , y a hacer algunas compras de suvenires.
A las 2 de la tarde y tras un breve almuerzo de Cau Lau ( fideos planos de arroz, con brotes de soja, verdura y trozos de carne de cerdo, con picatostes y bañado en salsa de soja), el plato típico de la ciudad, embarcamos en un bus-cama que consta de 40 literas y que, tras una parada en Danang, nos llevará a Hue por la carretera del túnel. Unos 150 Kms, 4 horas.
La otra opción posible es ir en microbús ( o contratar un coche con conductor) por la carretera antigua que pasa por el paso de las nubes y las montañas de mármol.

Vamos a nuestro hotel en Hue, el Eldora, un 4 estrellas, de lujo “estilo oriental”, con amplias estancias y piscina cubierta.
Paseamos hasta el cercano embarcadero para informarnos de las excursiones y a la vuelta cenamos al lado del hotel unos deliciosos rollos hanoi, calamares y gambas crispy y las consabidas cervezas.
Un refrescante baño en la piscina y a dormir…

Una vez desayunados en el amplio bufé del hotel vamos al embarcadero. Como es un poco tarde los grupos ya han partido, así que nos ofrecen un privado. Como no aceptamos nos plantean incorporarnos a un grupo. El precio que nos dan (300.000 Dangs) es prácticamente el mismo que el que en el hotel. Aceptamos y nos trasladan en un barco hasta los jardines de Ann Hien, donde se encuentra el grupo.
Navegamos por el río Perfume hacia la Pagoda Thien Mu, (de la Dama Celeste), una torre octagonal de siete niveles que se ha convertido en el monumento más conocido de Hue y que durante la década de 1960, se convirtió en un centro de protesta contra el gobierno. Esta visita es gratuita, en el resto hay que pagar una entrada en torno a 100.000 d.
Seguimos navegando hasta el monasterio de mujeres de Hon Chen. Una vez visitado, y mientras seguimos surcando el río, nos sirven el almuerzo.

Desembarcamos al lado de la tumba Imperial Minh Mang un espacio de 18 hectáreas, rodeadas por una muralla que encierran en su interior 40 monumentos que incluyen palacios, templos y pabellones .
Desde el patio de ceremonias, decorado por filas de estatuas de piedra llegamos a la puerta Dai Hong Mon y caminamos medio kilómetro hasta alcanzar el patio central y el pabellón de las estelas. Atravesamos un puente que cruza un lago de flores de loto, el lago de la Luna Nueva, hasta alcanzar el templo donde está el sarcófago del Emperador Minh Mang.

Volvemos para continuar por carretera hasta la tumba del emperador Khai Dinh, la tumba imperial más majestuosa de todo Vietnam: En lo alto del complejo se encuentra el palacio Thien Dinh, donde se encuentra el sarcófago del emperador. La decoración está realizada con vidrieras de colores y con mosaicos construidos a base de cerámica rota en pedazos.
Nos quedamos sin poder visitar la tumba de Tu Duc, ya que se encuentra en restauración.
Volvemos a Hue y nos dejan en la puerta de la Antigua Ciudad Imperial para visitarla por nuestra cuenta: Hacemos un recorrido por la Torre de la Bandera, la puerta Ngo Mon, el Palacio Dien Tho, el Palacio Thai Hoa y diversos pabellones en pleno proceso de reconstrucción . Regresamos atravesando el puente Hue a nuestro hotel.
La cena la hacemos en el mismo lugar de la noche anterior.

Al día siguiente volamos hacia Hanoi. Negociamos un taxi y marchamos al lejano y pequeño aeropuerto de Hue. Cerca de las 12 de la mañana nos recoge un coche del hotel en que nos alojaremos, al lado de la catedral de S Jose , en el casco antiguo de Hanoi cerca de la zona que se conocía como “las 36 calles”, donde cada calle tiene el nombre del producto que vendía, tejidos, artesanía, medicamentos y lápidas.
Dejamos las maletas y nos vamos hacia el lago de Hoan Kiem, visitamos su templo de Ngoc Son y almorzamos enfrente del mismo, en las cercanías del Teatro de Marionetas de Agua.
A la tarde damos un paseo que culmina enfrente del Mausoleo de Ho Chi Minh, en su amplia explanada presidida por una gran bandera y por decenas de vigilantes guardias.
Regresamos bordeando el Templo de la Literatura al hotel. Salimos a la noche para cambiar algo más de dinero y a hacer algunas compras de falsificaciones.

Desayunamos, dejamos las maletas en recepción y esperamos que nos recoja un microbús que, con la habitual lentitud por el tráfico y las pésimas carreteras nos traslada a la bahía de Halong en casi 3,30 h.
La bahía está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y está formada por cientos de islas de paredes verticales que se alzan como flotando sobre el golfo de Tonkin ,en el Mar de China.

En nuestro barco somos unas 13 personas . Nada más embarcar nos entregan los camarotes y nos sirven un almuerzo bastante satisfactorio. Navegamos disfrutando del paisaje hasta media tarde, cuando anclamos entre varios islotes para dar un paseo en kayaks . Un par de trombas de agua “amenizan” el paseo. A la vuelta y antes de la cena y la navegación nocturna hay una breve clase de cocina vietnamita con degustación de vino y los rollitos realizados. El tiempo está bastante desapacible pero, a pesar de ello, los paisajes son tremendamente hermosos.

Amanece con una lluvia constante que hace suspender la sesión de taichí y los juegos de agua, así que una vez desayunados, vamos a la cueva de las maravillas, o Hang Sung Sot. Descubierta por los franceses, está en un islote que forma una pequeña ensenada. La entrada está a unos 30 metros de altura y se accede a ella por una escalera con gran aglomeración de guiris. Recorremos las 3 salas de la cueva antes de volver al barco para iniciar el regreso a puerto. Todavía no son ni las 12 pero antes de desembarcar nos ponen el almuerzo. El desembarco lo hacemos con gran dificultad ya que el mar está bastante encrespado. (Después nos enteraríamos que estaba llegando un tifón a la bahía).
Regresamos a nuestro hotel de Hanoi para dedicar la tarde a relajarnos y pasear.


Habíamos pensado dedicar el último día en ir a Tam Coc, un paraje natural conocido como La Bahía de Halong en tierra, pero finalmente decidimos quedarnos en Hanoi y pasear descansadamente. Así lo hacemos, yendo en primer lugar a la Maison Centrale, o prisión Hoa Lo, convertida en Museo, para después marchar, con parada previa en los jardines del templo de la Literatura y en una pastelería, hasta la pagoda de un solo Pilar, el Museo y la casita de Hochimin.
Seguimos hacia el palacio presidencial y el lago del Este. Allí nos refrescamos en un bar al lado del Templo Quan Thang , antes de seguir hasta la pagoda Tran Quoc.
Bordeamos el lago Truc Bach, para llegar hasta Hang Dao y almorzar en el sitio del primer día.
Pasamos la tarde en el hotel de relax. La cena la hacemos en un puesto callejero llenísimo de gente en Hang Bo. Como casi siempre, sabrosísimo y barato.

A las 6 nos levantamos para que nos trasladen al aeropuerto ya que nuestro vuelo sale a las 9,30h.
En 2 horas estamos de nuevo en Bangkok, buscamos los mostradores de Emirates, facturamos y nos vamos a la planta sótano del aeropuerto para tomar el tren que en 20 minutos y por 40 baths lleva al centro, a Phaya Thai. Vamos andando en paralelo al tren aéreo hasta llegar a la zona de los centros comerciales. Paseamos por el Centro Siam, la zona universitaria el centro MBK , en donde hacemos un almuerzo de comida balinesa. Al regreso embarcamos en Saphan Hua Chang para navegar en un barco de línea por uno de los canales. Es toda una aventura, montar casi en marcha, mantener el equilibrio e intentar evitar las salpicaduras de agua putrefacta de los otros barcos.

Cuando ya tenemos bastante nos bajamos y hacemos la vuelta hasta el muelle central. Iniciamos el regreso a la estación con parada en el Platinum Fashion Mall para tomar unos helados y seguir para ir en el tren al aeropuerto, hacer una larga espera hasta la hora de embarcar y tras trasbordo en Dubái llegar a España al día siguiente.

Una vez obtenidos 2 vuelos “directos” por un precio correcto (200 € p/p) y haber realizado los trámites previos (caros y pesados), para obtener el visado para poder entrar en Rusia, llega la fecha de tomar nuestro vuelo Málaga- San Petersburgo.
Marchamos al aeropuerto y ,tras hacer un buen rato de cola para obtener las tarjetas de embarque, salimos con más de una hora de retraso en un avión con asientos estrechos e incomodos, que nos hace comprender porque Vueling se ha puesto a la cabeza de las peores Low cost del mercado.

Aterrizamos cerca de las 6 de la mañana. Nos recoge un vehículo que habíamos concertado con el hotel, al cual llegamos ya amanecido. Como no nos dan habitación hasta las 13 h, dejamos las maletas y nos vamos a dar un primer paseo.

Nuestro hotel está ubicado cerca de la catedral de S. Isaac, así que caminamos hacia allá. Es sábado y las calles están desiertas y casi todo cerrado aún. Como estamos bastante cansados decidimos volver al hotel y con bastante dificultad para entendernos, ya que la recepcionista solo habla ruso, conseguimos que nos dé una habitación antes de la hora prevista, por la mitad de su precio (25€). Pagamos la totalidad por los 4 días (200€) y marchamos a descansar hasta cerca de las 10, hora a la que vamos a tomar el desayuno, que nos han incluido en el precio.

Pasando por la Plaza del Senado, donde se encuentra el famoso Jinete de Bronce (mientras permanezca en su lugar, San Petersburgo no será tomada por sus enemigos) sobre su roca de granito rojo de 1500 Tn , la orilla del río Neva y el Almirantazgo llegamos hasta el Hermitage. Obviando las largas colas de las taquillas, sacamos nuestras entradas en una maquina automática, lo que nos da acceso inmediato a este complejo formado por cinco edificios unidos (el Palacio de Invierno, el Teatro, el Hermitage Pequeño, el Hermitage Viejo y el Nuevo Hermitage), situado en la inmensa plaza del Palacio. Del Museo también forman parte el Edificio del Estado Mayor, en la misma plaza, y el Palacio Ménshikov en el malecón Universitétskaya.


Hacemos un recorrido de tres horas por sus inmensos espacios intentando ver, guiándonos por el plano que obtenemos en la entrada, lo más destacado de las obras expuestas.
Cansados pero satisfechos tras la sobredosis de arte, salimos a la plaza presidida por la Columna de Alejandro, atravesamos el arco para abandonarla e ir a una casa de cambio para poder disponer de algunos rublos.

Vamos a tomarnos unas cervezas en un restaurante. Las acompañamos con un filete strogonoff y una pizza.

Aunque estamos cansados decidimos seguir dando un paseo. Cruzamos el rio hacia la zona de la Universidad para pasear por la orilla del Neva hasta el puente Blagoveschenskiy. Desde allí nos dirigimos al teatro Marinsky, considerado uno de los teatros de ballet más importantes del mundo y regresamos al hotel. Pagamos los 2000 R del taxi que no nos habían querido cargar a la tarjeta y al llegar a la habitación vemos que tenemos un vecino que molesta con su música, al avisar a recepción nos ofrecen el cambio a una habitación en el edificio principal.

Salimos ya de noche y encontramos en las cercanías del hotel un café- bar con bastante gente joven y hacemos allí una barata cena. Una vez desayunados empezamos a caminar por un lateral del canal Griboedova hasta que llegamos a la catedral de Kazan de culto ortodoxo ruso, rodeada por una gran columnata. Entramos en ella mientras celebran una misa dominical para ver el icono el icono de la virgen de su nombre. Seguimos a continuación por el borde del canal hasta la Iglesia del Salvador sobre la Sangre Derramada, construida sobre el lugar donde fue herido mortalmente el Zar Alejandro II.

Pagamos los 250 R de la entrada para hacer la visita de su interior, recubierto de murales realizados mayormente con mosaico. Compramos un dedal de filigrana y volvemos al exterior para pasear por el jardín anexo.
El interior de la iglesia es bonito pero el exterior con las fachadas y las cinco cúpulas diferentes brillantes y coloridas es magnífico.


Al lado mismo de la iglesia tomamos un barco turístico para hacer un crucero por el canal Fontanka y otros pequeños canales, de una hora de duración.

Al regreso, decidimos almorzar fuera de la zona más turística, así que compramos unas tarjetas de 10 viajes para el metro y lo tomamos para cruzar el río hasta Gorkovskaya.
Justo a la salida encontramos el pequeño y tranquilo restaurante Mozart, decorado en homenaje al compositor, donde almorzamos con música clásica ambiente y platos sabrosos y nada caros.

Marchamos a la cercana isla de Zayachiy, donde se encuentra la fortaleza de Pedro y Pablo, que está muy concurrida al ser una soleada tarde de domingo. Un paseo por sus instalaciones y vamos por Petrovskaya hacia el atraque del Crucero Aurora, llevándonos la sorpresa que lo han retirado para su restauración.

Andamos aún un poco más hasta la estación Lenina y tomar la línea roja del metro hasta Sadovaya para regresar al hotel. A la noche salimos a esa zona para cenar. Al final lo hacemos en uno de los pocos sitios que vemos abiertos, un restaurante mongol, donde tomamos una sopa y unos “buuz”, unas especies de albóndigas recubiertas de masa.

Amanece un día frio pero luminoso, desayunamos y nos acercamos a la inmensa catedral de S Isaac, con su enorme cúpula recubierta en oro. Las taquillas disponen de una información pésima, mayormente en ruso. Tras un rato esperando a que abran sacamos las entradas para el interior, convertido en museo. A pesar de su inmensidad y numerosas estatuas, no nos parece un lugar especialmente destacable. Tomamos el metro hasta Moskovskaya, salimos al exterior y tras preguntar varias veces logramos dar con un microbus (marshrutka), el 342 ,que va hasta Pushkin a 25 km.



Tardamos casi 45’ en llegar a una de las puertas del palacio, bajamos , pagamos la entrada de los jardines y empezamos a recorrerlos hasta llegar al Palacio de Catalina, uno de los mejores ejemplos del barroco ruso, famoso por albergar la “Sala de Ámbar”, una sala con 55 metros cuadrados de paneles de ámbar con pan de oro y espejos.

Pagamos la entrada de Palacio y aprovechamos que a esa hora los numerosos grupos organizados están acabando de visitar el edificio para recorrerlo sin excesivos agobios.

El regreso lo hacemos en el bus 382. Como se nos ha hecho algo tarde nos tomamos unas hamburguesas para almorzar en Sadovaya. Volvemos a tomar el metro para ir hasta el Monasterio Alexander Nevsky, complejo de cementerios e iglesias ( de las 16 que llego a tener sobreviven 5). A la llegada un monje interpreta un concierto de campanas. Entramos en la catedral de la Santísima Trinidad y damos un paseo por su vecino cementerio. Aparte de este hay otros “de pago” ya que en ellos se encuentran las tumbas de Rimsky-Korsakov, Tchaikovski, Dostoievski y otros.

Volvemos a nuestro alojamiento a pasar el resto de la tarde hasta que, ya oscurecido salimos para un paseo y cena. Vamos al Almirantazgo y los alrededores de Hermitage a disfrutar de unos edificios que se encuentran perfectamente iluminados. En el muelle preguntamos por el barco a Petergoff pero el fin de semana anterior se dio por cerrada la temporada.

Hacemos unas fotos desde el puente Dvortsovyy y seguimos hacia la calle Nevsky Prospekt para cenar en un conocido restaurante georgiano. Los platos que pedimos de su amplia carta nos parecen sabrosos pero algo caros y de reducidas raciones.

Nuestro último día amanece muy nublado. Desayunamos y andamos hasta el metro Instituto Tecnológico para ir desde allí ir a Leninsky y tomar la marshrutka 420 que pasa por el palacio Petergolf.


Una vez llegamos a las taquillas vemos que están cerradas y se puede entrar sin pagar los 500 R que cuesta la entrada. Imaginamos que debe ser porque la fuente principal se encuentra apagada por limpieza.

Desde el palacio unos inmensos jardines con diversos edificios y fuentes llegan hasta el mar Báltico. Nos dedicamos a recorrerlos durante un par de horas hasta que nos vamos a coger la marshrutka 343 hasta Veteranov para recorrer la línea roja del metro haciendo diversas paradas en las estaciones más profusamente decoradas.

Decidimos ir a comer al Rest. Mozart, ya que nuestro almuerzo del primer día nos gustó mucho. Esta vez les añadimos para finalizar unos deliciosos postre con lo que aún nos gusta más.
Volvemos al hotel para descansar hasta las 20 h., hora hasta la que hemos reservado la habitación.
Dejamos la maleta en recepción y paseamos hasta Catedral de San Nicolás y sus alrededores para después ir a cenar al bar del primer día. A las 11 nos recoge un taxi que nos lleva al aeropuerto a una velocidad endiablada.

Cuando llegamos vemos que en las pantallas que nuestro vuelo no consta. Tras intentar obtener algo de información en el mostrador correspondiente con una antipática que nos soluciona nada, nos dirigimos al mostrador de venta de billetes donde nos informan que los impresentables de Vueling han anulado nuestro vuelo y que no hay otro hasta la semana siguiente. Amablemente nos solucionan el problema dándonos plaza en un vuelo a Barcelona que sale a las 5 de la mañana, conectando desde allí a Málaga, donde llegamos a las 11 de la mañana.

Aprovechando nuestra estancia en India, vamos a hacer una escapada al vecino Nepal para conocer el Valle de Katmandu, donde se encuentran siete conjuntos de monumentos y edificios declarados Patrimonio de la Humanidad en 1979.

Hacemos un vuelo desde Delhi de hora y media de duración en un bajo costo con Indigo hasta su pequeño aeropuerto, situado en un valle a 1300 mts de altura, llegando a las 2 de la tarde (En Nepal son 15 minutos más que en India).

Hacemos los trámites pertinentes para obtener el visado (de forma electrónica en una máquina que nos hace hasta las fotos), vamos al mostrador de pago (50USD) y pasamos el control de entrada.
A la salida nos espera un vehículo del hotel Sanker para recogernos. El hotel es un histórico edificio con 50 años, con cierto encanto. Ya en el camino vemos que aquí hay menos ruido y mucha más limpieza que en India.

Dejamos las cosas y nos vamos por Lazimpat Road a buscar un cajero para sacar 10000 rupias nepalesas. Almorzamos unos sabrosos rollos de pollo y de vegetales, observando ya que aquí las cosas están más caras que en India.

Andamos hasta la zona de la plaza Basantapur (Durbar) por unas ajetreadas calles.
Como nos hemos dejado los pasaportes en el hotel no entramos, ya que sin éstos no se puede hacer los pases para poder entrar de nuevo sin pagar las 1000R que cuestan las entradas (han triplicado su precio tras el terremoto). Así que nos vamos a recorrer el barrio turístico de Thamel antes de regresar al hotel.
Hacemos una salida algo tardía a un restaurante cercano, el Mela bar para una cena por 2000R( 15€) con música en directo.


Un desayuno muy variado y completo en un amplio salón a las 9 y media nos deja listos para empezar el día. Andamos hasta la plaza Durbar por unas calles aun sin animar.
Sacamos las entradas para hacer la visita de esta zona, bastante afectada por el terremoto de 2015, ya que varios de sus templos principales se vinieron abajo y otros se mantienen en pie apuntalados.

La plaza data del siglo XVII y es el lugar donde se coronaba a los reyes y donde se encuentra el Palacio que le da nombre (Durbar significa Palacio)
La mayoría de edificios del norte de la plaza, como los templos de Krisna, Visnú y Jagannath, se mantienen mas o menos en buen estado.

En la parte sur de la plaza del Maju Dega, conocido como el templo de los hippies, solo se mantienen en pie sus nueve escalones.
Junto a la ruinas del templo de Kasthamandap, del que queda solo el pedestal, se encuentra el templete dorado de Ashok Binayak, donde van los nepalíes para ofrendar billetes, flores y frutas a la imagen de Ganesh y pintarse la tikka en la frente. >br> Aquí se encuentra también el palacio Gaddhi Baithak, contrastando por su estilo británico con el del resto de edificios de esta plaza y el Kumari Bahal, la casa de la niña diosa,donde vive la kumari devi, una de las siete niñas vírgenes del Valle de Katmandú. Se trata de niñas de la casta shakya de entre 4 y 7 años escogidas en base a 32 virtudes que las convierten en diosas vivientes. Permanece en la residencia con su familia, de donde solo sale en seis ceremonias anuales. Así hasta su primera menstruación, momento en que es sustituida por otra kumari.

A la salida vamos a la oficina turística para entregar una foto y con el pasaporte y el tike de la visita sacar el pase para los nuevos accesos a la plaza.
Negociamos un taxi por 200R para ir al templo de Boudhanath Pashupatinath, el más antiguo e importante del valle. Pagamos las 1000R y nos hacen quitarnos los zapatos para entrar al templo. Es una gran estupa esférica, considerada uno de los sitios más sagrados de Nepal. Cuando ya estamos dentro nos llaman para decirnos que salgamos que es solo para creyentes.

Damos la vuelta por la parte inferior del templo hasta llegar al río Bagmati, donde están preparando varias cremaciones. Lo cruzamos y subimos a la zona de los monos y los santuarios de Shiva, donde vemos varios sadhus alojados.


Seguimos por la empinada escalinata hasta alcanzar la explanada de los templos, donde se ubican cerca de 50 edificios de arquitecturas diversas y en donde destaca el templo de Gorakhnath.

Descendemos hasta el templo Guhyesgwari, caracterizado por las serpientes doradas en el tejado y su colorida puerta y cruzamos un puente para seguir todo recto hasta conectar con la calle principal del barrio (Boudhadwar Marg), la cual en apenas 20 minutos andando nos lleva a la estupa de Bodanath(250R).

Esta zona es la que más nos gusta del día, a pesar de hallarse en plena restauración. Es un conocido centro de peregrinación, construida en el año 600, rodeada de monasterios y talleres donde se fabrican lámparas de mantequilla.
En uno de los preciosos templos frente a la estupa (Guru Lhakhang) presenciamos una procesión- ofrenda.

Almorzamos en las cercanías unos momos de patata y de búfalo por 340R, antes de tomar un taxi (250R) para regresar al hotel. Salimos para ver la plaza Durbar por la noche. Desilusión: sin controles en los accesos, llena de gente, sin iluminación apenas…. Regresamos por las calles de Thamel, donde aún siguen abiertas las tiendas de falsos North Faces.
Hacemos la cena en un chino al lado del “Jardín de los Sueños” a base de pollo con cacahuete y vaca.

Desayunamos a las 9,30h y salimos a caminar. Los taxistas a los que preguntamos nos piden entre 1500 y 2000R por llevarnos a Bhataphur.
Así que decidimos marchar a otras de las ciudades del valle, Patan (300R), pueblo que hoy día ya está prácticamente unido a la capital.

Nada más ver la plaza, nos parece más interesante que la de Katmandu: algunos templos están apuntalados, pero casi todos se mantienen milagrosamente en pie. Una veintena larga de templos, estupas, columnas y otras construcciones se distribuyen en ella.

Latlipur o Patan (también conocida como “la ciudad de los tejados de oro"), es una de las ciudades budistas más antiguas que existen en el mundo.
Pagamos las 1000R e iniciamos el recorrido por el Palacio Real, el palacio real más antiguo de Nepal,que ocupa todo el lado oriental de la Durbar Square . Su fachada está adornada por ventanas de madera talladas y preciosas celosías.


En el interior hay tres patios interiores o chowks, conectados entre si con bonitas columnas de madera tallada. En uno de ellos, el Sundari chowk destaca el baño real, una fuente de piedra excavada en el suelo con una rica decoración tallada en piedra que hacía las veces de bañera para los monarcas. Esculturas de Nagás, serpientes de la mitología hindú generalmente con torso y cara humana, rodean la pequeña piscina real.

Recorremos las amplias y bien expuestas colecciones distribuidas en tres plantas del museo antes de salir de nuevo a la plaza Durbar para pasar por los santuarios dedicados a Shiva, con una colección de tallas de madera con representaciones de las posturas del Kama Sutra; y el de Krishna, uno de los primeros edificios de piedra construidos en el país.

También se encuentra en la plaza el Templo Dorado, singular edificio organizado en torno a un bahal, patio típico del lugar, llamado así por el color de su tejado.
Damos un paseo por las calles cercanas a la plaza observando que hay cantidad de templos (Existen más de 1.200 monumentos budistas en los alrededores de la ciudad.)

Para el regreso conseguimos un taxi por 350R, pero dejándonos en el templo budista de Swayambhunat (el templo de los monos). Nos deja por la parte de atrás, donde la escalera es menos larga y empinada. Pagamos 250R para llegar a la gran estupa con 4 rostros de Buda en cada una de las caras.
En la explanada hay otras estatuas que representan a las 5 Deidades de la Sabiduria y la Meditacion.
Tras ver toda la ciudad de Katmandu a nuestros pies iniciamos el descenso de los 365 escalones de la escalinata construida por el rey Pranat Malla en el siglo XVII.

A la salida nos entra un taxi y finalmente acordamos que nos lleve a Bhaktapur, ida y vuelta con espera por 2000R. Esta ciudad se encuentra a 15 kilómetros de Katmandú, y se conoce como la Ciudad de los Devotos, significado sánscrito de su nombre.
La entrada para acceder al casco histórico cuesta 1500R.

La plaza de Bhaktapur Durbar es un conglomerado de pagodas y templos de estilo shikhara agrupados en torno a un palacio de 55 ventanas hecho de ladrillos y madera.


Vamos primero a la Puerta Dorada, coronada por las figuras de la diosa Kali y de Garuda y adornado también con monstruos y otras criaturas míticas. La puerta es la entrada a un patio donde se encuentra un templo, (en el que solo pueden entrar creyentes) y un estanque decorado con serpientes.
Justo al lado se encuentra el antiguo Palacio Real de los Reyes Malla. Entre las paredes de ladrillo, se encuentra una galería o mirador con cincuenta y cinco ventanas, considerado como una obra maestra en la talla de madera.

Enfrente se encuentra la estatura del rey Bhupatindra Maila. También se encuentran en esta plaza el Museo Nacional de Arte , al que se accede por la puerta de los Leones y los templos Siddhi Lakxmi, Vatsala y Pashupatinah con unas tallas de parejas, tríos y personajes solitarios de marcado carácter erótico.

Seguimos a la plaza Taumadhi Tole, una de las más hermosas de la localidad, todos sus edificios y templos se salvaron del terremoto. Alli se encuentra Nyatapola, una pagoda de nueve plantas que es la más alta de Nepal con una bella escalera flanqueada por leones, elefantes, grifos y diosas. En sus cercanías se encuentran los templos de Bhairabnath y Til Mahadev Narayan.

Seguimos dando un paseo hasta el barrio de los alfareros a una plaza llena de recipientes de barro.
Damos por culminada la visita y regresamos a Katmandú. Cerca del palacio Real el tráfico se para y se forma un gran atasco. Como tiene pinta de ir para largo, nos bajamos para seguir andando. En el cruce de Lazimpat Road vemos el motivo: Bajo el pitido incesante de protesta de todos los vehículos atascados pasa la comitiva de la Presidenta Nepalí.

Como vemos que nos va a faltar dinero, sacamos 2000R para tomar unos espaguetis en un italiano y marchar al hotel a descansar del ajetreado día.

La cena (con gintonic previo) la hacemos en el resto del hotel.

Desayunamos y pagamos la estancia antes de tomar un taxi, que al ser domingo y no haber casi tráfico en un ratito nos deja en el aeropuerto para pasar una serie de reiterados controles antes de embarcar de vuelta a India.