Costa da Morte, los ecos de ese nombre trascienden el paso del tiempo y nos remontan a una época de naufragios, leyendas, santos, tradiciones y sobre todo a la historia de una tierra que mira directa e irremediablemente cara al mar…
Este no pretende ser el diario de un viaje, sería falso, sino un recorrido por este extremo de la costa gallega, para todos aquellos que desean visitarla, conocerla o simplemente descubrir pequeños rincones con gran encanto o pequeñas maravillas que a veces pasan desapercibidas…
La versión más extendida del origen del nombre se atribuye a la peligrosidad de su mar, que provocó muchos naufragios y muertes; aunque otros defienden la versión romántica del mito del sol que muere en las aguas del Atlántico, lo que pareció impresionar tanto a los romanos, que llamaron a estas tierras el Finis terrae, el Fin del Mundo.
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En nuestro periplo recorreremos la ruta que va desde Malpica hasta Carnota, bordeando la costa e introduciéndonos ocasionalmente hacia el interior para ver cosas que podrían escaparse de las rutas habituales y más publicitadas.
Y puestos en situación, con el ánimo de ser lo más ameno y útil, en la medida de lo posible, a todos los que nos lean, comenzamos…
Nuestra ruta parte de Malpica, un pueblo de pescadores del que se tiene constancia de su poblamiento desde casi época megalítica, que perteneció durante el siglo XIII al Arzobispado Compostelano, para tras duras luchas intestinas entre nobles pasa a manos del Conde de Monterrey en el siglo XIV. Desde el Siglo XVII vive vinculada con el mar, llegando a ser el primer puerto ballenero de Galicia. Cuando la pesca de ballenas entró en declive, sus habitantes buscaron otras artes, mares y especies para llevar la pesca al puerto y el pan a su casa, siendo en la actualidad uno de los pueblos pesqueros con más actividad de toda la costa.
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Descendiendo la cuesta del Ventorrillo llegamos al centro del pueblo. La mejor opción de aparcamiento es en el Puerto desviándose a la derecha. Un paseo por el mismo y su rompeolas nos invita a pensar cuan dura puede ser la vida de unos hombres y un pueblo que siempre ha mirado de frente al mar, sin torcer el gesto, aun cuando este se ha cobrado en múltiples ocasiones su tributo con creces…
Ascendiendo la cuesta que previamente nos llevó hacia el puerto llegaremos a la calle principal. Atravesándola, llegamos a la playa de Area Maior y su paseo marítimo, con las Sisargas de espectacular telón de fondo. Recomiendo ver la puesta de sol degustando una copa de albariño desde cualquiera de las terrazas que allí hay, no tiene precio.
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Las Sisargas han sido siempre unas islas ocultas bajo una bruma de misterio que el tiempo ha conservado por su solitaria situación, un pequeño archipiélago deshabitado situado a una milla escasa del Cabo de San Adrián en Malpica. Formadas por las islas Grande, Chica y Malante, además de varios islotes, antiguamente estuvieron pobladas como lo demuestra la existencia de la ermita de Santa Mariña, destruida por los normandos en sus múltiples incursiones durante el S X.
Es una reserva natural única en su género, por sus especiales características, que cuenta con especies que solo existen en estas islas y en alguna otra zona de esta Costa, como la gaviota tridáctila.
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Aunque no existe un servicio regular de transporte de viajeros a las islas, se puede encontrar en el puerto de Malpica un barquero dispuesto a realizar la travesía por un precio económico, siempre que el tiempo lo permita. La costa sur de la Sisarga Grande cuenta con un muelle de amarre, que se convierte en entrada obligada para los viajeros interesados en recórrela. En lo alto de esta se encuentra el faro, construido en 1919 ha sido testigo mudo y guía del paso durante años de las embarcaciones que surcan este corredor marítimo. Hasta tiempos recientes, el farero permanecía durante quince días seguidos en la soledad de la isla hasta que era relevado en su puesto, siendo habitual que las guardias llegasen a durar incluso un mes por la magnitud de los temporales que atacaban la costa. El mero hecho de permanecer ese tiempo abandonado frente a la inmensidad del mar, con los envites del oleaje y el viento por los cuatro costados, con un rugido incesante, hace tambalear la estabilidad del más cuerdo de los mortales…
Decir que Malpica cuenta con una gran gama de locales para tomarse una copa con gran ambiente, sobre todo en los meses de verano, destacando entre estos el pub “A Roda” con una estupenda terraza bajo la que rompen las olas y de estilo más underground el bar “Submarino”. Para comer, evidentemente hay bastantes lugares, pero recomiendo especialmente uno, por su buen hacer, tanto por su cocina como por su personal, por sus espectaculares vistas y lugar de enclave, este templo de la gastronomía gallega de vanguardia pero sin perder de vista nuestra cocina más tradicional, se llama Restaurante Refugio As Garzas, en la carretera que va en dirección a Ponteceso, tomando un desvío a 4 km. a mano derecha, hacia la Playa de Barizo. Por unos 35€/persona de media, podremos disfrutar de uno de los mejores restaurantes de Galicia, acreedor de una estrella Michelín, especialmente recomendable su arroz con lubrigante, sus croquetas de pulpo o su lubina, destacando también sus magníficos postres, sumamente elaborados, mi preferido las filloas (parecido a los creps, pero enrollados) calientes rellenas de crema. Su carta de vinos, cuenta con algunos de los mejores caldos que se producen en Galicia, igualmente recomendables.
Cerca de este lugar se encuentra el Faro de Punta Nariga, tras una opípara comida podemos dirigirnos hacia él, atravesando los molinos de viento hasta llegar al cabo donde se eleva. Una vez allí podremos disfrutar de las mejores vistas de las islas Sisargas, ya que es el punto más cercano de la costa a estas.
Antes de continuar nuestra ruta hacia tierras de Ponteceso, no podemos dejar de referirnos a la parroquia de Buño, de gran fama por su tradición alfarera, con numerosas tiendas donde hacerse con alguna de sus creaciones. Combinan motivos tradicionales con otros modernos, siendo las piezas más vendidas jarrones para decoración y los juegos de tazas de barro con jarra para café.
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Muy cerquita de Buño, a la altura del Camping Sisargas, podemos tomar una pista sin asfaltar que nos lleva hasta el Dolmen Pedra da Arca, formado por por 7 losas dispuestas de forma irregular, se encuentra en buen estado de conservación, siendo uno de los muchos ejemplos de arte megalítico que se encuentran en esta Costa.
Pero sigamos camino, retomemos la carretera hacia Ponteceso, haciendo un alto en la parroquia de Mens, donde podemos ver sus famosas Torres, en realidad último vestigio de la fortaleza medieval levantada por los Condes de Altamira en el S.XII, que posteriormente concedieron a los Moscoso (familia que más adelante nombraremos nuevamente y que durante casi 400 años fueron dueños y señores de estas tierras) a mediados del Siglo XV. Destruida durante las Guerras Irmandiñas en 1467, fue reconstruida posteriormente. Actualmente es de titularidad privada, no pudiendo accederse a su interior, permitiéndose el acceso únicamente por el exterior, hasta la torre de entrada.
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En el mismo lugar se encuentra la Iglesia de Santiago de Mens, declarada monumento nacional, fue construida en el S.X como parte de un monasterio benedictino, sufriendo sucesivas transformaciones que la convierten en una rara avis de mezcolanza con elementos del Románico, Gótico y Barroco. Para observar la iglesia por dentro debemos acudir en horas de culto.
Nuestra siguiente parada es Corme, mundialmente conocida por los percebes de la zona del Roncudo, para muchos los mejores del orbe, mítico lugar cuyas rocas se encuentran salpicadas de cruces, en recuerdo a los “percebeiros” caídos en desigual combate con el mar por robarle su preciado tesoro. Pero no es este su único encanto…Habitada desde la Edad de Bronce, el área de Corme es también la tierra de los petroglifos, siendo el más famoso de ellos A Pedra da Serpe (La Piedra de la Serpiente), situado a las afueras de Corme, en la aldea de Gondomil. De orígenes inciertos y nunca completamente esclarecidos, se estima que es el monumento pétreo más antiguo de Galicia. Se trata del grabado de una serpiente sobre una piedra con siglos de antigüedad, a la que en época medieval se añadió una cruz sobre la roca (para cristianizarla), costumbre que sufrieron multitud de lugares de culto celta. La leyenda cristiana del lugar cuenta que debido a una plaga de serpientes no era posible vivir allí, San Adrián que se encontraba predicando, golpeó fuertemente con el pie en el suelo, desapareciendo todas las serpientes y yendo a enterrarse bajo aquella piedra, quedando la última de ellas petrificada en señal de este milagro.
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La playa más destacada de la zona es la del Osmo, a mano izquierda según se entra en el pueblo, curiosa en ella su furna (cavidad creada por el mar en la roca).
Continuamos hacia la localidad de Ponteceso, cuna del escritor Eduardo Pondal, entre otras cosas, autor de la letra del Himno Gallego (O Queixume dos Pinos), contemporáneo de Rosalía de Castro fue acérrimo defensor del pasado céltico de estas tierras. Un par de kilómetros antes de entrar a esta localidad en un cruce a la izquierda, en una curva, nos llevará al Mirador de Balarés. No es necesario bajar hasta la playa: A la izquierda de la carretera veremos un conjunto de antenas en un alto, y una vista única: el pueblo de Ponteceso con el Río Anllóns desembocando en la Ría de Corme y Laxe. Merece la pena.
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El puente que cruza el estuario del Allóns, de cinco arcos, se construyó en el siglo XIX sobre el antiguo, de origen supuestamente romano.
Ponteceso es una localidad con una gran animación nocturna, que aglutina a gran parte de la juventud de los pueblos de la redonda, un lugar de lo más recomendable son los Pub “A Eira” o el “Faldra Folk”.
Cruzaremos el puente dejando la casa de Pondal a mano derecha, para atravesar Cabana de Bergantiños y dirigirnos a Laxe, en el extremo opuesto de la ría, llegando a su gran playa de arenas blancas…Pueblo pesquero que cuenta con gran aceptación turística en época estival, su topónimo procede de grandes rocas que se laminan en enormes y delgadas piedras planas, que tanto abundan en las colinas de la zona. Con indicios de su poblamiento desde el Neolítico, los romanos dejaron su huella con los restos de la vía vía Per loca Maritima y los Moscoso (ya os dije que los nombraríamos de nuevo) ejercieron el poder sobre la villa y su entorno a partir del S. XV, pasando largas temporadas en A casa do Arco, hoy perfectamente conservada.
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Imprescindible una relajada caminata desde la entrada al paseo marítimo, bordeando la playa, hasta el puerto, donde además de poder ver cómo llegan los pescadores, si llegamos a la hora oportuna, podremos ver la Iglesia de Santa María de la Atalaya (S. XV), que cumplió funciones de vigilancia contra la entrada de piratas en el puerto y posee un friso medieval magnífico que contempla cinco escenas de la resurrección de Cristo.
Un buen sitio para tomar un refrigerio viendo su magnífica playa es el pub “La Ventana” a 100 metros de la Casa do Arco y pegado al paseo marítimo. Para unas tapas y vinos en la Tasca O Salvavidas al lado de la playa.
Nos despedimos de Laxe, para retornar al cruce que nos dirigió hasta allí en Cabana y tomar de nuevo la carretera AC-430 dirección Baio…Pero antes, dos paradas imprescindibles para los amantes de la Historia y la Antigüedad, la primera en la aldea de Borneiro para ver el castro de dicho lugar, conocido como “A Cidá” (La Ciudad): Habitado entre los s. VI y I a.C. Es el único castro excavado en A Costa da Morte y ofrece visitas guiadas en épocas concretas del año, siendo su acceso libre. Además recientemente se ha creado una ruta senderista que parte desde el mismo, con una duración de unas cuatro horas que permite visitar varios de los lugares destacados de la zona, como el Mirador de Fernandiña, con una espectacular vista sobre el estuario del río Anllóns y la ensenada de A Insua.
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La segunda es el Dolmen de Dombate, también en la parroquia de Borneiro, con una antigüedad estimada de 4500 años, es una tumba megalítica formada por una cámara heptagonal con acceso mediante un corredor. Lo más llamativo de este monumento es la magnificencia de las losas que forman la cámara, algo que solo es posible percibir de un dolmen cuando está excavado, como es el caso, puesto que la mayor parte de cada una de las losas se encuentra bajo tierra. En el interior se conservan grabados y pinturas. Actualmente se trabaja en la construcción de un pabellón que contendrá únicamente el megalito en sus 900 metros cuadrados de superficie.
Llegados a estas alturas, puede ser que nos entre nuevamente el apetito, en ese caso cuando lleguemos a Baio podemos comer/cenar en el restaurante A Lareira, sito en el centro del pueblo, en la desviación que enlaza la carretera de Fisterra y Laxe. Situado en una casa antigua de labranza de 1875, con precio de unos 18€/persona de media, cuenta con una carta con platos tradicionales de la cocina gallega, siendo especialistas en entrecot de ternera gallega, un manjar, por descontado.
La localidad de Baio, pertenece al municipio de Zas, que además de su curioso nombre, no se encuentra exento de lugares de interés: Uno de ellos, a la entrada del pueblo de Baio según se entra por la C-552 (tomando un desvío a mano derecha en el km 58 si se viene desde Carballo, a mano izquierda en caso contrario), Las Torres do Allo, pazo (para todos aquellos que no conozcan ese concepto, son un tipo de casas fortificadas típicas de Galicia) construido en el siglo XVI, de estilo gótico-renacentista, de los pocos de la comunidad. En la actualidad dentro del recinto, podemos visitar el Centro de Interpretación de los Recursos Turísticos y Patrimoniales del Territorio de Costa da Morte, además de un estupendo museo etnográfico. Todo ello gratuitamente, por supuesto.
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Otro de los lugares más hermosos de Zas es el Puente de Brandomil, en la aldea del mismo nombre (aunque dada la extensión del municipio de Zas, deberéis atravesar Baio y después el cercano municipio de Vimianzo, para en el cruce situado en la parroquia de Berdoias tomar la AC-441 Santiago - Muxía, llegando unos pocos kms después a la aldea de Brandomil). Falsamente atribuidos sus orígenes a la base de un puente romano, es una de las mejores manifestaciones de la arquitectura medieval en Galicia.
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Y como no, no todo va a ser visitas culturales, hay espacio para la fiesta: El primer sábado de agosto de cada año (y ya van 27) se celebra el que para el que suscribe es el mejor festival folk de los que se celebran en la actualidad en Galicia (con permiso de Ortigueira que también es magnífico), la “Festa da Carballeira de Zas”, en el medio de un bosque de carballos (robles) a escasos metros del ayuntamiento de la localidad, por unos módicos 5€ que cuesta la entrada, regalan un cd con temas de los grupos que actúan, siempre de primera línea nacional e internacional: Por aquí han pasado gente de la talla de Capercaille, Wolfstone, Luar na Lubre, Gwendal, Kepa Junquera, entre muchos otros.
Dejamos Baio y Zas para dirigirnos a Vimianzo por la AC-552, haremos nuestra primera parada a unos cuatro 4 kms desde Baio, girando a la derecha en un cruce tras una pronunciada curva donde hay un bar a mano izquierda (hay una pequeña ermita a mano derecha ) tomando un camino donde las indicaciones nos llevarán, justo al lado de una pequeña piscifactoría, hasta Os Batans do Mosquetín (Los Batanes del Mosquetín) en las riberas del Río Grande, magnífico conjunto etnográfico donde se conservan toda una serie de batanes (especie de martillos movidos por la fuerza del agua que machacaban el lino para obtener las fibras con que confeccionar el paño), telares y molinos de agua del siglo XVIII. Están abiertos entre las 11:00 y las 20:00 durante el verano, con la presencia de una guía (simpatiquísima y muy amable, de esas personas que les encanta lo que hacen) que muestra y cuenta cómo funcionaban los batanes.
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Tras una visita a un entorno de increíble belleza, nos dirigimos a Vimianzo: Con orígenes en un asentamiento celta, su castillo fue edificado sobre uno, durante la Edad Media su historia estuvo marcada por las incursiones de los piratas, ejerciendo el poder señorial los monjes de San Julián de Moraime (de los que hablaremos más tarde), vinculados al Arzobispado de Compostela y al linaje de los Moscoso (de que me sonaran a mi estos). También sufrió numerosos asaltos durante las Guerras Irmandiñas, manteniéndose en poder de los Moscoso hasta 1936, no siendo hasta el año 1973 que pasó a ser propiedad del Estado.
Los Moscoso fueron dueños y señores de estas tierras, Zas, Camariñas, Laxe, Cabana y parte de Muxía, manteniendo un férreo control de las mismas así como de los demás nobles locales que se sometían a su autoridad. También debe decirse en honor a la verdad, que desde esta fortaleza se ocuparon, desde el siglo XV hasta el XIX, de la defensa frente a los frecuentes ataques piratas antes mencionados. Actualmente es un centro de artesanía de maderas, telas, azabaches y encaje de bolillos, siendo la visita libre y gratuita tanto al castillo como sus jardines (cierra los lunes).
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Justo detrás del castillo se encuentra el Pazo de Trasariz, construido en el siglo XVII, pasó por las manos de varias familias hasta finales del XIX, siendo una mezcla de elementos renacentistas tardios, con arcos de medio punto y otros del arte “indiano” (proveniente de la emigración a América). De titularidad privada no es posible la visita, aunque si se puede observar y fotografiar desde su entrada.
Tres buenas opciones para comer en Vimianzo son: Restaurante "Vía Rápida", magnífico menú por unos 10€ (9 primeros y segundos, a elegir+bebida+postre, café aparte), no os arrepentiréis de probarlo; Parrillada "Vazquez" (cuenta con alojamiento), similar al anterior, probar los viernes su excelente "raxo con champiñones" y Restaurante “Sabina” con excelente cocina y algo más de sofisticación.
Tras ello podemos seguir la carretera que nos conducirá a Camariñas (pasa por delante de este pazo), a pocos kilómetros cogemos el desvío que indica a Laxe y pasado el camino de Traba podemos acercarnos, mediante un desvío entre casas a mano izquierda, a la playa de Soesto, una maravilla de la naturaleza encallada entre la parroquia de Traba y Laxe (que visitamos en nuestra anterior etapa), de aguas movidas, con la debida precaución no hay problema para el baño…
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Regresamos por la misma carretera (AC-433) y giramos en el cruce donde muere a la derecha en dirección Ponte do Porto y Camariñas. Antes de llegar a Ponte do Porto podemos desviarnos a Camelle, pequeño pueblo marinero y de hermosas vistas, conocido también por haber sido residencia de Man, llamado el Alemán, pues está era su nacionalidad: Catalogado por muchos como un loco, por otros como cómo un ermitaño naturista, llegó a esta población hace varias décadas abandonando su vida en su país natal para dedicarse a llevar una vida cuasi ascética, sin meterse con nadie, se dedicaba a hacer esculturas con piedras y recoger objetos que encontraba en la playa, tapándose únicamente con un taparrabos. Vivió su vida libremente, muriendo en el año 2002, muchos dicen que al ver lo que el fuel del Prestige había hecho con su querido mar y su obra…Su recuerdo se mantiene vivo en su curioso museo escultórico al aire libre y me hace recordar como de distintas pueden ser las formas de disfrutar la libertad…
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Después nos caben dos opciones: Regresar hacia Ponte do Porto y llegar directamente a Camariñas o bien continuar la carretera que bordea la costa aproximándonos a pequeños pueblos como Arou, con su bonita playa, o Santa Mariña. Este último cuenta con una pequeña ermita del siglo XII, no visitable su interior salvo en horas de culto, además de un paisaje maravilloso y de servirnos de puerta a lo mejor de la costa del municipio de Camariñas.
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Abandonamos Santa Mariña y tomamos la carretera que bordea la costa en dirección a Cabo Vilano, dejando a nuestra derecha el cementerio del pueblo. Se trata de un camino no asfaltado pero perfectamente transitable en vehículo (eso sí, con algo de cuidado por algún que otro socavón). Lo primero que veremos es la fabulosa Playa do Trece adherida a la cual está una montaña de arena a la que se conoce como Monte Blanco, al final de la bajada hacia el extremo izquierdo de esta playa se encuentra el mítico Cementerio de los Ingleses: Allí yacen los cuerpos de los 172 cadetes de la marina británica que naufragaron en el buque escuela "The Serpent", la noche del 10 de febrero de 1890. En el habitáculo interior del cementerio actual permanecen los restos del capitán y los oficiales y los de los marineros en el exterior. Solo sobrevivieron tres afortunados marineros, que lograron dar el aviso en el pueblo de Xaviña, pudiendo recuperar la práctica totalidad de los cuerpos para darles sepultura. Durante años todos los barcos de guerra ingleses que pasaban frente a esta costa, disparaban salvas cuando pasaban frente a la playa, en homenaje a sus camaradas fallecidos. 245 muertos y ocho naufragios nos recuerdan el motivo del nombre de esta costa y la peligrosidad de aquel punto concreto, la ya legendaria Punta do Boi.
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Partimos de este funesto lugar para seguir camino a uno de los mejores paisajes que se pueden disfrutar en la Costa da Morte, el Cabo Vilano. Para ello atravesamos las llamadas Playas de Reira, en realidad un conjunto de playas (Area Longa, Reira, Balea, Pedrosa) de variados tamaños entre rocas, un espectáculo de la naturaleza, por su salvaje mar batiendo sus orillas, siguiendo la pista que sale de la carretera del Cementerio. Existe una ruta pedestre señalizada que la sigue en paralelo.
Y finalmente, tras pasar bajo el parque eólico, llegamos a Cabo Vilano, un macizo rocoso que se introduce en el mar, casi siempre venteado y donde si uno se asoma a cualquiera de los miradores alrededor de su faro puede frecuentemente notar las gotas del agua de las olas que rompen a sus pies, todo ello a pesar de lo elevado de su situación. Enfrentado a él, el Vilán de Fora es un peñasco separado de este por un canal natural creado por el mar durante siglos de erosión. El Vilán de Fora solo es visible desde una posición lateral, ya que cuando uno se encuentra en la explanada del faro, este queda totalmente solapado por el Vilano.
El faro que allí se encuentra fue inaugurado en 1.896 (6 años después del hundimiento del Serpent), siendo el primero de España que funcionó con energía eléctrica, su torre de 25 metros de alto ha guiado desde entonces a miles de barcos que atravesaron estas aguas…En la planta baja del edificio donde residen los fareros, existe un pequeño museo donde podemos ver algunos elementos que forman parte de la historia de este faro.
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En un alto al lado de la explanada frente al faro al cual se accede caminando entre las rocas (con cuidado no hay peligro, salvo que haya llovido mucho) se encuentran los restos del faro antiguo y un mirador con espectaculares vistas de la costa, desde el que si el día está despejado se puede ver Muxía (y el santuario de la Virgen de la Barca), en el lado opuesto de la ría de Camariñas, e incluso Finisterre en la lejanía…
Dejamos Cabo Vilán para dirigirnos a Camariñas: Nuestra primera parada la Ermita de la Virgen del Monte, en una colina sobre un pequeño istmo sobre la costa, se construyó en el XVIII sobre la ruinas de un templo anterior, ofrece una de las mejores vistas de la entrada a la ría y de la localidad opuesta, Muxía. Regresamos a la carretera que del faro nos traslada al pueblo, haciendo la siguiente parada en la punta del castillo, donde además de disfrutar de las magníficas vistas que nos ofrece su mirador, podemos contemplar los restos del Castillo del Soberano del siglo XVIII, formaba parte del conjunto de fortalezas que mando erigir Carlos III para proteger la costa de ataques.
Por desgracia en los años 40 del siglo XX, se cometió la barbarie de demolerlo casi en su totalidad, utilizando sus piedras para ampliar el muelle y el rompeolas…
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El topónimo Camariñas deriva del fruto de un arbusto autóctono llamado caramiña. Sus primeros asentamientos de población datan de la época megalítica. Durante la Edad Media fueron frecuentes los ataques marítimos de los pueblos normandos contra los núcleos costeros de este municipio, sobre todo en los siglos IX, X, XI, lo que motivó que la población se retirase a vivir hacia tierras situadas más al interior, casos de Vimianzo o Ponte do Porto. La zona idónea para aparcar es el puerto o en el paseo del mismo, aunque en realidad no existe problema alguno de estacionamiento. Merece la pena un paseo por el puerto y aledaños, viendo los barcos o acercándonos hacia la lonja, donde dependiendo de la hora podremos ver las descargas o la llegada de buques.
El encaje de Camariñas es el mayor patrimonio de esta localidad (además del pulpo): Ese arte fue traído por los soldados de esta zona que lucharon en los Tercios de Flandes, muchos de ellos se casaron con flamencas, transmitiendo la gran tradición que allí había, el paso de los siglos hizo que se llegara a tal grado de perfección en este localidad que acabó por convertirse en uno de los mejores encajes del mundo. El pueblo cuenta con gran cantidad de tiendas dedicadas a su venta y es habitual ver a las mujeres “palillando” en las puertas de las casas. Existe un Museo del Encaje al lado del Ayuntamiento con piezas de interés.
Recomendaciones de alojamiento: Dos lugares, “Hotel Rústico Puerto Arnela” y “Hotel Rural do Cotadino”, estupendas ambas, una en primera línea del paseo del puerto, la segunda en el extrarradio. Otra opción el hostal Gaviota, en el centro del pueblo, sencillo, pero muy limpio y bien situado, el último en incorporarse a la oferta hotelera del pueblo, el hotel "Ave del Mar", también con buenos precios.
En cuanto a la gastronomía tenemos varias opciones, mis preferidas son: Restaurante Arnela (en los bajos del hotel rústico del mismo nombre, no perderos su parrillada de marisco, tampoco la de pescado, unas buenas navajas o unas excelentes almejas. Os recomiendo probar el albariño cosechero de la casa (lo embotellan para ellos), os saldrá más económico que otros de la carta y es muy bueno); Restaurante "El Rojo" (a 4 kms de la entrada al pueblo, antes de una curva muy pronunciada, preguntar todo el mundo lo conoce: Aquí el plato del día es variado y está muy bien de calidad-precio, a la carta también está bien) y Pizzería "Stella del Mare" (No es típico gallego, ya, pero si os apetece cenar una buena pizza las hacen muy bien!!! Además podéis tomar un buen raxo o una estupenda lasagna).
En Camariñas los fines de semana es tradicional tomar unos vinos (con los que suelen poner un pincho o una tapa ese día), los locales dónde: Bar del hostal "Gaviota", terraza del bar "Victoria", terraza del bar del Club Náutico (este aunque no vayáis un domingo, pasaros a tomar algo igual, con excelentes vistas del puerto, se puede ir aunque no seáis socios !!ojo¡¡), bar "Arnela" (no confundir con el restaurante), bar del Casino y el último en inaugurarse el "En Disque" en una calle sobre la zona portuaria que lleva a las ruinas del castillo, con estupendas racciones y de toque rústico ("enxebre" que decimos por estos lares).
Dentro y en las proximidades del pueblo se encuentran tres playas de las que a continuación os comento: En un extremo a la entrada del pueblo está la playa de Lingunde, mezcla de arena marina y caolín (para rellenar la que se llevan las mareas). Concurrida y de aguas tranquilas y frías, con buenas vistas de la entrada de la ría. Otra es Area da Vila: La primera playa que veréis nada más entrar al pueblo a mano izquierda, justo enfrente de la mueblería "Sambade", para dar un paseo, para el baño practicamente impracticable por la cantidad de rocas que tiene en sus orillas. A Lingunde se accede desde un desvío antes de llegar a esta playa a mano izquierda según entramos al pueblo, para ir mejor en coche (a Lingunde digo). La tercera y para mí la mejor de toda la zona, playa do Ariño, una maravilla, compuesta por dos calas (una más larga que otra) se encuentra a unos 6 kms de Camariñas pueblo. Se accede a través de un camino que parte a mano izquierda (dirección Camariñas) desde una curva donde se encuentra el bar "Ariño". La playa cuenta con merendero con mesas bajo un gran pinar que accede directamente a las playas. Un detalle: el camino de acceso llega a una intersección en forma de curva donde señala a una subida de aspecto impracticable, pues ahí ni caso a las señales del suelo, cogéis el camino asfaltado de la izquierda aunque vaya en sentido contrario (en serio) y llegareis después de unos 300 metros. En serio, no hay problema, es algo institucionalizado...Decir que esta playa se encuentra sobre un importante banco marisquero y si bien el baño y disfrute de la zona está permitido, está absolutamente prohibido coger cualquier tipo de marisco de la arena, además de sancionado con multa por parte de los vigilantes que se encargan de su custodia. Recordemos que lugares como este son el sustento económico de la población de la zona.
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Continuamos nuestra ruta atravesando la localidad de Ponte do Porto, a escasos kilómetros de Camariñas, girando a la derecha en un desvío tras una curva y atravesando el puente sobre el río Grande nos dirigimos hacia Muxía al otro lado de esta intrincada ría. La primera parada en el camino la hacemos en las llamadas Torres de Cereixo, a escasos 800 metros del puente que hemos pasado, son el vestigio de su historia centenaria que comenzó a escribirse entre los siglos XV y XVI, cuando las torres que hoy vemos pertenecían a una fortaleza vinculada a linajes como los Calo o los Carantoña, vasallos de los todopoderosos Moscoso (de los que ya hablamos antes). De propiedad privada, no son visitables aunque pueden observarse bastante bien desde la zona más alta de la carretera que nos lleva hacia Muxía, fue pazo señorial en el XVII, pasando después a ser propiedad de un filántropo que la utilizó parcialmente como escuela para los niños del pueblo, hasta que finalmente regresó a manos de particulares ya en nuestros días.
Nuestro siguiente destino es Moraime, una pequeña aldea situada a unos 8 kms de Cereixo, donde a mano izquierda de la carretera, en un alto, se encuentra la iglesia de San Xiao de Moraime (siglo XII), declarado conjunto histórico-artístico, una joya del Románico rural gallego, formó parte del complejo del monasterio benedictino de Moraime. La puerta de su fachada cuenta con un pórtico con representaciones de múltiples personajes, al igual que en el tímpano. En el tímpano de la portada sur se representa la Última Cena. El templo guarda en su interior retablos, imágenes y pinturas que ilustran los siete pecados capitales. El poblamiento de este lugar viene tiempos inmemoriales, puesto que en el mismo lugar se encontraron edificaciones tardo-romanas y una necrópolis sueva-visigoda.
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Y finalmente llegamos, tras unos kilómetros más, a Muxía: Localidad tradicionalmente vinculada al monasterio de Moraime, fueron sus tierras colonizadas por habitantes de la zona más septentrional de la ría tras ser devastadas durante años por invasiones normandas, siendo arrasada en el siglo XIX por la tropas napoleónicas en la Guerra de la Independencia, para levantarse de sus cenizas como uno de los puertos más importantes de la costa…Nos recibe la playa de la Cruz a la entrada del pueblo, acompañándonos hasta bien entrados al paseo marítimo, de unas impresionantes vistas y que bordea la costa del pueblo hasta el Santuario de la Virgen de la Barca, monumento más destacado de la localidad, centro de devoción mariana erigido en el siglo XVI en estilo barroco, la leyenda cuenta como la Virgen María, a bordo de una barca de piedra se apareció al apóstol Santiago, en su predicación por tierras de Fisterra. Como testigo de la aparición sobrevive la barca, conocida como “Piedra de Abalar”, y la vela, “Piedra de Os Cadrís”, con supuestas propiedades curativas para las dolencias reumáticas de los que pasan bajo ella. Cientos de romeros acuden a la localidad cada segundo domingo de septiembre en el curso de esta romería, en realidad mezcla de tradición eminentemente cristiana, pero también pagana. Un consejo: Para llegar al templo, situado en el extremo del pueblo cara al mar, Punta da Barca, es aconsejable dejar el coche en el centro e ir dando un paseo para ver la arquitectura típica y los secaderos de congrio, los únicos que se conservan de todos cuantos hubo a lo largo de la Costa da Morte. Hay sitio para aparcar cerca de la iglesia, pero el paseo merece mucho la pena.
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Muxía fue el epicentro de la catástrofe del Prestige, buque de infausto recuerdo que lleno de fuel esta extraordinaria costa en el año 2002. Afortunadamente el ecosistema de esta parte del mundo, tiene una capacidad de recuperación única y a día de hoy prácticamente no queda vestigio alguno de aquello. Todavía recuerdo ver a los marineros de Santa Mariña, Camelle, Camariñas, Muxía y de toda la costa, saliendo a batirse el cobre en una lucha desesperada contra aquella mancha informe, con la única ayuda de palas y rastrillos envueltos en tela metálica para poder sacar aquella mierda (pido perdón por la expresión) de las aguas que les daban de comer a ellos y a sus familias. Y después la solidaridad…Personas de todo el mundo llegaron hasta aquí para tratar de ayudar a limpiar lo que la avaricia de unos pocos (recordemos que el Prestige era un buque monocasco con la estructura de un barco del siglo XIX, los monocasco se encuentran prohibidos en todo el mundo menos en “repúblicas bananeras”, cuyos pabellones de conveniencia utilizan las petroleras para ahorrarse unos cuantos cientos de miles de dólares) había conseguido destrozar. En honor de todos aquellos luchadores contra la desgracia y en recuerdo de aquella catástrofe se levantó la Pedra Ferida (puede verse en la foto anterior en el ángulo superior derecho), una escultura consistente en un bloque de piedra partido por la mitad representando el dolor que supuso…
Cambiando a un tema menos dramático, para comer recomiendo la bodega O Cordobés junto al puerto y para alojarse el hotel rústico Fontequeiroso.
Magníficas playas de esta localidad son las de el Lago (a unos 5 km de la entrada del pueblo, cuenta con un pinar y con un río que allí desemboca, haciéndola ideal para un día en familia, probar unas tapas y cerveza en el único bar que allí hay, estupendas), Lourido (a la salida del pueblo, pasado el Santuario) y Nemiña.
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Salimos de Muxía bordeando la costa, dejando atrás la playa de Lourido, en la aldea de O Seixo giramos a la derecha para llegar a Cabo Touriñán: Esta punta de lanza de la abrupta geografía de esta costa, penetra casi 2 kms en el mar batiente, mostrando sus escarpados acantilados en sus aledaños. Cuenta con un faro construido en 1898, frente al cual yacen numerosos pecios, entre otros muchos, más de un barco aliado hundido por los submarinos alemanes en la IIGM. Desde esta atalaya podemos observar a mano derecha la costa de Muxía y Camariñas, a la izquierda, al fondo, nuestro final de etapa: Finisterre. Ojo, cuidado con los caballos que andan sueltos: no, tranquilos, los pobres se portan muy bien…
Regresamos a Muxía, tomando la AC-440 enlazando con la AC-552 en Lobelos, entrando un par de kilómetros después en Cee (donde pararemos en nuestra siguiente etapa) desviándonos a mano derecha siguiendo las indicaciones para dirigirnos a Finisterre.
Una vez allí comenzaremos nuestra visita por el cabo Finisterre y su faro: Que decir de él…declarado Patrimonio Europeo en 2007, desde la Antiguedad, fue considerado como el Finis Terrae, el fin del mundo, la puerta al Más Alla. A su llegada a este lugar los romanos presenciaron y relataron el espectáculo del sol hundiéndose en el océano Atlántico. Pero en Finisterre no solo acaba el mundo (conocido) también acaba el Camino de Santiago, prolongándose el viaje para cumplir los últimos ritos de la peregrinación xacobea, de llegar al lugar donde se pone el sol para volver nacer, como renovación de la vida. Como parte de toda esta leyenda entre lo cristiano y lo pagano, decir que supuestamente Finisterre fue habitada por los Nerios, una tribu celta: En este mismo lugar (Cabo de Finisterre), donde se encuentran numerosos restos arqueológicos, dispusieron un altar para adorar al Sol (la mítica Ara Solis romana), en el mismo lugar donde según la leyenda fue contemplado por Décimo Junio Bruto. Como en tantas otros lugares, la llegada del cristianismo provoca que el lugar se sacralizara construyendo una ermita, donde se veneraban las reliquias de San Guillermo. La eterna disyuntiva paganismo-cristianismo que como podemos ver, curiosamente es una constante en nuestro periplo…
El faro que podemos ver es el segundo monumento más visitado de Galicia después de la Catedral de Santiago, situado a 145 metros por encima del nivel del mar, fue construido en 1853, contando en su interior con el centro de información turístico cultural y de promoción de recursos de la Costa da Morte.
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Tras contemplar las espectaculares vista que ofrece este lugar, comenzamos nuestro descenso hacia el pueblo, no sin antes detenernos en Iglesia de Santa María das Areas (S. XII), situada en la falda del Monte San Guillermo. Fruto del eclepticimos arquitectónico, al haber resistido los envites del tiempo aglutina elementos del románico, gótico y barroco. Con unas fantásticas piezas de imaginería, destaca un Cristo gótico del siglo XIV. La puerta del muro norte es abierta todos los años santos. En su exterior destaca un crucero gótico del siglo XV.
Muy cerca de allí se encuentra el Cementerio del Fin de la Tierra, diseñado por César Portela: Ha producido opiniones encontradas, mayoritariamente negativas, lo que iba a ser el cementerio de la localidad se acabó convirtiendo en un despropósito de dudoso valor estético y mucho menos de respeto al paisaje. No hay un solo vecino que este dispuesto a ser enterrado ahí. Acercaros a verlo y juzgar por vosotros mismos…
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El castillo de San Carlos se erige en un extremo del pueblo, mandado construir en el siglo XVII por Carlos III, debió ser reconstruido tras ser arrasado por los franceses durante la Guerra de Independencia. Actualmente alberga el Museo de la Pesca. A destacar también la Lonja donde se permite ver la subasta de los barcos de bajura.
En lo gastronómico recomendar el primer fin de semana de agosto la fiesta del Longueirón (de la familia de la Navaja), en la que se degusta de todas las formas pensables. Para comer el restaurante “Tira do Cordel” un clásico de estas latitudes, en playa Langosteira, y en el pueblo Casa Velay y Mesón O Fragón.
Dentro del pueblo la playa da Riveira es una buena opción, teniendo como alternativas la Playa Langosteira y la Playa do Rostro, espectaculares.
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Pero aunque estemos en el Fin del Mundo, no hemos terminado nuestro periplo por esta mágica costa de santos, dólmenes y acantilados, lo haremos en la siguiente etapa que nos llevará al final de nuestro viaje, Carnota…
Un diario genial. Muchas gracias por las aportaciones tan detalladas y las explicaciones de los lugares. Estuve una semana en la Costa da Morte y tu diario fue mi guía de viaje. Gracias!
Excelente aportación, repleto de cultura y puntos desconocidos.
"Por último...Hace 12 años llegué siguiendo a la que hoy es mi mujer a estas tierras (yo soy de más al norte), no solo me casé con ella, sino que me quedé enamorado de esta costa, de sus gentes, del olor de su mar, de sus playas, de tantas cosas que sería difícil enumerarlas todas...lo que me permite hablar con la libertad del que sabedor de las virtudes puede contar las bondades de esta tierra".
Curiosa nota sobre el origen de tu conocimiento de Galícia. Resumes muy bien que es Galícia.
Enamorado por partida doble, es fortuna casarte con una galleguiña y así disponer de un pazo en esos lares, o alguna casucha perdida en algún pueblo remoto. Ellas poseen ese semblante normando y un acento endulzado con la fragancia de la brisa marina. Su tierra lo posee todo para enamorarse de ella.
Saludos.
De viaje por EspañaPueblos, ciudades y naturaleza. En coche y rutas de senderismo. Destinos y recorridos clásicos y lugares no tan conocidos. Lo iré ampliando e incorporando...⭐ Puntos 4.79 (99 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 2569
Recorriendo Andalucía.Recopilación de todas las etapas de Andalucía que estaban en mi diario De viaje por España junto con las nuevas que iré incluyendo, aunque el general...⭐ Puntos 5.00 (6 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 1371
Paseando por España-1991/2024En este diario me voy a centrar más en todo lo relacionado con la naturaleza. rutas, embalses, lagos, parques nacionales, jardines, etc...⭐ Puntos 5.00 (6 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 1102
Foro general de España: Viajes por España: ciudades, visitas, turismo rural, playas, balnearios, paradores nacionales, escapadas románticas etc. Para temas que no se ubiquen en los otros foros zonas de España o que cubran varias zonas.
Pues no creas, que estaba yo pensando que tampoco recuerdo mucho pino en Monfragùe Contando con protección desde los años setenta, se ha librado de repoblaciones salvajes. Hay todavía en España bastantes espacios donde disfrutar de la variedad de los bosques autóctonos así que, esta vez uno y en otra ocasión será otro
Hola a todos!
Por motivos laborales voy a estar en Zaragoza los meses de marzo y abril y quería organizar una escapada en Semana Santa (de jueves a domingo).
No tengo coche, así que busco alguna ruta que sea factible en transporte público.
No tiene que ser por Aragón, sino que también estoy buscando rutas por las comunidades limítrofes. Dentro de Aragón ya estuve en destinos como Huesca, Monasterio de Piedra, Calatayud, Jaca, Loarre, Tarazona, Mallos de Riglos,...Y de las comunidades de los alrededores no conozco prácticamente nada.
Había pensado en viajar a Teruel capital... Leer más ...
Salodari Moderador de Diarios 03-04-2009 Mensajes: 18788
Últimos comentarios al diario Costa da Morte: La Puerta del Mar
Veltha 05/08/2012 15:42
ilota 12/07/2015 20:59
📚 Diarios de ilota 
De viaje por España
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Senderismo por España. Mis rutas favoritas: emblemáticas, paseos y caminatas
Recopilación de algunas de las rutas de...
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Recorriendo Andalucía.
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Comunidad de Madrid: pueblos, rutas y lugares, incluyendo senderismo
Recorrido por lugares bonitos de la Comunidad de Madrid...
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Paseando por España-1991/2024
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