Londres sitios curiosos, secretos y frikadas varias. ✏️ Blogs de Reino Unido

Hoy, nuestro primer destino nos lleva a la parada de metro de Hyde park corner, donde podemos ver la “Number one”, esto es, la casa número 1 de Londrés que no es otra que APSLEY HOUSE.
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La casita en cuestión, pertenece actualmente al Estado, pero una parte sigue perteneciendo a los duques de Wellington. Es posible visitarla, pero tened en cuenta el horario ya que cuando nosotros fuimos estaba cerrada, eso sí, por dentro es mejor que muchos museos contando entre otras obras con el famoso cuadro “El aguador de Sevilla” de Velázquez.
Si miramos desde la puerta de Apsley House, veremos enfrente un arco, el arco Wellintong. Un dato curioso es que este arco albergó la segunda comisaría más pequeña de Londres (más adelante os enseñaré donde se encontraba la primera). Otra curiosidad es que parte del arco sirve como chimenea de ventilación de la red del metro londinense, esto provoca que, de media, tres personas al año llamen a los bomberos para avisar que el arco se está quemando.
Bueno, es hora de dar un paseíto por otro parque real, HYDE PARK uno de los parques más grandes de Londres y de toda Inglaterra. Aquí han dado concierto los grandes de la música como The Rolling Stone, Aerosmith, Pink Floyd, The Who, Pavarotti, Red Hot Chilli Peppers, Bon Jovi, Blur o mi querido Queen. Faltan los más grandes, The Beatles, pero ellos se hicieron la foto del álbum Beatles for Sales en este parque en 1964 (aunque no se aprecie nada del parque, que todo hay que decirlo).
Pero si por algo es famoso este parque, es por el Speaker´s Corner (El rincón del orador), situado en el noreste del parque. ¿Sabían que la libertad de expresión está prohibida en los parques reales de Londres?, pues en el Speaker´s corner está permitida. Así, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial se podía ver a gente defendiendo a Hitler o criticando a Churchill sin consecuencias. Eso sí, no se crean que hay plena libertad, no está permitido tratar temas ilegales aunque en la práctica la policía es bastante tolerante.
Ya que estamos por aquí, echen un vistazo al arco que se ve enfrente, MARBLE ARCH
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Este arco, cuenta la historia popular, que se construyó para ser la entrada del Palacio de Buckingham, pero resultó que era demasiado estrecho para que pasara el carruaje real y se tuvo que trasladar a este lugar . Sin embargo, parece ser que esto no es del todo cierto, ¿quién sabe?
Existe otra leyenda que dice que dentro del arco hay tres pequeños cuartos de vigilancia escondidos que se usaron hasta los años 50. Yo estuve mirando el arco y, por lo menos dos pequeñas puertas tiene en los laterales, ¿será verdad?...
Pero volvamos a Hyde Park y demos un bonito paseo hacia el Oeste del parque, concretamente vamos a Victoria Gate. Allí, en una esquina verán una casita bastante bonita y si se asoman por un lateral podrán ver esto
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Si señores…un cementerio…..pero de mascotas. Aquí descansan en paz Yum Yum, Flo, Prince y así hasta más de 300 animales (perros, gatos, aves y hasta un mono). Hoy día, este cementerio, que ha sido definido por algunos como el espectáculo más horrible de Inglaterra, está cerrado.
Vayamos a un lugar mucho más alegre y muy cerquita de donde estamos ahora. Sólo han de localizar la fuente que suponen el inicio de lago Serpentine (justo enfrente del cementerio de mascotas) y caminar por el camino de la derecha todo el tiempo pegadito al lago. Enseguida verán esta estatua
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¿Quién es esta niña? Bueno, en realidad es un niño, un niño que no quería crecer y, sin duda, lo ha conseguido puesto que se conserva genial para tener más de 100 años. Seguro que ya saben que me refiero a PETER PAN, el simpático personaje creado por James M. Barrie.
Barrie publicó en 1906 un libro infantil llamado “Peter Pan en los Jardines de Kensington” (que es precisamente donde nos encontramos ahora) donde narraba las aventuras de un niño, que no quería crecer, y que vuela hasta la isla de Nunca Jamás (que, por cierto, se encuentra en mitad del lago Serpentine enfrente de la estatua). Barrie se inspiró en los hijos de unos amigos suyos, con quienes solía pasear por este parque, para crear el personaje. Según Barrie, el parque estaba habitado por hadas, sirenas y otros seres que salían cuando cerraban las puertas y, de hecho, la estatua apareció, en el lugar donde la vemos hoy, una mañana para sorpresa de los londinenses (fue en realidad, un regalo del propio escritor)
La estatua fue encargada y donada por el mismo James M. Barrie, pero el escultor no la modeló basándose en el pequeño Michael, el hijo mediano de la familia amiga de Barrie, sino en otro niño, cosa que molestó a Barrie porque no reflejaba "el lado demoníaco de Peter".
(LLegados a este punto os tengo que pedir un favor que aclaro en la ultima parte del diario: Fuentes y Agradecimientos)
Dejando ya a Peter, si seguimos paseando por el parque, se puede ver el Albert Memorial, Queen´s Temple, Serpentine Gallery (donde se rodaron escenas del Diario de Bridget Jones the Return , Seducir a Raquel o Las alas de la Paloma) y también está el memorial a Diana.
En el extremo oeste de parque, está la residencia oficial de la Princesa Diana de Gales hasta su fallecimiento, el Palacio Kensington, que se puede visitar. En la fuente italiana de su entrada es donde Mark Darcy y Daniel Cleaver se pelearon por Bridget en la segunda película ¿recuerdan que ya les dije dónde se pelearon en la primera?.
Saliendo ya del parque por Black Lion Gate en el noroeste, es hora de visita el mercadillo de antigüedades más famoso y grande del mundo, Portobello Road en el afamado barrio londinense de Notting Hill.
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Aunque los negocio de la calle están abiertos 6 días a la semana, el día de la feria y mercadillo es el Sábado y, aunque también sea el día del mogollón de gente, merece la pena ir a echar un vistazo. Hay tiendas sólo de relojes, de libros viejos, de mapas antiguos, de máquinas de escribir, de señales…..curioso, curioso. Definitivamente es un lugar donde se vende y se compra hasta el Sol…

Bueno hoy en día Portobello road no es exactamente así, por lo menos no me acuerdo de haber bailado con escoceses..
Antes de dejar Notting Hill, aquí teneis está pagina donde están las localizaciones de la gran película de Hugh Grant y Julia Roberts.
Pero volvamos sobre nuestros pasos en dirección a Kensington Garden. Aquí, justo enfrente del Albert Memorial, se encuentra uno de los teatros más conocidos del mundo donde se celebran todo los veranos el mayor festival de música clásica del planeta. Me estoy refiriendo al ROYAL ALBERT HALL, el teatro que mandó construir la reina Victoria tras la muerte de su marido Alberto.
Por aquí han pasado los más grandes artistas y no sólo de música clásica como por ejemplo
The Killers, The Who, Robbie Williams, Paul McCartney y amigos o Pink Floyd (quienes por cierto tienen prohibido volver a este escenario porque hicieron explotar dos cañones al final de su concierto haciendo temblar todo el teatro) son sólo una mínima muestra.
¿Se acuerdan que les avisé al principio que Londres es una ciudad bastante cara?, esto es cierto, pero los museos, ¡ohh, sorpresas de la vida, son en su mayoría gratuitos (salvo las exposiciones temporales) y en esta zona tenemos tres grandes museos para pasar varios días de entretenimiento asequible. Por desgracia, no fue ese nuestro caso y tendríamos que elegir entre EL MUSEO DE HISTORIA NATURAL, EL MUSEO DE VICTORIA Y ALBERTO Y EL MUSEO DE LAS CIENCIAS, los tres a escasos metros.
Al final ganó mi lado infantil (no sería ni será la última vez) y nos quedamos con el MUESO DE LAS CIENCIAS …., por desgracia, me equivoqué. No me interpreten mal, el museo es enorme, con muchos chismes luminosos (me encantan los chismes luminosos), gadget y maquinitas táctiles de todo tipo, el problema es que, siendo gratuito, el sitio está lleno de NIÑOSSSS por todos lados, lógico por otra parte ya que el museo está dirigido a ellos, pero es que no encontrabas un hueco para acercarte a un ordenador ni de broma. Aun así, el museo tiene mucho que ofrecer, por ejemplo, está la locomotora a vapor más antigua, la Stephenson´s Rocket (famosa por su increíble velocidad apenas visible al ojo humano) o el modulo de mando “Charlie Brown” del Apolo X que fue la primera misión tripulada que entró en la órbita lunar y que preparó el famoso alunizaje posterior.
Sin embargo, me hizo más ilusión ver la rueda más grande que se ha fabricado
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o un Isetta, el coche huevo de Steve Urkel (este video es legen-dario )
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Bueno dejando el Museo de Historia Natural para nuestra próxima visita, caminamos ahora unos 5 minutos por Bromptom road para encontrarnos con pijilandia
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HARRODS, el almacén comercial más famoso del mundo (¿se han fijado lo que me gusta esta frase?) propiedad, como todos sabrán, del magnate egipcio Mohamed Al-Fayed ¿no?……….pues no je,je, Harrods pertenece a la familia Real Qatarí desde mayo del 2010. No sé preocupen, Al-Fayed lo vendió por más del doble de lo que le costó, unos 1.500/1.800 milloncejos de Libras, vamos unos 2.160 millones de euros (dependiendo del cambio), es decir, así por encima, lo que gana un parado en España en tres meses.
Pregunta de economía ¿a costa de quién van a rentabilizar la inversión? Respuesta: Yo vivo en Sevilla. Sevilla huele a azahar. El azahar es la flor del naranjo. Sevilla está llena de naranjos. Los naranjos callejeros producen muchas naranjas amargas. Si un sevillano ve una naranja amarga en la acera no la recoge, le pega una pata y la quita del medio. El Ayuntamiento malvende la naranja, sobre todo a empresas del Reino Unido, a cambio de poco más del hecho de que se ocupen de su recolección. Yo voy a Harrods, veo esto, me ilusiono…..
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Y me lo compro por 4,5Libra….5,4 euros…ochocientas y pico de las antigua pesetas…….
Conclusión: Van a rentabilizar los 2160 millones a costa de tontolabas como yo.
Bueno, ya fuera bromas, lo cierto es que me asaltan ciertas pregunta acerca del futuro de Harrods ¿seguirá manteniendo ese lujoso interior egipcio cuando ya no pertenece a un egipcio?, ¿quitarán el cutre-homenaje a la princesa Diana y Dodi que está en el semisótano del almacén?...el tiempo lo dirá, ahora lo que no cambiará seguro, es la sensación de estar en un museo del lujo donde te da miedo tocar las cosas no las vayas a romper…
Un consejo para aquellos que viajen con niños, si después de visitar el Museo de las Ciencias, que como todos cierra muy temprano a las 18.00H, han decidido pasarse por Harrods, suban a la planta de arriba a la sección de juguetes….los niños lo van a “flipar” (yo no iba con niño, pero mi lado infantil estaba fuerte esta tarde y reconozco que me lo pase pipa). Chismes que vuelan, nieve artificial, coches teledirigidos, ovnis, hadas voladoras….yo que sé. Eso sí, si se encaprichan de algo “barato” no me echen la culpa a mí, ya están avisados.
Una de las cosas que vi en la sección de juguetes fue la varita de Harry Potter y eso me recordó que mi tren destino a Hogwarts estaba a punto de partir, nos pusimos pies en polvorosa
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Por desgracia, aunque pasamos al mundo mágico, el tren había partido y tuvimos que volver al mundo muggle por la plataforma 9 ¾ (no vean lo que me costó sacar el carrito).
Si quieren verlo, vayan a la estación de tren King Cross (por cierto, en la película se usó en realidad la columna entre los andenes 4 y 5).
Si todavía disponen de fuerzas, aprovechen para dar un paseo nocturno desde la parada de metro de Oxford Circus hasta la de Picadilly Circus por la importante calle comercial Regent Street. Aquí están las tiendas Hugo Boss, Levi´s, Calvin Klein, Massimo Dutti, un Ferrari Store o un Apple Store, pero mi favorita es sin duda la mayor, mejor y más antigua juguetería del mundo Hamleys, un paraíso para niños de siete plantas. Es curioso saber que la primera tienda de juguetes que abrió William Hamleys en 1760 se llamara “Arca de Noé” cuando debería haberse llamado, como ya saben gracias al Museo Británico, “Arca de Utnapishtim” jeje. Bueno, tened en cuenta que cierran a las 20.00h.
Paralela a Regent street está una calle mundialmente conocida por sus laboratorios de sastres de moda masculina, Savile Row. Para entendernos, se dice que los trajes de estas tiendas (a destacar Gieves and Hawkes) son como los Roll Royce a los coches, pueden tardar más de un año en confeccionarlo requiriendo a sus clientes varias pruebas, pero eso no impide que sean los proveedores de todos los hombres pertenecientes a la casa Real Inglesa, ¿dónde piensan que compran sus trajes Robbie Williams, Brad Pitt, Elton Jhon, Tom Cruise, David Beckham…? ¡here, of course! o ¿dónde se creen que adquirieron los suyos históricos como Churchill, Napoleon o Jhon Lennon? Mmmmmm Jhon Lennon….
En realidad les he traído a esta calle por algo que sucedió en 1969 concretamente en el número 3 de Savile Row

El último y más famoso concierto de los más grandes.
¿Se han fijado que en mitad de la canción “Don´t let me down”, Lennon dice un par de palabras inventadas? Fue porque se le olvido la letra un instante (algo normal en Jhon Lennon). Esto hace reir a Ringo y al propio Lennon, que luego entrecruza una mirada con Paul y retoma la concentración.
Bueno ya que están por aquí, si quieren saber dónde vivió Phileas Fogg, el personaje de Julio Verne que se empeñó en dar la vuelta al mundo en 80 días, acérquense al número 7 de esta calle.
Para acabar la noche de una forma…curiosa de veras vuelvan a Regent St y en seguida tomen dirección a Heddon St . En esta calle en el número 31-33 encontraran un Ice Bar ¡¡bienvenidos al Polo!! eso sí, comprueben el horario y los precios en la web.

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Hoy es domingo y ¿qué puede hacer un domingo por la mañana un turista en Londres? pues, sin duda, ir de cabeza a la “maravillosa locura” que es el mercadillo Camden Town.
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Dejadme que les pregunte cuál es vuestro estilo…..¿gótico?, ¿lolita?, ¿punk?, ¿hippy?, ¿cyber? ¿retro?...da igual, aquí hay tiendas en exclusiva dedicada a usted como, por ejemplo una de las que más llama la atención Cyberdog ya que es lo más parecido a meterse dentro de una discoteca a las 10.00h de la mañana. Djs pinchando música a todo volumen, chicas bailando, camisetas electrónicas, luces ultravioletas por todos lados, chismes fosforitos que no sabes ni para lo que vale, una zona “X” luminosa……en fin la meca del curioso.
Pero el mercadillo más famoso del mundo no es sólo ropa. Os vuelvo a preguntar qué tipo de comida os gusta…. ¿oriental?, ¿mejicana?, ¿italiana?, ¿española?....da igual, aquí hay puestos de todos los sitios y a un precio bastante razonable para ser Londres. Además, según avanza el día, algunos puestos, sobre todo los de comida oriental, van bajando el precio para que no haya excedentes (ya saben, a aguantar un poco el apetito)
Hasta el sitio para sentarse a comer es curioso..
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¿Un tatuaje?, ¿piercings?, ¿un peinado eléctrico?, ¿un cuadro reciclado?, ¿un masaje hecho por peces?, ¿un cinturón Wolowitz o una camiseta Sheldon?....imaginen, busquen y lo encontraran.
Hubiese sido un pecado no incluir este lugar único en el diario.
Nuestro siguiente destino es el Zoo de Londres, pero finalmente no entramos porque nos dijeron que una vez se escapo una serpiente no saben cómo, y todavía la andan buscando, mejor no correr riesgos.


Como ya les he dicho, hoy es domingo. Domingo 8 de Agosto ¿y qué puede hacer un turista un 8 de Agosto en Londres? pues visitar el paso de cebra más fotografiado del mundo ya que da la casualidad que hoy hace exactamente 41 años desde que sucedió esto….
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Bueno, en realidad sucedió esto otro..
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Cuatro chicos de Liverpool cruzando un paso peatonal en el cruce de Grove End Road con la calle Abbey Road. ¿Habrá alguien en el mundo que no haya visto esta foto? una foto elegida entre un total de seis tomadas en menos de 10 minutos (no podían cortar el tráfico por mucho tiempo) en la puerta de los míticos estudios Abbey Road. Una foto portada del disco del mismo nombre que la calle, Abbey Road, el último álbum y según muchos la obra cumbre grabada por los más grandes. Una foto mil veces parodiada a lo largo de estos años. Una foto que incrementó la leyenda urbana más famosa de los chicos escarabajos. ¡ que rayada mas grande!

Una foto, por cierto, que tuvo que traer de cabeza al dueño del escarabajo blanco que sale en la portada, ya que la matrícula fue objeto de innumerables robos por parte de los fans.
Por cierto, os propongo un experimento. Cuando vayan a cruzar para hacerse la foto, llamen a sus familiares/amigos en España (mejor si les gustan los Beatles) y darles esta dirección web, ¡para su envidia, os verán cruzar en directo!
¿Se acuerdan que en la Etapa 2 de este diario les comentaba que no todas las cabinas telefónicas de Londres eran iguales?, pues bien, con otro de los símbolos londinenses pasa exactamente igual. Me estoy refiriendo a los famosos autobuses rojos de dos plantas.
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Y es que, al igual que ocurre con las cabinas K2, lo que pueden ver en la foto es un auténtico bus Router Master (RM). Estos autobuses se empezaron a construir en 1954 ¡tienen más de 50 años!, pero la edad no perdona, y debido a que no cumplían con las normas de uso para personas con discapacidad y a su elevado coste de mantenimiento fueron sustituidos en 2005…y se montó un buen “pollo”.
La gente salió en masa en señal de protesta por lo que era la eliminación de un símbolo de la Nación. Curiosamente, se escucharon argumentos como este:
"-Si quieren modernidad ¿porqué no cambiar el reloj del Big Ben por uno digital?"
Je,je igualito que en ya citado capítulo de los Simpson “La boda de Lisa”.
El caso es no pudo ser, pero al menos el Ayuntamiento creó dos “rutas históricas” que siguen usando RM (entre ellas la línea 9 que vimos en Picadilly).
Por cierto, los autobuses que pueden ver por todas partes en Londres también tienen los días contados y es que, como ya dije, los pobrecitos tienen una mala aceptación por parte de los londinenses así que el Ayuntamiento convocó un concurso para un nuevo diseño de autobús específico para Londres.
¿Adivinan qué diseñador ha ganado el concurso? ¡COMO NO! El señor Norman Foster y asociados (creo que voy a pedirle trabajo como publicista a este señor )
Bueno como ya les he advertido, en Londres muchas atracciones como, por ejemplo los museos, cierran a las 18.00h pero eso no significa que el día acabe a esta hora. Se pueden hacer infinidad de cosas, pero si desean seguir descubriendo los secretos de esta increíble ciudad de manos de profesionales os recomiendo hacer un tour.
En nuestro caso, teníamos reservado un tour a las 19.00h por el distrito de COVENT GARDEN con los chicos de LONDRES EN ESPAÑOL y, francamente, tanto el trato personal como la forma de explicarnos las anécdotas nos gusto mucho (en la última etapa os diré el correo y precios de los tours por si están interesados).
Es imposible indicarles todo las cosas que vimos o que nos contó el guía, pero aquí les hablaré de algunos lugares interesantes, como por ejemplo este edificio
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A La gran mayoría no les sonará para nada de este lugar, pero seguro que han oído hablar de una organización secreta y mística como la de los Masones ( ¿Recuerdan el capítulo de los Simpsons, “Homer el Grande”? es una parodia de esta organización)
Pues bien esta es la Gran Logia Unida de Inglaterra cabeza de la corriente “regular” de la masonería. Como ven, nada de oculto y secreto, el edificio está abierto al público incluso hacen tour. Eso sí, otra cosa muy distinta es llegar a ser un masón, aquí las chicas como que no .
Muy cerquita de aquí, nos encontramos con el Covent Garden
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En realidad esto es el Royal Opera House, también llamado Covent Garden por ser el barrio donde está situado. Es la sede de la Opera Real, el Ballet Real y la Orquesta de la Opera Real (casi nada) y es el tercer teatro ubicado aquí ya que los otros dos salieron ardiendo ¡como no!
Muy cerquita, en Bow street estaban los Tribunales de pena.
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Fue aquí donde surgió el primer cuerpo de policía profesional del mundo, los Bow street runners los antecesores de Scotland Yard y también fue aquí donde fueron juzgados entre otros Casanovas (quien por cierto era masón), el genial Oscar Wilde (condenado dos años por ser homosexual) o, más recientemente, el General Pinochet.
Permitidme ahora que os aburra un poco con la historia cruzada de dos hombres del dieciocho. Yo diría que es como la fábula de la hormiga y la cigarra pero con distinto final.
El primero, la hormiga, es considerado un genio de la lengua inglesa, ni más ni menos que el señor Samuel Johnson. Pues bien este señor, quien es considerado por muchos como el mejor crítico literario de lengua inglesa y que fue capaz de hacer, en 9 años, el considerado primer diccionario moderno, hoy en día es sobre todo conocido por ser el protagonista de la que se considera la mejor bibliografía de la historia inglesa. “La vida de Samuel Johnson” escrita por el segundo protagonista de esta historia, la cigarra, el escocés, James Boswell.
Boswell idolatró al Samuel Johnson desde el día en que lo conoció, allá por el 1763 y desde entonces se convirtió en su sombra. Sin embargo, nunca gozó en vida de la reputación de Samuel Johnson y cuando murió se le recordó por ser un idiota, un pervertido (se pasaba semanas en prostíbulos) y un gran bebedor, aparte de un chivato al que nadie quería tener cerca. Su familia, avergonzada, jugaba con su retrato a los dardos y ocultó las obras de Boswell. Sin embargo resultó que cuando fueron redescubierta en 1920 la cigarra alcanzó la fama de la hormiga hasta el punto de que hoy en día se le considera un gran autor moderno con una obra mucho más entretenida para el lector actual que la de Johnson (aunque sea de increible calidad lingüista)
Pues bien, os cuento todo este rollo porque fue en este cafe de Russel street (antigua tetería) donde se conocieron estos dos personajes tan singulares
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El corazón de Covent Garden es la Piazza. Esta, fue la primera plaza moderna de Londres y actualmente el único lugar de la ciudad donde los artistas callejeros pueden obtener licencias para actuar, eso sí, previa audiencia ante un jurado para garantizar la calidad de los espectáculos.
Sin embargo, el entretenimiento callejero en esta plaza no es algo de ahora, el señor Samuel Pepys (¿se acuerdan de él? tranquilos ya falta menos para que os hable de este hombre) ya mencionaba en 1662 que en esta zona había un show de Punch and Judy, un espectáculo de títeres con cachiporras muy conocido en la tradición inglesa, de hecho, fíjense en el nombre del restaurante de la foto.
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En Covent Garden también está el pub más antiguo de Londres y, presumir de esto no es moco de pavo dado la enorme importancia del pub en la tradición local. Concretamente hay que ir a Rose street para encontrarnos con el pub Lamb and Flag.
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Bueno, en realidad no es el único pub que reclama el título de ser el más anciano del lugar, como ya he dicho es un privilegio deseado por muchos. Lo que está claro es que Dickens solía frecuentarlo (lo que tampoco es novedad ya que todo los pubs de la zona eran objetivo del señor Dickens). Otra curiosidad es que al pub se le conocía como “Cubo de Sangre” por organizar peleas a puñetazo limpio en el piso de arriba y arrojar la sangre por la ventana hasta la calle.
Quien sí tiene el título del “más antiguo” restaurante de Londres es Rules en el 35 de Maiden Lane.
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Este restaurante fue frecuentado por literatos como Dickens (no sólo le gustarían los pubs al buen hombre), actores de teatro como Henry Irving o Laurence Olivier o del cine como Charlie Chaplin o Buster Keaton.
Se habrán dado cuenta de que el autor de Oliver Twist (Dickens) está muy presente en este lugar. Esto es debido a que tenía su casa y oficina en este distrito. Para verla vayan a Wellington street y busquen la placa azul.
Bueno, después de ver el pub y el restaurante más viejo de Londres, es hora de visitar el teatro más antiguo en activo. Se trata del Teatro Drury Lane de 1663.
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Este teatro también ha sido pasto de las llamas en varias ocasiones (hay que tener en cuenta que antiguamente los efectos especiales de fuego y la madera de las construcciones no se llevaban muy bien que digamos). Además, como casi todos los teatros de Londres, cuenta con un amplio elenco de fantasmas propios.
Pero para miedo de verdad, nada como ver la factura de una noche en una suite del Hotel mítico de Londres por excelencia, el Savoy de Londres.
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Antes de nada, esa callecita que sirve de entrada al hotel, es la única en todo el Reino Unido donde se conduce por la derecha.
Ahora una pregunta, ¿conocen alguna empresa que pueda permitirse cerrar durante tres años y gastarse 200 millones de libras para una remodelación completa? Bienvenidos al Hotel Savoy, reapertura el 10 de octubre de 2010. Aquí cofundó The Other Club el señor Winston Churchill (quien consideraba el restaurante del Hotel su favorito), pintó algunos de sus cuadros Monet mirando desde la ventana de su habitación, tocó el piano blanco Frank Sinatra, se citaba Oscar Wilde con su amante (quizás fuera por esto que fue a parar al Tribunal de Bow street), bailó en su pista Marilyn Monroe, etc. Por cierto, la suite real puede superar las 2.000 libras la noche.
Bueno, si se han leído este diario entero hasta aquí (enhorabuena por su paciencia), les he ido contando cosas de un señor llamado Samuel Pepys, pues bien, es hora de que les cuente quién fue este señor.
El S. Pepys fue el maestro de todos los que hemos hecho un diario. Aclaro un poco, este señor se dedicó a hacer un diario detallado de su vida desde 1660 a 1669 TODOS LOS DIAS AL DETALLE, esto es, 3.000 libros escrito de su puño y letra. No contento con esto, los libros estaban CODIFICADOS, no fuera que su mujer les echara un vistazo indeseado y descubriera que tenía más cuernos que la ex mujer del golfo, digo golfista Tiger Woods.
Cuando el diario se descubrió y fue descodificado (no era nada complicado, no como la piedra rosetta) los historiadores pegaron botes hasta el techo, pues tenían un verdadera cápsula del tiempo a una época con bastantes lagunas. Máxime cuando vieron que Pepys estaba en todos los saraos de la época, la Gran Peste del 1665, el Gran Incendio del 1666, los pormenores de la vida cotidiana de la sociedad, todo estaba en el diario.
Su casa estaba en Buckinham street
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Según cuentan, el fantasma de Samuel Pepys se aparece algunas noches justo en la ventana que se ve a la izquierda de la placa azul, eso sí, sólo lo pueden ver las mujeres…pillín hasta el fin.
Desde aquí y para acabar la Etapa (que ya está bien), después de haber visto el pub, el restaurante y el teatro más antiguo de Londres, que mejor forma que rematar con el bar de vinos más antiguo de Europa el Gordon´s Wine Bar en Villier Street. Un bar que tampoco se le escapaba a Dickens y amigos, pero que actualmente también goza de mucho éxito entre jóvenes y mayores.

Definitivamente Covent Garden es un distrito con solera.

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Esta es la última etapa el viaje y las reservas de energía estaban bajo mínimos, quizás por ello decidimos andar lo menos posible y comenzamos el día haciendo un Crucero por el Támesis (se puede aprovechar los famosos 2x1).
La salida y llegada está justo al lado del London eye, la que fuera la noria más grande del mundo hasta el 2006 y la verdad es que casi todo lo que vimos desde el barco ya lo conocíamos, sin embargo siempre hay cosas interesantes por descubrir, como, por ejemplo
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Les presento a una de las Agujas de Cleopatra (son dos, pero su “hermana” está en el Central Park de NY). En realidad se trata de un obelisco egipcio mandado a construir por Tutmosis III en el siglo XV a.c por lo que, con total probabilidad, se trate del monumento más viejo de Londres.
Ustedes se preguntarán, y con razón, que qué sitio más inadecuado para colocar el obelisco. La razón es sencilla, en un principio se iba a colocar delante del Museo Británico, pero descubrieron que no podían cruzar algunas calles. Luego se pensó en instalarlo enfrente de la abadía de Westminster, pero no podían pasar en tren por el túnel….finalmente supongo que estarían de la columnita hasta las narices y pensarían, “donde atraque el barco y punto, señores”.
Otro edificio que vimos en el paseo en barco, no emblemático, pero sí interesante es la Oxo Tower.
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Como ven, en las ventanas de la torre se lee claramente la marca OXO, todo un desafío a las autoridades que habían prohibido la publicidad a lo largo de la orilla del Támesis. Por cierto, dicen que el restaurante del edificio ofrece una panorámica espectacular.
Una vez en tierra firme, muy cerquita del London eye, verán este edificio sede del Acuario. El County Hall de Londres.
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Pues resulta que este edificio, donde se rodaron algunas escenas de Kick ass, también alberga desde hace poco tiempo el London Film Museum.
¡Vale| lo reconozco, entrar aquí fue un autentico capricho por mí parte, la entrada es muy cara (12L/persona) y el museo muy pequeño, pero me moría de curiosidad por ver qué había dentro. Así que, no me quedó otra opción que usar EL PODER DE LA FUERZA con mi reticente novia para convencerla
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Dentro del museo hay expuestos atrezos de películas, trajes como el de Lobezno (X-Men) o el traje rojo de Tyler Durden (Brad Pitt en el Club de la Lucha), un dinosaurio interactivo, una maqueta de Alien, una exposición sobre Charlie Chaplin o una exposición de arte, supongo que temporal, sobre Bob Esponja..
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Incluso, atentos frikis del mundo, hay algunas piezas que se pueden comprar…. ¿Recuerdan el T-1000? Si hombre, el terminator de metal líquido de la gran película Terminator 2, el Juicio Final (del 91)
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Pues por unas 5.000 librilla pueden adquirir una de las camisas que se utilizaron para hacer los efectos especiales. No lo duden amigos, un chollo, si tenemos en cuenta que esta peli se llevo el Oscar a los Mejores Efectos Visuales.
Saliendo ya de este peculiar museo, decidimos cruzar al otro lado del río y atravesar Whitehall dirección a Trafalgar Square. Por el camino pasamos por Downing St famosa porque en el número 10 de esta calle está la residencia del Primer Ministro Británico, también llama la atención el Edificio de la Caballería Real Británica (cuidado con acariciar a los caballos que están entrenados para matar….digo morder).
Trafalgar Square se llama así por La batalla de Trafalgar…..y como español “resentio” hasta aquí puedo leer.
Mejor me centro en las curiosidades de la plaza. En la Etapa 3 les comentaba que el arco Wellington albergó la segunda comisaría más pequeña de Londres, pues bien, esta especie de farola gorda ignorada por los turistas fue la comisaría más pequeña de Gran Bretaña
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El motivo de su aspecto, “pasar desapercibida” ya que esta plaza fue y sigue siendo un lugar de protesta y manifestaciones.
En esta plaza también está la Zona 0 de Londres, bueno, más exactamente el punto central de la ciudad desde donde se miden las distancias.
Y por supuesto también alberga algún record Guinnes de las chorradas como el de más personas tocando dos cocos (5.557 personas) o este otro

Lo increíble de este video no es que haya 13.500 personas cantando a la vez “Hey Jude”, lo realmente increíble es que de 13.500 personas hayan dado los micrófonos justo a los más negaos (salvo mínima excepción)..por favor que horror¡¡
Para recuperarnos un poco de este mal rato nada mejor que picar algo y para ello nos acercamos a St. Martin in the Fields, una iglesia que está en la misma Trafalgar Square donde es posible comer, a una razonable calidad-precio, en su….Cripta
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Sí!, muchas “baldosas” son en realidad tumbas, pero bueno tiene su aquel…
Regresando de nuevo a la plaza, decidimos que es hora de visitar otro museo gratuito y espectacular, la NATIOAL GALLERY. Se trata del principal museo de arte de Londres y en su interior hay obras tan conocidas como “La Venus del espejo de Velázquez” o “Los Girasoles” de Van Gogh, sin embargo, les voy a hablar de otra obra de arte normalmente ignorada por los turistas, es más, no sólo la ignoran, sino que también la pisotean con total impunidad. Se trata de cuatro mosaicos que decoran el vestíbulo del museo y que fueron diseñado por el artista ruso Boris Anrep (quien también diseñó algún mosaico en la Catedral de Westmisnter).
Este señor tenía un sentido del humor peculiar, no quería que el público mirase sus obras con el respeto y distancia con la que se observa un cuadro, él prefería que la gente disfrutara su obra de cerca, que la pudiera, literalmente, palpar. En estos mosaicos, aunque el estilo sea bizantino, la temática es otra cosa, de hecho, Anrep representó como una musa a Greta Garbo, o a Churchill observando desde las alturas a una extraña bestia con la forma de la cruz gamada nazi e incluso hizo un mosaico con forma de tumba y dibujó su autorretrato junto a las palabras “Here I Lie” (Aquí reposo).
En fin, si deciden visitar este museo, cosa que recomiendo, no olviden mirar hacia abajo en la entrada. Ahh¡ tampoco olviden pedir una audioguía que les puede ser muy útil y no son caras.
A la salida, decidimos pasar el resto del día dando un paseo por el distrito de La City para tratar de descubrir alguno de sus secretos, así que pillamos el “tube” hasta la estación de St Paul´s y cruzando la calle nos adentramos en la calle St Martin´s Le Grand donde en breve nos tropezamos con esto
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Se trata de una de las últimas, sino la última, cabina telefónica azul de los bobbies que se usaban para denunciar delitos o pedir refuerzo pero por desgracia, en el cartel dice que el teléfono gratuito ya no está operativo, una pena.
¿Conocen la serie de la BBC Doctor Who? al menos le sonará ya que es la serie de ciencia ficción más longeva del mundo, pues bien, el Doctor viajaba en el tiempo con su nave Tardis que no era otra cosa que una cabina telefónica azul de la policía (aunque más grande que la de la foto). Ahora bien, estas cabinas fueron retiradas en el año 1969 por orden el Ministerio de Interior, en 1996 la BBC registró a la Tardis como marca comercial para el merchandising, en 1998 la Policía presenta una denuncia por este registro y en 2002 la Oficina de Patentes fallaba a favor de la BBC por considerar que en la conciencia popular la imagen de la caseta policial está más asociada al Doctor Who que a la propia policía….¡vivir para ver!.
Justo detrás de la cabina azul verán uno de los rincones que más me gustaron de Londres. Se trata de un agradable jardincito, Postman´s Park, donde poder descansar tranquilamente un rato mientras observan un monumento que te pone la piel de gallina.
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Es un emotivo monumento en homenaje a héroes anónimos ideado, por el considerado “el Miguel Ángel Inglés”, G.F. Watts en 1887. Estos héroes, eran gente corriente que dieron su vida salvando a personas que eran, en la mayoría de los casos, desconocidos, como por ejemplo el protagonista de la última placa del muro (2007), el joven Leigh Pitt, un chaval de 30 años que no dudó en salvar la vida a un chico de ahogarse en el Tamesis aunque luego no pudo hacer lo mismo por él.
Cruzando el parquecito llegarán a King Edward Street, girando a la izquierda, en la esquina con Newgate St. Encontraran un espacio ocupado por unos rosales y una torre.
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Este lugar fue durante la Edad Media un monasterio de monjes franciscanos, aquí fueron enterradas cuatro reinas, sin embargo fue destruido por el Gran Incendio de 1666. Posteriormente el señor Christopher Wren, quien también reconstruyó la Catedral de San Pablo, reconstruyó la iglesia en 1704, pero fue destruido por las bombas alemanas en 1940 salvándose solo la torre oeste que pueden apreciar en el lugar.
A pocos metros de aquí, en el 126 de Newgate Street, se encuentran en un lugar insospechado, los restos de la principal penitenciaría de Londres durante casi cinco siglos (hasta 1902). Las celdas de la prisión de Newgate.
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La prisión, bueno, lo que queda, no es gran cosa, pero te da una idea de lo que debía ser estar encerrado en esos cubículos enanos donde no podías ni tumbarte ni ponerte de pie. La única luz provenía de un tubo que llegaba a la calle y donde, con suerte, los transeúntes podía echar algo de comida y no había servicio, de hecho un carcelero dijo que “la peste podía asfixiar hasta un caballo”….escalofriante.
Bueno, ahora no hace falta que anden mucho, sólo crucen la calle y verán la primera fuente pública de Londres
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En 1867 se decía que era el “único abrevadero que proporciona gratuitamente agua para los hombres y al ganado en Londres”, lástima que se tardara en descubrir que en las fuentes estaba la causa de la epidemia de cólera que asoló Londres.
En la misma calle de la fuente, a unos metros encontrarán al “chico dorado gordito” (en la esquina de Cock Lane)
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¿Quién fue este chavalín regordete? Pues ni más ni menos que el culpable del famoso Gran Incendio de 1666. En realidad primero se culpó y se ejecutó inmediatamente a un orfebre francés que confesó el incendio, el problema estuvo cuando se descubrió que el mitómano llego a Inglaterra dos días después del incendio. Luego se culpó a un astrólogo famoso que había predicho el incendio con un año de antelación, pero consiguió librarse por poco. Luego culparon a los católicos y finalmente el Concejo Municipal decidió imputar el incendio al pecado de la gula (representad en el niño regordito) .
Desde aquí, caminamos unos cinco minutos hacia la calle de los periodistas Fleet street, en cuyo alrededor veremos la Iglesia de St Bridge
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Esta pequeña iglesia está llena de anécdotas, fue reconstruida por Wren y su torre fue la más grande construida por ese maestro, aquí fue bautizado nuestro amigo Pepys (nació en Fleet Street), se descubrió una calzada romana gracias a las bombas alemana que se pueden visitar y su campanario escalonado fue la inspiración para las tartas nupciales moderna cuando un pastelero de la vecindad lo representó con azúcar glaseado.
Para acabar un día tan ajetreado, nos acercamos a un remanso de paz y tranquilidad en medio de un laberinto jurídico. Se trata de una plaza situada en Middle Temple, Fountain Court. (muy cerquita de la famosa Iglesia de los Templarios)
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La fuente de casi 300 años aparece en muchas obras literarias londinenses, por ejemplo es un lugar destacado en la novela Martin Chuzzlewit de Dickens, fue el patio de recreo del poeta Charles Lamb y en esta plaza pasó mucho tiempo Oliver Goldsmith un escritor que también idolatró a gran Samuel Jhonson (según Boswell sólo el Doctor Jhonson podía amedrentar a Goldsmith) y que influyó en obras tan conocidas como Oliver Twist y David Coperfield de Dickens.
Quizás este lugar no esté a la altura, para despedir nuestro viaje, de la fama de la Torre de Londres o la magnificencia de la Abadía de Westminster, sin embargo no deja de ser un lugar curioso, secreto y quizás algo friki. ¡Perfecto!

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