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El camino desde Egilsstaðir hasta el Parque Nacional Jökulsárgljúfur es prácticamente desértico. La carretera discurre entre un mar de lava salpicado por unas pocas ovejas durante unos 140 Km, hasta que nos encontramos con el río Jökulsá á Fjöllum, donde nos desviamos por la carretera 864 dirección Ásbyrgi para adentrarnos en el parque natural.

El parque ocupa la zona volcánica que rodea al cañón por el que transcurre el río, no mucho menos desértica que la que veníamos recorriendo esa mañana. El cañón se formó debido a una erupción volcánica justo debajo del río, dando lugar a un paisaje espectacular.

Varias son las rutas que recorren el parque, se pueden recorrer sus 35 Km de longitud a pie o recorrer la orilla opuesta a la que nos encontrábamos con un todoterreno, por la carretera. Nosotros visitamos sus cascadas y el cañón de Ásbyrgi, haciendo un par de rutas cortas.

A pocos kilómetros del cruce encontramos el desvío a las cascadas y rápidamente llegamos al aparcamiento junto a la Dettifoss.
Desde aquí ya se oía el estruendo del agua de la que es la cascada más caudalosa de Europa, bajamos justo al río a disfrutar del espectáculo del cañón y dar un paseo hasta la cercana Selfoss, que aunque más pequeña a mí me pareció más espectacular.


Volviendo al aparcamiento seguimos por la ruta que llega a una última cascada, la Hafragilsfoss. Bordeamos el cañón durante una hora y media incluyendo ida y vuelta con algo de lluvia, sin llegar al mirador que da fin a la ruta, pues hasta allí se puede llegar en coche.


Volvimos a por el coche e hicimos una parada corta en este último mirador antes de seguir la ruta hacia el norte del parque.


En esta zona está la oficina de información, quizás un poco mal situada, pues creo que la mayoría de la gente accede al parque desde el sur, por lo que la encuentras demasiado tarde. Junto a la oficina además hay una gasolinera con su correspondiente pequeño supermercado y un bar donde tomar algo de beber o comer.

A unos pocos metros de la oficina de información encontramos una pista que lleva al interior del cañón de Ásbirgy. Conocido por su peculiar forma de huella de caballo, se formó probablemente por las coladas arrastradas por el río desde el glaciar y gracias al microclima de su interior nos encontramos con uno de los pocos bosques que encontramos en el país.

Dejamos el coche casi al fondo del cañón y dimos un paseo por la zona, a través del bosque y alrededor de un pequeño lago, para luego volver a la zona de la oficina de información desde donde sale la ruta que recorre el parque por la zona de arriba.


La primera parte de la ruta va bordeando este cañón y fue la que hicimos, aunque al cabo de una hora y media o así empezó a hacerse algo monótona por el hecho de que siempre teníamos más o menos la misma vista del cañón. Lo mejor de la ruta es que el camino está lleno de arbustos con unos arándanos enormes.


Nos disponíamos a volver por la misma carretera por la que habíamos venido, cuando nos dimos cuenta de que quizás habíamos cometido un error en la planificación del viaje. En principio nos pareció que Húsavik estaba más lejos de esta zona y sería mejor ir desde Mývatn, pero una vez aquí parecía mejor ir primero a Húsavik, de manera que se gana tiempo. Aunque ya teníamos reservado el alojamiento en el lago, por lo que no nos quedaba otra que seguir según lo planificado.

Deshicimos el camino de nuevo hasta la Ring Road y seguimos hacia el Lago Mývant, donde teníamos pensado quedarnos varios días.

Acercándonos a la zona del lago nos llegó el característico olor a azufre que nos acompañó durante todos los días que estuvimos allí. Este olor también es bastante común en otras zonas volcánicas y sobretodo en el agua de la ducha, pero fue aquí en Mývatn donde más fuerte olía.

El primer lugar que nos encontramos, justo antes de llegar, fue el Námafjall, volcán rodeado de fumarolas, pozas de lodo hirviendo y sobretodo llamativo por el color de la tierra a su alrededor.



Paseamos un poco por entre las pozas, aunque entonces apretaba la lluvia y no le dedicamos mucho tiempo, además volveríamos a pasar por allí.
Preferimos ir directamente al hostal, pues ya se hacía tarde, el Elda Guest House, gestionado por un señor mayor que debe haberse propuesto convertir el pueblo de Reykjahlid en hotel, pues ya tiene tres casas para alojamiento y no es que haya muchas más. La habitación, aunque no era demasiado barata y con baño compartido estaba bastante bien, incluía sábanas y desayuno.

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Fueron varios días los que le dedicamos a la zona del lago Myvatn, repleta de fenómenos volcánicos, es perfecta para ver un poco de todo: fallas, calderas, coladas de lava…



La mañana se presentaba lluviosa, pero no podíamos hacer otra cosa más que intentar visitar lo posible, pues había que provechar el tiempo y poca cosa se podía hacer quedándose en casa.

En primer lugar fuimos a la oficina de turismo, donde una señora muy atenta nos explicó todo lo que había que visitar, que no es poco. Decidimos comenzar con la zona de Krafla, la más alejada del lago para luego volver a rodearlo.

El tiempo aquí no tiene nada que ver con el del lago, si no que parece que tenga un microclima, y era aún peor de lo que habíamos pensado. Llovía muy fuerte y hacía bastante viento. Intentamos realizar la ruta que rodea el cráter Víti, andamos por allí un poco pero se hacía casi imposible, el suelo resbalaba mucho al haberse formado el barro y la lluvia no dejaba ver nada, así que, totalmente calados, volvimos al coche y decidimos volver al lago, pues la otra ruta a hacer por la zona se veía tan mal como esta.


Mientras, en el lago el tiempo parecía haber mejorado y aunque llovía un poco pudimos hacer bastantes más cosas.
Rodeándolo dirección sur lo primero que nos encontramos es el Hverfjall, una inmensa caldera volcánica de cubierta de ceniza negra, de aproximadamente 1Km de diámetro, a la que subimos y bordeamos. Desde aquí las vistas del lago deberían ser estupendas, pero debido a las nubes no se podía ver demasiado.


A continuación encontramos formaciones de lava creadas por el agua, con pequeñas rutas para dar un paseo en la zona de Dimmuborgir, la más famosa y visitada, y un poco más adelante en el Parque Natural de Höfði, en el que pudimos pasear por un bosquecillo con bonitas vistas a los pilares de lava que sobresalen del lago.


Justo al sur del lago están los llamados pseudocráteres, no son volcanes reales, si no que se forman al entrar en contacto la lava con una zona húmeda. Aquí hicimos la ruta de algo más de una hora bordeando todos los cráteres, mientras volvía a llover.


Terminamos de rodear todo el lago con la idea de subir la ruta del monte Vindbegjar, que está ya en la zona norte y desde el que también debe haber unas vistas estupendas de todo el lago, pero al estar la cumbre cubierta por nubes decidimos no intentarlo.

Como última parada nos acercamos a la fisura de Lúdentarborgir, situada cerca del Hverfjall, aunque se pueden ver otras por toda la zona. Bajo la falla encontramos pozas de agua caliente de las que leímos que es posible bañarse en ellas, pero a falta de información preferimos no intentarlo.


Como última visita del día fuimos de nuevo a la zona del Námafjall, para hacer la ruta de aproximadamente una hora que sube a la cumbre, antes de terminar el día relajándonos con un baño de agua caliente en la laguna cercana al lago, The Lagoon, esta es más pequeña y está menos preparada que la más famosa Blue Lagoon, pero personalmente me gustó mucho más, es más tranquila y con menos gente.

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Entre el lago Myvatn y el Vatnajökull se encuentra Askja, una inmensa caldera que contiene varias en su interior fruto de distintas erupciones, la última en 1.961.

Habíamos visto que en la zona había estado nevando en los últimos días, pero en la oficina de turismo al preguntar el día anterior, nos dijeron que nunca se sabe, el tiempo allí suele ser más bien malo, pero por ejemplo aquel día había hecho muy bueno, por lo que decidimos arriesgarnos y no perdernos esta excursión.

Al igual que para visitar Laki, la mayor parte del tiempo se pasa en el camino, más largo aun esta vez porque a causa del Jokulsa, que estaba demasiado crecido en algunas zonas, no se podía cruzar y tuvimos que dar un rodeo, tardando como una hora más, con solo una parada en un pequeño pueblo donde tomar algo de café.


El paisaje que nos acompañaba era casi desértico, por tratarse de la zona en la que menos llueve de la isla, sólo había restos de erupciones, grandes rocas y piedra pómez durante kilómetros y kilómetros, pero aun así espectacular.


Una vez en las montañas que rodean la caldera paramos en un refugio donde tomar algo de café y además visitar el impresionante cañón de Drekagil, donde ya empezaba a llover un poco, por lo que estaba claro que el tiempo arriba no iba a ser demasiado bueno.


Subimos unos kilómetros más hasta el aparcamiento y ya desde allí hay que seguir la ruta andado. El lago y el Víti, visitas principales, se encuentran a unos dos kilómetros y medio, el paisaje es espectacular, o lo que pudimos ver de él, pues la niebla, la lluvia e incluso algo de nieve no nos dejaban ver mucho.


La ruta llega hasta el lago Öskjuvatn, de unos 12 Km2 y de hasta 200m de profundidad, pero no pudimos ver más que una mínima parte. En este es peligroso bañarse debido a las corrientes, de hecho a principios del siglo XX dos alemanes que estudiaban la zona desaparecieron y jamás se les pudo encontrar.


Junto al lago está el cráter del Víti, mucho más pequeño y en cuyo interior si es posible bañarse, lo típico es hacerlo completamente desnudo, aunque el día no se prestaba mucho a quitarse toda la ropa, pero uno no tiene la suerte de poner bañarse en el cráter de un volcán cada día.


La excursión en si no tiene mucho más, pues tras un rato por la zona volvimos de nuevo a Myvatn, pero el lugar realmente merece la pena, sobre todo con buen tiempo.

De nuevo allí volvimos a acercarnos a la zona de Krafla, pero otra vez nos encontramos con que era imposible visitarla, así que volvimos al lago con la esperanza de poder verla a la mañana siguiente antes de seguir con el viaje.

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